Как пробить красный кирпич
Обновлено: 18.05.2024
Как пробить красный кирпич
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Чем резать кирпич без брака: обзор инструментов и алгоритм работ
В процессе кладки кирпича неизбежно возникает потребность в его резке. Чтобы избежать порчи и перерасхода материала, важно использовать правильный инструмент и грамотно его применять. Рассмотрим подробнее, чем резать лучше всего любой вид кирпичей.
Особенности резки кирпича
Кирпич – прочный стеновой материал, способный выдерживать многотонные статические нагрузки. Но его так же характеризует хрупкость и ломкость. Поэтому для резки керамических изделий не подходит перфоратор или отбойный молоток. Чем тоньше и острее будет режущая поверхность, тем чётче получится рез, и тем меньше шансов на появление сколов.
Залог качественного реза – надёжная фиксация кирпича. Для этого можно использовать, как специальные приспособления, так и подручные средства. Перед работами нужно хорошо увлажнить изделие. Это поможет избежать обилия пыли в процессе резки.
Широкое разнообразие инструментов для резки стеновых изделий можно разделить на две группы: ручные и электрические. Пользоваться ими можно как на стройке, так и в домашних условиях.
Ручной инструмент
Чаще всего ручные инструменты используют при проведении незначительных кладочных работ или ремонтов. Основные приспособления – строительное зубило или кирка, обычный молоток (не киянка). Обязательна защита для рук.
Чтобы разрубить изделие, нужно процарапать ровную линию реза на всех гранях. Глубина её должна быть до 5 мм. После чего зубило или кирочку нужно установить в бороздку и хорошенько ударить по инструменту. Жёсткая фиксация не нужна. Кирпич можно положить на мягкую поверхность или взять в руки так, чтобы отделяемая часть не имела опоры.
У такого способа есть недостатки:
- Получится нормально разрубить только под прямым углом.
- Сторона скола неровная. Её нужно будет замаскировать или использовать больше раствора для кладки.
Резать кирпич в домашних условиях более точно поможет ножовка по металлу. У неё должно быть напыление из вольфрама на рабочем полотне. Обычные ручные пилы и ножовки не подойдут. Они только затупятся или вовсе «потеряют зубы» при разделении кирпича на части.
При работе ножовкой жёсткая фиксация желательна, но не обязательна. Рекомендуется перед работами накернить кирпич и уложить его так, чтобы отпиливаемая часть была без опоры. Так проще будет делать пропил.
Каталог компаний, что специализируются на возведении кирпичных домов и сопутствующих работах
Электрический инструмент
В зависимости от типа резки, можно выбрать подходящий для поставленной задачи электроинструмент.
Электролобзик или торцовочная плита – для тех, кому много не нужно
Для проведения кладочных работ небольшого объёма можно использовать электрический лобзик. Он хорошо справится с несложными пропилами. Но мощности у него недостаточно, чтобы обрабатывать большое количество камня. Нужно только правильно подобрать рабочую поверхность.
Болгарка – «палочка-выручалочка из гаража»
Самым распространённым из них является болгарка. Если её брать только для обработки керамических изделий, то лучше выбрать модель большей мощностью, так как ожидается большая нагрузка при малой мощности. Оптимальным вариантом будет инструмент мощностью не менее 2кВт. Можно и помощнее выбрать. Но, как правило, такие инструменты тяжёлые и массивные. Ими просто тяжело будет работать постоянно.
Стоит учесть, что при использовании болгарки, материал будет сильно пылить, даже если перед началом работ его основательно смочить водой. Поэтому все работу лучше всего проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Нелишним будет использование средств индивидуальной защиты.
Для таких работ в зависимости от назначения используют разные диски:
- Абразивные. Более дешёвые и стачиваются быстро. За счёт уменьшения диаметра невозможно делать глубокие пропилы. Хороши для небольших объёмов и несложных пропилов кирпичей в стеновой кладке.
- Алмазные. Имеют более долгий срок службы. Режут более точно и безопасно. С ними можно не «ломать голову» над тем, чем резать кирпичную стену. Эффективно проделывают любые отверстия в керамике любой марки. Идеальны для подгонки изделий на лицевую или болгарскую кладку.
Обратите внимание! Нужно использовать диски диаметром 230 см. Если брать меньше, то это скажется на качестве среза. Ширины круга также не хватит для полного среза. Значит придётся переворачивать кирпич. Это может привести к неточному его разделению. Для обработки среза нужен будет круг диаметром 125 см.
Видео описание
В следующем видео наглядно показано, как производятся работы по пропилу кирпичей болгаркой.
Бензорез – мощный инструмент для масштабных проектов
Бензорез – универсальный инструмент для обработки любых каменных материалов. Иногда им режут и кирпичи. В малых объёмах это экономически не выгодно, так как этот агрегат работает на бензине.
Обычно с его помощью вырезают различные арки, ниши в кирпичных стенах. Можно просквозить любую толстую стену орудуя бензорезом. В качестве режущего полотна используется диск и цепи с алмазным напылением.
Работать с бензорезом приятно – точность высокая, практически не пылит, так как снабжён системой подачи воды. Поэтому его можно использовать и в помещении. При обустройстве камина лучше воспользоваться бензорезом, чем резать кирпич печной болгаркой. Качество выполненной работы будет на порядок выше. Принцип работы на бензорезе ненамного отличается от использования болгарки.
Видео описание
Как работает цепной бензорез Stihl GS 461, показано в этом видео:
Специализированное оборудование не только для профессиональных строителей
Профессиональные станки значительно упрощают работу по резке кирпича. С их помощью можно получить искусственный керамический камень даже сложной геометрической формы. При этом работа на таких станках намного безопаснее, чем при использовании болгарки и бензореза. Производительность кладочных работ увеличивается на 20%. Также увеличится уровень качества и эстетика кладки.
Основу составляет рама с системой захвата и фиксации. Резка производится посредствам алмазных дисков. В зависимости от модели станка устанавливают большие полотна (до 420 мм), так и меньшие диаметром (230мм). Стоит учитывать, что большие круги дорогие, а во многих случаях можно обойтись и обычным кругом на 230 мм.
Большим плюсом станков является встроенная система подачи воды, которая значительно повышает качество и эффективность работы. Некоторые модели укомплектованы круговой системой подачи воды, что позволяет экономить драгоценный ресурс. Но повторное использование загрязнённой воды уменьшает срок службы насоса. Поэтому бывалые каменщики просто выпускают на слив отработанную воду.
Перед работой на станке нужно убедиться, что сеть к которой он подключён имеет заземление. Пользовать камнерезным станком без средств индивидуальной защиты недопустимо. Периодически необходимо проверять качество режущих полотен.
Видео описание
Как работают профессионалы на камнерезах можно увидеть в этом видео:
Лазерная резка
Самым дорогостоящим и эффективным методом обработки стеновых изделий является лазерная резка. Работает такое оборудование на газоразрядных лазерах. Идеально подходит для обработки любой сложности каменных, кирпичных, бетонных стен разной толщины и с наличием армирующих элементов.
В основном применяется на масштабных проектах, так как является мощным и дорогим оборудованием. Для малых строек и тем более домашнего использования лазерные установки неоправданно дорогие.
Коротко о главном
Перед проведением кладочных работ нужно чётко определиться, выгоднее кирпич чем резать. Такие работы могут повысить сметную стоимость и привести к неоправданным тратам. При возведении межкомнатной перегородки можно воспользоваться самым простым и старым способом резки кирпича – рубкой камня. Он сэкономит время, силы и деньги. Для выпиливания фигурных элементов придёт на помощь торцевая пила с алмазным полотном.
При небольшом строительстве, например, бани или гаража, можно обойтись болгаркой с алмазным диском. Она значительно ускорит работу и позволит выполнить кладку более точно. В случае пропила нетолстой стены она также придёт на помощь.
Если же планируется более полномасштабный проект, как строительство дома, то лучше всего приобрести специализированный станок.
В случае если необходимо сделать арку, сквозные пропилы в уже возведённых стеновых конструкциях, да ещё и армированных, то без бензореза (для небольшого объёма работ) и лазерной резки (для масштабных проектов) не обойтись.
Способы очистки кирпича от раствора после кладки и других загрязнений
Строгость кирпичной кладки имеет свои привлекательные стороны. Ведь недаром многие домовладельцы отказываются от финишной штукатурки или отделки сайдингом. Но в процессе возведения стен на них часто остаются потеки от цемента. Рассмотрим, как очистить кирпич от раствора после кладки, чтобы придать фасаду красивый и завершенный вид. А также разберем, что делать со старой краской и солевыми выделениями на поверхности строительного материала.
Особенности кирпича
Из всех характеристик столь распространенного строительного изделия понадобится знать, из какого материала оно выполнено. Это укажет на его пористость и степень адгезии с цементным раствором. А знания помогут правильно подобрать самый эффективный способ очистки.
Керамический
Для изготовления кирпича подбирают глину высокого качества. Главным условием является полное отсутствие мергелевых примесей и сульфатов. Также следят, чтобы в составе было, как можно меньше неразложившихся кальцитов.
Глиняный состав распределяют в формы и дают полностью высохнуть. Затем кирпич помещают в специальную печь и производят обжиг при +1000 °C. В результате получается изделие с пористой структурой и полуматовой поверхностью. На последнюю очень хорошо налипает цементный раствор, который способен крепко держаться десятилетиями.
Силикатный
Материал из кварцевого песка часто применяют для возведения стен. А из-за красивого внешнего вида даже используют для отделки. Поэтому регулярно возникает вопрос, чем отмыть кирпич после кладки, поскольку без потеков раствора обойтись получается крайне редко.
При производстве силикатного кирпича внимательно следят за очисткой основного материала (кварца) от глины, марганца и других примесей. А после прессования под большим давлением в специальных формах, получают изделие с шероховатой поверхностью. Последняя улучшает адгезию со строительными растворами. Да и структура кирпича позволяет цементу крепче держаться на нем, чем в предыдущем случае.
Гиперпрессованный
90% от общей массы у такого кирпича состоит из различных отсевов, получаемых при разработке карьеров. Сырьем может быть известь, мрамор, ракушечник или доломит. А чтобы качественно скрепить сыпучую массу, применяют портландцемент самой высокой пробы.
Процесс прессовки в специальных формах проходит на станках, способных создать давление в 25 мПа. И после насыщения влагой в камере пропаривания, получают чрезвычайно прочные изделия с гладкой поверхностью. Но адгезия у такого кирпича значительно слабее, чем у предыдущих видов.
Особенности загрязнений
Из-за шершавости либо пористости материала, кирпич легко подвергается различным загрязнениям. И основной их процент составляют строительные смеси, которые остаются на поверхности в виде потеков. А зная их особенности, будет намного легче решить, чем очистить кирпич от раствора.
Очень часто можно наблюдать появление на кладке белых пятен. Таким образом на поверхности выделяется соль. А ее достаточно много, как в используемом сырье для изготовления кирпича, так и воде, участвующей для создания цементного раствора. И наиболее активно соль проявляет себя либо на морозах, либо в начале весны.
Причин возникновения белого налета множество. В основном нарушается соотношение цемента и воды в строительной смеси. И последней значительно больше, чем положено. Также часто стены не имеют должной защиты от атмосферных осадков.
Соль обязательно выступит, если возведение стен выполнялось в холодное время года и в состав цементного раствора добавлялись антиморозные присадки. Белый налет появляется даже от грунтовой воды. Или виной может быть крупное производство, расположенное поблизости.
В любом случае с подобными образованиями необходимо бороться. Иначе пористость кирпича, из-за действия соли, начинает увеличиваться. А это влияет на прочность всей конструкции.
Большое скопление влаги в местах отсутствия прямых солнечных лучей приводит к появлению лишайников. И удаление растительности без комплексных мер проблему не решит. Прежде, чем отмыть кирпич, необходимо уничтожить поросль механическим путем. А после проведенных операций побеспокоится о гидроизоляции поверхности, чтобы исключить будущее появление мха.
Не редкость и возникновение на поверхности кирпичной кладки масляных разводов. Продукты нефтепереработки попадают на стены из выхлопных газов, проезжающих мимо автомобилей. Или из-за выбросов в атмосферу вредных веществ на ближайшем производстве. Такие загрязнения либо сразу осаживаются по поверхность, либо последняя через время подвергается атаке кислотного дождя.
На кирпичных кладках еще можно увидеть пятна ржавчины. Они проявляются, если в конструкции стены участвует стальная арматура и она плохо защищена от влаги. Очистить кирпич от раствора, содержащего следы коррозии можно лишь временно. Если не изолировать металл от воды, ржавые потеки возобновятся снова.
Технологии очистки
Существует несколько основных способов, которыми можно хорошо отмыть кирпич от загрязнений. Каждый из них имеет свои особенности. И любой способен эффективно очистить поверхность у строительного материала. Но иногда бывают необходимы комплексные меры. То есть, для усиления результата нужно последовательно выполнить два или три способа.
Вода и высокое давление
Струя размягчает и смывает цементный раствор, если он лежит не слишком толстым слоем. Отлично справляется с солевыми выделениями, но с маленькой оговоркой. Стену после такой обработки необходимо высушить. Иначе повышенная влажность на поверхности заново спровоцирует выделение соли.
Для сушки можно применить все то же высокое давление. Только использовать не воду, а горячий воздух. Сжатая атмосфера до капельки удалит с поверхности кирпичной кладки всю влагу. Такая обработка после мытья не позволит пыли прилипнуть к стене. И она сохранит эстетичный вид на длительное время.
Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах
Применение пескоструя
Та же воздушная струя и под тем же высоким давлением. Но вместе с собой в сопло она увлекает абразивный порошок. А последний с легкостью справляется, практически, со всеми загрязнениями.
С помощью аппаратной технологии происходит чистка кирпича от:
- следов мазута;
- старой краски;
- брызг цемента или битума;
- следов коррозии;
- плесени и лишайников.
Причем поверхность становится идеально чистой. Главное не превысить давление в аппарате. Иначе крупицы абразива могут оставить следы на самом кирпиче.
Но подобная зачистка может проводиться по-разному. В классическом варианте применяют только сухой песок. Но если загрязнение стен носит масштабный характер, то абразивный материал предварительно смачивают. Это усиливает эффект зачистки.
Еще можно пескоструить либо льдом, либо огнем. В первом случае чистка считается наиболее экологичной. А мелкие острые льдинки способны удалить грязь даже из самых мелких трещинок. Огненный же способ выступает гарантией полного удаления со стены всех паразитов. От обычной плесени до самых длинных корней лишайников.
Механический способ
Речь идет о скалывании подтеков строительных растворов ручным инструментом. Но если керамический кирпич еще можно очистить с помощью обычного скребка или молотка с зубилом, то силикатный потребует значительных усилий.
В виду повышенной адгезии поверхности, иногда создается такое впечатление, что кирпич и раствор составляют одно целое. Поэтому вместо ручного инструмента тут поможет только электрический. Перфораторы с заостренными насадками и болгарки с металлическими щетками смогут отделить одно от другого быстрее и эффективнее обычного зубила.
Завершает этап механического скалывания зачистка наждачной бумагой. Причем для кирпича можно брать материал с крупным зерном. А после выполнения всех операций необходимо промыть обработанную плоскость водой, чтобы убрать с нее всю пыль.
Химический способ
В поисках средства, чем отмыть кирпич после кладки от раствора, многие вспоминают агрессивную химию. Специальные составы на базе кислот или последние в чистом виде способны растворить затвердевшие потеки строительных смесей. А применяют химические средства, когда существует вероятность, что механический способ чреват деформацией обрабатываемого материала.
Распространенные кислоты для создания растворителей:
Эти агрессивные вещества способны отлично очистить керамический кирпич от различных загрязнений, включая и затвердевшие. Но подобная обработка не подходит силикатному камню. Потому что вместе с застывшим раствором будет разрушен и сам кирпич. Структура этого материала совершенно не переносит кислотную среду.
Еще промышленность выпускает специальные составы в виде паст. Они считаются универсальным средством, поскольку кроме агрессивных веществ содержат и абразивы. Поэтому паста работает комплексно. Сначала загрязнение растворяется, затем его остатки счищаются. Сама же паста со стены легко смывается водой.
Видео описание
В этом видео показано, как очистить кирпичную кладку от раствора:
Удаление загрязнений
Прежде, чем приниматься за работу, необходимо провести анализ. Для выбора способа очистки учитывается характер и степень загрязнения, а также вид кирпича. Но чаще всего методы группируют и это значительно повышает эффективность.
При работе необходимо пользоваться защитными средствами. Нужны очки и намордник от пыли при механическом воздействии. А если применяется агрессивная химия, то на руки надевают резиновые перчатки, а пылезащитный лепесток заменяют респиратором.
Цемент
Операция делится на этапы. Сначала стену обильно заливают водой. Это поможет размягчить цементный раствор, и он впоследствии намного легче будет отходить от основы. Воду можно пустить под давлением, и она самостоятельно уберет часть загрязнений.
Когда застывший раствор перестанет впитывать жидкость, приступают к механической обработке. Плоские цементные пятна поддеваются шпателем или мастерком. Остатки счищают жесткой металлической щеткой. Для удаления крупных кусков применяют зубило и молоток. Ручной инструмент можно заменить на электрический. Это значительно ускорит процесс.
При работе с ударным инструментом необходимо придерживаться одного правила. Запрещено выставлять зубило строго перпендикулярно. Его нужно направлять под углом либо вверх, либо вниз в отношении стены. Таким образом можно обезопасить кирпич от сколов.
После удаления всех кусков с поверхности, последнюю зачищают наждачной бумагой. Можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой. А на завершающем этапе стена еще раз подвергается обильному воздействию воды. Смывается вся пыль, а для закрепления результата проводится сушка поверхности сжатым воздухом. И на этом очистка кирпича от раствора заканчивается.
Эта методика также отлично подходит для удаления штукатурки.
Глина
Если для возведения стены из кирпича применялся глиняный раствор, то для удаления его излишков возможно совсем не потребуется применять механический способ. Все сделает вода. Глина по своей структуре намного мягче цемента и очень хорошо растворяется в жидкости.
Поэтому тонкие наслоения легко удаляются под хорошим напором воды. Но если попадаются участки с крупными кусками раствора, то их предварительно замачивают, а затем сбивают молотком. Завершать работу нужно, как и в предыдущем случае – шлифовкой, помывкой и сушкой.
Видео описание
Видео объяснит, чем очистить облицовочный кирпич от цементного раствора:
Солевой налет
Тут также возможны варианты. Можно нанести на стену специальную пасту. Или обработать агрессивными растворителями на основе различных кислот. В любом случае, если средства куплены в магазине, обязательно нужно внимательно прочитать инструкцию к их применению.
Работы проводят обязательно в защитной одежде. Иногда стену нужно предварительно замочить. Например, если используется соляная кислота. Очищающий раствор равномерно наносят на поверхность и оставляют на определенное время. Промежуток ожидания всегда указывается на упаковке.
Затем состав удаляется со стены вместе с загрязнениями. Для этого используют жесткую волосяную щетку и воду. После тщательной просушки кирпичной кладки, на поверхность наносят гидрофобизатор. Это позволит еще десять лет не беспокоиться, что белые пятна появятся вновь.
Краска
Старое покрытие, которое начало шелушиться, легко и быстро удаляется пескоструйным методом. Но если есть сомнения, что кирпичу будут нанесены дефекты, то лучше обратиться к химическому способу. И заодно провести дезинфекцию стен.
Порядок действий следующий:
- Нанести на краску растворитель для ее размягчения.
- Выдержать не менее получаса.
- Удалить окрашенный слой при помощи скребка.
- Тщательно промыть и просушить поверхность.
- Обработать стену антигрибковым составом.
Раствор от паразитов покупается в магазине или готовиться самостоятельно. Для этого три части хлорной извести необходимо замочить в одной части воды. А чтобы состав приобрел нужную густоту, в него подсыпается мука. Полученная каша шпателем наносится на кирпичную стену, а через двое суток смывается напором воды.
Видео описание
О том, как отмыть кирпич от цементного раствора, расскажет это видео:
Копоть
Сажа с кирпича удаляется только пенным раствором. Его можно сделать из мыла или стирального порошка. Стена увлажняется полученным средством. И для этого лучше использовать поролоновую губку. Причем состав не нужно втирать. Поверхность необходимо просто промокнуть. При этом стараться нанести на сажу, как можно больше пены.
Уже через несколько минут она окрасится в черный цвет. Это послужит сигналом, что можно начинать мыть стену. Для этого достаточно провести по ней влажной чистой тряпкой. Мыльный раствор можно заменить на уксусный. В пропорции с водой 1:1. Но удалять копоть тогда лучше жесткой щеткой.
Можно воспользоваться специальными средствами из магазина. Это будет несколько дороже. Но агрессивная химия намного быстрее и эффективнее уберет сажу с поверхности кирпича.
Другие загрязнения
На кирпичной кладке бывает проступают маслянистые пятна. Их происхождение различно. Чаще всего они остаются при контакте стены с битумом или смолой. Удалить их легко скипидаром, керосином или уайт-спиритом. Для этого нужно тщательно протереть пятно тряпкой, смоченной в растворителе.
Коррозийные подтеки необходимо обрабатывать мыльной водой. Достаточно развести немного стирального порошка и ржавое пятно моментально исчезает. А любые манипуляции, тем более с химией, необходимо заканчивать чистыми водными процедурами.
Самостоятельное приготовление раствора
Средство для очистки кирпича от раствора можно приготовить собственноручно. Для этого не требуется химического образования. Но нужна предельная аккуратность. Потому что работа с кислотами может закончится серьезным ожогом, если не проявлять должную осторожность.
Для раствора подойдет либо фосфорная кислота, либо соляная. Но чаще других используют серную, поскольку ее заливают в автомобильные аккумуляторы в виде электролита. И если в хозяйстве есть гараж с машиной, то и кислота там найдется.
Развести агрессивную химическую среду можно обычной водой. Только необходимо соблюдать четкую пропорцию. Максимальное содержание кислоты в растворе должно составлять не больше 15 % от общей массы. Иначе состав вместе с грязью и цементом начнет разъедать сам кирпич.
Минимальную концентрацию лучше не опускать ниже 10 %. Слабый раствор не справится с возложенными задачами. Состав на стену лучше наносить с помощью валика. Необходимо дать ему не менее получаса, чтобы он проник, как можно глубже. Затем применить любой удобный механический способ.
Серная кислота великолепно нейтрализуется водой. Поэтому все работы должны заканчиваться тщательной промывкой поверхности. И жидкость лучше не жалеть. В идеале на завершающем этапе стена высушивается.
А для окрашенной кладки предлагается смешать следующие компоненты:
- Ведро горячей воды.
- По столовой ложке аммиака и уксуса.
- Половину пачки пищевой соды.
Краску такой состав не разъест, но буквально все загрязнения удалит. К тому же и освежит цвет поверхности.
Работа с отдельным кирпичом
Рассмотрим, как почистить кирпич от раствора, если он выступает уже отдельными элементами. Такое бывает необходимо, когда материал используется вторично. И начинать нужно с элементарного замачивания. А чем дольше кирпич пролежит в воде, тем легче с него снимутся остатки цементного раствора.
После того, как материал хорошо впитает воду, необходимо оказать на него механическое воздействие. Причем специалисты советуют отказаться от зубила или шпателя и взять в руки геологический молоток. Этот инструмент имеет с одной стороны плоский прямоугольный выступ, похожий на маленькую мотыгу. Им очень удобно отбивать засохший цемент.
Когда подобного инструмента нет в наличии, то подойдет обычный топорик. Если наносить удары немного наискосок, то застывший, но предварительно замоченный раствор будет очень легко отделятся от кирпича. В большинстве случаев даже не требуется завершающая шлифовка. Достаточно еще раз прополоснуть кирпич в воде и его уже можно использовать.
Видео описание
Это видео покажет, как убрать цемент с кирпича, используя строительный молоток:
Коротко о главном
Убрать застывший раствор с кирпича только на первый взгляд кажется сложно. На самом деле цемент легко отойдет от основы, если предварительно его размочить. Для этих целей необходимо обильно залить поверхность водой и выдержать некоторое время.
В особых случаях можно воспользоваться агрессивной химией. Кислоты в считанные минуты проникают глубоко в поры застывшего цемента и разрушают его структуру. Остается только воспользоваться скребком или жесткой металлической щеткой, чтобы убрать остатки раствора.
Как разбить кирпич кулаком: практические советы, секреты и хитрости
- Тамешивари.
- Тренировки в ВДВ.
Эти два учения, очень схожи между собой, отличаются лишь методами достижения, но обе эффективны, и зарекомендовали себя с лучших сторон.
Тамешивари
Это искусство пришло к нам с Японии, является одним из разделов карате. Тамешивари – раздел боевого искусства, направленный на разбивание различных твердых предметов. Он не является основным, но очень важен при укреплении кулака, локтей, ног и других ударных частей тела. Длительное практикование этого искусства, – укрепит ваши мышцы, закалит тело, увеличит силу и точность удара.
Как правильно разбить кирпич кулаком используя эту технику. Для этого, адепты бьют по различным твердым поверхностям, для укрепления костяшек и кисти. Берут для набивки, специально изготовленные, деревянные куклы, человеческого роста. Каждый день, работая на этих снарядах, укрепляются пальцы, костяшки, локти. При ударе, необходимо задействовать всю массу тела, для этого нужно его отработать в воздухе, без использования каких либо предметов. Когда ученик освоил и наработал учебную часть, ему можно переходить к практике.
Очень важно дыхание и крик во время удара. Размеренный вдох и выдох, помогает человеку, настроится и собраться для будущего удара. Во время нанесения, человек должен издавать громкий крик, считается с ним, высвобождается энергия и она участвует в пробитии. Он помогает сконцентрироваться и заглушить свой страх, который мгновенно появляется, когда костяшка приближается к твёрдой поверхности. С криком, у человека вырабатывается огромное количество адреналина и он уже не думает, о том что может травмироваться. Разбивать кирпич нужно с первого раза, иначе можно получить увечье.
В тамешивари есть свои секреты, как разбить кирпич кулаком. Для этого ученик должен сделать в голове голограмму – разбиваемый предмет есть, но в то же время его нет, или что этот удар, будет последним в его жизни. Эти тонкости, помогают расслабить сознание, у человека пропадает страх, что он не пробьёт, и его конечность пострадает.
Учение в десантуре
Потомки родоначальника ВДВ, Василия Филипповича Маргелова, славятся разбитием шлакоблоков, бутылок и досок. Это является визитной карточкой любого десантника. Как учат ломать кирпичи кулаком в спецназе. Начинаются занятия с жестких физических нагрузок. Для подготовки своих кулаков, они используют следующие упражнения и снаряды:
- Теоретическая часть.
- Отжимания.
- Упражнения на турниках.
- Работа с железом.
- Набивание костяшек о доски.
Выполняя комплекс этих упражнений, отлично тренируются мышцы, и закаляются суставы.
Теория
Как правильно разбить кирпич кулаком, и не получить увечье. Теоретическая часть – очень важна для постановки точного и сильного удара. Она убережет человека от травм. В конечной фазе нанесении, кисть должна быть ровной, любое отклонение от 180 градусов, вызовет повреждение связок, сухожилий, вплоть до перелома. Необходимо понять принцип включения всего тела, рука – является конечной частью перенесения ударной волны человека. В конечной фазе, кисть максимально сильно сжимается. Это увеличивает пробивную способность и уберегает от травм.
Отжимания
Турники
Делать такое упражнение – очень опасно, должны быть подготовленные мышцы, связки и сухожилия.
Железо
Для укрепления кистей, берут; гири, штангу и гантели. Для их использования, есть большой ряд упражнений. Можно их использовать по отдельности или комбинировать (называется круговая тренировка). Гирю кладут на твердую поверхность, берут за ручку и делают ей перекаты с одного бока на другой. Есть работа на время, поднимается гиря и не выпускается из рук в течение часа, при этом можно ей делать любые сгибательные, разгибательные и вращательные движения. Очень хорошо укрепляет кисти, работа со штангой. Возьмите гриф, поднимайте его одними кистями, вверх-вниз. Используя гантели, можно вращать их в разные стороны, участвуют только кисти. Делается в воздухе или в упоре.
Деревянная поверхность
Перед тем как разбить кирпич, необходимо набить костяшки о более мягкую поверхность. Дерево – отличный вариант. Берётся длинная доска, один край зарывается в землю, а по торчащей верхней площади, наносятся удары. Можно зафиксировать доски на специальном сооружении. Перед разбитием кирпича, делается тестовое разбивание доски. Она фиксируется и боец должен сломать её с первого раза. Если человек проходит это испытание, его допускают к более твёрдым материалам.
Подготовка к разбитию
Какой выбрать кирпич
Ни в коем случае не берите для разбития силикатный или свежевыпеченный. У них очень прочная структура и их разбить почти невозможно. Можно схитрить, положить его в керосин на сутки или оставить его в воде на неделю, после этого он будет не такой крепкий и разбить его не составит особого труда. Но если же вы решили проверить свои силы на прочность, возьмите обычный красный кирпич, который полежал около года и пробуйте.
Заключение
Мы с вами подробно рассмотрели две техники разбивания. Используйте любую которая вам нравится.
Помните, бить без подготовки нельзя, вы травмируете себе руку.
Бурение отверстий в кирпичной кладке
Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.
Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.
Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены
Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:
- Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
- Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.
Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.
Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки
Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:
- Дрель или перфоратор.
- Уровень.
- Рулетка.
- Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
- Керно.
Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.
Разметка
Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:
- Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
- Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.
После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.
Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.
Как сверлить отверстия
По выполненной разметке осуществляют бурение отверстий в кирпичной кладке. Работы проходят в несколько этапов:
- Керном делаем насечку, чтобы сверло не соскользнуло и в процессе выполнения работ не ушло в сторону.
- Инструмент выставляем ровно, по горизонтали. Коронка имеет направляющее сверло. Оттого насколько ровно сделано просверленное отверстие зависит конечный результат работы. Неровно сделанная дырка обязательно аукнется невозможностью нормально установить коробку под выключатель или провести водопровод и канализацию. Бурение стены под углом приводит к быстрому выходу сверла из строя.
- Начинаем сверлить на медленных оборотах без удара. После углубления приблизительно на 0,5 см, можно включать бой.
Перед тем как начать сверлить кирпич стоит надеть средства индивидуальной защиты: очки, наушники и лепестковый респиратор.
Правила безопасности
Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:
- Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
- Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
- Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
- Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
- В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
- При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
- Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.
Бурение кирпича при условии наличия необходимого инструмента, правильно выполненной разметки и соблюдения правил безопасности вполне под силу каждому. Главное — это аккуратность и отсутствие спешки!
Реально просверлить 45 см стены красного кирпича
Фихня! ТЕХНОЛОГИЯ 1этап. НИТКА + пенопластовый шарег + ПЫЛЕСОС.
2этпа и прочч. Всё зависит от фантазии.
А сверло было короткое.
В итоге я взял в сарае арматурину типа прутка, вставил в одну из дырок, долбанул кувалдой (молотка под рукой не оказалось) и тупо пробил выходное отверстие размером с арбуз. :)))))) Там оргалит был - он куском и отошел.
Всего-то хотел провод из кухни в коридор пропустить для лампочки. :))))))))
я сверлил 40 см сверлом. все непросто (( тем более у пола ты быдешь фиг знает куда тянуть дрель если держать ее в руках.
Можно попробовать сколхозить подставочку из дощечек (брусков) к которой прикрепить дрель так чтобы сверло было в горизонте.
Уже одно это не самая простая задача.
Потом можно вприннципе двигать эту "конструкцию" вперед к стене неспешно проходя ее.
Но ваще то это из серии "очумелых ручек" - сверлить там 5 минут, а подготовки на час
И еще - важно правильно зажать сверло в патрон - у 600 мм конец будет описывать офигенскую окружность
а если красный строительный кирпич внутри черный
+ есть ГОСТ для кирпича. ГОСТ 530-95 или ГОСТ 7484-78
"Кирпич и камни керамические. Технические условия"
4.2.1.5 Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий.
тем, что фудамент стоит себе массой да и все а стены дома подвержены разным нагрузкам.
ветровым, тепловым и прочим дрелям и гвоздям.
вероятность растрескивания пережженного кирпича сильно больше, чем у обычного.
хотя, я не раз видел, как из него строят дома.
и ничего. стоят пока. уже лет так 10-15-20 у некоторых. но тогда и не было ничего другого. хоть такое.
я к тому, как НАДО БЫ ПО НОРМАЛЬНОМУ.
сейчас время такое, найти можно все что угодно и не быть лохом.. вот.
и выбор есть и назад вернуть можно брак.
у меня, к примеру в доме старая печка из таких была сложена (ей больше 30 лет было). в конце концов, потрескалась. разобрал и увидел из чего она сделана была.
угу. Как батоны давить это мы все крутые и не лохи.А вот привезут тебе машину некондиции по предоплате, сгрузят, и брак ты через пару дней обнаружишь. Посмотрю я на тебя, как ты будешь свои 50 тыр взад вертать.
ну каждый сам кузнец своего счастья я, например, вернул обратно лесопилке кривые половые доски.
привезли новые, старые сами забрали.
Граждане, критикующие зарывание кирпича в землю
Критикуют не потому что кирпич-кирпич, а потому что логика твоя странная:
- применив кирпич ты ВЫНУЖДЕН его защищать от влаги земли, причем все мы прекрасно знаем что полностью защитить невозможно в принципе. Т.е. ты обеспечил себе лишние трудо и денежно-затраты плюс некоторое переживания "а что будет через 10 лет"
- в то же время все мы прекрасно знаем, что бетон в СЫРОЙ среде набирает прочность ВСЮ свою жизнь, т.е. его даже гидроизолировать не надо - ему от влаги только лучше делается. Хотя лишняя влага при замерзании вредит.
И что мы имеем на сегодня - полно бетонных заводов, но полно и кирпичных ;), т.е. прошли те времена когда строили из того, что удалось украсть.
Продолжаем - что мешало отлить эту стенку подпирающую утеплитель и обеспечивающую опору облицовки из бетона?! И снять целый букет вопросов а так же прилично сьэкономив на гидроизоляции.
Читайте также: