Как согнуть сайдинг в домашних условиях

Обновлено: 05.05.2024

Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении.

Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали, это гарантирует правильный монтаж сайдинга.
Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели, после чего монтаж сайдинга будет выполнить проблематично.
Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели, этого не подразумевают инструкции монтажа сайдинга!
Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. Если монтаж сайдинга выполняется в холодную погоду, оставляйте зазор в 9-10 мм.
После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
Если монтаж сайдинга подразумевает установку ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

Переносная циркулярная электропила.
Рулетка.
Металлическая складная линейка
Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
Поперечная пила.
Молоток с гвоздодером.
Пассатижи-перфоратор.
Металлический столярный молоток.
Отвертка.
Шило.
Нож-резак.
Ножницы по металлу.
Бечевка и мел.
Уровень (длиной мин. 60 см).
Плоскогубцы.
Пассатижи-обжимы.
Защитные очки.

Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.
Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для монтажа сайдинга.
Если возможно, удалите все выступающие подоконники, что заметно упростит монтаж винилового сайдинга.

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта, который может усложнить монтаж винилового сайдинга.

На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.

На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.

Для горизонтального монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30- 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга.

Для вертикального монтажа сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта.

Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Методы резки

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием. Технология монтажа сайдинга этого типа подразумевает использование этих инструментов

Ножницы по металлу.

Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Выбор гвоздей для монтаж сайдинга

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Допуски на растяжение-сжатие при монтаже винилового сайдинга

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно, это может испортить монтаж сайдинга
Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это также предотвратит волновой эффект, который может возникнуть при монтаже винилового сайдинга.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.

Направляйте гвоздь прямо!

Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!

Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Не натягивайте сайдинг при креплении, это облегчит монтаж сайдинга.

Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Горизонтальный монтаж сайдинга

2.. Монтаж сайдинга стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта, что значительно усложнит монтаж винилового сайдинга. Не прибивайте слишком плотно!

3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4.Монтаж сайдинга внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла при монтаже винилового сайдинга.

5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.

6. Соединения внешнего угла. Монтаж сайдинга по соединению деталей внешнего угла тот же, как и для деталей внутреннего угла.

7.Монтаж сайдинга внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно, это может нарушить монтаж винилового сайдинга!

8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а).

Согните J-рейку по центру (8b) и прибейте к внешнему углу дома.

Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.

Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

9.Монтаж сайдинга. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

10.Монтаж сайдинга: формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

12.Монтаж сайдинга (первой панели). Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание:монтаж сайдинга должен вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

13.Монтаж сайдинга при соединении деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.

14. Правильное размещение панелей сайдинга, которое подразумевает монтаж винилового сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга, продолжайте монтаж сайдинга (устанавливайте второй), начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

15. Замер сайдинга под окном. Монтаж сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

15B. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

17. Монтаж сайдинга: последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.

17 Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.

17B. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.

17C. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

18.Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

18A. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.

18B. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Монтаж винилового сайдинга соффита

1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

1В. Закрытый свес.

1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку, установив ее на стене напротив свеса.

2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.

3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.

4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.

2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.

3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.

Уcтановка ветровой доски

1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки.

Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки и ветровую доску.

Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Секреты винилового сайдинга. ЧАСТЬ 3

Сайдинг — один из самых популярных отделочных материалов, который может полностью преобразить как старый, так и новый дом. Он относительно недорог, удобен и легок в монтаже, а главное — долговечен. После отделки сайдингом даже самый невзрачный деревянный домик будет выглядеть не хуже, чем только что отстроенный современный коттедж.

В предыдущих статьях (часть 1 и часть 2) мы рассказывали о правилах выбора качественного сайдинга, его конструкции и рецептуре, назначении монтажных профилей. Мы научились правильному расчету количества материала, необходимого для облицовки дома, узнали об особенностях подготовки фасада к монтажу.

Монтаж сайдинга — самая эффектная часть процесса строительства дома. Ведь с каждой новой панелью дом преображается и за несколько часов полностью меняет свой облик, статус и цену. Но как ни хотелось бы нам поскорее приступить к этой операции, сначала необходимо выполнить ещё несколько подготовительных этапов.

В этой статье мы сосредоточим свое внимание на установке внешних и внутренних углов, обрамлений оконных и дверных проемов, наличников, J и Н профилей, а также на нюансах, которые существуют в этих операциях.

Установка углов

Прошло время, когда в доме было всего четыре внешних угла. Современные архитектурные решения типа эркеров подразумевают, что помимо внешних углов есть Ещё и внутренние. По законам геометрии, в доме с прямыми стенами и углами внешних углов всегда будет на четыре больше, чем внутренних, при этом каждый дополнительный архитектурный элемент добавляет по два внешних и два внутренних угла. При облицовке оконных и дверных проемов могут дополнительно появляться внешние углы, которые не учтены в данном правиле. Также в архитектуре встречаются непрямые углы, о которых тоже разговор отдельный.

Несмотря на разное количество углов, угловые профили для внешних и внутренних углов устанавливаются по одной и той же схеме.

Как уже было упомянуто в прошлом номере, дома бывают с выступающими, ровными и западающими цоколями.

Исходя из того, какой цоколь в доме, по-разному осуществляется и монтаж угловых профилей. При облицовке домов с западающими и ровными цоколями следует отмерять профиль, превышающий высоту угла на три миллиметра.

Отступив от карниза крыши или соффитов 1—3 мм, в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла устанавливают крепеж (гвозди или саморезы). Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20—40 см друг от друга. Чтобы вследствие температурного удлинения нижние гвоздевые планки не были видны из-под сайдинга, их можно подрезать на 4—6 мм.

Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей, при этом верхний профиль пускают поверх нижнего, для чего на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол.

Первым монтируется нижний угловой профиль, затем, поверх него, верхний.

Благодаря такой стыковке узел надежно защищается от дождя и снега. Главное условие, которое нужно соблюсти: высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2—9 мм), а нахлест панелей должен быть равен 25 мм. При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля.

Если в доме есть выступающий цоколь, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1—3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается. Он не должен доходить до существующего пола или цоколя 1—6 мм.

В случае с углами, отличными от 90°, также используются обычные угловые профили. Угол раскрытия внешнего профиля, не совпадающий с раскрытием угла дома, при установке «натягивают» на угол. При монтаже его раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону.

После завершения установки обшивки углов дома приступают к обрамлению оконных и дверных проемов с использованием J-профилей или наличников.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Окна в стене дома могут быть расположены по-разному. Обычно в кирпичных и блочных домах окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь. В деревянных домах и в мансардах кирпичных домов окно может располагаться вровень с наружной поверхностью стены. Правда, такое окно при установке обрешетки чаще всего превращается в заглубленное, но бывают и исключения. Часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится, и окна остаются вровень со стеной.

Обшивка сайдингом оконных и дверных проемов, утопленных в стену или сделанных с ней на одном уровне, будет несколько различаться. Окна и двери, установленные вровень со стеной, обрамляют J-профилем или наличником. Окна и двери, сделанные в нише, обрамляют околооконным профилем. Очень глубокие ниши обшиваются сайдингом как обычные наружные и внутренние углы.

Установка наличников

Прежде чем обшить оконный (дверной) проем наличником или J-профилем, его защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или рубероида. Монтаж фартуков начинают с нижней полосы. Гвозди прибиваются по верхней кромке. Нижнюю полосу при необходимости можно подогнуть и подвести под нее рядовой сайдинг, обеспечивая отвод воды. После установки нижней полосы прибиваются две боковые поверх нее. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Каждый верхний слой должен перекрывать нижний, обеспечивая сток воды. В качестве дополнительной гидроизоляции можно установить фартуки на силиконовый герметик.

Не крепите подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку, так как при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку.

Перед установкой наличника по всему периметру окна на расстоянии 2—3 мм от внутреннего края проема устанавливаются отрезки фиксирующего профиля длиной примерно 80 мм, которые могут быть изготовлены из стартового профиля. Фиксирующий профиль устанавливается замковой частью внутрь проема. Расстояние между отрезками фиксирующего профиля, установленными на одной стороне оконного проема, не должно превышать 30 см.

Существует несколько вариантов обрамления проемов, но наиболее красивым и функциональным является вариант с пересечением «на угол», которое ещё называют «на ус».

Для этого заготавливают по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов должна быть равной, соответственно, высоте и ширине проема плюс две высоты используемых наличников. На верхнем горизонтальном наличнике оба конца отрезаются на угол 45°. А в боковых наличниках под 45° отрезаются только нижние концы. У верхнего наличника с обеих сторон делаются надрезы длиной примерно 20 мм. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти «язычки» будут отводить воду с верхнего наличника в боковые. У верхнего края бокового наличника подрезается внутренняя часть.

Первым устанавливается нижний наличник. Загиб внешнего края вводится под установленный фиксирующий профиль. После этого он фиксируется удобным способом (гвоздями или саморезами) через отверстия в гвоздевой планке. Таким образом, наличник надежно фиксируется с двух сторон, что обеспечивается удобным крепежом. Далее аналогично монтируется один из вертикальных наличников (левый или правый).

Установка вертикальных наличников должна производиться строго поверх нижнего. Для этого у нижнего наличника подрезается обратная сторона профиля. При стыковке вертикальных и нижнего наличников оставляются расчетные тепловые зазоры в обе стороны. Далее устанавливается верхний наличник строго поверх одного из уже установленных ранее боковых. Боковой наличник при стыковке с верхним не должен в него упираться, здесь необходимо оставить температурный зазор 1—3 мм. Более точно величина зазора рассчитывается, исходя из размеров проемов. Обычно при расчете величина теплового зазора получается небольшой, но все же оставить его нужно. Температурное расширение можно частично компенсировать высотой гвоздевых отверстий под крепеж.

Завершает монтаж обрамления окна установка второго бокового наличника. На последнем этапе на верхнем наличнике отгибаются «язычки» внутрь боковых наличников. Если оставить увеличенные зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние профили прикрыли температурные зазоры. Величина температурных зазоров на стыкуемых профилях обвязки зависит от размеров проемов. На очень узких проемах зазоры можно вообще не оставлять, температурное расширение будет компенсироваться за счет перфорированных отверстий под гвоздь.

Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхний профиль; 3 — нижний профиль

Установка J-профилей

Если проем впоследствии будет оформляться дополнительными пластиковыми, штукатурными или другими откосами, лучше использовать J-npo-филь.

Обрамление проемов J-профилями делают в нескольких вариантах, наиболее распространены два из них: с простым пересечением внахлест и с пересечением «на угол».

В обоих вариантах заготавливают по два J-профиля на верх и низ проема и по два J-профиля на боковые стороны. Длина всех элементов должна быть равна, соответственно, высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей.

У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего профиля в боковые.

Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего таким образом, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого и на боковых J-профилях нужно вырезать кусочек винила. Боковой профиль при вводе его в верхний не должен в него упираться, здесь нужно оставить температурный зазор 1-3 мм. Более точное определение тепловых зазоров осуществляется так же, как при монтаже наличников.

Нижний J-профиль заводится внутрь боковых. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем — «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая место надреза. Загиб язычка на нижний профиль снизит протекаемость узла. При введении нижнего профиля в боковые не упирайте его в загибы боковых J-профилей, оставьте расчетные зазоры в обе стороны. Для соединения «на угол» — аналогично, с единственной разницей, что на верхнем J-профиле оба конца отрезаются на угол 45°. А в боковых профилях на тот же угол отрезаются только нижние концы. Если оставлять увеличенные зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние (в узле) профили прикрыли температурные зазоры.

В случаях, когда J-профиль вокруг оконных или дверных проемов не несет декоративной нагрузки (например, проемы будут оформляться ставнями либо другими декоративными элементами), обрамление устанавливается ещё проще. На цельном J-профиле откладываются отрезки, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезается и сгибается под прямым углом. При креплении загнутого профиля все крепежи (гвозди или саморезы) устанавливаются в центры перфорированных отверстий. Крепеж не должен препятствовать температурному расширению. Не устанавливайте его близко к углам, отступите от них на 10—15 см. Температурное расширение в этом случае происходит по неразрезанной части профиля и направлено вниз.

Завершают обрамление проема установкой нижнего J-профиля. Его делают по длине равным ширине проема и вставляют в концы П-образной рамки аналогично примерам, приведенным выше. Нижний профиль центрируют и закрепляют на стене.

Установка Н-профилей

Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей. У Н-профиля, как и у углового профиля, имеются две гвоздевые планки. Он относится к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей.

Увеличение длины профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей: верхний профиль нахлестывается на нижний.

Монтаж угловых профилей на не прямоугольные углы

Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены либо ими выделяют оконные и дверные ниши.

Н-профили необходимо устанавливать в местах соединения дома с какой-либо пристройкой, которая может иметь отличные от дома вертикальные сезонные колебания (просадки).

Установка финишного профиля и молдинга

Финишный профиль устанавливается на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный.

Финишный профиль используется также над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами.

При установке финишного профиля задолго до монтажа рядовых сайдингов заранее неизвестно, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль в паре с J-профилем. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление с первым или вторым каналом. Допускается заменять финишный профиль J-профилем, при этом выравнивающая высоту деревянная рейка вставляется внутрь J-профи-ля. Рейка должна быть закреплена так, чтобы она не препятствовала температурному расширению J-профиля.

В зданиях, карнизы которых впоследствии будут обшиваться виниловыми софитами, удобнее заменить финишный профиль на молдинг, который замещает собой несколько профилей. Молдинг, в отличие от финишного профиля, крепится к карнизу, а не к стене, поэтому его можно отодвинуть от стены и закрепить на любом расстоянии, обеспечивающем зацеп рядового сайдинга.

Игорь Волков

Как согнуть сайдинг в домашних условиях

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Как согнуть сайдинг в домашних условиях

При обшивке дачного дома сайдингом осталось много обрезков, но так-же была необходимость обшить часть деревянной стены под навесом. Из-за того, что эта часть стены выступала нужно было купить специальный начальный профиль. Но такого профиля не производят. Т.е. вопрос встал так, либо купить этот профиль и самим его дорабатывать (т.е. примерно 30-40% - отпиливать и выкидывать). А стоит трехметровая планка наружного угла примерно 800 рублей за 3 погонных метра. Либо попробовать согнуть имеющийся сайдинг (из остатков, которые никуда бы не подошли и по окончании работ попросту были бы утилизированы).

После разметки панели сайдинга, её, при помощи струбцины, зажали между двух уголков по линии будущего сгиба и примерно в течении 2-х минут нагревали строительным феном по всей длине сгиба, аккуратно загибая панель.

В принципе, как оказалось ничего сложного нет. Профиль польского производства VOX. Для наглядности представлено видео, фоновая музыка собственная :)

Кто загибал цокольные панели Деке

Собственно, вопрос в названии. Ищу, кто загибал панели под разным углом. При отделке эркера требуются угол внешний на 135 и угол внутренний на 135.

Хотелось бы взглянуть вживую на результаты загибки панелей, желательно коллеции Fels.

Хозяин Заведения

Лучаново

внешние углы еще можно разогнуть. с внутренними вряд ли получится..

Все для кровли и фасада. Материалы и монтаж. т. 94-15-45

но для профиля Альфа, для Деки не нашел.

Делать бюджетный вариант с J-профилями совсем не хочется.

Гнул пару лет назад Деке на "холодную". Резал болгаркой ребра с внутренней стороны, фена под рукой не было. Линия сгиба слегка побелела (вживую не так сильно бросалась в глаза), тут либо ретушировать, либо пробовать гнуть с помощью фена. В любом случае, считаю, что смотрится эстетичнее, чем стыковка с помощью J-профиля.

Спасибо за фото. Согласен, что при наличии фена не будет видно белой полосы на сгибе. Не прорезаются ли насквозь ребра?

Если прорезаются, то как их потом ликвидировать- мастикой замазать?

А так, результат отличный.

Степановка

Есть маркеры маскировочные. Можно ими как раз эту белесую пластмассовую полосу замаскировать.

Как обшить дом сайдингом?

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

Читайте также: