Как поставить машину на кирпичи
Обновлено: 28.04.2024
Автомобиль на даче: гараж, навес или место для стоянки
Наконец, автомобилю нужно место, чтобы можно было его с комфортом помыть, не отравляя огурцы нефтяными стоками, подремонтировать или переобуть. Для этих целей подойдут гаражи, ангары, навесы и выделенные площадки. Все они имеют свои плюсы и минусы. Чтобы не наделать ошибок, изучим опыт пользователей FORUMHOUSE по возведению различных автоукрытий.
Если вы решили оборудовать на участке место для автомобиля, начните с трезвой оценки своих потребностей и возможностей. Там, где дача – второй дом, не обойтись без гаража. К тому же, это строение – многофункциональное: в гараже можно размесить и верстаки, и стеллажи, и смотровую яму. Только в гараже вы сможете оборудовать комфортное место для ремонта авто – провести отопление, свет, воду. Но и стоить это будет недешево. Идти на серьезные траты, если вы приезжаете несколько раз за лето, нет никакого смысла – лучше подумайте, как сделать парковку на даче своими руками. Спойлер: по мнению наших форумчан, лучшим вариантом будет щебневая или бетонная площадка, желательно с навесом. Да, от воров она не спасет, зато машина не будет оставлять на участке живописные колеи, особенно по весне.
Чтобы вы ни выбрали, есть общие правила для организации стоянки автомобиля: она должна быть удалена от открытого огня (печь, жаровня, мангал, тандыр), расположена ближе к въезду и дренажной канаве.
Как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками
Начнем с легкого – открытой парковки. Самая простая парковка на даче своими руками - площадка, отсыпанная щебнем. Так и поступил форумчанин-испытатель Mazanoff (см.фото).
Это изящное решение имеет свои плюсы – экономит время и деньги. Если участок не «мокрый», вода будет быстро уходить сквозь сыпучий материал, так что машине не придется месить грязь. Однако у щебня есть особенность – на сыром мягком грунте он активно уходит в землю (до 10 см в год), так что готовьтесь ежегодно докупать подсыпку. Если площадка не огорожена бордюром, камень будет рассыпаться по участку.
Гляжу на соседа, он каждый год куба по три щебня сыпет – и все как в прорву.
Чтобы щебень не уходил в почву, нужно сделать основу, которая распределит давление по всей площади выделенного участка. Для этого на площадке снимают плодородный слой – он может доходить и до 60 см, затем стелется геотекстиль – этот материал пропускает воду, но не дает просаживаться «пирогу». Поверх геотекстиля сыпется щебень – не менее 10 см. Опытные форумчане советуют выбирать доломитовый – он со временем схватывается в монолитную плиту. Щебень трамбуется, сверху укладывается слой песка от 10 см и также трамбуется. Обязательна проливка «пирога», чтобы он хорошо «уселся».
Песок – покрытие ненадежное. Его нужно закрыть хотя бы для того, чтобы не нести на ногах в дом. Финишное покрытие может быть разным – слой щебня, бетон, асфальт, булыжник или тротуарная плитка, как на площадке форумчанина 1984Влад.
Вот такая вышла стояночка 33 кв.м. С края, где дорога, положили бордюр плашмя – для организации въезда на стоянку, там небольшой бугорок получался.
Некоторые пользователи настаивают, что сначала на геотекстиль лучше положить песок с послойной трамбовкой, затем – щебень фракции 20-40, а сверху – отсев. Форумчанин VasiliyB и вовсе отказался от песка.
На геотекстиль раскидали гранитный щебень фракции 20-40 слоем 10-12 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой. Далее раскидали щебень фракции 5-20 слоем 5 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой. Следующий слой – отсев фракции 0-10, слой 5 см, проливка, трамбовка.
Выбирая геотекстиль, удостоверьтесь, что он предназначен для дорожных работ. Похожий внешне материал используется для пароизоляции кровель и других строительных работ. Он не пропускает воду и, если перепутать, вы получите «ванную» вместо парковочного места.
Из чего сделать фундамент под грузовую машину на даче
Если на автомобильную площадку будут заезжать грузовые машины, лучше выбирать плитку толщиной 6 см. Трехсантиметровая может не выдержать давления и потрескается. Но надежнее будет поставить опалубку и залить поверхность бетоном, предварительно армировав стальной решеткой (некоторые находчивые форумчане использовали для этого спинки и сетки старых кроватей). Поскольку стоянка будет выше земли, есть смысл дополнительно армировать углы и края. Большие участки потребуют и прорезки термошвов – иначе бетон будет трескаться при перепадах температур.
Соблюдайте уклон, чтобы грязь с колес и вода после помывки грузовой машины стекали не на участок, а в водосток и дренажную канаву. Если участок «мокрый», грунтовые воды стоят высоко, понадобится устроить полноценную дренажную систему. Как это сделать, вы легко найдете в соответствующем разделе FORUMHOUSE.
Я для себя решил, что вода должна течь в сторону ворот и вправо (если смотреть от ворот) – впоследствии организую там лоток со сбросов.
В качестве финишного покрытия для автостоянки можно использовать и специальные «соты» - газонную или георешетку. В первую засыпается грунт, в котором растет газон, во вторую – щебень.
Обе конструкции сделаны для упрочнения поверхности, но тяжелые машины выдержит только георешетка, засыпанная гравием, – ее мы можем наблюдать у пользователя Федотов.
Не расползается, в землю не уходит, травой не зарастает (прошло 2 года).
Въезд для машины на даче. фото.
Важный вопрос – какой щебень выбрать для верхнего слоя паркинга. Фракция 40/70 поможет избавиться от эффекта «течи щебня» под колесами (когда зарываются переднеприводные авто), но для работы с крупной фракцией понадобится спецтехника. Оптимальный вариант – выбрать более удобный щебень фракции 20/40, но засыпать сверху отсевом.
Если песок лежит под щебнем (виден щебень, а не песок), то самое простое – отсев щебня. Засыпали, выровняли, водичкой пролили и все. Отсев со временем схватывается и держит поверхность. У самого так.
Не хотите выдергивать сорняки из отсева и щебня – присмотритесь к асфальтовой крошке. Для усиления прочности некоторые пользователи рекомендуют слегка полить крошку отработанным маслом (ищите в маленьких автосервисах) – тогда она станет «камнем». Но не переборщите, а то поверхность будет мягкой.
Для устройства открытой стоянки можно использовать разный «неливквид» - битый кирпич вместо щебня, бетонный бой, но результат будет непредсказуем – где-то парковка простоит десять лет, а где-то – год.
Если участок имеет значительный уклон, без заливки бетонной плиты не обойтись. Сэкономить на бетоне можно, если залить ленту по периметру парковочной площадки, в образовавшийся «ящик» засыпать землю, а уже поверх нее – песок и все остальное. Так поступил форумчанин Donsss:
Укрыть авто от дождя и солнца поможет тент или навес из листа поликарбоната. О нюансах строительства мобильных навесов читайте в этой теме.
Гаражи
Гараж – строение более солидное, чем площадка по авто, так что и подхода требует основательного – даже при выборе места. Ради экономии пространства и денег гараж объединяется при помощи общей стены с домом или баней. И то, и другое решение априори не лучшее: соседство с баней рискованно с точки зрения пожарной безопасности, а вход из дома в гараж грозит неприятными запахами в доме (масла, бензиновые испарения). Если гараж не утеплен, его ворота представляют собой даже не мостик, а мост холода, через который тепло будет уходить зимой. В идеале гараж должен быть отдельно стоящим строением, но если проектируете его в комплекте с домом, сразу планируйте утепление. В том числе, и ворот.
Так или иначе, в проекте обязательно должны быть предусмотрены инженерные системы: водоснабжение (для мини-мойки), водоотведение, вентиляция, электроснабжение, освещение, при необходимости - сигнализация. По каждой из них вы найдете рекомендации на FORUMHOUSE.
Если вы проектируете гараж на границе участка, не забывайте про «красную линию» - в некоторых регионах для строительства капитальных объектов на фундаменте требуется отступить от забора 2-5 метров, чтобы не задеть инженерные коммуникации. Все подробности – в вашей территориальной администрации.
У меня между участков проходит техническая вода, и вроде как по всем законам я могу строить в 1 метре от границы участка, а по факту мне архитектор выдал ограничения на 3 метра.
Рассчитывая габариты гаража, смотрите в будущее. Если нарастить открытую площадку несложно, то с гаражом такой номер не пройдет. Легковые автомобили, в среднем, становятся все длиннее, так что лучше сразу закладывать не менее 5,5 м под одну машину. Плюс по 50 см от каждого края, чтобы въезжать, не обтирая стенки. Учтите особенности кузова – чтобы открыть заднюю дверь у универсала, понадобится порядка 70 см. Наконец, сразу решите, с какой стороны будут стеллажи для инструментов и места для хозинвентаря – отразите это в проекте. Оптимальная длина гаража, не совмещенного с мастерской – 7м.
Ширина гаража рассчитывается по формуле: 3 м на каждую машину плюс метр «на комфорт» - чтобы можно было пропылесосить машину с открытыми дверями, спокойно протиснуться с сумками.
Рассчитывая проем под ворота, учтите, что от стоек ворот до угла должно быть не менее 50 см стены, тогда конструкция будет надежнее. Над воротами имеет смысл заложить балку с сечением, рассчитанным на вес ворот. Высота проема зависит от высоты машины. Для обычного седана хватит 2,2-2,4 м, а для внедорожника (средние колеса плюс багажник) – не менее 2,7 м.
Все же лучше сделать двое ворот: одни большие и вторые поменьше, а то вдруг захочется микроавтобус купить. Плюс при поломке одних вторые выпустят и впустят.
Ширину въездных ворот следует выбирать, исходя из особенностей заезда. Так, при въезде перпендикулярно к плоскости ворот, проем должен быть на 0,7м шире автомобиля и на 1 м – если заезжать придется под углом.
Выбрав дачное место под гараж и определившись с его габаритами, подумайте о материале для стен – от этого зависят многие конструктивные особенности постройки. Ассортимент здесь широк, стены могут делаться из следующих материалов: кирпич, шлако-, пено-, газо-, песко- и керамзитобетонные блоки, а также разные вариации на металлическом или деревянном каркасе – металлопрофиль, SIP-панели, фанера, ОСП-плиты.
Так, форумчанин MBogdanov выбрал кирпич для фасадного слоя гаража, так как он должен был соответствовать экстерьеру дома. Для второго, внутреннего слоя хозяин думал выбрать более дешевый и удобный в укладке керамзитобетон. Но облицовочный кирпич – материал, нетребующий отделки. Прикинув затраты на штукатурные и малярные работы с блоками, форумчанин пришел к выводу, что оба варианта сопоставимы по стоимости и решил строить стены в два облицовочных кирпича. Отличное решение для теплого капитального гаража!
Пескобетонные и керамзитобетонные блоки дешевле других, но они предполагают внешнюю и внутреннюю отделку, так как имеют проблемы с геометрией. Силикатные, пено- и газоблоки ровнее, но дороже. Выгоду нужно считать уже послед отделки.
Отапливаемый гараж имеет смысл делать, если вы постоянно живете за городом. В противном случае лучше выбрать холодный (на лето) или утепленный (с возможностью быстро прогреть при помощи тепловой пушки) вариант.
Если редко топить, то можно буржуйкой – мы с отцом нагоняем в неутепленном гараже до +20. Если постоянно, нужна система отопления. У нас в ГСК мужики, занимающиеся ремонтом, сделали водяное отопление от той же буржуйки, залили антифризом. С утра меньше +10 в неутепленном гараже не бывает.
Сделать «теплый» гараж можно из любого материала, вопрос только в технологии утепления. Однако, газобетон априори теплее пескоблока, а пеноблок быстрее прогревается, чем шлакоблок. Утепляя гараж, помните, что большая часть тепла здесь уходит через ворота и вентиляцию. Отказаться от них нельзя, но утеплить – можно.
Обычно опытные строители советуют выбирать для гаража материал, который обойдется дешевле в вашей местности (особенности производства, доставки). Главное – не забывать об общих правилах строительства: фундамент должен выдержать нагрузку от стен и кровли, кровля не должна задерживать снег, жесткость стен должна быть достаточной для ветровых и иных нагрузок. На все нужен инженерный расчет.
Поделюсь своей поделкой. Каркас из доски 50х150, внутри ОСБ, снаружи – сайдинг без утепления, фундамент мелкозаглубленный, внутри – плита бетонная 10 см.
Защитить строение от пожара можно при помощи негорючих материалов: металлического каркаса и профиля, обшивки из цементно-стружечной плиты, гипсокартона или плоского шифера. Стены обычно утепляют пенопластом, минеральной или эковатой.
Если вы не собираетесь утеплять гараж, на внутренней обшивке можно и сэкономить, хотя этим вы нарушите противопожарные нормы, да и лишняя связка каркасу не повредит.
Утепление не даст летом создать в гараже парилку. Я вот жару хуже переношу, чем холод.
Увы, взломостойкость у каркасных строений смешная, так что оставлять машину в таком гараже надолго не стоит. Но и блоки в этом случае не всегда помогут – тот же пенобетон пилится обычной ножовкой по металлу. А вот полнотелые керамзитобетонные блоки – материал покрепче. Особенно если облицевать их кирпичом.
Каркасный гараж из SIP панелей удастся натопить гораздо быстрее, чем из кирпича или блока. Панели не нужно оштукатуривать, достаточно закрыть их вагонкой. Наконец, такая технология подразумевает облегченный фундамент – а это порядочная экономия.
У меня сосед по участку сделал гараж из пеноблоков – пошли трещины, т.е. фундамент под них нужен более основательный. А здесь – залили стяжку около 15 см на сетку, обвязали по периметру, поставили панели, и пусть плавает вместе со стенами.
Фундамент для гаража имеет огромное значение. На него ляжет вес не только стен, стропил и кровли, но и автомобиля. Теоретически под эти цели годятся все типы фундамента – свайный, ленточный и плитный, но гараж на сваях – это почти экзотика, если участок более-менее ровный и сухой. Монолитная плита – самый надежный вариант, тем более, что сразу вы получаете и пол. На небольшом пространстве гаража затраты на нее будут ненамного выше, чем на ленточный фундамент. Но и тут нужен точный расчет. О плюсах и минусах различных фундаментов читайте в этом разделе.
У меня такой гараж, пока в процессе достройки. Фундамент – ленточка. Делал бы сейчас, лил бы плиту сразу и собирал из СИП-панелей, меньше трудностей, больше результата.
Основа для гаража напоминает основу для открытой стоянки: щебне-песчаная подушка и бетонная стяжка 10-20 см, армированная сеткой. Однако есть свои нюансы. Так, фундамент гаража нужно обязательно утеплить. Отмостки из пенопласта защитят его от примерзания грунта. Цоколь гаража лучше сделать из обожженного кирпича.
Если участок по весне затопляется или грунтовые воды совсем близко от поверхности, вам понадобится система дренажных труб и дренажный колодец. Не забывайте про сливной трап, если будете мыть машину в гараже.
Вентиляция в гараже обязательна. Диаметр вытяжной трубы зависит от площади помещения, их выводят на крышу или в верхней части стены. Приточные отверстия устраиваются снизу – в воротах или рядом с ними. Зимой приток воздуха уменьшают, чтобы не выстудить помещение.
Для освещения гаража рекомендуется выбирать люминесцентные лампы. Галогенные или светодиодные подойдут для освещения площадки подъезда к гаражу.
Два совета. Не располагайте светильники на оси въезда, они должны освещать территорию, а не светить вам в глаза. Используйте больше одного светильника, располагая их против друг друга, это позволит избежать теней.
Безопорные пролеты гаража, особенно каркасного, обычно не оставляют выбора при обустройстве стропильной системы – только фермы. Узкий гараж можно перекрыть деревянными балками. Если длина гаража больше 6 м, понадобится и швеллер. Железобетонная плита перекрытия подкупает своими тактико-техническими характеристиками, но подходит далеко не всем гаражам, так как слишком тяжела. Самая дешевая крыша – односкатная с небольшим уклоном, но двускатная позволяет грамотнее «раскидать» снеговую нагрузку и обустроить чердак. Не забывайте про армирующий пояс, он нужен, даже если предполагается мауэрлат.
Если гараж неотапливаемый, достаточно будет простого «пирога» - обрешетка, ОСБ-плита, гибкая черепица (шифер, профиль). Если отапливаемый, да еще и с эксплуатируемым чердаком – тогда полный «фарш» с утеплителем, пароизоляцией, вентканалами и пр.
Одна из главных ошибок при строительстве гаража – тонкие стены и недостаток армирующих элементов.
Перед зимой сосед построил гараж на две машины из пеноблоков 150 мм шириной, летом хотел обложить в полкирпича. 16 марта в Ростове-на-Дону был сильный ветер, и гараж рухнул.
У пользователя Алексей Тая в гараже лопнули стропила от снеговой нагрузки.
Вместо крыши образовалась чаша, в которой плавали 50 м2 снега, это 5-10 тонн. Стены каким-то чудом не сложились внутрь. Причина – некачественные стропила, много больших сучков. По размерам нагрузку должны были держать, но сучки.
И другие
Альтернатива гаражу – стационарный навес. Это уже не просто площадка для стоянки автомобиля, а настоящая многоцелевая постройка. Форумчанин Отвод выбрал такую конструкцию:
Заезжают две легковушки. Можно загнать бортовую газель. Можно сушить доску. Склад для крупногабарита. Легким движением руки он превращается в летнюю кухню. По осени навес зашился профнастилом от южного ветра. Зимой повис козырек от косого дождя и снега.
Форумчанин Roracotta установил навес на 8 столбах диаметром 30 см. Столбы погружены на 120см в глубину. Здесь хранятся лодки, техника, трактор:
Пользователь chichic предпочел сделать полноценный ангар.
Для моих задач гараж был не нужен. Постоянно действующую мастерскую не собирался там устраивать. Стояла задача укрыть технику от дождя и снега, стоянка легковой автомашины, хранение различных материалов и вещей.
Ангар выполнен из переделанных арок теплиц и оцинкованного профлиста. Эти арки предназначались для того, чтобы держать стекло, поэтому обладают особой прочностью. Арки, сделанные под поликарбонат, для ангара не подойдут. Каркас – из арматуры, залитой бетоном.
Самый простой вариант обустройства стоянки под авто - убрать автомобиль под тент. Производители даже называют такие палатки «тентовым гаражом».
Гараж в коробке, собирали три часа, размер 4х6, высота 3,7. В комплекте – анкера 75 см 4 шт. и еще 4 докупил, итого на 8 анкерах сидит достаточно плотно.
Другой мобильный вариант – известные всем гараж-ракушка и гараж-пенал, не имеющие дна. Есть даже гараж на основе автоприцепа - формально им и является, то есть зарегстрирован как транспортное средство.
В этом разделе FORUMHOUSE читайте, как построить гараж в любых условиях. Ознакомьтесь и с нюансами каркасного строительства. Прочитайте о навесе с односкатной крышей и свободностоящем навесе для авто. В этой теме форумчане обсуждают организацию стоянки для автомобиля. Посмотрите видео о гаражных воротах.
Остаться в живых. Поднимаем машину домкратом
Каждый знает, что такое домкрат и зачем он нужен. Но, — удивительное дело! Кое-кто у нас порой пользуется домкратами если не безграмотно, то довольно легкомысленно.
А это может привести к падению машины с домкрата. Более того, это может привести к падению машины непосредственно на вас, дорогой читатель.
А в наше время, благодаря широкому распространению телефонов с FullHD камерами, на помощь рассчитывать особенно не приходится.
Как не уронить поднятую машину — первый вопрос этого поста.
Второй вопрос:
Какими же качествами должен обладать такой нужный в хозяйстве автомобильный домкрат? С этого и начну.
Считается что он должен быть устойчивым, прочным, надежным, удобным, легким, маленьким и дешевым. Все понятно, я думаю.
Прочный и надежный — значит тяжелый и дорогой. Легкий и дешевый — значит обрушится в любой момент. Ну и так далее.
Скажу кощунственную вещь — домкрат может быть любым. Лишь бы не разваливался без объявления войны. Просто надо уметь их правильно использовать, а также знать слабые стороны домкратов разных типов.
Единственная оговорка — страсть к сверхнадежным подкатным домкратам, способным поднять штук десять — пятнадцать Грант одновременно и весящим за сотню килограммов — иррациональна. Такой домкрат попросту неудобен! Из-за огромного передаточного отношения качать рычагом придется полдня. А перемещение его по полу не относится ни какому иному виду спорта, как только к тяжелой атлетике.
Применение же легких подкатных домкратов оправданно и рекомендуется только в стационарных условиях. Здесь они удобны и иногда даже незаменимы. Но из-за их веса и габаритов возить такой домкрат постоянно в машине — явно не лучшее решение.
Какой же домкрат из постоянно возимых наиболее универсален и удобен? Лично для меня давно ясно — нет ничего лучше ромбического домкрата. Он, при правильном исполнении, ближе всего к идеалу.
А вот на этой фотографии как раз домкрат, далекий от идеала. Почему?
Во-первых, правильный домкрат всегда позволяет работать с ним одной рукой. Как это сделать с таким убойным рычагом, я не представляю.
Во-вторых, правильный домкрат должен иметь высокую жесткость в направлении возможного скатывания машины (вперед-назад). Для этого нужна широкая нижняя пятка.
Но даже в таком, как на фото, исполнении ромбический домкрат — на голову лучше прочих. Более того, этот тип домкрата имеет и изрядный запас поперечной устойчивости (поперек машины), что иногда немаловажно.
В целом же, если говорить по-простому, — именно с ромбического домкрата машина упадет в последнюю очередь. С любого, даже не идеального.
Второе место заслуженно занимает полуромбический домкрат, образец которого доступен для изучения каждому владельцу Гранты. Такой домкрат имеет как минимум две слабые стороны.
Первая — малый запас поперечной устойчивости. Из-за качающейся нижней пятки пользоваться им нужно с умом. При подъеме машины она всегда смещается на некоторую величину от поднимающего. Вместе с машиной смещается и верхняя опора домкрата. Если изначально вертикальная ось домкрата была строго перпендикулярна поверхности, то после подъема она окажется наклоненной, скажем так, внутрь машины.
Это весьма опасно, ибо никто не предскажет, какой угол наклона приведет к "выскальзыванию" нижней опоры домкрата и падению машины. Это происходит примерно как выстреливание зажатой пальцами апельсиновой косточки — быстро и неожиданно. Лучше не рисковать. Поэтому при начале подъема надо заводить низ домкрата чуть под верхнюю опору. Тогда в конце подъема вертикальная ось домкрата таки станет вертикально.
Вторая бяка полуромбического домкрата — сниженный запас продольной устойчивости. В отличии от ромбика здесь нет необходимой жесткости между верхней и нижней опорами. Поэтому, при некачественном закреплении машины она легко и непринужденно с такого домкрата съезжает вперед или назад. Домкрат при этом выворачивает пропеллером, вплоть до полной непригодности к дальнейшей эксплуатации.
Третье место среди мобильных домкратов занимают У-образные.
Недостатки его — те же, что и у полуромбического, только значительно усиленные. Его продольная нежесткость настолько сильна, что машина, поднятая им, способна легко перескочить невысокий кирпичик.
Однажды я лично выпрыгивал из-под Москвича, съезжающего с такого домкрата вперед.
Вертикальные винтовые домкраты вряд ли стоит рассматривать в качестве мобильных или даже гаражных. С устойчивостью у них все в порядке, но неудобство использования — наивысшее из всех домкратов, по-моему. Зато их хорошо применять в качестве козелков, т.е. дополнительных опор.
В качестве домкрата для гаражных, стационарных работ выбор следует делать между "бутылочными" гидравлическими или гидравлическими подкатными.
Между ними много сходства, но есть два принципиальных момента. Первый — для подкатного нужно намного больше места сбоку от машины. Иногда это критично.
Второй — при подъеме машины с двух сторон (т.е. целиком переда или зада) с применением подкатного домкрата, их нужно два. Ниже объясню, почему.
Наконец, для тех работ, при которых не требуется (или прямо запрещается) вывешивание колес, удобны подставки, на которые можно заехать. Такие микроэстакады существуют во множестве реализаций, среди которых есть и образцы изящества, и полный колхоз. Есть сложные в изготовлении, а есть совсем простые.
Я пользуюсь простейшей микро-эстакадой из бруса, изготовить которую может почти каждый.
Вот одна из ее половинок:
Засим перейду к главному вопросу — как поднимать и как работать с поднятой машиной.
Первое действие — это всегда упоры под колеса. Упоры следует класть под диагональное колесо по отношению к вывешиваемому. Можно не ставить на ручник, не включать никаких передач в коробке, но упоры нужно ставить обязательно!
А почему не ручник? А потому, что никогда нет стопроцентной уверенности в его равномерности. То, что он работает — еще не значит, что он работает на оба колеса одинаково.
Что касается включения передачи — то это за гранью добра и зла, ибо вывешенное переднее колесо автоматически включает в КПП нейтралку))).
Поэтому — упоры и только упоры.
Упор может быть из любого прочного материала. Лучший материал — деревянный клин. Подойдет и кирпич, большой камень, кусок толстой доски и т.п. Одним словом, все, что прочное, имеет высоту не менее 60 мм, и может быть забито под колесо с некоторым усилием — во избежание проскальзывания упора относительно земли.
Дальше многие поднимают машину и бойко лезут под нее.
Рано! Так можно менять колеса, но лазить под машину, поднятую одним домкратом, категорически нельзя. Воспользуйтесь дополнительной подставкой.
Вес машины следует равномерно распределить между домкратом и подставкой. Так надежнее. Я применяю в качестве подставки вертикальный винтовой домкрат. Но можно применять хоть ссаный пень, лишь бы прочно было.
Чего применять нельзя в данном случае, так это кирпичи. Они плохо выдерживают точечную нагрузку, а разрушаются мгновенно, — без малейшего предупреждения.
Задача подъема машины, и без того имеющая столько важных правил, сильно усложняется при необходимости вывесить весь перед или весь зад целиком.
Самая распространенная ошибка — взять у друга подкатной домкрат, и начать поднимать вторую сторону при первой стороне, висящей на штатном домкрате. Вероятность падения машины со штатного домкрата в этом случае близка к ста процентам. Это из-за того, что подкатной домкрат свободно катится на колесиках туда, куда его тянет машина. Тут даже дополнительная опора нимало не поможет делу — машина просто соскользнет по ней наружу от вас, словно с горки. И далеко соскользнет, если опора устойчивая, вот в чем дело! В этом я однажды убедился лично, о чем свидетельствую. Машина уехала на добрых сантиметров тридцать.
Если дело происходит в нешироком гараже, то ситуация легко становится трагикомической. Борт почти у стенки — ни пролезть, ни колесо поставить, ни домкрат, ни отъехать. Хоть плач.
Поэтому, если нужно вывесить перед или зад, применяйте обязательно либо два подкатных домкрата, либо два ромбических. И осторожно!
Недаром же говорят, что осторожность — лучшая часть мужества.
Когда работы с машиной закончены, так приятно вымыть руки! Но в гаражах нет водопроводов. Рекомендую: расход воды маленький, хватает надолго:
UPD:
Для всех желающих, кто заинтересовался подставкой, привожу ее размеры. Такая конструкция намного сложнее в изготовлении, чем просто скрепить между собой два отрезка бруса, срезанных на конус бензопилой. Но она гарантирует от скатывания машины с подставки. Потому что колесо чуть (на 20 мм) проваливается в ямку.
Все соединения — с помощью шурупов подходящей длины и металлических пластин.
Эти размеры, понятно, не догма. Однако критичными могут быть три места:
— Высота торцевых ограничителей. Если они будут слишком высокими, то машина зацепится за них при заезде. Если они будут слишком низкими, то при наезде колеса на них подставка перевернется и навернет по днищу.
— Размер понижения горизонтального бруска относительно конического деталей 15-20 мм — предельный, при котором низ конструкции можно вообще не выводить в горизонт. Т.е. не обрабатывать.
— Длина горизонтальной площадки. 370 мм — это без особенного запаса, меньше не надо. Больше, правда, тоже.
Как правильно домкратить машину?
Замена колес — это та операция, которую приходится выполнять каждому водителю. Даже при многообразии придорожных сервисов и шиномастерских приходится самому засучивать рукава и браться за домкрат. В этом случае главное соблюсти правильную технологию выполнения работ, иначе есть риск повредить кузов автомобиля или даже пострадать самому.
Техника безопасности
Каждый водитель слышал истории о том, как автомобили падают с домкрата. Такое происходит нечасто, но эффект настолько сильный, что автомобилист долго не забывает об этом и охотно рассказывает друзьям и знакомым. В результате падения машина может повредить порог или помять свесы. Хуже всего, если под удар попал человек. Тогда дело может закончиться плохо, в особенности, если водитель полез под машину для осмотра.
При работе с домкратом важно соблюдать технику безопасности.
Важно убедиться, что машина не стоит на наклонной плоскости и не покатится после подъема.
Необходимо затянуть ручной тормоз и поставить коробку передач на первую ступень или в режим паркинга, если это автомат.
Перед подъемом необходимо ослабить болты на колесе, чтобы предотвратить раскачивания машины в вывешенном состоянии при активной работе балонным ключом. Это делается, чтобы машина не упала с домкрата от производимых рывков.
Нельзя устанавливать ножку домкрата в зыбкий грунт, в мягкую грязь или в мерзлую землю, которая со временем продавливается. Домкратить кузов можно только на асфальте. В этом случае риск свалиться с подпорки минимален.
Если уклон есть, то под колеса надо поставить упоры, такие как кирпичи или бревнышки.
После подъема снятое колесо необходимо подложить под машину таким образом, чтобы диск подпирал ступицу. При падении ступица ляжет на колесо и предотвратит удар порогом об асфальт.
Если необходимо произвести осмотр днища, то автомобиль нужно выставлять только на специальные опоры, которые предотвращают падение. Но лучше всего воспользоваться ямой или эстакадой.
Как уберечь пороги?
При подъеме автомобиля необходимо правильно установить домкрат. На пороге есть два специально укрепленных места, которые находятся у переднего или заднего колеса. Лапа домкрата имеет специальную выемку для фиксации за кантик порога.
Домкрат необходимо крепить точно в подготовленные места и только по краям кузова в местах, обозначенных небольшими вырезами.
Также важно следить за молодыми работниками сервисных станций, которые только начали работать. Если кто-то подкатывает мощный гидравлический домкрат к середине кузова, то лучше попросить его больше так не делать.
Нельзя поднимать автомобиль, упирая домкрат в задний или передний свес. Там нет опорных площадок и металл легко продавливается.
Нельзя применять гидравлические подкатные домкраты без резиновых подушек. Они нужны, чтобы предотвратить контакт металла лапы с днищем автомобиля, в результате чего появляются глубокие царапины. Резиновая прокладка помогает сохранить краску и антикоррозионную защиту в целости.
С какими неисправностями кузова автомобиль не поставят на учет?
Ремонт «тотальных» машин
Подобные метаморфозы происходят с автомобилями, попавшими в аварии и восстановленными путем дорого кузовного ремонта в неспециализированных мастерских. Часто такому ремонту подвергаются так называемые «тотальные» машины, побывавшие в авариях и признанные страховыми компаниями невосстановимыми. Их продают на запчасти на аукционах. Эти разбитые транспортные средства выкупают мастерские, специализирующиеся на сложном кузовном ремонте. Они втягивают кузовные панели, восстанавливают технику и далее отправляют автомобиль на вторичный рынок. Причем иногда «тотальные» машины ремонтируются с помощью сварочных работ, предполагающих вмешательство в силовую структуру кузова.
Отпилил лонжерон
К примеру, после лобового удара у 3-летнего внедорожника Lexus были смяты передние лонжероны. Чтобы вытянуть их и восстановить геометрию кузова до миллиметра, нужно дорогое оборудование и специальный гидравлический стан. Однако не каждая мастерская им может похвастаться. Тогда мастера, взявшиеся за дело, решают вопрос кустарно и просто отрезают смятый лонжерон от кузова и приваривают на его место другой, только ровный. Далее машина собирается, проходит предпродажную подготовку, полируется до блеска и отправляется на продажу. Новый покупатель ей доволен. Ездит автомобиль прекрасно, и следы былой аварии может определить только эксперт.
Однако при постановке автомобиля на учет в ГИБДД во время осмотра инспектор обязан попросить открыть капот и проверить состояние несущих элементов кузова. Естественно, следы сложного кузовного ремонта обнаруживаются. Если есть признаки вмешательства в несущую структуру кузова, то в регистрации машины может быть отказано.
В этом случае узаконить ремонт почти невозможно. Отпиливать старый лонжерон и ставить на его место новый нельзя ни при каких обстоятельствах. Сварочный шов выдаст проделанную операцию. В итоге машина может быть отправлена только на запчасти. Единственным способом решить вопрос легально является установка нового кузова с документами, а это дорого.
Кузов от отпиленным номером
Кроме того, бывают совсем нелепые случаи, когда из-за нерадивости мастеров дорогой автомобиль превращается в груду запчастей. Иногда во время ремонта прогнившего кузова срезается площадка с номером и после завершения работы вновь приваривается на место. Любые манипуляции с кузовным номером ставят машину под подозрение в участии в криминальных схемах. Начинается сложный процесс выяснения обстоятельств повреждения номера. В общем, любое нарушение целостности номера недопустимо.
Поэтому при покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо заглянуть под капот и проверить состояние силового каркаса кузова. Если на них присутствуют следы сварки, то от приобретения такого транспортного средства лучше отказаться.
Делаем временную дорогу в нашей деревне. Бой кирпича
Строим дом в одной из деревень нашей большой родины. и как всегда - одна из главных проблем там - это дорога, а точнее её отсутствие!
На легковых машинах проехать весной и осенью в дожди крайне трудно!
Камазы в распутицу застревали, что вытаскивали тракторами.
небольшие "горстки" кирпичей, которые укладывались в калею - утопали практически через пару недель! Особенно если проедется что-то большое!
Это фото уже подсохшей грязи.
Кроссоверы тоже буксуют только в путь, просто скользят все колеса по этой глине.
Как видно по фото. улица довольно длинная и самый проблемный участок - это метров 200 дороги, где по 2-3 недели весной и осенью вообще никто не ездит просто!
Домов мало, всего три жилых и наш строиться!
Собрались с соседями и о счастье - было принято совместное решение - заказать четыре (сначала три, но в процессе привоза решили, что нужно четыре) 20-ти кубовых китайца строительного боя. кирпича, целых кусков стен в перемешку с обломками дверных косяков, рам и прочего барахла!
Вот такие были машинки, трех осные
Если найдете - берите лучше 4-х осные, они меньше проваливаются в грязь!
Дождались, чтобы пару недель не было сильных дождей, запаслись досками для подкладывания под колеса и наконец приняли весь этот заказ у себя на дороге! К счастью, только одна из машин забуксовала и вырыла тем самым колею в 30 см глубиной! И как раз в самом проблемном месте дороги! Доски, куски бревен помогли выехать и были похоронены в дорогу!
ВОт наши кучки. рассыпали по 1/4 - 1/3 машины через каждые 15-20 метров примерно!
Все работы по укладке кирпича велись вручную силами 7 человек! Иногда выходили все вместе, иногда, кто-то по отдельности. Но все поработали на славу!
Самые крупные колеи были предварительно заравнены лопатами и заложены старым задубевшим цементом - несколько мешков такого нашлось!
Местами были уложены куски рубероида и остатки гибкой черепицы - это в самых мокрых местах, где, по всей видимости - очень близко проходят грунтовые воды!
Для разбивания крупных глыб, кусков стен - были использованы кувалды. Два раза кувалды ломались! Сил потребовалось очень не мало! Кирпич хороший, старый, с какого-то древнего здания по всей видимости. а раствор - так это вообще что-то. иногда уж и кирпичи в куски разлетались, а раствор оставался целым - так кусками и укладывали!
Где более менее нормальные участки - укладывалось всё в один слой. Где проблематичные - в полтора- два слоя, с засыпкой мелочью до и после! А главное - кучи лучше выгружать прямо на самых "мокрых" местах. так как пока они лежат там - уже частично погружаются в грунт и слой получается 20-25 см!
Конечно разного рода деревяшек, в т.ч. с гвоздями попадалось не мало, но в общем объёме не так уж и много, может куба полтора-два максимум!
Сверху всё засыпали мелочью, строительной пылью из этих же куч!
Целые кирпичи укладывали по краям в 4-6 рядов, где наибольшая нагрузка от колес! Всю мелочь, половинки - в центре укладывали или засыпали!
Ширина дороги укладываемой 2,5-3 метра! местами чуть шире (на съездах).
В итоге, после 8 дней упорных трудов была получена вот такая "красная" дорожка. кирпич в основном на 70 процентов был красный.
Сейчас местами ещё подсыпали песком. по уму бы заказать пару китайцев песка и всю дорожку просыпать слоем в 5 см хотя бы этим самым песком или ПГС-ом. но пока и так хорошо, что все скинулись!
Четыре машины (80 кубов) нам обошлось в 26 тысяч рублей с доставкой (25 км). Это примерно 0,4-0,5 кубометра на 1 погонный метр, то есть около 0,15 куба на 1 квадратный метр! То есть с дома по 6,5 тысяч скинулись! За одну машину только выходило 4 тысячи рублей, и 2 тысячи за работу трактора там на погрузке. 500 рублей - за 20 кубов боя. почти даром, так как всё-таки это мусор для строителей, точнее разрушителей :)
Посмотрим, может к осени и согласятся скинуться на ПГС! Пока все сидят по домам, не работают из-за коронавируса, все на самоизоляции, никто почти ничего не зарабатывает, пытаемся экономить! Да и подождём, к осени может объявятся соседи ещё с двух домов-долгостроев. пока замечены не были!
Работой все остались очень довольны!
Вчера и сегодня дорога в проблемных местах была испытана! МНе на участок привезли 18 кубов пиломатериала. Это вместе с машиной примерно 25 тонн веса. И сразу после этого ещё 10 кубов с гравием и песком для стройки (ну ещё тонн 25 наверное вместе с машиной)! Дорога выдержала нагрузку на ура, не просела, не развалилась! И именно после этих испытаний вчера и сегодня рано утром - было решено написать о такой вот дороге своими руками! Да, не шоссе. но всё-таки не месиво!
Машина на кирпичах. Как у меня стащили колеса ночью
История случилась со мной 2 года назад. Прям перед самым новым годом 2017. У меня гаража нет, ставлю машину около подъезда, как и большинство людей в нашей стране. Никогда в нашем районе не происходили кражи, воровство, разбои, все было тихо.
Но вот одним утром 29 декабря 2016 года выхожу я пол 8 утра, на работу надо ехать. И наблюдаю такую картину: машина стоит на кирпичах ! Ниже прикреплю фото, не мое, но картина похожая. Тогда я еще не думал о блогерстве, поэтому фотографий не сохранилось.
Какого лешего тут произошло!?
Мой сын пришел домой в 5 утра , как он утверждал, с машиной было все в порядке в это время. То есть колеса стащили в период с 5 до пол 8. Зима, как раз период, когда день максимально короткий. То есть было темно.
Вызвали участкового, написали заявление. В нашей стране это максимально неэффективно, " ну а вдруг найдут ", надеялся я, как наивный чукотский мальчик.
Сразу же стал искать в интернете на сайтах типа " Авито " объявления о продаже колес. И друзей подключил. Ведь ворованное всегда пытаются сплавить, чтобы снять с себя ответственность. В течение недели ничего похожего на свои катки мы не обнаружили. Но в нашем квартале было еще 2 таких же случая. А полиции плевать, они работают халатно. Мол:
Ну а что мы можем поделать, секретки получше нужно ставить!
Я уже заказал себе новые колеса с дисками, они пришли в течение двух недель. А через месяц после этого случая я лично обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже моих колес. Были опознавательные знаки: пару сколов, царапины, в общем видно, что пользовались.
Сразу же звоню по номеру, говорят:
Приезжайте, мы в соседнем городе находимся! Но на эти колеса спрос хороший, сегодня еще человек приедет смотреть!
Накину вам 1000 рублей , если придержите для меня, точно их заберу!
Ведь я их точно заберу, но не за 18 тысяч , именно такая цена была указана, а бесплатно, еще и люлей отсыплю.
Сразу же приехал в отдел полиции, рассказал что и как. Они сказали:
Ваше дело уже закрыто, находится в архиве!
Я ошалевший начал с ними пререкаться:
Чего? Всего месяц прошел! Какой архив? Вы хоть искали их?
Так работает наша доблестная полиция, зато за репосты в интернете людей судят.
В итоге дело якобы отозвали. Один из сотрудников оделся в гражданку, друзья подъели и на двух машинах выехали на место встречи с продавцом. Приезжаем, созваниваемся. Он бежит со сверкающими глазами, думает, что сейчас заработает прилично, ведь ему тысячу сверху обещали.
Я осматриваю свои колеса, показываю сотруднику опознавательные знаки, моя резина, мои колеса.
Читайте также: