Как поднять парник из поликарбоната повыше
Обновлено: 02.05.2024
Теплица из поликарбоната своими руками, Недостатки готовой поликарбонатной теплицы арочного вида — Проект теплицы
Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, смотрите видео и схемы. Убираем недостатки готовой теплицы. Теплицы арочного типа лучше или хуже обычных.
Теплица из поликарбоната своими руками
Проект теплицы из поликарбоната своими руками — Видео
Теплицы из поликарбоната своими руками
Выгоднее всего заказать теплицу с доставкой и установкой. И в течении одного рабочего дня, поликарбонатная теплица будет стоять на отведенном ей месте. Однако, покупая готовую теплицу из поликарбоната арочного вида, дачник приобретает вместе с ней и ее недостатки.
Недостатки готовой поликарбонатной теплицы арочного вида
- Во-первых, теплицы арочные не потому что это их оптимальная форма, а просто изготовителю так удобно делать.
«Стандартный» размер листа поликарбоната 2.1 х 6 метров (вообще-то листы 12-ти метровые, но с ними неудобно работать). Лист длиной 6 метров загибается в дугу (полуокружность) с радиусом кривизны примерно 1.9 метра. Этой же величине равна и высота теплицы. Ширина равна двум радиусам — 3.8 м. Такую теплицу высокой не назовешь. Длина теплицы обычно равна 3 листам — около 6 метров. Но можно сделать и больше и меньше, с кратностью ширины листа поликарбоната в 2.1 метра.
Схема сборки теплицы из поликарбоната
Увеличить высоту теплицы можно подняв ее на цоколь удобной высоты или отказавшись от дугообразной формы в пользу стрельчатой. Также можно применить дугу переменного радиуса, вернее делают сначала вертикальные стенки примерно по 1 метру, а затем арку с радиусом 1.25 метра. Это заодно приводит и ширину теплицы к оптимальной — около 2.5 метров, а высоту примерно равной 2.25 метра.
Сборка модульной теплицы своими руками
Вы наверняка видели, как блестят на солнце теплицы из поликарбоната. Так вот это «блестит» отраженный солнечный свет, не прошедший внутрь теплицы, а значит — недополученный растениями и не принесший им тепла.
Таким образом, учитывая все вышеперечисленные недостатки арочной конструкции, мы приходим к достаточно простому для самостоятельного изготовления теплицы из поликарбоната проекту.
Теплица из поликарбоната своими руками
Конструкция каркаса может быть разнообразной. Но поскольку к каркасу предполагается крепление плоских листов поликарбоната, удобнее всего его сделать из плоских рам, впоследствии соединяемых в пространственную конструкцию. Задняя глухая стена представляет собой щит размером (все размеры указаны приблизительно) 600 х 360 см. Передняя рама имеет размер 210 см х 600 см и имеет необходимые поперечные элементы примерно 1 метр. Боковые рамы представляют собой несимметричные трапеции с размерами основания 2,5 метра, высотой одной из сторон 2,1 м, и другой в 3,6 м. В принципе, от боковых рам можно и отказаться, используя вместо них импосты между передней рамой и задней стенкой. В один из торцов устанавливаем дверной блок.
Каркас теплицы очень важная часть. Атмосфера в теплице, мягко сказать, достаточно агрессивная. Там очень тепло и очень влажно. Идеальные условия как для гниения дерева, так и коррозии металла. Если делать каркас из металла, то придется весьма и весьма тщательно его защитить от контакта с воздухом и регулярно подновлять эту защиту. Лучше применять оцинкованный профиль.
Каркас можно изготовить и из древесины, пропитанной антисептиком или раствором медного купороса, желательно твердых пород дерева. Он прослужит несколько десятков лет. К тому же элементы деревянного каркаса легко и дешево можно будет заменить. Для его изготовления лучше всего использовать доску «50-ку», распущенную вдоль на брусок 50 х 75 мм. После строгания он приобретет оптимальное с точки зрения несущей способности сечение 45 х 70 мм (5:7).
В основу проекта положен «стандартный» размер листа поликарбоната шириной 210 см и длиной 6 метров. Размеры теплицы оптимизированы с учетом оптимального использования поликарбоната (без отходов) и с учетом оптимального использования внутреннего пространства теплицы как для растений, так и для обслуживания. Следует учитывать размер собственно теплицы при устройстве цоколя для нее.
Верхняя рама имеет размер 2,9 х 6 м. За счет то, что ширина листов поликарбоната равна 2,1 метра, а длина (после распила) около 3 метров, образуются небольшие свесы по краям теплицы. Верхняя рама так же имеет импосты — стропила, приходящиеся на середину листа поликарбоната и их стыки. Заднюю стенку и переднюю раму удобно соединить затяжками, которые не только придадут каркасу жесткость, но позволят впоследствии подвязывать к ним высокие растения, подвешивать тяжелые плоды.
Листы поликарбоната располагаются в длину теплицы, а не поперек, как на арочных. Крепление поликарбоната к каркасу производится саморезами с прессшайбой на головке насквозь с засверливанием в импосты и рамы. Под саморезы лучше подложить тонкую деревянную планку. Она не только равномернее прижмет поликарбонат к каркасу, но и придаст теплице более опрятный вид. На боковые стенки можно использовать поликарбонат толщиной 4-6 мм. На всю теплицу требуется всего 4 листа поликарбоната 6 х 2,1 метра. Лист на вертикальную стенку используется «как есть», 2 листа режутся пополам, на 3-х метровые «половинки». На крышу идут 3 половинки, на торцы — 1 лист разрезанный немного наискосок, и одна половинка (оставшаяся от крыши) разрезанная вдоль на недостающие элементы. При монтаже поликарбоната используется либо специальный стыковочный профиль, либо силиконовый герметик с последующим закрытием стыка нащельником.
Высота теплицы при этом (не считая цоколя и при ширине 2,5 м) может достигать 3,5 м, что позволит культивировать высокоурожайные длинноплетистые сорта огурцов или томатов, и даже бахчевые культуры, подвешивая их тяжелые плоды в сетки. На задней «капитальной» стенке можно устроить стеллажи и выращивать или выгонять некрупные культуры не требующие большой площади питания в горшках. Таким образом, объем теплицы будет задействован более оптимально.
Задняя стенка теплицы — глухая. Ее можно выполнить каркасной и обить доской, фанерой, OSB-листами и желательно утеплить. Снаружи она должна быть защищена от дождей, а изнутри ее надо покрасить белой глянцевой влагостойкой краской или оклеена алюминиевой фольгой.
В основании высоких грядок укладываются (или устраиваются иным способом коллекторы) трубы, через которые можно будет прокачивать теплый воздух. В зависимости от выращиваемой культуры, выбирается и алгоритм работы автоматики, которая включает вентилятор на прокачку перегретого воздуха по трубам. И только если тепло запасать в грунте уже не требуется, только тогда теплица начинает проветриваться через форточки.
Для проветривания теплицы можно использовать ставшие уже «стандартными» гидравлические устройства при перегреве приподнимающие например среднюю часть крыши, или открывающие форточки по торцам теплицы. Однако такие устройства достаточно капризны, не точны и инерционны. Они не успевают отрабатывать перегрев теплицы например в ветреный прохладный день с переменной облачностью. В такие дни обычно не жарко, но внезапно выходящее из-за облаков солнце способно достаточно быстро перегреть теплицу. В результате в теплице температура воздуха начинает быстро колебаться в достаточно широких пределах, что некомфортно для растений. Электроника, вентиляционное окно с жалюзи и электровентилятор в этом случае будут более предпочтительны.
Поскольку выращивание различных культур требует создания и различного микроклимата в теплице (например, нельзя выращивать в одной теплице совместно огурцы и томаты, так как они взаимно угнетают друг друга), следует предусмотреть возможность разбиения теплицы на секции, в которых можно создать различные условия. В частности, необходимо возможность устроить перегородки, хотя бы из полиэтиленовой пленки. В данном проекте будет удобно отгородить торцевую часть грядки.
Учитывая небольшую площадь теплицы (12-15 кв.м) в теплице можно сделать систему полива с разводкой труб капельного полива или уложив поливную трубу непосредственно на грунт. Включаться она может как автоматически, так и вручную. Если в теплице выращиваются огурцы, то следует предусмотреть и увлажнитель воздуха в теплице или разбрызгиватель воды. Огурцы требуют высокой температуры и высокой влажности. Если же выращиваются томаты и перцы, то достаточно увлажнять только грунт, не часто, но обильно.
Ориентация теплицы передней, прозрачной стенкой производится таким образом, что бы солнце попадало в нее как можно более рано, лучше всего — на юго-восток. При этом, наиболее теплая стенка оказывается на северо-западе и защищает теплицу от переохлаждения наиболее холодными северо-западными ветрами, которые являются доминирующими в средней полосе России.
Ставить ли в теплицу дополнительное освещение, зависит от того, будет ли теплица обогреваться только солнцем или каким-то дополнительным источником тепла (печкой длительного горения, электронагревателем, и т.п.). Для средней полосы России световой день становится равным 12 часам в середине марта, когда еще достаточно холодно и кругом лежит снег. А осенью актуальность теплицы уже не так важна, так как овощей с избытком поступает и с открытого грунта. Но если будет установлен дополнительный источник тепла, то можно применить и освещение. Лучше всего на основе энергосберегающих ламп белого свечения (6400 К). Тогда можно будет выгонять раннюю и позднюю зелень, выращивать редиску, салаты. Отапливать можно не всю теплицу, а только часть ее, устроив в теплице парник. Тогда можно будет выращивать в теплице зелень если и не круглый год, то лишь исключая самые морозные месяцы. А с марта по ноябрь включительно теплица сможет выдавать продукцию. Кроме того, небольшая печь будет снабжать растения столь необходимым им углекислым газом. Большой интерес представляет теплица и в плане использования гидропоники.
Дата публикации статьи: 6 октября 2015 в 20:04
Последнее обновление: 19 февраля 2021 в 10:06
Монтаж сотового поликарбоната. Главная ошибка и несколько полезных советов.
Все согласны с тем, что лучше учиться на чужих ошибках. Правда, чаще получается на своих.
Но "опыт, сын ошибок трудных", как говорил наш великий поэт Пушкин. Поэтому я решил поделиться с вами ошибками и опытом монтажа поликарбоната.
Самая главная ошибка построек с сотовым поликарбонатом-это неправильное размещение листа при монтаже конструкций.
Нередко листы монтируют так, что внутренние переборки или соты поликарбоната идут параллельно земле. Особенно часто это встречается при монтаже стен, хотя встречается и на кровлях.
Типичная ошибка. Типичная ошибка.В чем же подвох?
Дело в том, что рано или поздно, в соты начинает попадать влага. Это может быть конденсат от перепада температур или протечки от дождя (например в местах крепления). При горизонтальном размещении листа эта влага держится в сотах.
Конденсат в сотах. Конденсат в сотах.Если туда же попадает грязь, то поликарбонат быстро теряет свой вид.
Это уже не убрать ничем! Это уже не убрать ничем!При заморозках его даже может слегка порвать или он начинает терять свои защитные теплоизоляционные свойства.
Поэтому лучше всего размещать листы вертикально.
При таком способе вся влага стекает вниз, даже если внутрь сот попадает грязь с водой, то она уходит вниз и поверхность поликарбоната выглядит намного презентабельнее.
Правильное размещение. Правильное размещение.Вертикальное размещение листов особенно важно при применении поликарбоната в теплицах.
В них постоянно образуется конденсат и даже маленькой дырочки хватает для попадания воды в соты листа.
В трещину попала пыль и с конденсатом превратилась в грязь. В трещину попала пыль и с конденсатом превратилась в грязь.При правильном размещении листа вся влага спокойно стекает вниз и не портит поликарбонат.
При этом надо помнить, что низ стен не надо плотно закрывать. Вода должна спокойно выходить из листа.
При постройке теплицы достаточно прикопать низ листа. Влага будет уходить в землю.
Сразу продумайте каркас постройки. Сразу продумайте каркас постройки.При монтаже поликарбоната на декоративные конструкции, например, ограждения крыльца или беседки, на нижний рез листов надо приклеить специальную перфорированную ленту,
если ленты нет, то в нижней защитной планке можно высверлить несколько отверстий и неплотно одеть ее с зазором в несколько миллиметров.
Этого будет достаточно для отведения лишней воды. Боковые и верхние планки, естественно, сверлить не надо, и их нужно устанавливать плотно.
Теперь о монтаже планок.
По идее, финишные планки лучше всего устанавливать на силикон. Особенно на навесах, так как планки может оторвать съезжающим снегом.
Но даже с силиконом, через какое-то время, вода все равно начинает попадать внутрь поликарбоната и загрязняет края.
Тем более, что у сотового поликарбоната есть такое подленькое свойство, он на срезе, из-за разницы температур, начинает безумно всасывает в себя воду. А с ней попадает пыль и грязь, и прощай красивый вид.
Чтобы этого избежать, перед тем как одеть финишную планку, проклейте рез поликарбоната перфолентой. Она призвана защитить края поликарбоната.
Своими руками - Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера
Как увеличить высоту теплицы своими руками (+ фото) отличный способ
Как нарастить арочную теплицу в высоту своими руками
Каждый садовод сталкивался с такой проблемой, как незначительная высота покупной арочной теплицы.
Плюс к этому как правило, начинают загибаться на высоте примерно 70 см и не дают возможности высаживать высокорослые тепличные культуры на боковых грядках. Выходит, что об эффективном использовании посадочной площади речи даже не может идти. Впрочем, при желании любую проблему можно решить. На данный момент у меня две 12-метровые теплицы. Одна из них приподнята на 1 м, а вторая на 70 см. Первая теплица успешно прошла годовалые испытания летней жарой, 40-градусными морозами и нагрузку, которую ей обеспечил 1,5-метровый слой снега зимой 2016 г.
Сразу же скажу, что затраты на материалы для металлического каркаса основания соразмерны с затратами на приобретение бруса. Однако преимущества первого очевидны.
Я приобрел металлопрокат сечением, аналогичным металлическому каркасу теплицы. Он пригодился для изготовления стоек, обвязки основания, увеличения числа прогонов, соединяющих арки, а также для изменения дверных проемов (двери, предусмотренные конструкцией, пришлось отпустить после реконструкции). Также понадобился листовой шифер или другой подобный материал, чтобы организовать соединение грунта и поликарбоната, и, естественно, крепежный материал. Для защиты металла от коррозии, купил грунт-эмаль «три в одном».
Перед началом работ по периметру теплицы сделал канавку глубиной 20-25 см и шириной в штык лопаты. Эта канавка впоследствии дала возможность заглубить шифер, тем самым избежав проникновения внутрь теплицы корневой системы сорняков. Затем из металлопроката нарезал заготовки для стоек, длина которых учитывала погружение в грунт (не меньше 70 см), а также высоту подъема конструкции.
Стойки забил в грунт по уровню, чтобы они совпали с арками теплицы. Приварил поверх стоек профильную трубу, на которую впоследствии поднял арки покупной теплицы (сначала одну сторону, а после фиксации и вторую). Такой метод позволил приподнять теплицу без разбора, однако предварительно для облегчения конструкции я снял поликарбонат.
Пользуясь сваркой или крепежным материалом, арки надежно закрепил на основании. Нижние прогоны за ненадобностью демонтировал, усилив за их счет крышу. Это значительно увеличило сопротивляемость снегу в зимний период. Так как дверь приподнялась вместе со всей теплицей, чтобы вернуть ей прежнюю высоту и, естественно, возможность свободного прохода, с помощью болгарки вырезал дверной проем и установил его на нужную высоту. После чего переустановил дверь на новое место. А в образовавшееся над входной дверью пространство установил форточку соответствующего размера.
Заранее подумал об устройстве будущей шпалеры и в соответствующих местах установил металлические крючки или петли.
Для крепления верхней части шифера и нижней части поликарбоната по всему периметру теплицы установил между стойками прогоны. В связи с тем что теплица приподнялась, стандартного 6-метрового листа поликарбоната по длине стало не хватать, чтобы полностью закрыть поверхность теплицы.
Для стыковки поликарбоната я установил дополнительные прогоны с одной стороны теплицы таким образом, чтобы лист поликарбоната, уложенный на стык, имел запас 5-10см.
Затем все места после сварочных работ отшлифовал. Используя металлические щетки (можно и автохимию), очистил металлоконструкции от старой краски и ржавчины. После чего покрасил весь каркас теплицы грунт-эмалью «три в одном».
Теперь усовершенствованная теплица позволяет высаживать любые овощные культуры, вся площадь используется эффективно. Из-за увеличения объема воздуха внутренний климат в теплице стал более мягким, менее заметны суточные перепады температуры, снизился риск повреждения растений заморозками. Несмотря на достаточно большую высоту, теплица на металлическом основании значительно устойчивее, нежели на обычном брусе, за счет большого углубления стоек в грунт.
Она спокойно выдерживает любую ветровую нагрузку. Даже при полутораметровом слое снега зимой 2016 г. высоты с запасом хватало, чтобы снег без труда скатывался к основанию и практически не задерживался на крыше, тогда как обычные арочные теплицы буквально завалило. Садоводы, не имеющие возможности регулярно убирать снег, обнаружили весной на многих теплицах проваленные крыши или полное разрушение каркаса.
Несомненно, прежде чем приступить к такой реконструкции, я несколько лет взвешивал все за и против. Да и сам процесс все-таки требует значительных финансовых и временных затрат. Однако эксплуатируя теплицу больше одного года и убедившись на собственном опыте во всех ее плюсах, этой весной усовершенствовал и вторую теплицу, чем несказанно доволен.
Фундамент для теплицы: когда он действительно нужен?
При обустройстве загородного участка перед владельцем встаёт важная задача — найти оптимальное соотношение между финансовыми тратами и надёжностью. Ну и про красоту, конечно, не забыть. Даже те, кто далёк от строительной отрасли, наверняка наслышаны, что возведение любого сооружения начинается с фундамента. Без него нельзя построить ни дом, ни сарай.
Нужен ли фундамент для теплицы?
Да даже для возведения приличного забора нужно сначала сделать крепкое основание. А если запланирована постройка теплицы, действительно ли фундамент необходим? И если да, то какой?
Зачем нужен фундамент
Основание здания или сооружения в первую очередь служит для распределения нагрузки от стен и других тяжёлых элементов. Если конструкция, наоборот, излишне лёгкая, и есть опасение, что сильные ветра могут эту постройку снести, устройство фундамента обеспечит её сцепление с грунтом и позволит остаться на своём месте.
Также некоторые виды опорных стен обеспечивают гидро- и теплоизоляцию строения, формируют помещение подземных этажей. Фундамент предохраняет внутренние конструкции от разрушения при соприкосновении с влажной почвой.
Посмотрим, стоит ли делать серьёзное основание для установки теплицы.
Теплица, парник, оранжерея, зимний сад — что у вас?
Редкий загородный участок обходится без сооружения защищённого грунта — климат у нас весьма далёк от тропического. Кто-то ограничивается небольшими лёгкими парничками для временного укрытия растений в начале июня, когда ожидаются возвратные заморозки. Другие же возводят целые дворцы из стекла или прозрачного пластика.
Кому-то достаточно временного парника на случай заморозков
Теплицы, парники, оранжереи, зимние сады — от типа конструкции зависит вид фундамента и необходимость его устройства.
Парники
В последние годы на дачных участках наибольшее распространение получили арочные парники заводского изготовления из оцинкованного металлического профиля и сотового поликарбоната. Нельзя сказать, что такое типовое сооружение тяжёлое — вес наиболее популярной конструкции размером 3х6 м чуть более 100 кг. Около 97 кг приходится на металлический каркас и примерно 35 кг — на сотовый поликарбонат. То есть на каждый погонный метр предполагаемого фундамента будет приходиться менее 10 кг нагрузки, что для зданий и сооружений даже не считается за вес.
Типовая теплица не тяжёлая
Небольшая масса такой конструкции, конечно, плюс — теплицу в разобранном виде можно перевезти даже на электричке, уж не говоря про автомобиль. Но это достоинство может стать другой проблемой дачника. При хорошем ветре сооружение способно просто улететь на соседний участок, причём вместе с помидорами. И к вашим собственным потерям (сломанная теплица и погибший урожай) могут добавиться претензии соседа — никто же не знает, что повредит ваша собственность во время своего полёта.
Даже довольно большие теплицы зачастую не нуждаются в фундаменте
Теплицы
Если у вас не просто большой парник, а действительно теплица (то есть вы используете её не только в летнее время), то защита от проникновения холода в виде фундамента вам не помешает. В этом случае даже стоит дополнительно утеплить основание и тщательно перекрыть все щели в местах примыкания светопрозрачных конструкций. Фундамент для теплицы также потребуется, если в месте установки присутствует значительный рельеф: с помощью специальной конструкции устраивается горизонтальное основание, на которое и монтируется каркас теплицы.
При использовании теплицы в холодный период дополнительная защита от потерь тепла не повредит
Оранжереи и зимние сады
Если вы хотите построить просторную оранжерею, покрытую тяжёлым стеклом, то, скорее всего, без фундамента не обойтись. Правда, возведение такого сооружения защищённого грунта наверняка будет доверено профессионалам, которые рассчитают и устройство необходимого основания.
Оранжерея в Ботаническом саду королевы Сирикит, г. Чиангмай, Таиланд
Нужен фундамент и в том случае, когда ваши личные тропики — часть дома. Зимний сад — это полноценное помещение, в котором должно быть комфортно не только растениям, но и людям. Лучше всего, если владелец задумается о создании тропического уголка ещё на этапе проектирования дома, и фундамент у него и всего остального строения будет единым. Как и коммуникации — освещение, отопление и прочее.
Зимний сад
Установка теплицы
Производители стандартных теплиц из поликарбоната не предусматривают устройство фундамента для своих изделий. Их конструкция предполагает возможность переноса при необходимости на другое место. И многие так и поступают — регулярно, раз в несколько лет перемещают теплицу, включая её в севооборот на огороде.
Металлические стойки каркаса имеют на концах перемычку и просто заглубляются в землю, затем всё сооружение выравнивается по уровню, и стойки засыпаются грунтом с тщательным утрамбовыванием. При выравнивании каркаса стойки необходимо заглубить таким образом, чтобы дверь теплицы свободно открывалась, но щель под ней не была слишком большой.
Монтаж каркаса теплицы
Теплицы нестандартных конструкций
Помимо типовых решений, теплицы возводят самые разные. И вот тут-то фундамент может оказаться важным конструктивным элементом. Например, если в качестве материала для парника вы выбрали старые оконные рамы.
Фундамент может понадобиться, если материал для строительства теплицы вы решили выбрать нестандартный
Парник, собранный из деревянного бруска или пластиковых дуг, тоже потребует если не полноценного фундамента, то хотя бы обвязки стоек в нижней части, чтобы конструкция имела достаточную прочность.
Обвязка из доски по периметру парника из пластиковых дуг
Часто основание для теплицы делают из бруса, старых шпал, блоков пенобетона, кирпича, используют винтовые сваи. Конструкцию можно установить на лёгкий ленточный фундамент — это будет и наиболее удачный вариант для устройства утепления.
Почему стоит сделать фундамент для теплицы
Кроме вышеназванных причин, сделать основание для теплицы можно просто потому, что хочется. Многим светопрозрачная конструкция для выращивания растений, установленная на фундаменте, отделанном в том же стиле, что и дом, кажется более красивой и аккуратной. И это действительно так. Особенно если ваша теплица имеет стационарные высокие грядки, оборудованные обогревом, и вы не планируете носить её по всему огороду.
Стационарные высокие грядки в теплице
Опорная стенка для стоек такого сооружения станет и защитой от проникновения внутрь незваной мелкой живности — кротов, мышей и медведок. А также преградой для вездесущих сорняков. И зачастую эта причина для многих владельцев парников становится основной при ответе на вопрос, строить ли фундамент для теплицы.
Вывод напрашивается такой: конструктивно серьёзное основание при устройстве типового варианта парника в большинстве случаев не требуется. Но если вы имеете желание и обладаете свободными ресурсами, его строительство не повредит. А как устроен фундамент теплицы у вас и есть ли он вообще?
На что поставить теплицу из поликарбоната?
Как поставить теплицу из поликарбоната? Вернее, на что: прямо на землю, на фундамент.
Это может быть полезным:
- Какого размера должны быть грядки в теплице и из чего их сделать
- Какую лучше покупать теплицу - стеклянную или из поликарбоната?
- Чем обрабатывать металлический каркас теплицы?
Вопрос размещен в разделах: вопросы, теплицы, советы, рекомендации
Копировать ссылку
Автор вопроса:
24 октября 2017, 12:17
Добавили вопрос в избранное
Добавить в избранное
Закрепленный комментарий от Bernata :
Мы ставили на брус
Готовь сани летом. а теплицу - с осени.
Посмотрите, если интересно
Закрепленный комментарий от Khalilov-f :
Мне четырёхметровую поликарбонатную теплицу привезли и поставили сами. Как? На четырёх углах и посередине к нижнему каркасу теплицы приварены 6 квадратов с резьбовыми отверстиями для стопоров. Они забили 6 металлических колышка и на них одели эти несущие теплицу каркас с квадратами и застопорили в 7-8 см от земли. Потом я снутри теплицы по периметру кругом прокопал канаву на глубину 40 см и вдоль пополам расколов строительный шифер (110:2)= 55 см, поставил так, чтобы верхний жёлоб смотрел в сторону поликарбоната и оказался почти вплотную. Итак, шифер на 7-8 см перекрывает нижний край поликарбоната. Вот теперь пространство между поликарбонатом и желобом шифера уплотнил, разрезав на полоски старую меховую шубу. Получилось «дёшево, сердито и качественно». Нижний край поликарбоната никогда ни разу не должен касаться земли, иначе, если попадёт почва, или капелька воды, весной и осенью влага то замерзая, то оттаивая разорвет медленно, но постепенно соты поликарбоната. Никакого фундамента и никаких кирпичей
Поликарбонатная теплица
Закрепленный комментарий от Strashnov :
Легкие конструкции теплиц и парников не требуют основательной опоры, но и без опоры не обойтись. Можно использовать брус для опоры под теплицу, но кроме простоты этого варианта, он и самый недолговечный. Обязательно надо обработать брус антисептиком.
Более надежным основанием будет фундамент из блоков, поставленных на землю (см. эскиз), или из плитки, а сверху можно уже брус класть.
Для теплиц и парников до 2-х метров достаточно подготовить 4-6 приямков для опор: 4 по углам и, при желании, по одной в центре каждой длинной стороны. Достаточно выкопать приямки глубиной 20 – 30 см, потом засыпать песок или песчано-гравийную смесь, утрамбовать. И уложить блоки внутри ям, общей высотой 40 — 50 см;
Какой бы материал ни был выбран для этого типа фундамента, необходимо предварительно подготовить участок, а именно, сделать разметку. На земле должна появиться четкая проекция периметра теплицы. С углами в 90 градусов, равными параллельными сторонами и диагоналями, по той причине, что конструкция теплицы не является жесткой и нуждается в фиксации.
Сталкивался с проблемой халтурного фундамента, и теплицу из поликарбоната, в силу ее парусности, просто перекосило, а от этого местами пострадал поликарбонат. Поэтому фундамент необходим. Удачи Вам!
варианты фундамента под теплицу.
Как поднять парник из поликарбоната повыше
Как поднять покупную теплицу
Размеры покупной теплицы были: 3,4 м ширина и 2 м высота Мы же сделали её: 3,4 м ширина а уже высота 3 м.
(7 голосов, средний: 4,29 из 5)Если Вы хотите быть в курсе выхода новых статей и видео на сайте, то заполните эту форму
Введите Ваш email адрес: Ваше Имя Отчество Подписаться на статьи и видеоВозможно, Вам будет полезна эта информация:
Добрый день! а на сколько см вы вкопали железные стойки в землю?
Добрый день! Вертикальные столбы основания с раствором в землю заливали? Без сварки можно обойтись? Горизонтальные трубы на болты можно закрепить? Как думаете? Хватит жесткости? Спасибо.
И еще несколько вопросов.
На какой высоте горизонтальные трубы от земли?
Расстояние между вертикальными тубами какое?
Для чего деревянный брус изнутри прикручен к горизонтальной трубе?
Удобно ли кроить поликарбонат на крышу и боковые стены(низ) много обрезков? Какую толщину поликарбоната использовали?
Пока все. О размерах шифера где-то видел ну напомните пож-та.
Раствором не заливал, на болты можно, только с потайными головками.
50 см, 1 м, брус для крепления нижнего поликарбоната станд. 4мм, кроить так же как на станд теплицу, верх отдельно, низ отдельно вдоль.
Добрый день, Валерий, уточните пожалуйста. Какими саморезами вы прикручивали основание теплицы. У меня то шляпку сорвёт, то сверло у самореза отломит. Можно ли обойтись без предварительного сверления.
Есть саморезы кровельные, а есть для профиля, у них сверло мощнее плюс хороший шуруповерт и сноровка.
Спасибо за ответ, ещё вопрос: на Вашем видео видно, что Вы сначала собрали центральные дуги, а затем торцы, почему? Это так и надо или Вам так было удобней? Торцы с поликарбонатом приваривали, или потом уже подготовленный (обрезанный) приворачивали.
И еще вопрос. Отверстия в дугах и торцах под поликарбонат заранее сверлили, или саморезом вместе с поликарбонатом?
Так ее собирают по инструкции.
Поликарбонат на торцы приворачивается заранее на земле.
Валерий, по вашему совету мы подняли покупную теплицу. Очень понравилось!Хотя у нас настоящего лета была одна неделя, помидорки были чудные и ещё растут до сих пор. Мы живём под Выборгом.
Спасибо за ваши советы и подробные видео!
Думал выше поднять , но у Вас еще выше в два раза чем я предполагал.Спасибо за идею .
Семена от меня получили ? Отправлял примерно месяц назад
Еще вопрос , по сторонам света как стоят теплицы ? У меня одна стоит запад восток , так вот я думаю стоит ли рядом вторую поставить ? Тень примерно в 15 00
Вторую поставить можно, но на расстояние тени. У меня все с запада на восток, т.к уклон участка с юга а север.
Здравствуйте, идея отличная! Но есть вопрос:
Какова толщина стенки проф трубы?
Здравствуйте, почему себе не стали делать по Митлайдеру? Сейчас в рвздумьях, варить по вашим чертежам, выходит с нынешними ценами около 20000 только каркас еще 16000 поликарбонат. Или купить готовую, есть по Митлайдеру круглые теплицы с поликарбонатом стоит 28500
Готовые сейчас покупать выгодней, я бы сейчас купил уже готовую.
Спасибо за ответ, наверное тогда куплю готовую по Митлайдеру, и подниму ее как у вас в видео.
Как сделать высокие грядки в теплице
Основная причина, из-за которой устраивают высокие грядки в теплице – это удобство ухода за ними. Работая на них, не приходится сгибаться, а значит, и уставать вы будете меньше. Как их соорудить самостоятельно, мы расскажем в настоящей статье.
Преимущества
Высокие грядки всегда быстрее прогреваются, ведь они не контактируют с промерзающей землей напрямую. Это значит, что и растения удается высаживать быстрее, что само собой обеспечит более ранний урожай.
Подобные высокие грядки очень часто делают в виде многослойного пирога:
- сооружают борта;
- на дно кладут геоткань или теплоизоляцию;
- насыпают песок;
- смесь из торфа, листвы, ботвы и навоза;
- все обильно поливают кипятком и накрывают целлофаном;
- на самый верх помещают плодородный грунт.
Такая грядка, благодаря медленному разложению органики, будет производить тепло самостоятельно.
Борта из дерева, пенопласта или поликарбоната
Размышляя, из чего лучше всего соорудить своими руками стенки высокой грядки, многие отдают предпочтение обычным доскам.
Однако следует помнить: если по парнику с деревянной опалубкой распространятся муравьи, то выгнать их будет очень затруднительно, ведь обилие щелей создает для них идеальные условия для существования.
Кроме всего прочего, дерево необходимо обрабатывать от гниения. Если этого не сделать, то стенки рассыплются в труху всего через 2-3 года. С этой целью обычно используют самые разные антисептики, заметно продлевающие срок эксплуатации бортов.
Из традиционных методов защиты рекомендуют – нагретую до кипения олифу. Ею тес обрабатывают дважды со всех сторон.
Соорудить борта для грядки из досок довольно просто:
- определитесь с размерами;
- по углам грядки вбейте заостренные снизу бруски (50 на 50 мм);
- на них закрепите доски с помощью саморезов.
Следите, чтобы щели оставались минимальными. Кстати, оптимальная высота для подобных грядок – 60-80 сантиметров. Многие делают опалубку из поликарбоната или экструдированного пенопласта. Оба варианта имеют ряд преимуществ:
- хорошая теплоизоляция;
- легкость обработки (из инструментов потребуется только нож);
- удобные размеры.
Правда, поликарбонат очень гибок, потому ему необходимо довольно много дополнительных распорок (например, из арматурных прутков).
В случае с пенопластом – рекомендуем брать листы толщиной не менее 40 миллиметров. Их укладывают в каркас, состоящий из:
- 4 брусков, вбитых в землю;
- 16 планок (на каждую сторону грядки по четыре).
Асбестоцементные плиты
Технология производства материала позволяет получить крепкие, устойчивые к агрессивным средам листы. Высокие грядки, укрепленные ими, простоят много лет. Однако есть проблема – асбест считается очень вредным для человека материалом. К счастью, сейчас листы изготавливают на хризотиловой основе – гораздо менее опасной. Для дополнительной защиты заготовки тщательно окрашивают масляной эмалью в два слоя.
Сооружают короб под грядку так:
- по периметру прокапывают траншею на полштыка и вбивают металлические прутья (примерно через каждый метр);
- асбестоцементные детали, нарезанные болгаркой по требуемым размерам, устанавливают за ними;
- внутрь насыпают грунт.
Есть и другой, более сложный вариант – листы монтируют в каркас из металлических уголков. Соединяют их сваркой или болтами. Точно таким же образом применяют обычный волнистый шифер.
Кирпичные борта
Если используются стационарные теплицы из поликарбоната или даже стеклянные, то есть смысл сложить стенки грядок из более капитального материала – кирпичей. Тут придется, конечно, немало потрудиться, но результат того стоит. Поэтапно технология строительства бортиков выглядит так:
- по периметру клумбы копают неширокую траншею глубиной до 30 см;
- на дно насыпают песок и щебень (примерно на 10 см);
- доверху заливают бетон;
- после его окончательного застывания возводят стенку в полкирпича, высотой до 0,8 м.
Далее внутрь помещают грунт.
Высокие грядки из автомобильных покрышек
Этот очень оригинальный вариант дает возможность использовать буквально каждый квадратный метр вашей теплицы. Здесь потребуются достаточно большие покрышки (например, от трактора). Устанавливают их в шахматном порядке, оставляя проходы в 40 сантиметров. У верхней дополнительно срезают боковину.
Высота грядок выбирается произвольно – 4 покрышки установленные друг на друга – это как раз 80 см. Прелесть этого способа в простоте – фактически никаких особых инструментов для работы не потребуется.
Высокие грядки-парники
Описываемый здесь вариант – идеальная альтернатива полноценной теплице. Основное преимущество – бюджетность и компактность.
Прежде всего, выбираем освещенное открытое место. Ориентируем нашу грядку с юга на север. Ее размер будет 100 на 300 см.
- снимаем плодородный слой;
- выравниваем площадку по уровню;
- расставляем по углам и длинным сторонам опорные кирпичи (дистанция – 1 метр);
- кладем на каждый кусок гидроизоляции;
- из брусков 60 на 150 мм сооружаем два прямоугольных каркаса (скрепляем стальными уголками);
- обрабатываем их антисептиком;
- ставим на опорные камни один на другой и скручиваем вместе стальными пластинами;
- в верхних брусках просверливаем отверстия для крепления дуг парника (20 мм перьевым сверлом) с шагом не больше 75 см;
- опалубку изнутри закрываем нетканым материалом (сгодится недорогой Дорнит – берите плотностью в 150 единиц);
- геополотно без натяжки прибиваем степлером к каркасу;
- на него насыпаем 10 сантиметров любой земли;
- далее кладем обычный картон, изорванный на крупные куски;
- поверх идет перегной с листьями и скошенной травой;
- последний слой – плодородная удобренная почва, смешанная с песком 2 к 1;
- дуги делаем из металлопластиковых водопроводных труб или арматуры;
- поверху их скрепляем длинным бруском – это защитит конструкцию от ветра и придаст ей дополнительную жесткость.
Последний шаг – установка пленки. Используйте максимально плотную и крепкую. Такой компактный парник в летнее время легко превращается в открытую грядку, работать на которой будет очень удобно.
Читайте также: