Как сделать круглое бревно
Обновлено: 06.05.2024
Осталось немного оцилиндрованного бревна. Буду декорировать участок. Рассказываю как
Всем привет! В этой статье поговорим о декоре, а именно как можно применить остатки материала от строительства дома на благо своего участка.
Естественно, я буду говорить основываясь на своем опыте, а у меня от строительства дома остались небольшие отрезки оцилиндрованного бревна.
Вот такие запасы остались от строительства дома Вот такие запасы остались от строительства домаНо, справедливости ради, отмечу, что и из кирпичей, блоков, досок, можно реализовать интересные мысли. Было бы желание)
В общем, активная стадия строительства дома уже давно позади, да и практически все необходимые в хозяйстве помещения, были сделаны в прошлом году, об этом можете прочитать перейдя по ссылке. И сейчас самое время вплотную заняться созданием уюта и красоты на самом участке. После схода снега первым делом буду заниматься газоном. Как, что, почему - писал тут. Но после этого полученную лужайку необходимо не только раз в неделю подстригать, но и правильно задекорировать.
Тут то как раз и выход для отрезков оцилиндрованного бревна.
Ждут они этого момента не один год и уже успели сменить несколько мест хранения. Сначала я их аккуратно сложил около забора и накрыл банером. Но после постройки хозблока все перебрал, гнилые перепилил, а хорошие перенес за хозблок под крышу. Почему до сих пор не расколол и не сжег? Потому что, на мой взгляд, применений у этого материала очень много.
Осенью провел ревизию, часть пеньков поколол и вывез. Осенью провел ревизию, часть пеньков поколол и вывез.Сейчас расскажу несколько вариантов использования.
Дорожки на участке.
В любом случае после того как газон «схватится», я буду делать дорожки. Разбирал разные материалы, из чего мастерить. Мне нравится натуральный камень, но это дороговато. А так как сама концепция участка «деревянная», то можно сделать из обычной обрезной доски, естественно с правильной обработкой. Так же в этом плане идеально подойдут остатки бревна. Даже, наверное, будет поинтересней.
Размечаем границы дорожек, убираем сантиметров 10 грунта, трамбуем, кладем геотекстиль, засыпаем 5 сантиметров песка, трамбуем, затем кладем обработанные спилы бревен высотой пять сантиметров, немного поработаем киянкой, а пространство между заполняем белым гравием, мелкой фракции. По-моему, должно получиться отлично.
Единственное, немного переживаю, что гравий будет растаскиваться по всему участку.Если такие спилы хорошо обработать, то они прослужат достаточно долго Если такие спилы хорошо обработать, то они прослужат достаточно долго
Различные композиции.
Такого рода пеньки, отлично смотрятся не только в распиленном состоянии, но и целиком. Если, опять же, правильно обработать и расположить на участке, то можно, совместно с различными покупными садовыми персонажами, делать классные композиции.
Я вот даже сейчас пишу и в голове представляю на сколько интересно можно сделать. Все в буквальном смысле зависит от вашей фантазии. А если заморочиться и соорудить небольшой прудик, то совместно с такой декорацией будет вообще космос).
Кстати, что-то подобное несколько летних постояльцев нашего поселка уже реализовали у себя.
Совместно с такими обитателями участка можно придумать что-то интересное Совместно с такими обитателями участка можно придумать что-то интересноеПолезные вещи.
Как ни странно, такого рода остатки от стройки, можно применить и для дела.
Один из примеров сейчас я вам расскажу. Перед воротами и калиткой у меня организованно парковочное место на пару автомобилей, остальное пространство (слева и справа) оставил под озеленение и различный декор. Было бы классно, как-то визуально разграничить эти места. Я пробовал это делать сланцем, но результат меня не впечатлил. Считаю что остатки оцилиндровки как раз подойдут.
Расположить их стоит по высоте от больших к меньшим и начиная от кирпичных столбов к самой дороге. Естественно, обработать антисептиком и немного вкопать.В сочетании с домом должно смотреться гармонично В сочетании с домом должно смотреться гармонично
На данный момент я нашел вот такие способы применения. Но, к сожалению, реализовать каждый не получится, так как попросту не хватит бревен. Поэтому необходимо выбирать.
Я склоняюсь к дорожкам и созданию композиций, тем более можно обыграть уже существующих декор ( колодец , мельницу , домик ). Но и место перед домом, тоже нуждается в наведении красоты).
В общем напишите в комментариях, как вы считаете, куда необходимо использовать пеньки, а если есть мысли по поводу другого применения, то с удовольствием почитаю и, возможно, приму на вооружение).
Как сделать каркас сарая из бревен?
Так до конца и не понял, каркас из брёвен необходимо сделать, или сам сарай возводится из бревна.
Если сарай из бревна, то зачем там каркас, брёвна укладываются друг на друга и скрепляются между собой нагелями (как вариант), делаются врубки и.т.п.
Если сам каркас из бревна, то тут нужен помощник и не один (бригада), да и дорого это, лучше брус под каркас, тем более это сарай.
Если каркас, то вот фотография,
Подбираются брёвна одинакового диаметра.
Первыми укладываются нижние опорные брёвна.
В них делаются врубки, вертикальный опоры (брёвна) устанавливаются друг напротив друга, то есть делаем предварительную разметку, под вырубки.
На нижние опорные брёвна крепим перпендикулярно, брёвна на которые, чуть позже будем устанавливать вертикальные стойки.
Нижняя часть каркаса готова.
Устанавливаем вертикальные брёвна, крепим их строительными скобами
Точно так же как нижняя обвязка, делается обвязка верхняя (пазы, скобы).
Всю конструкцию, для жёсткости, можно стянуть по периметру, доской, доски крепим к брёвнам, примерно посередине вертикальных стоек.
В общем-то всё, каркас из брёвен готов, можно приступать к чистовым работам (обшивка каркаса).
Если под сараем будет фундамент, то с него и начинаем, нижний венец от фундамента отделяем гидроизоляцией, шпильки под крепление нижнего бревна, можно "замонолитить" в фундамент (бетон).
Вот так это выглядит,
Первые два бревна кладутся на фундамент с длинной стороны сарая.
На местах пересечения с фундаментом, в тех местах, где будут лежать перпендикулярно брёвна, делается пах под бревно и укладывается меньшая сторона сарая.
Далее устанавливаются вертикальные опоры, для чего в горизонтально уложенных брёвнах срезается круглая поверхность под плоскость.
Места соединения вертикального и горизонтального бревна крепятся строительными скобами. Если хотите получить более надёжную конструкцию, то можно закрепить на уголки.
Одновременно с установкой вертикальных опор на уровне потолка скрепляем их между собой горизонтальными брёвнами меньшего диаметра, для этого в вертикальных брёвнах делаем пазы и также скрепляем их скобами.
Дополнительно посередине можно добавить вертикальные опоры и горизонтальные поперечины.
Перед началом строительства нужно должное внимание обратить на выбор места, где будет установлен сарай. Нужно избегать мест, которые находятся в низинных участках, так как весной и в дождливую погоду в таком месте будет скапливаться вода. Нежелательна также глинистая почва, однако, если альтернативы нет, то под фундамент нужно положить песчано-гравийную подушку. А вот, если участок песчаный, то достаточно его расчистить и разровнять.
Закладка основания - это основной этап любого строительства. Площадку для возведения будущей постройки размечаем при помощи колышков и веревки, не обойтись также и без рулетки. Для большей точности важно промерить не только стороны фундамента, но и диагонали.
Чтобы возвести столбчатое основание нужно по периметру и на пересечении внутренних стен вырыть ямки около 70 см глубиной через каждые 1,5 метра. Делается это для установки асбестовых труб или же кирпичных столбиков. После того, как столбики будут установлены, их нужно засыпать 15-ти сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После проделанной работы, фундамент должен отстояться несколько дней.
Осуществляем монтаж каркаса из деревянных брусьев
Перед началом, брусья нужно обработать антисептиком или специальной защитной пропиткой.
На подготовленный ранее фундамент укладываем основание из бруса. Размер бруса должен соответствовать размеру каркаса возводимого сарая (или другой постройки).
Когда каркас готов, на него можно укладывать доски, подойдет толщина около 30-40 мм. Рекомендуется укладывать пол именно на этом этапе по той причине, что в дальнейшем будет намного удобнее монтировать стены.
Устанавливаем стропила и обустраиваем крышу
На данном этапе у нас уже выставлены и зафиксированы вертикальные стойки, на них крепим верхнюю часть каркаса, с предварительно проделанными в брусьях пропилама посередине и по обоим концам. Для прочности все стыки фиксируем саморезами и укрепляем стальными уголками.
Итак, длину стропил крыши делаем примерно на 500 мм больше (но не менее того, все зависит от спроектированного Вами дизайна), чем длина каркаса. Доски используем толщиной 40 мм. Стропила размещаем друг от друга на расстоянии около 50 см.
Когда стены сарая уже выложены досками, их можно обработать электрорубанком (с наружной стороны) для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности. К тому же, внешний вид сарая станет более эстетичным. Ну, а далее работы на любой вкус, покраска и тп.
Как сделать бревно максимально круглым и ровным?
Пару лет назад прикупил 10 кубов леса. Для дальнейшего использования в строительстве данная древесина требует дополнительной обработки. Как удалить кору, сучья и неровности на стволе дерева, чтобы в итоге получить идеально круглое и ровное бревно?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назадчтобы в итоге получить идеально круглое и ровное бревно?
Так как просто идеально круглого и ровного одного бревна не достаточно для строительства, а нужно много брёвен, то есть определённое количество брёвен одного диаметра, то самое правильное решение, позвонить в компанию которая имеет в своём "хозяйстве" вот такой оцилиндровочный станок.
Прямое назначение станка, делать из "сырого" материала, материал пригодный для строительства.
Конечно же за то что брёвна погрузят и увезут, затем опять погрузят и привезут, придётся заплатить.
Если Вы решили всё делать в ручном режиме, то нужен инструмент.
Кору можно снять скобелем
Первый процесс называется окорка (снятие коры).
Что касается как, то думаю по фотографии понятно, если лопата, то п возвратно-поступательные движения с прижимом лопаты к бревну, простейшая операция, описывать сложно.
Для второго этапа работы с бревном нужен уже более серьёзный инструмент, к примеру электро-рубанок.
Электро-рубанок снимет "подкорье" и избавит бревно от не ровностей на нём оставшихся.
Толщина снимаемого слоя до сантиметра.
Рубанок ведётся вдоль бревна
Что бы всё получилось нужна практика работы с электро-рубанком, в ином случае без вариантов.
Если нет электро-рубанка, то тем более дешевле брёвна отвести на оцилиндровку, чем приобретать рубанок, для разовой работы, смотрите уже сами.
Как в бревне ровный полукруг вырезать?
При рубке волокно сминается и как бы закрывается, а при резе - оно рвется и остается открытым, оставляя путь влаге, со всеми вытекающими.
По этой же причине в настоящем деревянном строительстве используются гвозди и шпонки, а не саморезы и болты.
В советское время создали музей деревянного зодчества в Кижах, так активно использовали бензопилы, все сгнило за 15 лет. Потом внутри строений возвели металлические каркасы, раскосы, думали удержать на болтах - все в аварийном состоянии сейчас.
А когда строили "топором да долотом" - стояло по 200-300 лет, а если бы дерево тогда сверху защищать умели, то и больше.
Ликбез по кругляку: хлыст, бревно, кряж, чурак
Кругляк – это просторечное название, объединившее пиломатериалы схожей формы. Собственно, форма и образовала это название – кругляком считают древесные материалы, полученные путем поперечного деления ствола.
Круглым лесом считают тот лес, что добыт в процессе вырубки, заготовки и дальнейшей вывозки. Это вся древесина с лесной вырубки. Это стволы и сучья деревьев, просто спиленных либо распиленных на части.
Изготовление круглых лесоматериалов начинается с валки деревьев лесного массива, предназначенного для лесозаготовительных работ. Валка производится специальной валочной машиной либо ручной пилой.
Поваленное дерево необходимо очистить от веток. Обрезка сучьев выполняется ручной пилой, топором или специальной сучкорезной техникой заподлицо со стволом. Очищенный ствол называют хлыстом и делят условно на три части: комлевую (нижнюю часть ствола), срединную и вершинную.
Далее хлыст размечают на сортименты и распиливают поперек длины на бревна или кряжи.
Схема поперечной распиловки хлыста и получаемые лесоматериалы: а - хлыст, б - бревно, в-кряж, г -чураки Схема поперечной распиловки хлыста и получаемые лесоматериалы: а - хлыст, б - бревно, в-кряж, г -чуракиКряж — отрезок нижней, комлевой части ствола, предназначенный для выработки специальных видов лесопродукции: облицовочного шпона, тары, лыж, спичек, шпал, в основном из лиственных пород дерева, реже из хвойных. Толщина кряжей колеблется от 12 см у тарного кряжа лиственных пород до 46 см у лиственничного кряжа для изготовления деревянных проводников шахтных стволов), длина — от 0,5 м (ружейный кряж) до 14 м (хвойный судостроительный кряж). Длина кряжей соответствует кратному числу чураков. Поставляется неокоренным.
Термин «кряж» присутствует в классификаторе ОКДП и занимает в нём группу кодов с 0220100 по 0220160. В ГОСТ 17462—84 «кряж» отсутствует, так как в 1989 году он был там заменён на «бревно». При этом ГОСТ 17462—84 сохраняет термин раскряжевка, как разделение хлыста на бревна. Также кряж упоминается во многих других ГОСТах.
Бревно – круглый сортимент для использования либо в круглом виде (за исключением тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев), либо в качестве сырья для получения пиломатериалов общего назначения и специальных видов продукции. При различении бревна и кряжа под бревном понимают отрезок из средней и верхней части хлыста.
Чурак — короткомерный круглый сортимент (преимущественно отрезок кряжа), длина которого соответствует размерам, необходимым для обработки на деревообрабатывающих станках. В разговорном языке этим же словом называются круглые дрова, укороченные до размеров топки (чаще — чурка; также чурбан, чурбак).
Сортамент круглого леса:
- по ГОСТу существуют требования к длине и толщине бревен, поступающих в продажу, например, ходовыми размерами толщины будут 13,16,18, а также 20 и 22 см;
- бревна, толщина которых менее 13 см, попадают под классификацию мелкого круглого леса и он, в свою очередь, делится на такие категории, как подвязник, жерди, колья.
Сортировка кругляка:
- первый сорт – дерево с бессучковой или малосучковой комлевой хлыстовой частью. Первый сорт используется для производства высококачественных материалов из дерева.
- Второй представлен материалом с несколькими сучками или трещинками, используется для строительства, в мебельной сфере.
- Третий сорт – это немного сучков, небольшое растрескивание, такой кругляк идет на шпалы и недорогую мебель.
- Четвертый сорт может иметь любые сучки и многие пороки, кроме гнили. Его берут для сфер, где качество древесины не так критично.
Самое используемое дерево в кругляке – сосна. Она мягкая, легкая, прочная. В строительстве ее ценность чрезвычайно высока. Сосна бывает рудовой и мяндовой. Рудовая растет на почвах сухих и песчаных, ее древесина плотная и смолистая. Мяндовая же обустраивается на глинистом грунте, древесина этой сосны имеет сильно развитую заболонь, крупные слои, но в прочности она несколько уступает рудовой. Из лиственных пород следует выделить дуб: он плотен, упруг, имеет отличный цвет и хорошо развитые лучи сердцевины.
Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE
Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с глиной и опилки с известью.
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Нужные вещи из. строительных отходов
Дорожка и бордюры
Первое, что обычно приходит на ум: напилить эти чурбаки на деревянные блинчики и сделать из них дорожки в саду. Многие так и поступают.
Это решение соответствует последним тенденциям в ландшафтном дизайне: сейчас приветствуются натуральные материалы, экологичность и простые формы. И выглядят такие дорожки действительно здорово. Но все-таки это не очень хорошая идея. Во-первых, такая дорожка долго не проживет – кругляшки сгниют или развалятся на половинки. По опыту тех, кто их делал, они выдерживают два сезона. Но и на два сезона такие дорожки лучше не делать, особенно если в доме живут дети и пожилые люди.
У меня лежат кругляши с гладким спилом, так на первом же дожде я элегантно на них навернулась, а избежать подобной участи по морозу помогло только воспоминание о падении, устойчиво закреплённое синяками на попе и бедре.
Нelga предлагает использовать такие кругляшки для декорирования стен.
Можно пустить их на подставки под горячее. Таких строительных остатков всегда много, и «если из них что хорошее можно изобразить - и то дело».
Из небольших чурбачков получаются интересные бордюры, тем более, что обработанные в месте соприкосновения с землей антисептиком и кузбасским лаком они прослужат достаточно долго.
Короткие (но разной длины) чурбачки окантовывают клумбу у Месяца земляники.
Тему бордюров продолжает boriskin:
Из бревен приличного диаметра можно сделать подставки для цветочных горшков разной высоты. А вот неожиданный и крутой вариант садово-парковой скульптуры из обрезков.
Пользовательница нашего портала danilckinasv видела его «вживую» - действительно, симпатично.
А это работы Petrovich61 – они, кажется, лежат за пределами, доступными обычному человеку. Давайте порадуемся за его редкий талант и золотые руки.
Садовая мебель: столы, стулья, скамейки
Когда строительные остатки уже не «чурбачки», а «обрезки бревен», их можно пустить на изготовление садовой мебели.
Самый простой маленький садовый стол делается так: круглый срез ствола прикрепляется к куску бревна высотой около 50 сантиметров. Столешницу, кстати, можно сделать из вышеупомянутых «деревянных блинчиков».
Стул можно вырезать в форме буквы «Г» из толстого бревна с размерами 90х60 сантиметров. Спинкой будет вертикальная часть «буквы», сиденьем – горизонтальная. Чтобы на этом деревянном троне не задерживалась дождевая вода, в том месте, где спинка переходит в сиденье, следует просверлить несколько отверстий диаметром 2,5 сантиметров.
Чтобы изделия выглядели максимально естественно, не рекомендуется слишком уж сглаживать все неровности – основные отделочные работы должны выполнить ветер, солнце и дождь. При этом все срезанные поверхности бревен рекомендуется загрунтовать – натурального вида «необработанного» изделия это не испортит.
По этой методике «вырезать буквой «Г» Skissa хочет сделать себе вот такую садовую скамейку.
На FORUMHOUSE ей посоветовали технологию и инструменты для исполнения этого проекта:
- На торцах бревна нарисовать сегмент, который будет изъят.
- Отбить разметочной шнуркой две линии (по верху спинки и по краю сидения).
- Сделать два аккуратных пропила по этим линиям электро- или бензопилой.
- Отследить ровность реза именно носиком шины.
- Ненужный сегмент бревна выпилен. Поверхность обрабатывается до нужной гладкости топориком или рубанком.
- Покрывается выбранной пропиткой и «используется до тех пор, пока через пару лет не сгниет».
Считается, что под корой быстро заводятся букашки, скапливается влага и т.д. Но, как ни странно, на FORUMHOUSE есть опыт использования подобных скамеек, который опровергает опасения насчет их недолговечности.
«Стол массивный, из половинок цилиндровки», сделанный Serj, представляется интересным, как пример изделия, которое «не столяр и не дизайнер не побоялся и сварганил из того, что было под руками».
Стол делался из пяти половинок от оцилиндровки, подаренных соседом. Масса изделия - около 60-70 килограммов. Это обстоятельство автор изделия считает преимуществом, как защиту от воров. Но главное – на проект не потрачено ни копейки «явных денег». На изготовление ушло два часа времени, еще два часа ушло на шлифовку и обработку самой бюджетной пропиткой.
Я посмотрел другие столы, есть красивые и не очень . а у меня СВОЙ!
Вот более «взрослый» комплект садовой мебели из оцилиндровки, авторства Asuka. Так как резервы времени были ограничены, то он просто собрал, построгал, плоскости покрыл пропиткой, которая была под рукой. В ближайшем будущем изделие ожидает шлифовка и покрытие «Белинка-Топлазурью» в два слоя.
Asuka обращает внимание, что чашки (и пазы) лучше делать не в нижних элементах, а тех, что будут находиться выше. Тогда в них не будет скапливаться дождевая вода – на фото эти элементы отмечены, соответственно, красным и зеленым цветом. Чашки, выполненные в половинках бревен, почти не проворачиваются под нагрузкой (но закреплять их все равно надо).
wit074 набрал пеньков (весной валили тополя) и наделал вот таких лавочек.
Мебель для дома
Из оставшихся бревен можно сделать мебель и для дома. Она хороша почти всем: надежная, внушительная, не скрипит. Единственный ее недостаток – она стационарна, передвинуть бревенчатую, например, кровать, невозможно. Но для гостевого домика, дачи, комнаты отдыха при бане это может стать очень хорошим решением.
Михаил0826 сделал вот такую бревенчатую кровать: четыре бревна запилили в чашку, в боковых бревнах пилой выбрали паз с прямым углом, положили по горизонтали четыре металлических профиля 30х40, утопив их в бревне. Сверху застелили фанерой 20 мм, и уже сверху – матрац. Матрац был самым дорогим элементом в этой конструкции.
andreynedviga показывает лестницу, сделанную из строительных остатков. Длинное бревно здесь сделано из двух, которые срощены.
Хозяйственные постройки из строительных остатков
У хорошего хозяина остатки от одной стройки могут стать полноценным материалом для другой. Так, вот это основательное, на века, строение boriskin соорудил из выпиленных проемов окон и дверей.
sturm из остатков бревен (150 сантиметров, d= 20-25 см) срубил собачью будку. Крыша сделана из предварительно ошкуренных обрезков горбыля. Чувствуется, что хозяин не только любит, но и уважает свою собаку, а также свой участок и свою жизнь.
Patriott планирует сделать себе вот такой дровник (фотографию нашел на FORUMHOUSE).
Как выбрать углубление в бревне
Люди, которые делают первые шаги в благоустройстве участка и уж тем более в строительстве, часто спрашивают, как сделать «такие полукруглые выемки в бревнах», чтобы сложить из них мебель или возвести стены собачьей будки.
«Такие полукруглые» - это называется «в чашу» или «в обло». Видов таких замков много, только мне, не спецу, известны несколько: простая чаша, норвежский замок, канадский.
GOOSE говорит, что быстрее, проще, и в итоге, дешевле, будет «потюкать топориком» - тем более, что для стола или скамейки нужно всего несколько чашек. Но вот Wasinia советует воспользоваться бензопилой: если вы уверенно держите ее в руках, то выбрать углубление в бревне вам будет совсем не сложно. Просто поставьте пилу поперек бревна, осторожно ведите ее по длине бревна под определенным углом, и будет вам паз.
Я так делала. Но вначале потренируйтесь, чтобы пила в лоб не отскочила. Удачи.
На нашем портале вы найдете обзор идей для изготовления мебели без крепежных элементов, чертежи для изготовления дачной мебели. Посмотрите видео о деревянных элементах в загородном доме.
Как ровно распилить бревно подручными средствами?
Блогер Егоров задумал изготовить скамейку из обрезка березового бревна. Затея в общем-то не новая. Новизна только в методе, который он использовал, чтобы сделать ровный распил бревна. При этом были использованы подручные средства.
Он создал простейшую пилораму из бензопилы, двух досок и 6 саморезов. Возможно, он не первый, кто уже сделал такое приспособление, но материала об этом в интернете к настоящему времени нет. Непонятно, почему никто не делает подобных устройств, а использует сложное навесное оборудование.
Использована маленькая маломощная бензопила с короткой шиной. Такой пилой распилить вдоль невозможно. Выход очевиден: либо пилить на глаз, что для столярных работ малоприемлемо, либо сделать альтернативную конструкцию, задействовав крышку крепления шины, которая параллельна плоскости шины.
Для этого были взяты 2 доски, с помощью саморезов из них сделан уголок, который был привинчен к бревну. На уголок была положена бензопила. По этой своеобразной направляющей был выполнен замечательный ровный пропил бревна.
Основная работа сделана. Теперь нужно на цилиндрической части плахи подготовить 4 площадки для отверстий для крепления ножек, проделать отверстия и вставить 4 ножки. Для большей устойчивости нужно сверлить эти отверстия под углом. Сверло спиральное диаметром 52 мм.
Чтобы ножки не рассохлись и со временем не вывалились, их нужно сушить несколько дней и посадить в отверстия предельно плотно.
Электроника для самоделок в китайском магазине.Вторую плаху можно приспособить в качестве спинки.
Самодельная пилорама из обычной бензопилы
Полученным приспособление легко пользоваться, но обычная заточка цепи не подойдет. Но об этом в конце статьи.
Пилорама состоит из следующих компонентов:
Первым делом изготавливаем станину с направляющими. Её размеры:
Площадку станины вырезаем из листового материала и проделываем отверстие для крепления на пиле
Направляющие изготавливаем из стальных водопроводных труб. Привариваем их к станине строго под прямым углом.
Все тщательно провариваем
Сверлим отверстия для зажимов шины пилы
Для крепления станины заменяем стандартные гайки (по середине) на удлиненные с приваренными шайбами.
Закручиваем и фиксируем станину
Изготавливаем зажимы для шины. Все размеры на фото ниже
Зажим изготавливается не сложно, состоит из профильной трубы и прижимной пластины. Зажим в сборе
Вот работает зажим
Изготавливаем каретку. Она необходима для того, чтобы плавно скользить по направляющим и фиксироваться в заданном положении. Она задает толщину будущей доски. Вот так выглядет каретка
Каретка состоит из круглой и прямоугольной труб. Трубы распиливаем пополам
Из прямоугольной выбираем пазы для круглой, и собираем на направляющих
Вот так зажим крепится к направляющим. Болты расслабляются, выставляется расстояние и затягиваются.
Изготавливаем опорную площадку. Она скользит по бревну и создает опорную плоскость.
Размеры опорной площадки
Изготавливаем заготовки по размерам, выставляем на ровной поверхности, примеряем полотно пилы
Обвариваем и зачищаем швы
Гнем по шаблону
Вот так выглядет опорная площадка с приваренной ручкой
Привариваем опорную площадку к каретке. Необходимо соблюсти одинаковые плоскости шины пилы и опорной площадки. Для этого проложить ровную плотную прокладку. Идеально подходит дсп.
Свариваем детали. Для усиления необходимо приварить уголки жесткости
Приспособление для ручной пилорамы из бензопилы готово!
Теперь небольшая хитрость для легкого продольного пила бревен. Обычная цепь заточена под поперечный пил, её необходимо переточить под продольный. Какой угол необходим смотрите на картинке ниже
Для этого с торцов бревна, по горизонту прикручиваем досточки
Кладем на них доску и фиксируем саморезами
Между доской и бревном подбиваем клинышки, тем самым выравнивая плоскость и не даем доске прогибаться.
Клинышки так же фиксируем
Замеряем расстояние от плоскости доски до нижнего края досочки и выставляем это расстояние между опорной площадкой и шиной пилы
Вот и все! Можно пилить доски в домашних условиях!
Как пилить
Соединение бревен и бруса в углах: способы и схемы, фото, видео
Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.
Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:
- с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
- или без остатка.
При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.
По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.
Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.
Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.
Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.
Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.
Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.
Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.
Соединение в охряп
Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.
Рубка бревна с углами без остатка
Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.
Угол «в лапу»
Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).
Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).
Порядок работ такой:
- Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
- Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
- Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
- Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
- Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).
Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.
Стыковка бруса с остатком
Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».
Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.
Соединение бруса в углу без остатка
Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.
Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.
Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.
Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.
Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.
Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.
Как соединить бус в длину
Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.
Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.
Читайте также: