Как сделать шершавый бетон
Обновлено: 02.05.2024
Лучшие ответы
Приветствую.
Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку.
Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей.
Заливают обычно харю, морду. Рыбу еще заливную знаю.
Почему затирка. Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это гдето прокатит, то с бетоном и щебнем нет.
Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага, уже в прошлом.
Также сейчас набирает популярность покрытие Арт-винил. Под него высокие требования по ровности и качеству основания. На 3 метра 2 мм.
Инструменты для работы с бетоном:
1. Очки защитные. Перчатки.
2. Вибратор глубинный для бетона.
3. Лазерный нивелир, стойка с приемником.
4. Тяпки для бетона.
5. Лопата совковая для бетона.
6. Виброрейка.
7. Гладилка канальная.
8. Рейка корректирующая.
9. Гладилки ручные.
10. Заглаживающая машина по бетону или вертолет, с диском.
11. Удлинители. Бензогенератор.
Предлагается в 1ю очередь кликать Лучшие ответы для обнаружения наиболее информативных постов . Модераторы будут признательны участникам за предложения в Пожаловаться или в личку по размещению постов в Лучшие ответы.
Изготовление и установка маяков.
Перебрали кучу способов от маяков на ляпешках, до арматуры. Т. к УШП многослойная, и листы имеют прогиб, после нагрузки пенопласт иногда проседает, маяк идет вниз. Неровно.
Ровно и надежно. Берется арматурина d10-d12 длиной 50 см, на нее надевается молотком или сваркой гайка М18. Размер у гайки 27 мм. Количество по расчету.
Далее натягивается веревка, где предположительно будет проходить маяк, это примерно 2,75 метра от борта. Потом эти шпильки вбиваются по веревке, с интервалом 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке.
Потом на эти шпильки одевается профиль 28/27. Толщиной 0,6 мм. Соединяются профиля внутри между собой бруском 40х25 и саморезами.
Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра.
Более дорогой вариант, без сварки. Шпилька М18 забивается по месту. Накручивается гайка по нивелиру в 0 , шпилька обрезается.
После укладки бетона маяки вытаскиваются.
Укладка бетона без маяков.
Укладку производим также с дальней стороны полосками по 3 метра. Обычно на опалубке краской ставим риски, чтоб лишки бухнуть.
Один на хоботе. Один на вибраторе. Один на швабре. Тот что на швабре по детектору выравнивает бетон. Детектором проверяется горизонт каждые 2 квадрата (1,5х1,5 метра). Раньше детектор не показывал отклонение, только верх или низ, да и диапазон работы у него был 20 мм, очень неудобно.
С новым детектором удобнее, реально видно уровень в миллиметрах, да и диапазон работы у него 140 мм.
После того как бетон отделан виброрейкой, можно затирать поверхность.
Вариант 1.
Сразу затираем поверхность гладилкой под финишное состояние.
Гладилка bull float или chanel float. В туруднодоступных местах ручные гладилки.
Плюс данного способа - отсутствие вертолета.
Из минусов. Требуется бетон высокого качества, с минимальным количеством воды, однородность.
Невозможность корректировки ровности поверхности, нужно сразу укладывать бетон идеально ровно. Мало эффективен на больших площадях, требуются длинные ручки для гладилок.
Вариант 2.
Предварительное заглаживание поверхности.
Используются те же самые гладилки. С поверхности убирается вода и цементное молочко, т. к при затирке вертолет будет все это разбрасывать. Убираются ямки, путем добавления в них бетона (на фото). Визуальный контроль ровности поверхности.
Также на этом этапе можно использовать рейку check rod. Ей контролируется ровность поверхности, корректируются неровности.
Большие неровности срезаются рейкой bump cutter (на фото)
Начинаем ждать когда бетон можно будет затирать вертолетом.
Это время зависит от количества воды в бетоне, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель. По осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. А так всегда присадка ПФМ-НЛК, очень нравится.
Предварительная затирка.
Начинаем затирать диском, когда по бетону можно ходить и он начинает держать вертолет. На поверхности появляется слой цементного пюре толщиной 2-3 см. Цель этой операции продавить щебень, втереть топпинг (кому нужно), подготовить поверхность для контрольной проверки ровности поверхности.
Обороты диска выставляются 1/3 от максимальных.
Проверка ровности проверяется рейкой bump cutter. При проводке сразу видны бугры. На этом этапе также можно чтото подкоректировать. Если при срезании бугра вылез щебень, его можно загладить диском.
После того как диск начинает затирать бетон, а не мешать пюре, можно переходить на лопасти. (фото 1)
Лопостями затирают на максимальных оборотах. Обычно две проходки. Очень часто приходится ставить диск обратно, т. к бетон только подошел под диск, а другую часть можно затирать лопастями. Вообще бетон можно затереть так, что он будет отражать. Но это уже другая история.
Как сделать искусственный наклон? например слив в техническом помещении?Можно сделать воронкой. Закрепить в заглушке по центру помещения правило, и вращать, снимая бетон создавая тем самым уклон к центру. Или по маякам.
Смысл один.
Все эти операции легко можно испортить, если правильно не ухаживать за бетоном. Бетону для набора прочности требуется вода, и плюсовая температура. Самый простой способ-накрыть пленкой. Тогда бетон не будет быстро терять влагу, и будет правильно набирать прочность. Плюсовая температура более сложная процедура. и совсем другая история.
Алексей_Акимов сказал(а):перепады по всей плоскости плиты, ну и на двух метрах
По договору отклонение горизонтальной поверхности не более 20 мм. На практике вся площадь бъется до 15 мм. Периметр до 5-7 мм.
На 2 метра +/-3 мм. Суммарно не более 6 мм.
Где лужи, там ямы.
Это под рейкой? В остальном со всем согласны.Да, под рейкой. Т. е если ставить на шишку уровень, то по бокам по 3 мм. Если одну сторону прижать получится 6 мм. Ямы также, или провал под уровнем 6 мм. Алексей_Акимов сказал(а):
основные проблемы в местах выхода коммуникаций.И это верно. Сейчас чутка изменил способ. Тупо шпателем по детектору снимаю лишку в горизонт и заглаживаю. Алексей_Акимов сказал(а):
Просто голову всю изломали как улучшить результат.al185 сказал(а):
Сразу после схватывания (когда можно наступать) мелкие неровности срезаются шпателем/гладилкой, широкие - правилом 1м/2м с острой кромкой. Места срезов заглаживаются стальной гладилкой с водой/цементом.e_botryakov сказал(а):
Может видео инструкцию снимите для чайниковАлексей_Акимов сказал(а):
Вы можете показать это на своей плите, не на стяжке а именно на плите.Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
Процесс не проверял (пофигу), без рихтовки, правИло 3м, гвозди 3мм. Weest сказал(а):
Из насоса бетон льется у всех одинаково. У кого то воды больше, у кого-то меньше.Dmitrich069 сказал(а):
Покажите, как вы ровняете под минимальный перепад.
На клей пока не могу расчитывать
Клей и винтовой дюбель Термоклип творит чудеса, заливали вообще без опалубки.
4 плиты полет нормальный.
@mikheys, это все сложно - фанера лишнее.
заливаем, вибрируем, выравниваем по направляющим доской или правилом.
далее заглаживаем гладилкой, лучше "на ручке", то есть по смеси уже не ходить. если есть "поверхностый" вибратор - можно и им.
уклоны около 3-5% так делаются без проблем, даже на жидкой смеси.
лить сначала один уклон, далее после 5-8 часов (или как у вас по бетону получится, когда уже встанет) - убрать "лишние" направляющие и лить уклоны "далее".
aleexgar сказал(а):Нет. А как это?Самомесные бетоны.
Определение марки бетона наловчился гвоздем макс. усилием. На заводских ЖБИ (столб на улице, лестница, перекрытие в многоэтажке) от гвоздя след. Учитываем марочность далеко за 100% (марка по прочности 28 дней 20С + многолетний набор прочности). На УШП М350 4мес. и М250 3года след еле глубже, на самопальной дорожке 1мес. без разницы, лестнице 2нед. царапина 0.5мм.
Пробуйте сами.
Информативнее отверткой, нажимаю всем весом с вращательным покачиванием.
М50 - лунка до 10мм
М250 - борозда до1мм
М350 - борозда до 0.5мм
Заводские ЖБИ - след
Готовый рецепт - 1мес., получше М350
Обследование зданий без участия специалистов. Проверка прочности бетона.
Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.
↑AhrevBrBr сказал(а):
есть деревенский способ проверки качества бетона, гвоздь 100мм,
Неделя - один резкий сильный удар молотком по гвоздю в бетон, если на половину войдёт и более то бетон не схватился, заливку можно разрушать и заново.
- удар, если вошол на 2-4см, то скорее всего ещё затвердеет, ждёмс без нагрузки, ухаживаем.
- удар, если вошол на 1-2см, бетон на троечку, но затвердеет.
- удар, 0,5см, бетон хороший.
Через месяц кубики раздавили
Не актуально - как правило уже 1й этаж стоит. а отсудить замену этого при жизни вряд ли.
Именно поэтому предлагаю развивать органолептические навыки вместо спонсирования лабораторий.
Правильный марочный бетон:
1. Схватывается летом через 4-6 часов - можно наступать и ходить без каблуков.
2. Наутро ногтем не режется, отверткой вручную не крошится, только с молотком.
Самые пытливые могут заранее развиться на пробах Самомесные бетоны. Категорически рекомендую изучить сию ссылку для понимания бетоноведения и косяков.
green2588 сказал(а):ходит и вибрируетal185 сказал(а):
Кто ничо не понял в этом тексте, или сомнения - готовьте побольше денег и пихайте полный фарш.
По моему скромному опыту и глубокому убеждению все эти игрушки интересны и полезны. для коммерческого употребления.Самостройщику на первой плите они только мешают и вводят в блудняк.
al185 сказал(а):
На 1ю плиту арендовал. Побаловался и бросил: только мешался гастерам - категорически не успевал.Ваще намного дешевле всех этих плясок
Бетон по любому не ниже П4, иначе не загладить . Растекается сам, вибратора не просит.
al185 сказал(а):
2. Не надо искать "исполнителей УШП". Берется любая бригада с опытом приемки бетона и непременным очным просмотром ранее исполненных объектов с комментариями хозяина.Только не упоминайте бригадиру ни бетонасос, ни к. л. игрушки ваще. После просмотра исполненного Ваш единственный вопрос - что требуется для повтора этого. green2588 сказал(а):
3. Непременно договор на бумаге с цифрами приемочного контроля по СП из даденой ссылки. И полным перечислением обязанностей заказчика и исполнителя. Я всегда сканю паспорт бригадира
в бетоне всеравно ведь пустоты будут без вибрирования?Угадали.
Если имеете иллюзии, что после вибратора их не будет - вот тут не угадали. собсно об этом Приложение Ц СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции , см. класс А7 для скрываемых поверхностей и классы А4/А6 для лица
- участки неуплотненного бетона.
- жировые пятна и пятна ржавчины (кроме поверхности класса А7)
- обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки
- обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки
- трещины, шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2мм - в помещении).
- раковины, сколы бетона ребер для поверхностей класса:
- для класса А3 - раковины диаметром более 4 мм глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5мм суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;
- для класса А4 - раковины диаметром более 10 мм глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5м суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;
- для класса А6 - раковины диаметром более 15 мм глубиной более 5 мм, сколы ребра глубиной 10мм суммарной длиной более 100мм на 1 м ребра;
- для класса А7— раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер глубиной более 20 мм, длина сколов не регламентируется.
- местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают допуски для классов поверхности по табл. 20.1 при измеряемом расстоянии, равном 0,1 м. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы не допускаются.
В реале не существует абсолютный бетон без раковин.
Вы просто не видели, чо творится на скрываемых под пенопластом поверхностях у фанатов сексигрушек.
А вот Кубарик когда то без игрушек. см. ОТЧЕТЫ.
aleexgar сказал(а):Вот приходит миксер на объект, а в нем п3, и че?
А грамотный бетонасос ваще откажется принять П3.
Не все РБУ делают п4Достаточно тех, кто делают.
aleexgar сказал(а):
и откажется давать паспорт на бетонДо свидания. с паспортом.
aleexgar сказал(а):
а может это не цемент.
Буйство фантазии на фоне заводского мешка с надписью цемент неуместно.
Не вижу катастрофы завернуть миксер. даже отложить заливку. Получить бесформенный отвал и запороть результат - вот катастрофа. не вспомню, кто выкладывал фоты.
Напоследок ложка меда для ценителей авось и напролом
Ни одна плита еще не треснула.Неумолимый факт. дерзайте. baracud сказал(а):
И у миксириста и у бетононасосника есть волшебные краники с водой, легко сделают и П5, если по рукам не бить.Прочностью М100-150.
Пробуйте склерометром, я пробовал и отписывался про разбодяженный бетон.
al185 сказал(а):
Недавно на объекте после такого финта склерометр на недельном бетоне показал 8МПа. Т. е. месячная прочность в лучшем случае будет 10-15МПА. А в паспорте был М350 П3 (25МПа).
Во избежание измышлений типа врет. Мои недельные самомесы показывает 16-20МПа, заводской ж/б многолетний столб 50МПа, 4летний заводской М350 П4 34МПа.
Публике рекомендую читать в ФАКе, как правильно разбавлять бетон. ДО ТОГО.
По маякам заливал только свою первую плиту, о чем сильно жалею. Имея в своем распоряжении на тот момент лазерный нивелир с датчиком, сделал глупость и залил по маякам. Если есть в распоряжении лазер с датчиком, то лить однозначно по нему. Не представляю как можно лить по оптике.
Если нет лазера с датчиком, то тогда уж лучше по маякам (будут это леска, профили или арматура, не важно). Либо маяки плюс оптика при укладке бетона (хотя все равно не уверен, что она будет полезна).
полосатый_кот сказал(а):как все же укладывать бетонДля новичка самый понятный и бесспорный
al185 сказал(а):
Про бетонасос.
Вот такое дело. Сегодня был на объекте, измерял отклонения по плите. Обратил внимание на место для промывки лотков миксеров и трубы бетононасоса. Мало отходов.
Прораб, что принимал миксера сообщил радостную весть, что лотки (не весь миксер) промывали в приемник бетононасоса по 5-10 литров воды на миксер, но эта вода в них не размешивалась, а ждала нового миксера в приемнике бетононасоса. Сам я был на плите и додуматься не мог, что такое возможно несмотря на инструктаж и то, что мы вместе делали этот приемник для промывки (к нему видеть ли тяжело подъехать).. Бетон М350 с ЖБИ, арматура от Мечела на прямую. Я понимаю, что Вы не ясновидящий, и понятно, что это чревато снижением прочности фундамента в этих местах вплоть до М? ?
Я переживаю, что это локально, в 0,5-1 кубе. То что в лотке и трубе насоса. С другой стороны при разливе на плиту это все растекалось широко.
Т. е. масштаб трагедии- на 0,2 куба (бочка приемная у насоса) 10 литров воды (мыли только лотки). Т. е. к 40 литрам воды 10 добавили. + 25%.. на М350. Нужно по таблицам посмотреть- что будет с маркой в таком случае.
У меня 14 таких "плюх". С другой стороны 0,2 куба это площадь менее 1 кв. м. Да ещё и размешанная при заливе.
.. "мы всегда так делаем" ..Вопрос к постоянным пользователям бетонасоса. Ктонить в курсе этой подляны? Комментарии?
Спасибо миксер целиком не промыли.
УШП 100мм 10х5м +терраса по лескам
Плоскость всей плиты гуляет в пределах
Сразу после схватывания (когда можно наступать) мелкие неровности срезаются шпателем/гладилкой, широкие - правилом 1м/2м с острой кромкой. Места срезов заглаживаются стальной гладилкой с водой/цементом.
Stanosh сказал(а):На леске 2 петельки, да на 2 самореза ее к внешней стене дома, чтобы натянута была. Когда льется бетон, все провисает, но в момент разравнивания ее можно легко из бетона извлечь. Возить правилом по леске, конечно, сноровка нужна, у меня бы так ровно не получилось. Но ребята были недовольны арматурными маяками в УШП (сбивается ногами при заливке, влияет осадка пенопласта), поэтому перекрытие равняли по леске. Получилось ровнее, чем УШП. Прям под плитку.Dmitrich069 сказал(а):
@Алексей_Акимов, а ты пристал ко мне.) Как, да по чем.) Учись.) Гвоздь сунул, да сдал объект.Вот и я тоже офигиваю. В целом я не возражаю против такого рукоблудства, но только в личных целях. А уж ежели взялся за коммерческий объект, то нужно соответствовать. Гвозди принципиально не суем. Перепад по всей площади плиты 4-5 мм 159кв.м. И я думаю что это не предел для данного способа укладки. У нас вообще в стране очень плохая культура обращения с бетоном.
Ниче что на дворе 2017 год!
Добавлю по поводу маяков из арматуры
имхо
думаю смысла с ними связываться нет, если есть хоть какой лазерник с приемником.
в субботу пригласили помочь залить плиту, был лазерный нивелир ADA с приемником, без делений. только пищать умеет)
хозяин в воскресение промерил, сама плита в 0+2мм, края в минусе
себе заливал по маякам из 14 арматуры, полосами по 2.5м, шаг стоек 1.5м, под виброрейкой вибрировали), шаг нужен меньше.
время потратил день, арматуру варил, довольно сложно на ЭППСе) приходилось все вокруг закрывать негорючей тканью, долго и сложно. + еще есть шанс пробить арматурой коммуникации, долго сверялся с чертежами и вымерял точки.
результат такой же как и без маяков, если не хуже, сказать сложно, поскольку у меня на УШП волны от вертолета 0-8мм (имхо)
Если с уголками, то должен выдержать. Тут много еще зависит от длины борта. Нужно посчитать экономику. Леса на плиту ушло на 10200 рублей. Плюс скорость установки, экономия рабочего времени. Спасибо за информацию нужно подумать.Минимальный комплект 150 уголков и соответственно шурупов к ним. В деньгах это где-то на двадцать с копейками.
Если уголки ставить по 3 на 1 лист по рекламации производителя, то минимального комплекта хватит на плиту 200+ м2.
Ставил и один уголок на метр без опалубки, с обсыпкой песком.
Этим же песком,- обратная обсыпка.
Посмотреть вложение 4427206 Посмотреть вложение 4427207
Алгоритм такой:
1. укладываем по лазеру бетон
2. проходим плавающей виброрейкой (осаживаем щебень)
3. после того как бетон немного схватится разглаживаем гладилкой, сгоняем лишнюю воду и молочко.
4. проходим диском размешиваем пюре
5. далее протягиваем корректирующей рекой, срезаем бугры и заполняем впадины (как см. выше)
6. по идее потом должен быть проход плоским кромочным диском (заказан, в пути, попробуем в следующем сезоне)
7. финишная обработка лопастями два раза, а то и три постепенно увеличивая наклон лезвий.
Если п. 6 проходить не плоским диском, а выпуклым возможно образование ям и бугров.(пока не проверено, вернее проверено выпуклым диском)
после п. 5 поверхность становится практически ровной
не уверен что ясно выразился, но по другому не знаю как еще объяснить.
Приветствую. Может уже было где. Вот такое импортозамещение
Цена вопроса копейки. Отлично подойдет самозастройщикам, у кого имеют место разовые бетонные работы.
а Вы мозахизмом не занимайтесь- поставьте стены, потом по комнатам равняйте.
Про подвижность бетона
Дилетантский вопрос, но тем не менее разгорелся спор:
1. Надо ли "вибрировать" (глубинным вибратором) бетон с подвижностью П4,П5 в принципе?
2. Достаточно ли только в углах провибрировать П4,П5?
Если мне не изменяет память, то я один из первых применил П5.
mosquit сказал(а):Добрый день!
Подскажите, какие предъявляются требования к лазерному нивелиру, применяемому при укладке бетона?
Какой функционал будет оптимален?
Спасибо. По совету монолитчиков в качестве маяков навтыкал с шагом 2 м пластиковой арматуры и подрезал её по уровню.
Все гуру походу в отпуске. Площадь у вас небольшая. Прежде чем ответить нужно понимать как расположены выводы воды, канализации, электрики если они есть и прочего. У нас перо 2400 мм на мой взгляд самый оптимальный размер. При сноровке можно обойти все коммуникации. По выравниванию, на мой взгляд если есть лазер с приемником, который хотя бы показывает верх вниз от горизонта, то нужно ровнять по нему. В далеком 2014 нами были залиты две плиты одна по маякам другая по лазеру. Опыта не было, по лазеру на мой взгляд получилось ровнее.
Вы внимательно почитайте, что я вам написал. Заливали в одно время и по маякам и по лазеру опыта не было. Маяки вы все посбиваете, даже если покрасите их в красный или оранжевый цвет. По лазеру не спеша получится первый раз не хуже, а может даже и лучше. честно говоря мне вообще непонятно как выставить маяки на пенопласте, он под массой бетона все равно просядет, если только колотить в грунт сквозь пенопласт.
Кому противно читать ФАК и ссылки
Показатель подвижности бетонной смеси определяется на стандартном конусе. Он представляет собой усеченный, открытый с обеих сторон конус из листовой стали толщиной 1 мм. Высота конуса 300 мм, диаметр нижнего основания 200 мм, верхнего 100 мм.
Внутреннюю поверхность формы конуса и поддон перед испытанием смачивают водой. Затем форму устанавливают на поддон и заполняют бетонной смесью. Бетонной смесью марок П4 и П5 конус заполняют в один прием и штыкуют 10 раз. Конус во время заполнения и штыкования должен быть плотно прижат к листу.
После уплотнения избыток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями конуса и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.
Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно составлять 5—7 с. Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая гладкий стержень на верх конуса и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до поверхности бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см.
П3 - осадка конуса 10-15см
П4 - осадка конуса 16-20см
П5 - осадка конуса 21-25см
Приемка и модифицирование бетонной смеси в ИЖС.
У хозяйственного ведра высотой 300мм удаляется дно.
Перевернутое ведро заполняется смесью и снимается, см. выше.
Конус смеси П4-П5 растекается в коровью лепешку высотой 5-10см.
При ином результате загружаем в миксер припасенный в мешках цемент и воду из расчета на м3 смеси 30л воды и 50-70кг цемента на 1 пункт увеличения подвижности.
Неизрасходованные мешки обуваются в мусорные п/э пакеты со скотчем и хранятся месяцы и даже годы (в 3-4 пакета).
Бетонная поверхность садового декора (влияние состава смеси и защиты)
Бетонная поверхность под микроскопом выглядит как рыхлая и пористая структура, состоящая из множества твердых, жидких и газообразных образований.
С о д е р ж а н и е
- Надо ли защищать поверхность бетона.
- Садовые фигуры из бетона.
- Бетонные плитки для садовых дорожек и площадок.
- Горизонтальные и вертикальные бетонные поверхности.
Надо ли защищать поверхность бетона
Совсем другое дело, когда задача обратная: получить состаренный вид, придающий значимость и солидность, проверенные временем.
Вид старинного изделия
В сегодняшней статье постараемся рассказать о том, как бетонная поверхность изделия, изготовленного для сада своими руками, может быть защищена от негативных воздействий доступными средствами. Вдвойне будет решена задача, если при этом бетонная поверхность дополнительно приобретет красивый внешний вид.
В настоящее время существует много способов дополнительной защиты бетонной поверхности готового изделия или объекта: грунтование, пропитывание, окрашивание, упрочнение (топпинг).
Для экономии средств важно на начальном этапе изготовления (приготовление раствора) применять технологии, позволяющие получить более плотный и крепкий бетон, который не требует дополнительного упрочнения поверхностного слоя.
Бетон в саду применяется везде: вазы и вазоны, садовые дорожки и площадки для отдыха, фонтаны и бассейны, места для парковки автомобилей и гаражи, бетонные фигуры, скамейки и столы, мангалы и очаги и т.д.
В каждом отдельном случае необходимо использовать свой оптимальный состав бетонной смеси, а также свой способ защиты и декорирования поверхности.
В результате можно получить, например, такую вазу, совершенно не похожую на бетонную.
Поверхность под металл
Бетонная поверхность садовых фигур
Если для замеса используется обычный состав бетонной смеси (чаще всего так и делают самоделкины): 1 часть цемента и 3 части кварцевого песка, то застывший бетон имеет рыхлую структуру. При чем, когда начинают обрабатывать еще не до конца застывший бетон, частично нарушается уже сложившаяся кристаллическая решетка и прочность бетонной поверхности уменьшается. Можно увеличить количество цемента или его марку, но обычно это не делают в целях экономии.
Чтобы при этом укрепить поверхность, многие сначала грунтуют, а затем окрашивают поверхность, придавая еще дополнительно декоративные свойства изделию.
Окрашенная бетонная поверхность
Чаще всего используют акриловые водорастворимые краски. Они не дороги, просты в обращении и быстро сохнут.
Чтобы не красить бетонную поверхность
Если всё-таки использовать обычный бетон, то для защиты поверхности целесообразнее использовать гидрофобную пропитку + дешевую краску или сразу окрашивать кремнеорганической или полисилоксановой краской.
Последняя на порядок лучше акриловой по всем параметрам. Ее достоинства еще в том, что она: усилена волокном, эластофицирована, также разводится водой, почти не имеет запаха, армирует и заполняет мелкие и средние трещины, имеет самые лучшие характеристики по устойчивости к воздействию ультрафиолетовых (солнечных) лучей, имеет хороший глянец (матовый всегда можно получить добавляя мел или цемент) и высокую стойкость к механическим повреждениям.
Бетонная поверхность также хорошо защищается силиконовыми красками. Они имеют высокую адгезию, увеличивают прочность бетонной поверхности, так как хорошо впитываются в поры бетона, смешиваются с акриловыми красками и имеют высокую гидрофобность (водонепроницаемость).
Надо отметить, что красить поверхность бетона нитрокраской нельзя. Она создает не дышащую пленку, которая при изменении температуры и влажности будет постепенно отслаиваться.
Бетонные плитки для садовых дорожек и площадок
Структура бетона у плиток значительно более плотная, чем у бетонных фигур (если используется не методом отливки), так как они изготавливаются с вибрированием бетонного раствора.
Самоуплотняющаяся бетонная поверхность
Но если использовать самоуплотняющийся бетон, то вибрировать не придется. Это позволит сэкономить на оборудовании, увеличить производительность и сделать работу более приятной.
Такой бетон уже давно используют строители в тех местах, где затруднено или невозможно вибрирование.
О том, как изготовить самоуплотняющийся бетон и применить в домашних условиях, будет следующая статья о формах, искусственном камне и плитках. Частично этот вопрос уже рассматривался в статье про изготовление тонких плиток (тут).
Для получения цветной плитки практически всегда применяют внутреннюю окраску раствора. Это значительно надежнее и такой цвет сохраняется все время эксплуатации плитки.
При этом используются железоокисные пигменты (см. статью про окраску бетона).
Бетонная поверхность под старинные плиты
Для наружного первоначального или дополнительного окрашивания поверхности бетона используется тот же метод, как и при окрашивании деревянных изделий с помощью декоративной пропитки. В нашем случае надо использовать обычную грунтовку (пропитку) для бетона с разведенным в ней порошковым или жидким пигментом.
Но такую окраску придется постоянно обновлять, так как пигмент будет вымываться и обесцвечиваться.
Вышеизложенные принципы полностью подходят и для других изделий из бетона, которые также отливаются в форму или лепятся из пластичного декоративного бетона (см. статью).
Горизонтальная и вертикальная бетонная поверхность
На загородной территории такие поверхности имеют полы и стены в гараже и доме, столы, скамейки и многие другие малые архитектурные формы в саду.
Пол и стены не относятся к декору сада. Но тем не менее, методы, используемые при нанесении дополнительного упрочняющего и декоративного покрытия, можно применить и к другим вышеперечисленным формам.
Для горизонтальных поверхностей применяют современную укрепляющую смесь для бетона (топпинг). Такая смесь может быть в двух видах.
Первый способ пропитки бетонной поверхности
Такую поверхность можно полировать, используя алмазные порошки, соответствующий инструмент и технику.
Сегодня при необходимости в продаже можно найти достаточно большое количество различных для этой цели пропиток.
Второй: нанесение на поверхность бетона сухой или жидкой цементной смеси. Ее армируют кварцевым песком или нержавеющей металлической фиброй. В дальнейшем производится затирка и шлифование.
Кроме пропитки поверхности бетона применяют эпоксидное покрытие. При этом бетонная поверхность может получить любой цветовой оттенок и иметь глянец. Но такое покрытие можно использовать только в помещениях с температурой более О градусов по С.
Также в помещениях для упрочнения поверхности и в декоративных целях на пол и стены можно использовать цементно-полимерную декоративную штукатурку (микроцемент).
Мрамор из бетона и Кевларобетон (Гранилит) в тазике
Сегодня проверим, можно ли изготовить Мрамор из бетона или Кевларобетон без применения бетоносмесителя в домашних условиях.
При этом попытаемся получить у искусственного мрамора из бетона более четкие границы цвета и мелкий рисунок.
Существует несколько технологий изготовления такого камня. К ним относятся: мрамор из бетона Систром, Кевларобетон, Гранилит и Ультробетон.
Далее рассмотрим, в чем их схожесть и различия. А также проведем эксперименты по получению искусственного камня с учетом этих технологий, но в домашних условиях.
Результаты могут пригодиться самоделкиным при изготовлении небольшого количества камня и декора для сада.
На фото бетонные плитки, полученные при этих экспериментах.
Мрамор из бетона
Надо отметить, что сегодня у большинства предлагаемых на рынке изделий из искусственного мрамора рисунок сильно размыт. Но многим потребителям такой камень нравится. Это дело вкуса. Есть и противоположные мнения.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
- Технология Мрамор из бетона, Кевларобетон, Гранилит и Ультробетон.
- Состав смеси.
- Достоинства и недостатки.
- Домашняя технология искусственный Мрамор из бетона.
- Выводы: можно ли изготавливать искусственный мрамор в домашних условиях без применения специальной техники.
Технология Мрамор из бетона, Кевларобетон, Гранилит и Ультробетон
Технология Мрамор из бетона в отличие от других требует наличия турбулентного смесителя принудительного действия. Например, такого, как на фотографии.
Бетономешалка принудительного действия
Таких смесителей большое количество. Они отличаются объемом и мощностью. Про варианты смесителей и о их особенностях применения достаточно подробно изложено в статье о типах бетоносмесителей.
Частично такая технология (по-другому она называется Систром) уже применялась при изготовлении оригинальных декоративных плиток (и короткое видео).
Но тогда бетоносмеситель не использовался, так как нужно было сделать всего несколько камней.
По этой технологии готовятся два цементных раствора (но может быть и больше) разного цвета и количества.
Заранее, отдельно смешиваются пластификатор, ускоритель и вода. Соотношение вода-цемент равно 0,28.
Раствор меньшего объема добавляют в смеситель с раствором большего количества.
Делается несколько оборотов смесителя.
Смесь выкладывают в формы на вибростоле. Вибрирование занимает примерно полминуты.
Готовые плитки вынимаются из форм, когда их поверхность не царапается ногтем.
Чтобы изделия оставались глянцевыми, их укладывают в полиэтиленовые мешки лицевой стороной друг к другу.
Технология Кевларобетон, Гранилит и Ультробетон
Это одна и та же технология, но с разными названиями.
Достаточно подробно эта технология изложена в видео ролике Дмитрия на Ютубе.
Если кратко, то она заключается в следующем.
При перемешивании и вращении цементной смеси, она превращается в окатыши (шарики) различного диаметра. Их размер зависит от многих причин. В среднем они бывают от 1 до нескольких сантиметров.
В качестве красителя используют железо окисные пигменты. Их добавляют в смесь на различных этапах.
Шарики насыпают в формы на вибростоле.
Состав цементной смеси
Состав цементной смеси, которую использует Дмитрий.
2 пигмента по 50 г
Шарики получаются от 0,5 до 5 см. Для того, чтобы не было отходов, обычно используют не более 20% объема смесителя.
Время вибрирования зависит от количества введенного пластификатора и значения В/Ц.
Поскольку это время не малое, то и рисунок получается расплывчатый.
На фото один из примеров его плиток.
Плитки под мрамор
Размытый рисунок менее заметен на близких по тону цветах. На фото такой пример.
Плитки под мрамор
Поэтому в основном им пользуются для производства крупных изделий: памятников и бетонных заборов.
При этом неровность окраски на больших поверхностях не так заметна.
В статье об оригинальных бетонных плитках приведены примеры камней, сделанных по технологии искусственный Мрамор из бетона без применения смесителя принудительного действия. Его роль выполняли руки.
Аналогичное предложение было дано в статье о 3d принтере, где его также заменяют руки с использованием самого простого инструмента.
При изготовлении небольшого количества изделий или малогабаритных объектов вполне применимы простые и дешевые способы.
Это очень важно для начинающих самоделкиных. Со временем будут видны положительные результаты своего труда и появится опыт. Тогда обязательно захочется использовать в работе производительные инструменты и дополнительную технику.
Но вернемся к домашней технологии. Сегодня проводим ряд экспериментов, используя основы технологии искусственный Мрамор из бетона. Но не по методике Систром (как делали ранее), а по технологии Кевларобетон или бетонных окатышей. Для камня используются те же пластиковые формы.
Роль бетономешалки гравитационного типа без лопастей выполняет небольшой пластмассовый тазик.
Состав смеси
В основе экспериментов (их было около 20-ти) используются следующие ингредиенты цементной смеси.
В чем отличие этой технологии от приведенной ранее Дмитрием.
В него засыпается заранее хорошо размешанная сухая цементная смесь вместе с пигментом. Из пулика на смесь понемногу распыляется вода с пластификатором. В промежутках вращаем тазик. Ловится момент, когда воды достаточно. Это видно по образующимся шарикам на фото.
Окатыши из бетона
Если перелить воды, то шарики начинают слипаться. В этом случае приходится разбивать комки и немного подсыпать цемента.
Полученные бетонные шарики засыпаем в формы из разных тазиков.. В зависимости от очередности и количества цвета можно получить различный рисунок. Затем немного вибрируем домашним электрическим массажером.
В зависимости от размера шариков и длительности вибрирования получаем различные результаты.
Рисунок камня может иметь более четкие или размытые контуры, как на фото.
Примеры искусственных камней
Одной из задач экспериментов (кроме получения различных рисунков) было желание изготовить камень не как искусственный мрамор из бетона, а похожий на искусственный гранит.
Для этого необходимо иметь очень мелкие шарики. Но пока, к сожалению, этого получить не удалось.
Результат этой попытки можно видеть на фотографии камня.
Искусственный мрамор из бетона или гранит
Если вибрирование длительное, то наблюдается размывание границ рисунка.
Мрамор из бетона с размытым рисунком
При недостатке воды (слева) и не контрастном красителе (справа) получаем такие результаты.
Мрамор из бетона с дефектами
Почти все камни присутствуют на фото вначале статьи. Можно убедиться в разнообразии полученных результатов.
Читайте также: