Калибровка плитки перед укладкой

Обновлено: 05.05.2024

Плиточники больше не нужны? Способ быстрой и ровной укладки даже кривой плитки. 50 м² за 2 дня без опыта.

Сейчас расскажу 5 секретов скоростной укладки керамогранита. 50 квадратов за два дня, без опыта - легкотня! Ну еще заработаем с вами 75 000 рублей, но об этом в конце, и видео тоже там будет.

Всем привет с вами канал рукопопика и мы начинаем с подготовки основания.

Секрет первый.

Поверхность должна быть чистой и тщательно прогрунтованной. Грунтовка не только обеспыливает поверхность, но и снижает впитывающую способность основания способствуя равномерному высыханию, И конечно, увеличивает прочность сцепления клея с основанием. Поэтому грунтовку не жалею, тщательно поливаю и прохожусь валиком. Жду полного высыхания и прохожусь 2 раз. Перед тем, как начать наносить грунтовку на стяжку, обязательно проверьте наплывы у стен по всему периметру. Лучше обнаружить и устранить их заранее, чем поднять пылищу и перегрунтовывать. Проверенно.

Пока все сохнет можно и плитку заказать, с большим объемом лучше заказать разгрузку, чтобы силы не покинули раньше времени. Мы немного накосячили и неправильно разместили коробки, хорошо, что наш верстак как бонус имеет не только розетки, но и превращается в телегу, удалось все быстро перевезти в конец дома.

Керамогранит у нас недорогой, под дерево. Думаю, такой вариант самый простой и быстрый в монтаже. Сначала хотели крупный формат, но то, что нравилось на наши 50 квадратов выходило больше 100 000 рублей и по времени гораздо дольше бы мы его укладывали. Наш называется "Шервуд" от "Евро-Керамика". Их было два типа, один стоит 480 рублей за квадратный метр, и второй тип с гвоздями, за 550 рублей. Укладывали вперемешку. При том, что у них абсолютно разный рисунок, получилось так, что декоров достаточно много и сложно уловить какие-то повторы. Классное решение. Хоть керамогранит достаточно кривенький, но с нашим методом укладки это не имеет значения. Но! На стену его точно нельзя укладывать, качество печати недостаточно хорошее, чтобы располагаться на уровне глаз . А на пол - загляденье.

Нужно ли делать калибровку плитки и как?

Сортировка плитки должна происходить по месту производства. Чаще всего так и бывает. Откалиброванные изделия обычно различаются в пределах 1 мм.

Об этом можно узнать по надписям на упаковке или на обратной стороне плитки. Но единого правила нет. Может отсутствовать информация или сортировка не выполняться.

Поэтому важно покупать всю плитку сразу и с запасом. Та, что придется докупать через месяц, возможно, будет с сюрпризом. Не совпадет цвет или размер.

Почти всегда отличается по размерам плитка разных цветов в одной коллекции. Некоторое время такие коллекции были популярны в ванных комнатах. Сейчас они сошли на нет.

Как поступать? Нужно ли калибровать или нет?

Если не делать, то возможна такая картина:

А что даст калибровка?

Если отсортировать всю плитку на 3-5 пачек (как делают некоторые) и уложить на одну стену один калибр. Но на второй стене, плитку другого калибра, можно положить только компенсируя швами расхождение. Такое возможно при шве 3 мм.

А как быть с плиткой разных размеров на полу и в одном помещении?

Калибровать так всю плитку считаю бессмысленно. Подобную сортировку никогда не делаю. И придерживаюсь примерно такого мнения:

Поштучно калибровать не нужно, но получить общее представление, что собой представляет плитка и наличие боя, необходимо. В основном, это требуется для определения ширины будущего шва и плиток идущих на подрезку.

В момент такой проверки, необходимо (это важнее), проверить отклонения в тоне. Хотя, в момент перебора и укладки, увидеть расхождение по тону трудно. Отличие становится заметным на готовой стене и на расстоянии.

В случаи, если выявлено расхождение в 2-3мм или по цвету, нужно проверить маркировку на всех пачках и плитке. Возможно есть закономерность. Попала плитка разных партий:

Как делать калибровку плитки?

Сравнить две плитки можно, если соединить их лицевой поверхностью и поставить вертикально на твердую опору. Видно будет все наглядно.

Точные показания можно получить с помощью металлического угольника. Рулетка менее приспособлена для таких замеров.

Интересный вариант калибровщика придуман и запатентован. При желании такой инструмент можно найти и заказать. Но это все сложно. Работают обычно простые и эффективные приемы:

Наиболее адекватный совет по сортировке ниже:

А адекватный совет по укладке здесь:

После сортировки необходимо определить какой плитки больше и начать с нее, на главной стене.

В случаях разносортной плитки, помогает укладка по горизонтали с середины стены. Даже, не калибруя, при расхождении в 3 мм, большие перекосы начинаются на третьем ряду. Два ряда вверх и два ряда вниз будут пристойными, с одинаковыми швами. Неравномерность шва выделяется только на уровне глаз.

Если начинать укладку на полу с центральной части (предварительно сделав правильную раскладку), а крестики ставить в центр, то непредвиденных ситуаций не будет.

Еще, при облицовке стен в ванной, есть много мест, куда можно пристроить плитку другого размера:

Еще, сглаживает неправильную геометрию керамики, установка крестиков в середину 4 плиток. На Западе, плиточники поступают еще радикальнее. Плитку на стены и пол укладывают без крестиков, определяя ширину шва визуально и интуитивно. Естественно, никакая калибровка не производится. Пол или стена делятся по полам, и от этой линии, начинается облицовка в разные стороны.

Иногда вместо крестиков, на стене используют шнур. Шнур позволяет, при необходимости, осадить плитку ниже.

Никто плитку не точит как ниже:

Если ставить крестики в угол пересечения 4 плиток, будет тот же эффект, только без стачивания.

Нужно ли платить за калибровку плитки?

Вопрос спорный. Обе стороны, возможных разногласий, как всегда, остаются при своем мнении.

Есть города, где большинство мастеров практикует отдельную оплату. Если этот процесс, еще, развернуть масштабно по времени, с применением приборов, то все выглядит солидно и натурально. И с этим ничего нельзя сделать.

Но есть страны, где цена облицовки включает и установку уголков, и сверление отверстий, и грунтовку и т. д. Сортировка плитки там воспринимается, как приготовление клея или распечатывание пачек. И с этим, тоже, ничего нельзя сделать. Традиция.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Система выравнивания плитки.

Под словом развод я понимаю не 100% развод на деньги, а замаскированный. Как новый товар, под который пытаются придумать потребность. И на этом делать бизнес.

Система СВП в действии

На один квадрат плитки размером 300 х 300 мм нужно около 37 гр дополнительных затрат (самого дешевого варианта СВП). Это без покупки инструмента для зажима клинышков и с учетом двукратной оборачиваемости клинышков (возможно она будет и больше).

Есть и другие цены на SVP :

цена комплекта SVP

Расход СВП на ванную комнату

Таблица расхода клиньев и основ на метр квадратный в зависимости от размера плитки

Как происходит по времени реально установка , а не в рекламных роликах можно понять из видео. Я, согласен, что со временем рука набьется и все пойдет быстрее.

3. При этой системе нет возможности мыть плитку в день укладки. Особенно в районе застежек. Судя по циферблату на ролике, снимать клинья можно через двое суток. Клей летом в швах за это время застынет хорошо. Очистка застывшего клея составляет по времени почти столько времени, как и укладка плитки.

Клей под клиньями системы СВП.

Что дает очистка плиточных швов, в день укладки, можно понять по моему видеоролику. Это простое действие экономит при заполнении швов 50% времени.

Толщина шва в СВП.

Возможно по этой причине плитка разъезжается, при затягивании клином:

На многих буржуйских роликах по схожим системам, показан двойной способ намазки плитки. Это справедливо. При такой толщине клея возможна коррекция плитки с помощью клиньев на большом слое клея. Еще, двойное нанесение клея дает гарантию, что при подъеме плитки во время коррекции клином, не произойдет отрыв от клея.

Но двойная намазка не ускоряет укладку плитки и не всегда необходима.

Намазывание плитки при использовании СВП.

Возможно многих выше перечисленных недостатков лишена система СВП в следующем ролике.Там одноразовые пластмассовые застежки заменены металлическими, многоразовыми. Они не рвутся, ест возможность сперва помыть плитку, а затем вставить застежку и прищепку. Удаляя застежку на второй день можно дополнительно прочистить шов:

Еще одно мнение о системе выравнивания плитки с помощью клиньев в видеоролике.

И еще одна деталь по клиньям для СВП:

На YouTube открылось обсуждение этой темы с новой силой.

И наиболее компетентные комментарии по этому видео:

И еще один ролик. Я в восторге, как там используют систему СВП. Применение на плитке такого формата 100% оправдано. Плитка зеркальная и без скоса. Малейший перепад становится заметным:

Интересна идея объединять с помощью СВП на стеллаже несколько плиток в одну конструкцию. А потом укладывать ее уже на клей:

Ответы на вопросы в письмах и скайпе:

1. Чем можно заменить систему выравнивания плитки?

28 комментариев

Ну да конечно купить и залить невелир дешевле и быстрее)), это где-то 50гр. на метр работа с материалом. Нормальный клин ходит от 10 циклов и больше. Мой плиточник ложил плитку хорошо вечером уровень на швах был идеальный, но утром плитка подсаживалась, и половину снимать приходилось и перекладывать, но это тоже ведь мелочи. С этой системой укладка проходила 1 раз и навсегда без перекладок, где были жуткие потери времени и клея. Система если что снимается на следующий день. Все это индивидуально, для кого лазерный уровень надо, а кто считает, что лучше отвеса нечего нет. Если надо улучшить качество это система подойдет в 90% случаев, расходников на плитке 40 на 40 расход на 12 гр. Плитку размером более 50см по любой из сторон ложить без системы лично я точно не буду.

Анатолий Швец

Система очень помогает и экономит время при укладке плитки, особенно широкоформатной. Заказывал систему в интернете, тк у нас в городе нигде не купишь, из двух деталей желтый клин и синий зажим, качественный пластик, доставили быстро. Система очень проста и удобна в работе!Увеличивает скорость укладки плитки минимум раза в 3 , качество при этом лучше чем с использованием всяких уровней и правил с использованием свп правило или уровни не используются вообще!

19 декабря, 2019

Свп ломает края плитки при удалении

Анатолий Швец

31 декабря, 2019

Это зависит,скорее всего,от качества СВП и самой плитки.У меня не было такого случая.Хотя, теоретически, возможно.

7 лет укладываю плитку из них уже более года только СВП! Результат идеальный, удаляются зажимы на следующий день и скорость укладки с улучшенным качеством увеличивается в разы. Все недостатки, что описаны выше- бред сивого шабашника, не иначе.

Анатолий Швец

Я же не только свой бред высказал. Я собрал бред других мастеров. Вот еще один:

Первый ряд плитки на стене. С чего начать?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Что такое калибр плитки и почему важно обращать на него внимание при покупке?

Знаете ли вы, что когда вы покупаете плитку размером, например, 30х30 см, ее настоящий размер почти никогда не будет 30х30 см? 29,8х29,8 см, 30,2х30,2 см, 29.5х29,5 см – вариантов может быть довольно много. Плитка 20х20 см может иметь размер 19,7х19,7 см, керамогранит 60х60 см может быть 60,8х60,8 см – и все это не брак и не обман, а нормальное положение вещей. Данная ситуация наиболее характерна для напольной плитки и керамогранита, далее будет понятно почему.

Почему плитка не соответствует заявленному размеру?

Причина кроется в том, что плитка производится из глины, а глина, к бесконечной горести всех производителей, имеет свойство сжиматься во время запекания. Контроль над степенью сжатия глины – головная боль многих фабрик, так как при слишком сильном сжатии плитка может деформироваться и из печи выйдет кривой продукт. Поэтому процесс производства выглядит вкратце так:

- на линию загружается плитка – сырец большего размера, чем нужно получить на выходе

- в ее состав домешиваются разные кальцийсодержащие вещества (волластониты, летучая зола или доменный шлак), которые не сжимаются при запекании и позволяют уменьшить степень сжатия глиняной плитки

- плитка медленно запекается в цепочке доменных печей, причем температура в каждой следующей печи выше, чем в предыдущей. После печи с максимальной температурой (для керамогранита это примерно 1300 градусов Цельсия) температура в каждой следующей печи понижается так, чтобы исключить температурный шок и деформацию плитки. (На эту операцию порядочные фабрики тратят огромную уйму денег, учитывая нынешнюю стоимость энергоресурсов)/

На фото показана производственная линия, состоящая из множества печей

При этом чем выше температура, тем больше степень сжатия, поэтому проблемы калибра характерны в основном для керамогранита и напольной плитки, которые запекаются при более высокой температуре. Настенная плитка двойного обжига, как правило, вся идет в одном калибре - у нее меньше сжатие и перед вторым обжигом партия проверяется на однородность размеров.

- исходя из настроенных параметров оборудования, сроков запекания, вида глины, температуры, наличия дополнительных примесей и удачи, сотрудники фабрики надеются получить на выходе плитку нужного им размера. Например, 30х30 см. В таком случае, 30х30 см будет номинальным размером, указываемым во всех каталогах и документах

- на самом деле из печи выходит каждый раз что-то разное. То больше, то меньше, чем ожидалось. Глина – натуральный продукт, добывается из земли в разных месторождениях, и ее свойства могут отличаться от партии к партии. Поэтому и сжимается она по-разному. Вот и получается то 29,7х29,7 см, то 30,2 х30,2 см

- поэтому порядочные фабрики ставят специальный измерительный модуль на линию, который замеряет лазером размеры плитки, сходящей с конвейера, и сортирует ее по размерам. Вот такие машины этим занимаются:

Вся плитка 29,7х29,7 см сортируется как 1 размер, 29,8х29,8 как другой 29,9х29,9 как третий и т.д. Эти размеры и получают названия калибра. Чаще всего, разница между калибрами составляет 1 мм. Разница в размерах плитки, выпускаемой в одной серии может доходить до сантиметра. Таким образом, при номинальном размере 30х30 см, настоящий размер плитки будет варьироваться от 29,5х29,5 см до 30,5х30,5 см. Наименьший размер получит первый калибр, следующий (больший на миллиметр) – второй и т.д.

Плитка из одной и той же коллекции, но с разными калибрами выглядит так:

В данном случае на фотографии показана плитка двух разных калибров из одной и той же коллекции размером 20х20 см

Вот еще одна фотография

- В каждую коробку пакуется плитка только одного калибра и этот калибр указывается на упаковке. (Непорядочные фабрики могут плитку не сортировать и сгружать разные размеры в 1 коробку, чаще всего этим грешат китайцы)

Теперь на выходе мы имеем N коробок 1 калибра, M коробок 2 калибра, Y коробок 3 калибра и т.д.

Что происходит дальше?

Почему важно обращать внимание на калибр плитки при покупке?

После того, как плитка готова и упакована, дистрибьюторы из разных стран с энтузиазмом заказывают ее на фабрике (в одном калибре, разумеется, например, K), везут к себе на склад и продают. Если плитка красивая, то она хорошо продается и скоро начинает заканчиваться. Радостные торговцы, потирая руки от предвкушения прибыли, размещают повторный заказ на фабрике, и что же? На фабрике уже нет такого калибра, так как его скупили прочие ушлые дистрибьюторы. Зато есть другой калибр. (K+x). Дистрибьютору ничего не остается, кроме как привезти новый калибр, так как товар ходовой. Но на складе у него, скорее всего, оставалось какое-то количество товара в первоначальном калибре (K), которое тоже надо продать. И вот тут, внимание
- порядочный магазин будет продавать оба калибра раздельно или предупреждать покупателя о том, что в его заказ могут пойти разные калибры.
- непорядочный магазин сгрузит наивному покупателю плитку разных калибров, не предупреждая. Причем, эта информация вполне может указываться в отгрузочных документах, и вы даже можете их подписать, не понимая, о чем идет речь, и потом получить товар в разных калибрах.

Чем это вам грозит?

Плитку разных калибров сложно укладывать вместе из-за разных размеров

На фотографии показана плитка из одной коллекции, разных калибров. Представьте, как вы будете ее укладывать.

Если положить плитку 2х близких калибров еще возможно (например, 29,9х29,9 и 29,8х29,8), используя межплиточные швы в качестве компенсации, то плитку далеких калибров (3 и 8, например), уже почти невозможно. Только на разные поверхности или через разделитель, меняя рисунок. Обязательно проверяйте документы при покупке и по желанию уточняйте у продавца, вся ли поставляемая плитка будет в одном калибре.

Почему еще лучше знать калибр при покупке?

Опасность неправильно рассчитать количество плитки

Лучше всего брать плитку с запасом, по многим причинам. См статью Разные тона плитки, или почему опасно докупать плитку спустя 2 года. Но бывают случаи, когда в целях жесткой экономии вы стараетесь высчитать количество материала с точностью для плитки, причем учитывая каждую подрезку. Теперь представьте, что у вас 36 метров и вы покупаете плитку 60х60 см. Не зная о калибрах и точном размере, логично заказать 36/(0,6х0,6)= 100 плиток. Зная, что точный размер плитки 60,8х60,8. вы бы приобрели только 36/(0,608x0,608)=98 плиток. А если точный размер окажется меньше, то плитки вам просто не хватит. Честно говоря, в нормальном магазине вам рассчитают все правильно и все-таки предложат запас, но если вы делаете расчеты самостоятельно – учитывайте калибр.

Риск докупить неподходящую плитку

Если вы по каким-то причинам докупаете плитку, просите у продавца тот же калибр ( и тот же тон, см статью Разные тона плитки, или почему опасно докупать плитку спустя 2 года), что был у первоначальной плитки. Иначе вы не сможете ее совмещать. Особенно критично это для тех случаев, когда вы меняете какую-то плитку в середине укладки – новая может не влезть или наоборот останутся зияющие дыры. Если калибр не был указан в документах – найдите его на коробке плитки, перепишите и сохраните (заодно перепишите и название фабрики, коллекции, размер и тон). Если нужного калибра не будет у продавца на складе, в некоторых случаях, нужную плитку возможно заказать с фабрики.

Риск плохого совмещения нескольких форматов плитки

Плитка, уложенная в нескольких форматах, красиво смотрится и радует хозяина (а особенно дизайнера) квартиры. Правда заключается в том, что далеко не всю плитку, выпускаемую в одной коллекции в разных размерах, можно укладывать вместе – как раз из-за тех самых калибров. Если в коллекции плитка, например, размером 60х60 см, 30х30 см и 30х60 см, то производиться на фабрике она может либо на трех линиях соответствующего размера, либо младшие размеры могут получаться из более крупных (в данном случае 60х60 см) путем резки.

В первом случае, вам нужно проверить, чтобы все три размера шли в одинаковом калибре, иначе они просто не будут складываться вместе. (Заодно проверьте, чтобы они имели одинаковую толщину, всякое бывает). Если старшая плитка в калибре 2, то и все остальные должны быть в калибре 2, ну или на крайний случай 1 или 3, иначе замучаетесь.

Во втором случае, младшие размеры будут ректифицированы, то есть иметь угол 90 градусов. Их же резали, поэтому отпилили ровный край. От самой большой плитки ровный край не отпиливали, поэтому вместе они складываться не смогут. В таком ситуации важно взять старший размер тоже ректифицированный (иногда называется бесшовный). Вся ректифицированная плитка обычно идет в одном калибре, так что все размеры легко сложатся в единый рисунок. Звучит немного сложно, но если уж вы заморочились с многоформатной укладкой – выньте душу из продавца магазина.

Как узнать, какой у плитки калибр?

Способов довольно мало. Эта информация не отражается на стендах, не упоминается в каталогах и иногда не ставится даже в отгрузочных документах. Самое верное – спросить продавца в магазине (он сможет уточнить на складе) или самостоятельно проверить на коробке (если плитку вы уже купили). Чаще всего калибр отображается либо цифрами либо размером в мм (197х197) .

Фотография коробки с плиткой с указанием тона и калибра

На данной фотографии калибр указан цифрами в 2х местах. Он показывает точный размер плитки - 246х494,5 мм.
Такая плитка вполне может продаваться в магазине как 25х50 см.

Имеет ли калибр ректифицированная плитка?

Имеет. В зависимости от настройки оборудования, плитку можно обрезать по-разному. Но, как правило, разные калибры ректифицированной плитки бывают между разными коллекциями у одной фабрики, а внутри одной коллекции вся ректифицированная плитка идет в одном размере. Так что можете смело покупать и ничего не бояться. Сочетайте размеры, докупайте. Цена у ректификата, конечно, выше, но и плюсов хватает.

Может ли фабрика снова произвести плитку определенного калибра, через несколько лет?

Может и регулярно это делает. Вот только специально на заказ произвести плитку нужного калибра увы, очень сложно (если только не резать). Но рано или поздно, конечно из печи выходит плитка того же калибра, что и раньше.

Продолжаем анализировать ошибки при укладке плитки

Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.

После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?

Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой "колхоз":

Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.

Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.

Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.

Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?

Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).

Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.

Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.

Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.

У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.

Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:

И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам "морковку" в углах:

А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?

Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.

В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):

Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:

Затираем шов и смотрим под разными углами.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.

Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.

После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить "морковку", про которую уже сказано выше.

Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.

Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.

Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.

Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он "умрет" значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:

Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.

Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.

Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.

Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:

При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:

Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.

Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.

9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.

10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.

11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.

12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.

13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.

14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.

Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Как проверить качество укладки плитки своими руками

Когда мы нанимаем специалистов для ремонта квартиры, то всегда надеемся, что результат превзойдет наши ожидания. Уверен, никто не будет со мной спорить, что это так. Однако всегда есть шанс, что ожидания не оправдаются, и к этому надо быть готовым.

Сегодня я расскажу, как проверить работу плиточника, если вы не уверены, что правильно понимаете, как должна быть уложена плитка.

Не будем касаться вопроса раскладки, так как у каждого свое видение "как лучше". Наша задача - определить, что плитка уложена, как минимум, согласно требованиям строительных норм и правил.

Первое, что мы должны проверить - уложена ли плитка по уровню, то есть, вертикально/горизонтально. Самый простой способ проверки - взять обычный пузырьковый уровень.

Приложили уровень к плитке (на полу или на стенах) и проверили по глазку.

Если воздушный пузырек не убегает за границы рисок, а находится по центру, - значит, плитка уложена ровно.

Если он "сбежал", то есть все основания предъявлять претензии.

Разумеется, претензии будут обоснованы только в том случае, когда выравнивание стен по вертикали было предварительно оговорено. Также не забывайте, что в определенных случаях (душевые поддоны, трапные сливы) уклон плитки на полу - не нарушение, а требование для организации самотечного стока воды. Простыми словами: нет уклона - вода не стекает, а стоит лужей.

Второе, что необходимо проверить - это плоскость стен и пола. Вполне логично, что плитка должна укладываться ровно, без выступов. То есть, достаточно к поверхности стены или пола приложить тот же пузырьковый уровень или какой-либо заведомо ровный длинный измеритель (например, правило), чтобы по получившемуся зазору убедиться в качестве работы мастера. СНИП на этот счет достаточно лоялен и подходит больше для отделки эконом-класса и ремонтов общественных зданий.

Для себя мы будем руководствоваться более жестким требованием - при длине правила 2 м зазор не должен превышать 0.5 мм. К сожалению, керамическая плитка далека от идеала и зачастую имеет катастрофически неровную геометрию (выпуклость/вогнутость, разворот винтом и т.п.), поэтому просвет под правилом может достигать и 1 мм.

Таким образом, проверить качество укладки плитки для непрофессионала не составит большого труда. Теперь, когда вы убедились, что с вашей плиткой все в порядке, можете отпустить мастера домой и спокойно идти по своим делам.

Для тех, кто не ушел, а остался дочитать этот материал, предлагаю небольшой, но полезный лайфхак.

Профессиональные отделочники для проведения и проверки качества определенных видов ответственных работ (покраска стен и потолков и т.п.) используют косой свет прожекторов. При попадании на поверхность под углом лучи света обязательно покажут пропуски, непрокрасы и неровности.

Вы тоже можете применить эту технологию для проверки работы мастера. Достаточно взять переноску или прожектор, выключить верхний свет и подсветить плитку под углом. Если плитка была уложена неровно (не в плоскости), то все выступающие ее части дадут тень.

И чем больше плитки выпирают друг относительно друга, тем сильнее это будет заметно.

Как вы можете убедиться, данный способ позволяет легко обнаружить брак при укладке плитки на больших площадях (магазины, длинные коридоры и т.п.), поэтому его вполне можно применять наряду с остальными методами проверки.

P.S. Хочу отметить, что вышеуказанный метод визуального контроля не годится, если вы решили купить дизайнерскую плитку, которая специально предназначена для придания поверхности нарочито искривленного вида. Не перепутайте: на картинке выше - брак при укладке, на картинке ниже - дизайнерский ход. Как говорится, почувствуйте разницу *).

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Калибр плитки: что это, почему появляется и как узнать

Формат плитки всегда один. А вот возможных размеров – много. Именно эти допустимые отклонения от обозначенного формата и есть калибры.

Например, у производителя заявлен формат плитки 40х40. А вам приходит – 39,9х39,9. Это не брак. И совсем не критично для укладки, если у вас вся плитка одного калибра.

Почему у плитки несколько калибров

Калибр появляется из-за особенностей глины: при обжиге она уменьшается в размерах, и происходит это всегда по-разному. Степень сжатия регулируют с помощью кальцийсодержащих веществ, которые добавляют в смесь. Но полность контролировать этот процесс невозможно.

Производители нашли выход из этой ситуации: вся плитка измеряется, а затем сортируется по размерам. Самое маленькое отклонение обозначают 1-м калибром, следующее – 2-м и т.д. Вот так и получается, что одна коллекция делится по калибрам на несколько партий.

Есть и другой вид плитки, у которой нет калибров – это ректифицированный керамогранит. Его обрезают, добиваясь одинакового размера.

Почему это важно

Калибр влияет на процесс укладки плитки:

из-за разницы в размерах укладка получается неровной;
если вы не угадали с запасом, то есть риск получить эту же плитку другого калибра;
нестыковка разноформатной плитки.

Близкие калибры всё ещё можно уложить аккуратно, компенсируя это с помощью швов. С совсем разными калибрами нет никаких шансов на успех.

Как узнать калибр

Существует два способа узнать калибр плитки:

Спросить у консультанта в салоне – он может уточнить это на складе.
Посмотреть на упаковке – калибр пишут в виде номера или размера в миллиметрах.

Как правило, клиентам отсылают плитку одного калибра. Но при покупке не помешает ещё раз проверить.

Сталкивались с разными калибрами плитки во время ремонта? Как справились с этой ситуацией?

Читайте также: