Как высушить цокольный кирпич

Обновлено: 17.05.2024

Можно ли выложить цоколь из силикатного кирпича, если да, то как?

Нельзя из силикатного кирпича цоколь выкладывать. Есть такой СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", так вот в п. 1.3 написано:

1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

А не допускается потому, что цоколь, как ты его не изолируй любой гидроизоляцией, все равно контактирует с почвенной влагой, в которой содержатся вещества, разрушающие кирпич. Силикатный кирпич делают из кварцевого песка и извести, смесь песка и извести сначала прессуют, а потом пропаривают в автоклавах. В процессе пропаривания кирпича образуются сначала гидросиликат, а потом карбонат кальция, который как раз и придает прочность кирпичу. Грунтовые воды агрессивны по отношению к солям кальция, потихоньку растворяют их, а поэтому цоколь - основа здания, будет разрушаться, а значит и здание ваше спасать придется лет через 5-7. Да и морозостойкость кирпича силикатного меньше, чем у кирпича керамического полнотелого, поэтому основу вашего здания не стоит выкладывать из силикатного кирпича, если хотите, чтобы дом стоял долго.

Почему мокнет фундамент внутри дома?

Владельцы частных, дачных домов и коттеджей зачастую сталкиваются с проблемой сырого фундамента внутри дома. Однако далеко не все придают этому должное значение, считая, что вода в подполе требует лишь откачки. Однако на деле всё обстоит совсем иначе. Влага может проникать практически в любые материалы, в том числе и в бетон. То есть за время контакта с водой фундамент впитывает немалое её количество. И даже после полного откачивания воды остаётся сырым.

Как понять, что фундамент влажный?

На самом деле, понять это несложно, другой вопрос в том, что поймёте вы это не сразу. Если после затопления не проводилась сушка, вода постепенно начнёт подниматься по фундаменту к стенам. В итоге конструкции напитаются влагой, и в доме появится запах сырости. Устранить его не получится ни проветриванием, ни генеральной уборкой. На стенах образуются мокрые пятна, может даже появиться плесень, если затянуть с решением проблемы.

Причины сырости фундамента

Проблема мокрого фундамента существует всегда, но чаще с ней сталкиваются после зимы. Если было много снега, весной будет много воды. В результате талые воды подтапливают основания домов и скапливаются в подполье.

Таяние снега также провоцирует подъём грунтовых вод. А если вы живёте в местности с их близким к поверхности залеганием, значит риск затопления возрастает в разы. Поэтому в конце зимы важно проводить осмотр участка и подпола дома, отводить талую воду от основания строения.

Однако снежная зима — не единственная причина намокания фундамента. Он может мокнуть из-за:

Нарушения технологии строительства.Желание сэкономить — главный враг качества. Зачастую владельцы участков решают самостоятельно заливать фундамент, ведь процесс не кажется слишком сложным, либо нанимают бригаду разнорабочих, которые понятия не имеют о строительных нормативах и технологиях. В итоге это может стать серьёзной проблемой.
Если не досушить бетонный фундамент дома, покрыть его гидроизоляцией и сразу засыпать едва схватившийся монолит керамзитом, песком или другим утеплителем, всё материалы будут мокрыми. Влага из них не испаряется из-за стяжки, она постепенно будет подниматься, захватывая стены и пол. К тому же такое основание будет промерзать зимой, так как содержащаяся в нём вода будет кристаллизоваться, увеличивая фундамент в размерах. В итоге это приведет к трещинам в бетонном основании, во внутренней и внешней гидроизоляции и увеличению объема проникающей в дом воды.
Прорыв коммуникаций в подвале. Зачастую коммуникации дома сосредоточены в подвале. Там могут проходить трубы водоснабжения, канализации, отопления. В случае их прорыва, вода очень быстро наполняет подполье, а вместе с тем и напитывается в фундамент. К сожалению, просто откачать жидкость недостаточно, необходимо делать качественную сушку.
Отсутствие или неправильная конструкция ливневой канализации. Сезонные осадки могут существенно навредить основанию дома. Если нет ливнёвок, или же они не справляются с потоком, вода не отводится от дома, а скапливается у подножия.
Другие причины, вызывающие скопление влаги у оснований строений.

Чем опасен сырой фундамент внутри дома?

Фундамент — это основание дома. Вся нагрузка строения и того, что находится внутри, приходится именно на него. Если опора повреждена, возникает большой риск обрушения конструкции, что может привести к серьёзным проблемам и угрозе жизни. Опасны не только механические повреждения основания, но и обыкновенная вода, впитавшаяся в фундамент.

У воды есть физическое свойство расширяться при замерзании. В результате образуются кристаллы льда, нарушающие структуру материала, в котором находятся. Когда вода замерзает в бетоне, она нарушает его целостность. Такое явление называется морозное пучение. В итоге оно приводит к трещинам в бетоне. Местами он может проседать или вовсе разрушаться, что в конце концов может стать причиной обрушения строения.

Кроме того, сырость «приносит» с собой и другие неприятности — плесень и грибок. Сначала они зарождаются в самом фундаменте, а затем могут перекинуться на стены, пол (в том числе на все его слои). Обычно при таком сценарии плесень сначала возникает за плинтусами, а потом уже «расползается» по всему полу и стенам. При этом неважно, мокнет фундамент изнутри дома или снаружи, плесень обустраивается там, где ей комфортнее всего.

Помимо плесени сырость провоцирует развитие грибка и гниение. Особенно они опасны в домах, где пол устроен на деревянных лагах, тем более, если при строительстве они не были обработаны специальными защитными средствами. Грибок и гниль «съедают» дерево, в итоге оно становится непрочным и уже не может выполнять должным образом свои функции. Поэтому пол может обвалиться.

Дополнительные услуги

Затопление для многих — страшный сон, в котором никто не хотел бы оказаться

Каркасные дома в последнее время приобрели большую популярность.

Высушим все виды утеплителя: минеральную вату, стекловату, каменную вату, пеноплекс и т.д

Как предотвратить сырость

Мокрый фундамент изнутри дома — мощный источник сырости во всех помещениях. Если залив или затопление в подполье уже произошли, то остановить распространение сырости можно только одним способом — качественной сушкой. Сырые материалы могут на протяжении долгого времени сохранять внутри себя влажность, что будет влиять на микроклимат не только в подвале, но и во всех помещениях дома. Поэтому оставить всё, как есть, нельзя. Необходимо высушить промокшее основание.

Однако есть и превентивные меры, которые позволяют не допустить намокания фундамента. К ним относится правильное обустройство ливневой канализации на участке, гидроизоляция оснований строений, регулярная проверка подполья после зимы и проведение работ по осушению при необходимости.

Что делать, если фундамент изнутри дома сырой

Мокрый фундамент обязательно надо сушить. Вне зависимости от причин его намокания, будь то снежная зима или прорыв труб. В первую очередь необходимо избавиться от излишков воды. Делать это можно вручную, вычерпывая жидкость вёдрами, или с помощью помпы/насоса, а лучше всего — при помощи обученных специалистов со специальным оборудованием.

После того, как вода будет убрана, необходимо приступить к сушке. Здесь зачастую собственники сталкиваются со сложностями, особенно если затопление случилось впервые. Они либо обращаются в интернет за поиском ответа на вопрос, как просушить мокрый фундамент, где им предлагают использовать неэффективные народные методы. Либо вообще не считают нужным что-либо делать, надеясь, что всё высохнет само.

Но если со вторым вариантом всё более-менее понятно, то почему же народные методы осушения не работают? Мы часто повторяем, что сырость «живёт» не на поверхности, а внутри материалов — в стенах, полу, потолке, фундаменте. То есть влага проникает глубоко в бетон, кирпич или дерево. Там она может сохраняться на протяжении длительного времени, приводя к образованию плесени и грибков.

Сторонники народных способов советуют использовать древесный уголь, известь, песок или даже рис. То есть то, что имеет способность адсорбировать воду. Разумеется, мы не отрицаем, что всё перечисленное способно вбирать в себя воду. Но оно впитывает только «открытую» влагу, например, ту, которая содержится в воздухе.

Никакая известь, песок или древесный уголь не вытянет влагу из материалов стен, пола или фундамента. А раз конструкции продолжают оставаться влажными изнутри, значит и сырость из помещения никуда не денется. Соответственно, эффективность такого кустарного «осушения» равна нулю, а время и средства будут потеряны.

Ещё один способ сушки — проветривание. К сожалению, он тоже не принесёт должного результата. Почему? Во-первых, не во всех подвалах и подпольях есть возможность создать сквозняк. А раз нет тяги, нет и проветривания. Во-вторых, чтобы высушить бетон, его придётся проветривать несколько месяцев при идеальных условиях.

Под идеальными условиями понимается жаркая сухая погода, при которой влажность на улице будет ниже влажности в помещении. В наших климатических условиях такое невозможно. В итоге вы просто потеряете время и приобретёте дополнительные проблемы в виде плесени и грибка.

Так что же делать, если фундамент внутри дома сырой? Сушить его профессионально. Это самый быстрый и очень эффективный метод осушения, позволяющий избавиться от сырости на 100% в любых материалах. Сушка проводится с помощью специального оборудования, которое буквально вытягивает влагу из бетона. Ни один другой метод не даст такого же результата, как механическое осушение.

Подытожим. Что делать, если мокнет фундамент:

Надеяться, что всё высохнет само — не лучший вариант, потому что не высохнет.
Проветривать — тоже не поможет, но времени «съест» достаточно, чтобы проблема усугубилась;
Закупиться песком и известью — фундамент вы не высушите, но зато будет много песка и извести, и плесени тоже;
Позвонить в АО «Синус» и забыть, что у вас вообще был мокрый фундамент.

Как быстро высушить мокрый фундамент

Сушка с помощью специального сушильного оборудования — это высокоэффективный способ удалить влагу из любых материалов. Он подходит для осушения фундамента частных домов, плит перекрытия в квартирах, подвалов, погребов, производственных помещений и т.д. Главные достоинства метода — высокое качество и скорость. Просушка может занимать от нескольких дней, в зависимости от площади затопленного помещения.

Сырой фундамент нуждается в механическом осушении не меньше, чем затопленная квартира. Чтобы не начали мокнуть стены и пол в доме, сушку необходимо сделать как можно скорее. Для осушения больших площадей используется несколько машин.

Работы начинаются с наиболее мокрых участков и постепенно продвигаются к сухим. Для вытягивания влаги в фундаменте делают небольшие отверстия. Далее подключается оборудование, которое начинает вытягивать воду и отводить её за пределы осушаемого контура. Весь процесс происходит при постоянном контроле уровня остаточной влажности, чтобы не допустить пересушивания.

Как высушить стены после затопления

Затопление для многих — страшный сон, в котором никто не хотел бы оказаться. Однако эта проблема не так уж редко встречается. Коснуться она может любого, вне зависимости от того, где он живёт — в новостройке, старой «хрущёвке» или в частном доме.

Потоп может произойти по разным причинам. Основные из них:

Порыв труб водоснабжения, отопления, канализации или водяного тёплого пола. Это наиболее проблемные ситуации, так как из-за этого квартира или дом быстро заливается водой, тут действовать надо как можно скорее. При этом мокнет всё: пол, стены, мебель, поэтому просушивать помещение необходимо обязательно.
Залив из-за соседей сверху. Каждый, кто хоть раз сталкивался с такой ситуацией, знает, что приятного тут мало. Даже если вода не хлестала из ваших труб, квартира может сильно промокнуть. В первую очередь, конечно, страдают потолок и стены. Вода стекает по стоякам, просачивается в швы плит перекрытия и по стенам опускается вниз. Результат — промокшее настенное покрытие, отсыревший потолок и штукатурка, мокрый пол.
Осадки. Обильные дожди и снегопады могут стать причиной повышения влажности в помещении. Если крыша частного дома или многоэтажки плохо гидроизолирована, вода с улицы будет проникать внутрь. В результате мокнут стены и повышается процент влажности в помещении.
Работа пожарных. Последствия возгорания — это не только уничтоженное огнём имущество, но и серьёзный залив водой во время спасательных мероприятий. Если пожар случился в многоквартирном доме, то страдает не только та квартира, в которой произошло возгорание, но и соседние.
Другие причины повышения влажности.

Вне зависимости от того, по какой причине произошло затопление, пострадавшее помещение необходимо обязательно просушивать.

Последствия потопа

В первую очередь жильцы пострадавших квартир и домов сталкиваются с большим количеством стоячей воды. Её необходимо убрать как можно скорее, так как чем дольше она остаётся в помещении, тем сильнее пропитываются стены и пол, и тем, соответственно, дольше придётся просушивать их. Убирать воду можно любыми подручными средствами, остатки желательно хорошо вытирать. Если вы сразу вызвали осушителей, то специалисты помогут убрать воду с помощью специальных мощных откачивающих установок.

Однако разлив воды при затоплении — лишь вершина айсберга. Самое неприятное наступает после. Все покрытия и материалы напитываются влагой. Это декоративные настенные покрытия, штукатурка, покрытие пола, стяжка, звукоизоляция и утеплитель, если они установлены, вплоть до оснований. Влага просачивается во все конструкции, вне зависимости от того, из чего они сделаны — бетон, кирпич, гипсокартон, и т.д.

Сама по себе вода из материалов никуда не денется. Поэтому в доме будет постоянно ощущаться запах сырости, а со временем это приведёт к образованию грибка и плесени. Чаще всего микроорганизмы появляются именно на стенах, в углах или за мебелью. Проблема в том, что избавиться от визуальных проявлений плесени недостаточно. Грибница способна проникать и под обои, глубоко в стены, поэтому устранить её кустарными способами или с помощью народных средств не получится. Если в материалах стен будет оставаться влага, плесневые образования будут возвращаться снова и снова. Единственный способ избавиться от них — просушить конструкции.

Грибок — ещё один спутник высокой влажности. Вопреки распространённому мнению, появляется он не только в сырых погребах и подвалах, но и в жилых помещениях, подвергшихся затоплению и не просушенных вовремя. Грибок достаточно агрессивен, он буквально уничтожает деревянные материалы, превращая их в труху. Поэтому деревянная отделка стен и напольные покрытия могут серьёзно пострадать.

Это уже не говоря о том, что потоп в принципе ставит жильцов в неудобное положение, так как жить в мокрой квартире невозможно, да и опасно. Повышенная влажность вредна для здоровья. К тому же при высоком проценте влажности в жилом помещении необходимо отключить электричество, чтобы избежать короткого замыкания. В любом случае, пока дом не будет просушен полностью, для жизни он не пригоден.

drymat

По отстройке каменных стен в них содержится большое количество воды, так как и кирпичи при кладке смачиваются водой и известка заключает в себе 25—30% воды. Количество воды в новых каменных стенах равняется 10—12% по объему. Почти вся эта вода должна испариться с поверхности стен раньше, чем будет приступят к отделке дома и в особенности к оштукатуриванию стен.

Свежая штукатурка сама по себе образует довольно толстый слой пропитанного водой материала и чрезвычайно затрудняет выхождение влаги из внутренних частей новых стен; поэтому преждевременное оштукатуривание последних является одной из главных причин их сырости. Скорость высыхания только что отстроенных стен зависит от температуры и влажности приходящего с ними в соприкосновение воздуха, а равно и от скорости движения его. Чем выше температура воздуха и чем меньше он содержит водяных паров, тем меньшее количество его и тем меньше времени требуется для высушивания новых построек. Ввиду этого обязательными постановлениями и законодательством различных стран и городов установлены для просушки новых стен различные сроки, приспособленные к климатическим особенностям данной местности.

Наш строительный устав обязывает строителей и домовладельцев не штукатурить снаружи стен каменных домов, построенных в одно лето, до истечения года от окончания постройки и не пускать жильцов до тех пор, пока здание не выстоится. Рано оштукатуренные стены могут казаться сухими, пока дом стоит пустым, в особенности в теплое время года, когда окна часто остаются открытыми. Но следы сырости сейчас же обнаруживаются, когда подобные дома занимаются жильцами и когда, с одной стороны, закрываются окна, а с другой — в квартирах развивается много водяных паров от дыхания и кожной перспирации людей, от стряпни, стирки белья и т. д.

Эта влага, насытив комнатный воздух, оседает в капельно-жидком виде на более холодные части стен и проникает в поверхностные поры их. Если помещение хорошо вентилируется или если стены сухие, эта вода быстро уносится и испаряется или с внутренней поверхности стен, или же с наружной (проходя через поры стены). Но при неудовлетворительной вентиляции или когда стенные поры и без того наполнены водой, вода остается в порах на внутренней поверхности стен и вызывает явления сырости.

Правильно функционировать, беспрепятственно пропускать осевшую на ее внутреннюю поверхность влагу может только сухая стена. Сырость обнаруживается при прочих равных условиях тем скорее и сильнее, чем гуще населена квартира, чем больше производится в ней водяных паров, чем сильнее нагревается комнатный воздух, чем больше охлаждаются стены и чем меньше жильцы заботятся о надлежащем проветривании квартир. Таким же образом вследствие небрежности жильцов могут сделаться сырыми и первоначально сухие стены старых домов, когда при значительном развитии водяных паров, происходящем или от дыхания и кожного испарения людей, или от каких-либо хозяйственных занятий, не принимается надлежащих мер к своевременному удалению насыщенного влагой воздуха.

Сначала сухая стена даже при таких неблагоприятных условиях беспрепятственно пропускает осевшую на ее поверхность воду; но мало-помалу поры наполняются влагой в таком количестве, которое при обыкновенных условиях уже не может испаряться с наружной поверхности стены; первоначально сухая стена обнаруживает все следы сырости. Стены становятся иногда сырыми вследствие капиллярного поднятия воды, когда фундамент дома заложен в сырую почву. Некоторые сорта известняка и песчаника, а также и глина отличаются сравнительно большой способностью к капиллярному поднятию воды, тогда как через хорошо обожженный кирпич вода поднимается лишь на незначительную высоту. Впрочем, от сырости почвы страдают преимущественно подвальные этажи там, где стены непосредственно прилегают к земле.

Сырые стены весьма опасны в санитарном отношени. Становясь хорошими проводниками тепла, они отнимают у обывателей много теплоты, в особенности во время сна, когда мы, находясь около сырой стены, не чувствуем этого охлаждения и не можем надлежащим образом противодействовать ему. Между тем это нарушение тепловой экономии нашего тела обнаруживается впоследствии каким-нибудь простудным заболеванием в острой или хронической форме (катары дыхательных органов или кишок, невралгии, ревматические страдания и т. п.). Затем сырые стены, повышая влажность комнатного воздуха, задерживают кожную перспирацию и этим дают повод к усиленной деятельности почек, которая, быть может, в связи с другими неблагоприятными условиями, способствует хроническому заболеванию их (morbus Brightii). Далее, сырости стен, напр. в казармах, следует, по всей вероятности, приписать известное значение в этиологии трахоматозного заболевания глаз, эпидемического развития которого в сухих помещениях не наблюдается; весьма возможно, что микроорганизмы трахомы, а равно и другие патогенные микробы на поверхности сырых стен встречают благоприятные условия для своего развития. Вероятность этого предположения подтверждается и тем, что в штукатурке, в особенности в больничных палатах, были найдены значительные количества азота как явные свидетели загрязнения стен (Ренк). Наконец, поверхности сырых стен, а равно и другие предметы, находящиеся в сырых помещениях часто покрываются плесенью, выделяющей дурно пахнущие продукты своей жизнедеятельности и таким образом содействующей порче комнатного воздуха или поселяющейся (пользуясь посредничеством вдыхаемого человеком воздуха) в различных органах и вызывающей ряд местных расстройств (в дыхательных путях, в глазах, в ушах, в кишечнике и пр.), которые потом посредством метастазов могут сделаться даже причиной смерти. Значительная заболеваемость и смертность в подвальных жилищах, конечно, отчасти обусловливается сыростью этих помещений.

Сырые стены благоприятствуют также и развитию грибков, которые прежде всего разрушают дерево (балки и проч.), но могут перейти и на каменные стены и во всяком случае угрожают прочности здания. Подобное действие обнаруживают главным образом Роlyporus vaporarius и mollis, a равно и Меlyporus lacrymans (так наз. "трутник"). Первые из них встречаются уже на живых экземплярах хвойных пород в лесу; трутник же растет на срубленном лесе. Мицелий его проникает в растительную клетку и выделяет вещество, разрушающее ее. Вследствие этого дерево превращается в коричневую, легкую, ломкую массу, которую между пальцами можно растирать в порошок. Для развития грибка необходимо прежде всего занесение зародыша (спор), которое происходит или тем, что лес заражается уже в лесных складах, или тем, что углубления на участках засыпаются содержащим зародыш трутника старым мусором. Благоприятствующими его развитию моментами являются сырость, отсутствие воздуха и света, щелочная среда (употребление золы для засыпки наката, загрязнение подпольной смазки мочою рабочих во время стройки и т. п.). Споры трутника, будучи вдыхаемы людьми, вызывают головные боли, сонливость, усталость и тошноту.

Борьба с трутником весьма нелегкая. Разные средства, рекомендуемые для уничтожения его (медный купорос, сулема, хлористый цинк, карболовая кислота п т. д.), должны быть рассматриваемы лишь как паллиативы, помогающие большею частью только временно и не ведущие к окончательному уничтожению грибка уже на том основании, что части грибка, дающие потом повод к новому разрастанию его, легко могут ускользать от внимания исследователя. Наиболее надежно, по-видимому, действуют крезолы. Лучше всего по возможности помешать занесению зародыша трутника, не допуская ни засыпки углублений под домами мусором, ни загрязнения подпольной смазки извержениями рабочих и заботясь о надлежащей просушке стен, о вентиляции подпольных пространств и проч. (Hartig, Goeppert, Сорокин, Игнатьев и др.).

Для определения сырости стен обыкновенно руководствуются некоторыми признаками, присутствие которых хотя и позволяет сказать, что данная стена сыра, но не дает возможности судить о степени сырости. Появление на внутренней (или наружной) поверхности стен темных пятен, свидетельствующее о том, что поры заняты не воздухом, а водой, является несомненным доказательством сырости; но отсутствие этих пятен, в особенности в необитаемой квартире, вовсе не служит доказательством сухости стен, и подозрительные пятна могут появиться лишь после занятия квартиры жильцами (см. выше).

Наиболее надежным средством для оценки сырости стен служит непосредственное определение количества воды во взятых специально для этой цели образчиках штукатурки, кирпича и извести. В кирпиче определение воды производится по обыкновенным правилам химического анализа; штукатурка и известка сушатся в токе лишенного углекислоты воздуха, так как они, кроме свободной воды, содержат еще и так называемую "гидратную" воду (в виде гидрата окиси кальция) и при высушивании этих веществ в содержащем углекислоту воздухе удаление этой гидратной воды сопровождалось бы образованием углекислой извести, а вместе с тем увеличением веса испытуемого вещества (на каждые 18 вес. чч. испаряющейся воды приходились бы 44 чч. воспринимаемой известкой углекислоты). Можно сушить известку в медных лодочках, помещаемых в стеклянную трубку из тугоплавкого стекла, которая, со своей стороны, окружена жестяным цилиндром. Двумя Бунзеновскими горелками температура воздуха в цилиндре доводится до 100—105° Ц., а через стеклянную трубку посредством особого аппарата проводят воздух, предварительно пропущенный через натронную щелочь и конц. серную кислоту; разница в весе лодочек до и после сушки показывает количество содержавшейся в известке свободной воды (Lehmann u. Nussbaum).

По новейшему предложению Маркля кладут 25 г известки в 150 кв. см крепкого алкоголя определенного удельного веса (т. е. содержания воды); после продолжительного взбалтывания и отстаивания фильтруют, в фильтрате определяют уд. вес и из увеличения его узнают, сколько прибавилось воды. Так как гидратная вода составляет не более 5—10% общего количества находящейся в известке воды, то при исследовании известки с санитарной целью определение ее не требуется.

Указанным способом легко проследить постепенное просыхание новых каменных стен. Оказывается, что в известке не оштукатуренной стены еще через 10 мес. по отстройке дома может содержаться 4—6% воды, а в кирпиче 2—4%; на поверхности стена скорее высыхает, чем в глубине; стены подвальных этажей даже при кладке кирпичей на цементе просыхают очень медленно и даже через год и больше остаются почти такими же сырыми, как непосредственно по отстройке дома (Клепцов); вообще при прочих равных условиях стены подвалов содержат больше влаги, нежели стены вышележащих этажей.

Если в известке содержится не более 1—2% воды, то стена может быть признана достаточно сухой и безвредной для жильцов (Lehmann u. Nussbaum). Стена с содержанием воды в 4—5% должна считаться сырой. В подвальных этажах, в более глубоких частях стен, содержание воды доходит иногда до 20 и более процентов. Самой действительной мерой против сырости стен служит надлежащая просушка последних в новых домах и соблюдение строителями и домовладельцами существующих в этом отношении законоположений (см. выше).

Окончательному решению вопроса о допущении жильцов во вновь отстроенный дом должно было бы, в сущности, предшествовать определение сырости его стен; для этого достаточно исследование одной пробы, взятой из нижней части расположенной на север стены. Если по занятии квартиры жильцами где-нибудь на стенах окажутся сырые места, покрывающиеся плесенью, то грибки нужно прежде всего удалить, а затем помещение в течение продолжительного времени основательно протапливать и вентилировать. Хорошо поставить около такой стены металлическую печь, излучающую много тепла. Простое протапливание сырых помещений без надлежащей вентиляции не ведет к цели, потому что в этом случае испарившаяся со стен вода не удаляется из помещения, а снова оседает на наиболее холодных поверхностях — окнах, наружных стенах — в особенности, если топка временно прекращается.

Против почвенной сырости, поднимающейся по стенам в силу волосности, употребляются так наз. изолирующие слои, причем на некоторой высоте над землею, между двумя рядами кирпичей, кладется слой асфальта или цемента прибл. в ¾ дюйма толщины. Обшивка сырых стен деревом или покрытие их коврами могут временно принести некоторую пользу людям, вынужденным около такой стены работать или спать, но качества стены такой обшивкой не улучшаются, а скорее ухудшаются, потому что испарение воды с поверхности ее становится еще более затруднительным.

Для защиты подвальных помещений от сырости почвы стены нередко покрываются изнутри слоем непроницаемого для воды материала. Это средство большей частью не ведет к цели, так как вода, проникающая в стену из смежной почвы, напирает на изолирующий слой, благодаря чему последний растрескивается и местами отделяется от стены. Во всяком случае раньше покрытия стен не пропускающими воды веществами следовало бы их основательно просушить, потому что в противном случае они, несмотря на изоляцию, превратятся в хорошие проводники тепла. Кладка стен фундамента на цемент при сырой почве едва ли в состоянии поддержать сухость стен.

Лучше всего стены подвальных помещений предохраняются от почвенной сырости, если их вовсе отделить от почвы посредством так наз. изолирующего пространства, дно которого должно лежать несколько ниже пола подвала. Оно представляет собой крытую плитами канаву, которая идет кругом дома и наружная стенка которой выложена каменной кладкой параллельно стене дома. При высоком стоянии почвенной воды (постоянно или периодически) основательный дренаж участка становится неизбежным.

Пол и межпольное пространство. Качество материалов, употребляемых для полов и для засыпки наката, легко может дать повод к загрязнению комнатного воздуха и к распространению заразных болезней. Вся грязь, которая вносится в жилые помещения на обуви, попадает прежде всего на пол, а оттуда переходит в виде пыли в комнатный воздух, или при ходьбе втаптывается во всякие щели и трещины того материала, из которого состоит пол, или, наконец, через неплотности пола попадает в межпольное пространство. Плохо устроенные полы пропускают испорченный воздух нижних этажей в вышележащие. При мытье таких полов грязная жидкость легко попадает в межпольное пространство. Во избежание всего этого гигиена должна требовать, чтобы полы не только в общественных зданиях — больницах, тюрьмах, учебных заведениях и пр., — но и в частных домах, а в особенности в городских постройках казарменного характера, "были по возможности плотны, не пропускали бы ни жидкостей, ни пыли, и допускали бы основательную чистку мокрым путем".

Обыкновенные дощатые полы, плохо сбитые и сделанные из мягкого материала (ель, сосна), большею частью не удовлетворяют этим требованиям, но они все же приобретают значительную долю плотности, если хорошо сбиваются из сухих досок и к тому же пропитываются каким-нибудь веществом, уменьшающим скважистость дерева (напр. горячим льняным маслом). Хорошие паркетные или брусчатые полы из твердого дерева (американская пихта, бук, дуб), тщательно сложенные и навощенные, могут быть признаны почти абсолютно непроходимыми для жидкостей и тем более для плотных пылевых частиц; вылитая на такой пол окрашенная жидкость не проникает глубже 1 мм в материал пола, и лишь случайные трещины пускают ее несколько дальше.

Покрытие полов линолеумом по бумажному войлоку представляет большие преимущества — оно значительно умаляет передачу звуков и теплоты и делает пол действительно непроницаемым; но хороший, мягкий и в то же время прочный линолеум обходится дорого. Весьма приятный материал для покрытия полов представляет пробковый ковер, но вопрос о прочности его еще не окончательно выяснен.

Обыкновенные ковры, покрывающие весь пол и прибитые к нему, также представляют большие удобства (отсутствие шума, улучшение термических условий помещений), но выгодные стороны их парализуются другими санитарными недостатками, так как подобные ковры, мало доступные основательной чистке, становятся настоящими резервуарами пыли. Поэтому заслуживают предпочтения ковры меньших размеров, не прибитые к полу, — их во всякое время можно выносить из помещения и чистить на вольном воздухе.

Во многих случаях (общественные здания) представляется пригодным по своей непроницаемости и по сравнительной дешевизне асфальтовый пол; но поверхность его легко стирается и дает много пыли, во избежание чего асфальтовый пол следует покрыть асфальтовым лаком или другим каким-либо составом, делающим поверхность его более твердою и ровною. Лучшим материалом, чем асфальт, и красивее его являются различные плитки (Метляховские и др.), сделанные из естественных или искусственных составов и украшенные разнообразными красками и рисунками; при покрытии ими полов следует особенно заботиться о тщательной заделке швов.

Гидроизоляция цоколя из кирпича

Цоколь – это пространство между основными стенами и фундаментом. В большинстве случаев эту часть строения возводят из кирпича, который очень хорошо впитывает влагу. Влага из почвы разрушает кирпичный цоколь, поэтому очень важно защитить его с помощью гидроизоляционных материалов.

Оглавление:

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Основное назначение гидроизоляции между кирпичной кладкой и фундаментом – препятствие капиллярному поднятию влаги и защита основных конструктивных элементов от разрушения. Существует несколько причин, по которым делать гидроизоляцию просто необходимо.

Промерзание и разрушение стен

Если не изолировать линию стыка кирпича и бетонного фундамента, то влага из бетона попадет в поры кирпича. Зимой при замерзании объем влаги становится больше и происходит разрушение кирпича изнутри. Несколько циклов замерзания и оттаивания делают кирпичную кладку менее прочной, поэтому со временем в стенах цоколя появляются трещины.

Высолы на поверхности

Грунтовые воды характеризуются большим содержанием солей, а отсутствие гидроизоляции способствует их попаданию из фундамента в кирпичную кладку. Периодическое повышение и понижение температуры становится причиной роста солевых кристаллов внутри кирпича, а в процессе намокания и высыхания солевой налет выходит на поверхность кирпичной кладки. Высолы не только портят внешний вид строения, но и разрушительно действуют на материал. В результате строительная конструкция деформируется.

Повышенная влажность внутри строения

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и цоколем из кирпича становится причиной попадания влаги и в основные стены дома. В этом случае влажность в помещениях повышается, появляется запах сырости и проживание становится некомфортным. Кроме того портится внутренняя отделка, что приводит к незапланированному ремонту.

Появление грибка и плесени

Постоянная сырость и мокрые стены являются благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.

Грибок и плесень на стенах могут восприниматься как визуальный недостаток, но также они причиняют большой вред здоровью. Их споры попадают в дыхательные пути и становятся причиной снижения иммунитета и острых респираторных заболеваний.

Гидроизоляция кирпичной цокольной кладки

Гидроизоляция кирпичной кладки

Для защиты цоколя, выполненного из кирпича, используется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Вертикальная гидроизоляция

В этом случае влагозащитные материалы наносятся на боковые поверхности верхней части фундамента, цоколя и нижних рядов кирпичной кладки основной стены. Это позволяет защитить от проникновения влаги стыковочные швы между этими частями конструкции.

Вертикальная защита выполняется несколькими способами:

Вертикальная защита цоколя

Окрашивание. Ранее мы писали о том, чем лучше красить цоколь фундамента. Такая гидроизоляция подразумевает нанесение на поверхность специальных лаков или красок. Преимуществом этого способа можно назвать простое выполнение работы и качественная защита поверхности, несмотря на тонкий слой влагостойкого материала. Недостатки у такой гидроизоляции также имеются, это регулярное обновление гидрозащиты вследствие недолгого срока службы такого способа.
Обмазочная гидроизоляция. Такой способ предполагает использование густых битумных составов, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей. Они наносятся на поверхность слоем, толщина которого подбирается в индивидуальном порядке. В результате на поверхности образуется влагостойкая мембрана или непробиваемая корка.
Пропитывающая гидроизоляция. В этом случае применяются растворы на основе жидких полимеров или синтетических смол, которые способны проникать глубоко в структуру кирпича. Попадая в поры строительного материала, состав кристаллизуется и создает надежный барьер, препятствующий проникновению влаги. При этом на поверхности материала дополнительно образуется защитная пленка. Проникновение такой гидроизоляции внутрь материала достигает 20-25 см. Преимуществом влагостойкой пропитки является аккуратный внешний вид поверхности, что позволяет избежать дополнительной отделки цоколя.
Рулонная гидроизоляция. Популярность этого способа находится на высоком уровне, что объясняется наличием некоторых преимущественных моментов. Среди них большое значение имеют надежность и долговечность. Читайте подробную статью с пошаговыми инструкциями о том, как выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами.

Горизонтальная гидроизоляция

Основной функцией горизонтальной защиты является предотвращение капиллярного проникновения влаги от фундамента к цоколю и от цоколя к основным стенам.

В большинстве случае для этой цели используют рубероид. Материал укладывают в два слоя с нахлестом в 10-15 см, при этом применяется три способа:

Полотна гидроизоляционного материала укладывают на горизонтальную поверхность цоколя или фундамента и прижимают в нескольких местах тяжелыми предметами, чтобы материал не сдувало порывами ветра.
Листы рубероида приклеивают к поверхности битумной мастикой или расплавленным битумом.
Поверхность рубероида нагревают газовой горелкой, в результате этого происходит расплавление битумного слоя. Затем полотна приклеивают к защищаемой поверхности и склеивают между собой.

Гидроизоляция битумом

Битум можно назвать самым дешевым и надежным гидроизоляционным материалом. Чтобы защитить кирпичную кладку цоколя с его помощью, необходимо выполнить следующие действия:

Обрабатываемую поверхность максимально выравнивают и очищают.
Куски битума нагревают в большой емкости и доводят до текучей консистенции.
С помощью кисточки или валика наносят расплавленный битум на поверхность фундамента или цоколя из кирпича.
Для большей надежности гидроизоляционный материал наносят несколько раз.

Применение жидкой резины

Преимуществом этого гидроизоляционного материала является качественное сцепление с защищаемой поверхностью. После обработки на поверхности образуется сплошной бесшовный пласт, обеспечивающий высокую степень защиты.

Обработка выполняется в следующем порядке:

Поверхность хорошо очищают.
Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
С помощью шпателя или валика наносят гидроизоляционный материал.

Способы устранения возможных ошибок

Очень часто начинающие застройщики пренебрегают гидроизоляцией между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя, однако через некоторое время эту ошибку приходится исправлять. Решить проблему можно двумя способами, один из которых затратный, но более простой. Другой способ не требует больших вложений, но его выполнение тянется достаточно долго.

В первом случае участки между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя инъецируются особым составом, который проникает глубоко с поры, микротрещины и пустоты. В результате формируется надежный водонепроницаемый барьер. Для такой гидроизоляции выполняют следующее:

Под небольшим уклоном пробуривают специальные каналы на глубину более половины кирпичной кладки.
Под давлением вводят в полученные отверстия цементно-полимерные смеси или герметизирующие гелеобразные массы.

Другие способы гидроизоляции

Другой способ предполагает частичный демонтаж кладки в месте стыка фундамента и цоколя. Для его реализации выполняют следующее:

На одном из участков удаляют небольшой фрагмент кирпичной кладки.
На поверхность фундамента укладывают гидроизоляционную стеклохолстовую прослойку.
Возвращают на место вынутые кирпичи.
Заполняют швы кладочным раствором.
К работам на следующем участке приступают примерно через 20 суток.

Строительство дома требует много сил, терпения и внимания на каждом этапе. Гидроизоляция кирпичной кладки цоколя помогает сохранить эстетичный внешний вид внешней поверхности и защитить цоколь и основные стены строения от разрушающего воздействия влаги.

Чем и как правильно восстановить цоколь из красн. кирпича, который разрушается и осыпается с годами?

На ранке сотни клеев и смесей. Все хвалят свой который продают. Так и не выбрал. Посоветуйте как Вы решили такую проблему. Что использовали, какие пропорции, т.е. тех. процес Вашей работы.

комментировать в избранное Irani ka [65.3K] 2 года назад

Первое, с чего стоит начать работы по "спасению" цоколя - это его очистка. Очистить весь цоколь по всему периметру здания от пыли, грязи, старых осыпающихся частей красного кирпича, сыплющихся частиц песка и цемента из швов между кирпичами.

Иногда бывает, что в цоколе прямо выпадают кирпичи целиком, где совсем не осталось цементного раствора, с годами его могло просто вымыть. Такие кирпичи удаляем и заменяем их на новые с новым цементным раствором.

Залатав все дыры и щели раствором, ждем полного их высыхания и затем обрабатываем весь цоколь грунтом глубокого проникновения, предназначенного для наружных работ. Обязательно для наружных (!), так как только такого вида грунт способен выдерживать температурные перепады, он морозоустойчив, и, кроме того обладает антисептическим действием, что поможет обезвредить очаги уже имеющейся плесени и предотвратить появление новой. Кроме того, грунтовка обладает адгезивными свойствами.

Поскольку на неровной поверхности неудобно работать валиком (могут оставаться необработанные участки), то лучше покрывать цоколь грунтовкой при помощи обычной плоской кисти (шириной 6-8 см).

Когда первый слой грунтовки высохнет, пройтись грунтовкой еще раз.

Снова подождать полного высыхания грунтового покрытия.

Затем обить весь цоколь армировочной сеткой с небольшими ячейками. Такая сетка поможет штукатурке крепче держаться на цоколе.

Затем оштукатурить весь цоколь.

Если оштукатуренный цоколь не будет облицовываться каким-то еще материалом, который убережет штукатурку от внешних воздействий (влага в виде атмосферных осадков, солнечные лучи), то штукатурку не помешает защитить тем же грунтом глубокого проникновения, но только таким, который обладает водоотталкивающими свойствами.

Затем штукатурку можно покрасить фасадной краской для наружных работ, подобрав нужный Вам цвет.

Что же еще нужно сделать, чтобы предотвратить разрушение уже обновленного, отремонтированного цоколя?

На мой взгляд, не хватает карниза и отмостки.

Карниз можно изготовить из кровельного железа, а можно купить готовые карнизные элементы из металлопластика. Второй вариант гораздо затратнее первого.

Отмостку обязательно делать с небольшим наклоном (для отвода воды).

Таким меры должны помочь сохранить цоколь в хорошем состоянии достаточно долгое время.

Читайте также: