Как сверлить коронкой по кирпичу с ударом или без
Обновлено: 12.05.2024
Безударное сверление кирпича/бетона
Всем привет.
Хочу спросить у профи, можно ли сверлить бетон/кирпич безударным шуруповертом?
Вопрос у меня встал вот почему: хочу купить шуруповерт, и думаю, будет ли возможность просверлить если что пару дырок в кирпичной/бетонной стене раз в пару месяцев полочку повесить. Начав гуглить, нашел кучу бескомпромисных утверждений вида "без перфоратора никуда". Но при этом сам я уже не один десяток лет прекрасно живу с самой простенькой ударной дрелью макита, и просверлил ей уже не одну сотню дыр. Ни разу не хотелось купить перфоратор. Как я уже говорил, я не профи, поэтому будет у меня уходить 10 секунд на дырку или 60 - не принципиально, главное чтоб не 10 минут.
Наткнулся вот на приложенное видео и подивился: либо мужик там приукрашивает, либо нафига тогда все эти перфоратры/ударные дрели/маленькие победитовые сверла? Сам никогда не пробовал стены пером сверлить, и вот думаю, получится? И если да, то подойдет ли для моих задач двухскоростной шуруповерт?
Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?
Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.
Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.
SDS+ или SDS MAX?
Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.
Методика правильного сверления
Для начала пара важных советов:
Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.
Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.
Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.
Как сверлить коронкой кирпич?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Просверлить плитку и кирпич
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
В кирпич и бетон, как в масло
Прочитав их, сразу поймете разницу между дрелью и перфоратором, более того, там есть полезные советы по покупке, на что обратить внимание. Однозначно полезные статьи для новичков.
Инструменты для работы по корпичу
Оснастка для работы по бетону
Конечно, если нужно просверлить в бетоне всего пару дырок(для дюбелей чтобы повесить гардину в комнату), то ударная дрель может помочь, однако сразу стоит предупредить, что сверлить вы будете долго и сверл потратите больше, чем одно )) Ну и конечно своих собственных сил также затратите немеряно. Для этого вам понадобится обычное победитовое сверло, стоимость невелика, от 15 до 40 рублей в зависимости от диаметра и длины. При сверлении ударной дрелью давите на не очень сильно, однако не держите сверло в дырке слишком долго, давайте ему охладиться, иначе оно может даже расплавиться(был один такой случай). Температура при сверлении бетона очень высокая.
Сверление отверстий большого диаметра.
Для дрели в продаже вы можете найти специальные карбид вольфрамовые коронки. Замечу лишь, что такими коронками можно сверлить не только кирпич и бетон, а еще и плитку, брусчатку, керамогранит. Универсальная такая штука и самое главное, что отверстия, сделанные с помощью такой коронки, получаются очень аккуратными и ровными.
Как сверлить коронкой в бетоне?
купил "коронку по бетону", вставил её в перф, вставил центрующее сверло, начал сверлить
около сантиметра пропилилось, потом чото не особо шла
что неправильно делал? Надо в безударном режиме? Сильно надавливать?
А вы думали так просто просверлить чтоли ?
Обязательно в ударном режиме .
С усилием давить .
И еще смотреть чтобы арматура не попалась .
ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то - что в ударном. а кто как делал?
а если попадется арматура то что? в другом месте начинать сверлить?
сколько мм в минуту должно проходить?
Конечно с ударом - коронка почти тоже бур только диаметр большой )
А скорость сверления (бурения ) зависет от мощности перфаратора и твердости бетона .
Если попадется арматура - то скорей всего коронку заклинет - высверлить метал конечно можно но шибко тяжело )
я делаю так: сначало вставляю в перф бур(10ка пойдет), им бурю центральную точку.
потом вставляю коронку в перф., центрируюцим сверлом попадаю в дырку от бура,
в ударном режиме углубляюся коронкой на 1 см примерно,
далее снова беру бур и по окружности которая наметилась от долбления коронкой, бурю дырки.
далее снова беру коронку и эти перешейки между дырками более менее легко добиваются.
бетон который откалывается во внутрь коронки лучше винимать сразу, а то он потом так и норовит залезть под зубья и помешать.
В безударном вы сожжоте победит на коронке . Только с ударом .
Насчет армутыры то да . проще всего рядом бурить .
Ясам так неделал нонаблюдал как электролобзиком срезали арматуру .
Tul написал :
ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то - что в ударном. а кто как делал?
Коронки бывают 2 конструкций:
- Коронка со сплошной кромкой с алмазным напылением. Предназначена для бетона. Сверлить без удара, поливая водичкой.
- Коронка с зубьями. Предназначена для кирпича. Но можно и бетон сверлить. В обоих случаях с ударом.
Недостаток коронки в том, что она дает большую нагрузку на перф, в том числе а его вращательный механизм. Бетон сверлится, но очень медленно. Намного быстрее сделать так: берм бур 10 мм, отмечаем на нем глубину, насврливаем дырок по периметру, насверливаем несколько дырок внутри отерствия. После переключаем перф в чистое долбление и тем же буром выбиваем остатки бетона.
Преимущества: намного быстрее, дешевле, можно делать ответствия любой формы.
Бура за 40р хватает на 4 подрозетника на 4 розетки каждый. После - заточка на алмазном круге и снова 4 подрозетника.
коронки для сверления бетона, кирпича и тд
1-Что бы там не заявлял производитель про свои коронки, они все таки с трудом сверлят бетон и жб.
Если их и хватает то это всего на несколько (1-5) отверстий. С кирпичем думаю они лучше справляются. Я делал коронкой только разметку под подразетники, т е проходил ей 1 мм, а затем буром(8мм) по кругу и по всей площади будущего подразетника. Затем лопаткой выбивал. Таким образом ресурс коронки многократно увеличивался.
качество написал :
нужно ли иметь 3 коронки (бетон, кирпич, железобетон) или достаточно одной коронки
Helicopter написал :
Что бы там не заявлял производитель про свои коронки, они все таки с трудом сверлят бетон и жб. Если их и хватает то это всего на несколько (1-5) отверстий.
Помимо дешевого китайского гуана есть ведь и вполне работоспособные изделия. Стоят они конечно дороже, но и хватает на сотню подрозетников.
in my humble opinion
23.05.2009 в 22:37Kvost написал :
Помимо дешевого китайского гуана есть ведь и вполне работоспособные изделия. Стоят они конечно дороже, но и хватает на сотню подрозетников
Да, но для дома их покупать не целесообразно. Вот для профессиональных электриков - то да.
24.05.2009 в 10:55Helicopter написал :
Да, но для дома их покупать не целесообразно
Тоже так думал, пока не узнал расценки "профессианалов". Просили 500 рэ. В монолите.
Helicopter написал :
Вот для профессиональных электриков - то да.
in my humble opinion
24.05.2009 в 22:18Прикол ,похоже,в том что геометрия коронок кирпич -бетон одинаковая,дело видимо в качестве исполнения .На квостовском образце напаек(почемуто ) поменьше чем на китай стандарте?
25.05.2009 в 06:05сухов написал :
дело видимо в качестве исполнения. На квостовском образце напаек (почему-то) поменьше, чем на китай стандарте?
А вот бурит она лучше. Китайцы же сделали внешний вид покраше, т.е. зубчиков побольше, типа смотрите все - сколько у нас зубов, а чем их больше, тем якобы будет лучше. Таким образом, хитрые азиаты, и разводят покупателей.
25.05.2009 в 19:33сухов написал :
Прикол ,похоже,в том что геометрия коронок кирпич -бетон одинаковая,дело видимо в качестве исполнения
Не только. У "бетонных" стенки стакана потолще, напайки покрупнее.
сухов написал :
На квостовском образце напаек(почемуто ) поменьше чем на китай стандарте?
Да. Всего шесть (d68мм). И расположены с переменным шагом.
in my humble opinion
25.05.2009 в 23:41Kvost написал :
Да. Всего шесть (d68мм). И расположены с переменным шагом.
Миниатюры
Да красавица, сколько примерно такая стоит. Проходит арматуру? И как пагубно на нее это влияет.
26.05.2009 в 19:04Nov547 написал :
Да красавица, сколько примерно такая стоит.
В Хилти-центре больше 10000. Моя куплена с рук.
8мм-12мм без проблем. Однажды прошел 22мм (не без труда и не было возможности "уйти"), но лучше не рисковать.
Nov547 написал :
И как пагубно на нее это влияет.
Пока никак не повлияло. Но и сделано ей пока всего штук 15 отверстий. До нее была Дауэр - неплохая и очень дешевая коронка. Основные минусы: проблемы с фиксацией центрирующего сверла (постоянно выпадало, что очень затрудняло работу), потом и "стакан" развалился пополам - заварили. Может быть мне просто не повезло, но свои 20$ отработала сполна. Арматуру, кстати, проходила не менее уверенно, без всяких последствий для твердосплавных напаек.
in my humble opinion
27.05.2009 в 20:32А где в Москве такие рынки, што коронки продают как пирожки? У нас зачастую продавцы вообще не одупляют, что есть коронки под макс.
27.05.2009 в 22:41sledoput написал :
А где в Москве такие рынки, што коронки продают как пирожки?
Я не на рынке купил. Хотя и там мне попадалась аналогичная цельнолитая ДреБо за 4500.
sledoput написал :
У нас зачастую продавцы вообще не одупляют, что есть коронки под макс.
Наши не исключение.
in my humble opinion
27.05.2009 в 23:34Гммм.. у нас встречал только брендовые, или энкор 1200р за 125мм коронку.. а вот Дауэра -нихт. Где он в Москве обитает? Прикупил бы для ассортимента.
28.05.2009 в 11:52sledoput написал :
Где он в Москве обитает?
Да где только не обитает. На многих рынках есть.
sledoput написал :
Прикупил бы для ассортимента
Ради спортивного интереса?
in my humble opinion
28.05.2009 в 13:13Хотелось бы только ради спортивного. Сейчас подрозетники нужны оч редко, а дальше фиг его зхнает.
09.08.2009 в 01:26Было это в начале 2000-х, ну уж очень нужны были тогда деньги, и тут знакомые предложили подзаработать у одного бывшего министра здравоохранения, домик впечатляющий надо сказать, люди видавшие в то время "хорошие" дома сами открыли рот. Меня конечно теперь подобные хоромы уже впечатляют, но скажу вам что бывал в дворцах еще более высоко стоящих или высоко стоявших мужей наших, видал я и "поприличнее" дома. (пылесос мы ставили)
(сейчас работаю лайт-дизайнером)
Да, так вот о коронках, досталась мне коронка хорошая, но в боях побывавшая, имени просто не помню, а возможно что и не знаю даже. Было у меня в распоряжении два перфа, подозреваю(99%) что это был 2-26 DRE Bosch, и еще одна здоровенная нулячая Makita.
Кстати работы в этом дворце было достаточно много выполнено как для одной узкой специализации, более 200 метров штробов по кирпичу, порядка 15-ти пробитых железобетонных перекрытий, где-то более 20-ти проходов через кирпичную стенку (коронкой) , два прохода через фундаментные блоки (коронкой), и вот самое интересное, эта же коронка с удлинителями проходила через 2-х метровую стену из бутового камня + фундаментный блок + кирпичная кладка. (строили этот дом три архитектора, и у каждого был свой проект и они только дополняли). Вот такая история. А что с коронкой? Да так, ну живая так точно еще была. Кстати БОШ выполнил 95% всей работы, он далеко не был нулячий, вопрос стоял жестко во временных рамках, экономить на инструменте не собирались, по 10-11 часов в день работали с коротким перерывом на обед. (кстати, почему Макита была без работы? Да просто то количество времени которое я трачу на пробивание отверстия в перекрытии тяжелым перфоратором, хотя и более мощным, я за это время Бошем могу сделать два и в три раза меньше устану).
Вот и совсем недавно стал вопрос о покупке инструмента для ремонта своей квартиры, вот и помимо своего опыта (опытов, и даже профессионального гипсокартонщика) и практических испытаний знакомых, пришлось воспользоваться и вашими знаниями.
Всем ВАМ большое спасибо.
Итог:
Перфоратор_ Bosch GBH 2-26 DRE =(Германия, цена 141 Евро)
Дрель-шуруповерт_ Bosch GSB 13 RE =(Малайзия, цена 60 Евро) (только так, аккумуляторные просто не признаю, мало мощные, малооборотистые, нет удара, и совсем не легкий)
Болгарка_ Bosch GWS 11-125 CIE =(Германия, цена 113 Евро)
Лобзик_ Bosch GST 135 BCE =(Швейцария, цена 155 Евро)
Эл. отвертка_ Makita 6723 DW =(Япония, цена 37 Евро) (+набор из 80-ти бит)
Термовоздуходувка (Эл. Фен)_ Фиолент ПТ1-620ЭИ (1800W, 620° С, регулятор температуры, жидкокристаллическое табло) =(Украина, цена 23 Евро)
Плоско шлифовальная машина_ Фиолент МПШ 2-28Э (600W-просто зверь, 5мм сосны снимает со скоростью почти ручного рубанка) =(Украина, цена 41 Евро)
Клеевой пистолет (пока не купил) Metabo KE 3000 =(цена будет 24 Евро)
По Бошу тут и так все понятно, много уже написано.
Лобзик в боевых действиях пока не использовался.
Что касается отвертки Макитовской, то регулятор оборотов просто необходим считаю. Ну и разумеется понятно что это не шуруповерт Bosch GSR 10,8 V-LI-2
Бурение отверстий в кирпичной кладке
Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.
Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.
Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены
Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:
- Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
- Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.
Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.
Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки
Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:
- Дрель или перфоратор.
- Уровень.
- Рулетка.
- Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
- Керно.
Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.
Разметка
Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:
- Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
- Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.
После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.
Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.
Как сверлить отверстия
По выполненной разметке осуществляют бурение отверстий в кирпичной кладке. Работы проходят в несколько этапов:
- Керном делаем насечку, чтобы сверло не соскользнуло и в процессе выполнения работ не ушло в сторону.
- Инструмент выставляем ровно, по горизонтали. Коронка имеет направляющее сверло. Оттого насколько ровно сделано просверленное отверстие зависит конечный результат работы. Неровно сделанная дырка обязательно аукнется невозможностью нормально установить коробку под выключатель или провести водопровод и канализацию. Бурение стены под углом приводит к быстрому выходу сверла из строя.
- Начинаем сверлить на медленных оборотах без удара. После углубления приблизительно на 0,5 см, можно включать бой.
Перед тем как начать сверлить кирпич стоит надеть средства индивидуальной защиты: очки, наушники и лепестковый респиратор.
Правила безопасности
Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:
- Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
- Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
- Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
- Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
- В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
- При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
- Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.
Бурение кирпича при условии наличия необходимого инструмента, правильно выполненной разметки и соблюдения правил безопасности вполне под силу каждому. Главное — это аккуратность и отсутствие спешки!
Сверление алмазной коронкой: 5 простых правил
Алмазное сверление (бурение) является одним из таких процессов, без которых не обойдется реставрация и демонтаж зданий и строительных объектов. Сама по себе технология бурения не является сложной, но есть такие нюансы, которые нужно учитывать любому, кто берет в руки алмазную установку. Выполнение некоторых простых, но важных правил продлит жизнь не только оборудованию, но и значительно увеличит ресурс коронки.
Правило первое: учитываем нюансы мокрого и сухого сверления
Во время сверления стен сегменты коронки могут сильно нагреваться, что приводит к их отсоединению от корпуса (чаще всего это происходит при работе с высокоармированными материалами). Для охлаждения коронки используется вода, которая подается непосредственно в место сверления. Жидкость не только охлаждает сегменты, но препятствует скоплению шлама между ними, что важно для сохранения заявленного ресурса коронки. При мокром сверлении рекомендуется использовать специальные водосборные кольца, которые собирают грязную отработанную жидкость. Если нет возможности обеспечить подвод жидкости от центрального водоснабжения, то используется специальный бак для подачи воды.
Сверление без использования воды применяется тогда, когда необходимо оставить место реза чистым, например, в помещениях с отделкой. В таком случае применяются специальные коронки для сухого реза, обычные коронки при сухом бурении моментально придут в негодность из-за перегрева сегментов и скопления шлама. В крайнем случае, обычной коронкой можно сверлить «на сухую» только мягкие материалы, например, кирпич. «Сухорезы» отличаются тем, что расстояние между сегментами у них больше, поэтому меньше риска его засорения. Также важным моментом является использование пылесоса: во-первых, пылесос препятствует накоплению шлама между сегментами, а во-вторых, вам будет затруднительно дышать из-за летящей пыли.
Правило второе: соблюдаем интервалы
При сверлении рекомендуется осуществлять подачу коронки вперед/назад с интервалами в две секунды. Таким образом, при подаче воды появится возможность вымывать шлам, а при использовании пылесоса – отсасывать его. Соблюдение этого правила обезопасит вас от засорения сегментов. При сверлении природного камня и других твердых материалов часто происходит так называемое «засаливание» сегментов, которое сопровождается тем, что коронка начинает хуже проходить материал. В таком случае нужно извлечь коронку и без подачи воды около 30-ти секунд сверлить ею кирпич или другой абразив. Эта процедура называется «вскрытием» сегментов.
Правило третье: профилактика перегрева
Когда выполняется сверление твердых материалов с большим количеством арматуры, то риск перегрева сегментов значительно возрастает, здесь коронку может не спасти даже использование охлаждающей жидкости. Чем более плотный материал вы сверлите, тем более частыми должны быть интервалы времени, когда нужно полностью остановить процесс для остывания коронки. При работе без остановок вы рискуете испортить не только коронку, но и саму буровую установку, так как возможен перегрев двигателя. Время эксплуатации и рекомендованный перерыв между сверлильными операциями обычно обозначены в инструкции к бурильному устройству.
Правило четвертое: скупой платит дважды
Напайка сегментов на корпус производится двумя принципиально разными способами: с помощью лазерной сварки и посредством напайки серебряным припоем. Коронки с сегментами, приваренными лазером, стоят дороже, но их соединение является более прочным. При сверлении высокоармированных материалов выгоднее приобрести одну коронку с лазерной пайкой, чем несколько коронок с пайкой серебряным припоем. Для сверления абразивных материалов и неармированного бетона вполне подойдет коронка с серебряной пайкой.
Правило пятое: предусмотрительность и осторожность
Самое неприятное ожидает бурильщика тогда, когда коронка застревает в отверстии. Это может случиться по многим причинам, которые не всегда можно предусмотреть и предупредить заранее. Самыми распространенными причинами могут быть: засорение сегментов шламом (в результате неправильной или недостаточной подачи воды), облом сегмента, зажатие арматурой и многие другие. На такой случай лучше всего запастись обратным молотком (специальное приспособление для вытаскивания застрявшей коронки). Особенно аккуратно сверлить нужно на большую глубину, чем более глубоко застрянет коронка, тем более сложно будет ее достать.
Читайте также: