Как поднять бетон на второй этаж

Обновлено: 16.05.2024

Как поднять бетон на второй этаж?

Здравствуйте. Наконец-то я накопал на бескрайних просторах инета информацию, которая подается профессионалом и профессионально. Хочу поблагодарить вас за ваш труд.

Пересмотрев ваш сайт, я понял, что мне повезло. Сразу скажу, я, конечно, не понимаю всей специфики вашей профессиональной терминологии, но в силу своей технической специальности, могу в ней разобраться. Отдельное спасибо за то, что вы постоянно даете упрощенные разъяснения, это конечно безмерно расширяет аудиторию вашего подписчика коим и я, кстати, являюсь.

Руслан, Чимкент, Казахстан.

Привет, Руслан из Чимкента!

Откровенно сознаюсь, что впервые с первого дня существования моего сайта получил такое большое письмо, прямо таки роман с прологом и эпилогом.

Цоколем называется возвышение фундамента над поверхностью земли и он редко бывает более метра высотой.

А так при возведении второго этажа обычно делается каркас вокруг первого этажа саманного дома, с опорой его на фундамент, при этом вертикальные элементы каркаса все таки лучше не делать во всевозможных заглублениях в стенах именно саманного дома. Несмотря на толщину саманных стен в 60 см, нет никаких гарантий, что после такого вмешательства они не дадут трещин и дальнейших деформаций, вплоть до разрушений строения.

Читать еще: Чем приклеить пеноплекс к бетонной стене?

При хороших характеристиках фибропенобетона второй этаж можно сооружать следующим образом. Каркас под второй этаж делается из упомянутых стоек-колонн с расстояниями между ними около 2-х метров при использовании металлического сортамента (проката) среднего сечения (например швеллера № 10). Если использовать дерево, то сечение таковых опор не может быть менее 15*15 см. И шаг их установки не должен быть более полутора метров.

Естественно, что опоры устанавливаются по углам дома и в непосредственной близости от оконных и дверных проемов первого этажа.

Про опирание на надежный фундамент колонн не говорю, само собой разумеющееся. Не исключается вероятность, что для этого дополнительно придется и подливать фундамент в соответствующих местах.

После монтажа стоек надо будет делать перекрытие и основание стен второго этажа строения. В качестве балок перекрытия оптимальнее всего использовать металлические элементы достаточного сечения. Это может быть швеллера, двутавры, профильные трубы. В свою очередь сечение зависит от величины пролетов. Пролеты желательны небольшого размера. Если они будут более 3-4 метров, то прогибы могут быть большими. Говорю весьма поверхностно, потому что для каждого конкретного случая делается расчет конструктивной прочности, а это довольно таки сложная задача. Которую обычно выполняют проектировщики со знанием этого дела.

Монтаж перекрытия между этажами лучше сделать просто деревянным (в дополнение к металлическим элементам). Потому что делать опалубку и заливать бетонную стяжку в качестве будущего пола вряд ли целесообразно. Даже при толщине в 100 мм стяжка будет весить запредельно.

/Не исключайте и вариант постройки второго этажа каркасного типа с обшивкой деревянными досками, это будет значительно легче любых других материалов, в том числе и из фибробетона./

Разумеется сказал лишь об общих принципах подобного строительства. В процессе работ в большинстве случаев приходится прибегать к неординарным решениям и проявлять известную долю фантазии, так что будьте готовы к этому. Хотя у профессионалов сие получается значительно лучше..

Поднимаем крышу на 2.4 метра и строим второй этаж дачного домика

1. Стены второго этажа можно класть из керамзитобетонного блока, как и на 1-м этаже или целесообразно сделать каркас из профтрубы 80*80 мм толщиной стенки 3 мм?

Ответ:1. Я рекомендую отказаться от сооружения каркасных стен второго этажа и продолжить возводить стены из керамзитных блоков, это позволит соединить жестко кладку первого и второго этажа и создаст общую жесткость всей коробки дома. А каркасная конструкция второго этажа не позволит вам этого сделать.

2.Если вы планируете перекрывать второй этаж профтрубой, сделать выпуск с двух сторон дома по три метра значит и перекрытие первого этажа должно быть с выпусками по три метра в эти же стороны. Они будут служить перекрытием потолка над верандами и одновременно лагами пола новых жилых комнат над верандами. Так вот эти новые помещения над верандами для облегчения конструкции и стройте каркасным методом . Каркас выполните из деревянных брусьев, не стоит возиться с профтрубой, утеплите внутри каркас минеральной ватой и сайдингом.

Что касается поднятия крыши с помощью домкратов на такую высоту я лично против. Вы не просто наращиваете стены, а еще и расширяете площадь второго этажа. Поднять можно, если вы найдете как минимум четыре точки на которые все это время будет опираться поднятая крыша. Если бы она была четырех скатная или хотя бы фронтоны имели жесткую связь с остальным каркасом кровли а так при хорошем ветре слетит она у вас как дельтаплан с опор.

В связи с тем что вам придется делать вальмовую кровлю(ломаную) в связи с пристройкой веранд, я бы лучше разобрал всю крышу и построил новую стропильную систему . После установки старой кровли на второй этаж вам все равно придется перетягивать все соединения в стропильной системе, добивать новые гвозди, так как конструкция во время подьема и стояния на опорах будет расшатываться и ее надо обновить.

Насчет колон по периметру, это нет проблем, заливаете ленточный фундамент П-образный такой же как и у дома 400х600 мм, предварительно выставив в него вертикально ваши профтрубы , сваренные уголки 100х100, круглую трубу 89-110 мм. Это будут несущие элементы перекрытия первого этажа и перекрытия (крыши)второго этажа.

Когда все работы по реконструкции домика будут закончены можно задекорировать эти металлические конструкции в бетон, дерево или в кирпичную кладку.

Как поднять бетон на второй этаж?

Хромой, да транспортер можно соорудить.Нужны два вала,ленту попрочнее,и один двигатель.А мощность двигателя и угол подачи бетона уже зависит от высоты,на которую нужно поднять,и от размера помещения,где это будет стоять.
У меня есть 6 валов, их диаметр не подошел мне для одного оборудования,могу отдать.

Читать еще: Насадка для шлифовки бетона на болгарку

Бетон на транспортёре-извращение.

Траты на создание транспортёра несоизмеримы с пользой в работе. Если конечно речь идёт о заливке конструкции,а не о производстве бетонных изделии. Но даже и на производстве бетонных изделии , можно придумать более лучшие решения для подачи бетона,чем транспортёр.

В заливке же ,транспортёр, это полный бред. Не представляю себе размеры транспортёра,который достаёт до 3го этажа и выше. Точнее представляю, но не представляю его транспортировку и эксплуатацию.

Грация, за попытку 5. За идею 2:badgrin:

strannik,спасибо:oops:Ты ничего не понял)Хромому это нужно для его производства тротуарной плитки)вот там раствор подавать надо в формы не на высоту 3 этажа:roll:
Хотя,может,ему надо для горизонтальной подачи раствора к формам))Тогда еще легче будет)))

Выбрать надо одно из

Сроки
или
Деньги

🙂 а как ты хочешь без людей , без машин и по дешевле и по быстрей так не бывает , минимум людей то тогда насос или кран , если по дешевле то мешалка на этаж и куча людей 🙂

Грация, спасибо, но дело не в тротуарной плитке. 🙂

ну а если нужно разом залить более 5х кубов бетона(миксер) то юзаем бетононасос это оптимально

все остальные способы заливки мы считаем более трудозатратны

что касаемо ремонта в квартирах(выше 2го этажа) где в доме уже живут люди, доставка стройматериалов покачто токо ручная, хорошо если есть лифт)

Подъём материала всегда закладывается в смету. И не вижу смысла тратиться на какое либо оборудование. Это неплохая подработка для студентов.

Добавлено через 2 минуты
Хромой, купи осликаЗачем покупать? Их в Заюково вдоль дороги бесплатно сколь угодно 😛

Не путай жадность и оптимизацию. Есть очень чёткая грань между оптимизацией и жадностью. Она проходит там где каждый дополнительный человек уже не приносит такую же пользу как и уже имеющиеся.
Другими словами, если два человека могут поднять по десять мешков на 10 этаж,а 3 уже поднимают только 25,тогда уже есть смысл изобретать.

При квартирных ремонтах, подъемы материала не каждодневная работа. Если хочешь оптимизировать этот процесс,то надо начинать с оптимизации процесса самого ремонта. Так чтобы подъём материала и вынос мусора осуществлялся раз в неделю или в две.

Что же до студентов, то если платить адекватно труду,то всегда найдутся желающие.

Читать еще: Бетонный колпак на кирпичный столб

Хромой, ты в своём стиле. Я не знаю на каком языке нужно с тобой разговаривать, чтобы до тебя доходило.
Хотя я уверен ,что ты прекрасно понимаешь меня, только твоя упёртость не даёт тебе согласиться со сказанным мной.

Если ты придумаешь такую установку,которая будет тратить меньше или столько же времени, что и подсобники, и при этом затраты на неё(хотя бы в ближайшей перспективе) меньше чем на подсобников, то ты чертовски крут.

В дальнейшем, прежде чем задавать мне вопрос, попробуй его вписать в формулу выше и задавай его только если у тебя самостоятельно не выходит :biggrin:

Хромой тебе надо делать ту же конструкцию, что и у индусов. Ясно вместо мотороллера движок. Раму движка надо либо утежелять, либо крепить, временно на период работы, анкерами к стене. Если сделать блочок со свободным креплением (вращающийся на 360 градусов в горизонтальной плоскости), тогда при втором варианте ты сможешь выбросить балку на любое расстояние от стены, а сам движок закрепить в стороне, а не прямо под балкой. :-k Хотя. при съеме груза трос может постоянно спадать с блочка, так как груз будет сниматься в направлении поперечном плоскости блочка. надо каждый раз поправлять. значит на расстоянни вытянутой руки :-k Нет, думаю можно как-то ограничить боковое движение троса у блочка, например пропустить его через закрепленную на оси блочка трубку или кольцо. Или просто блочок с глубокой выемкой.

Есть очень чёткая грань между оптимизацией и жадностью. Она проходит там где каждый дополнительный человек уже не приносит такую же пользу как и уже имеющиеся.Другими словами, если два человека могут поднять по десять мешков на 10 этаж,а 3 уже поднимают только 25,тогда уже есть смысл изобретать.

Точно так же при решении задачи на перетягивание каната каждый из участников сравнительно небольшой по величине команды прилагает больше усилий, чем каждый из членов многочисленной команды, то есть суммарная сила команды возрастает не в прямой зависимости от количества участников, а криволинейно. При увеличении группы от 1 до 12 человек средние усилия, прилагаемые каждым, уменьшаются примерно на 10%.

Проповедь крайнего индивидуализма во всем мире давно вышла из моды, потому что в современных условиях почти в любой сфере (за исключением разве что искусства) невозможно добиться выдающихся результатов в одиночку. Но надо и отдавать себе отчет, что культивируемый командный дух, помноженный на эффект Рингельмана, не обещает высоких свершений.

А я настаиваю что редуктор и двигатель надо ставить наверху:biggrin: и докажу. Во-первых, не украдут! Сегодня ты делаешь коттедж и есть сторож, а завтра, например, квартиру на 7 этаже. Каждый раз будешь заносить на ночь? А наверху поставил и все) И второе, не надо делать влагозащиту на привод. У тебя устройство всегда под крышей. И подумал тут еще, даже при условии что нагрузка будет консольная, достаточно сделать распор по вертикали, то есть в пол и потолок. Ну по типу винтового домкрата. Для больших перепадов высоты потолка предусмотреть съемные колена, которыми можно наращивать высоту. Достаточно только один дополнительный упор наверху в стену. Ну и вбок желательно, чтобы стрела влево-вправо не гуляла. Их в принципе можно сделать и из подручного хлама, доска, отрезок трубы и тд.

Зы, Лол, одни решают задачу, а другие доказывают что ее не нужно решать. Забавно)))

Чтобы понять насколько прочным и экономически выгодным получится фундамент, залитый частями, следует знать все особенности работы с бетоном. К такому способу строительства прибегают по причине отсутствия крупной техники, способной доставлять раствор на стройплощадку в установленные сроки и в необходимых объемах. Поэтапное возведение фундамента требует определенных знаний и умений, но нужно помнить, что длительные перерывы в таком строительстве запрещены, максимальный срок остановки заливки бетонной сечи не должен превышать 72 часов.

Содержание

Когда заливают послойно?

Для осуществления монолитной заливки фундамента требуется большое количество бетона, который за раз могут приготовить исключительно громадные бетономешалки и прочая специализированная техника. Однако не у каждого строителя есть возможность арендовать либо приобрести в постоянное пользование такое оборудование. Как раз в этом случае застройщики и принимают решение лить фундамент в два слоя и более.

Заливка бетона по частям не снижает качество готового фундамента, однако такой процесс более трудоемкий и требует строго соблюдения всех рекомендаций поэтапного строительства.

Стадии созревания стройматериала

Популярный в строительстве раствор — бетон, представляет собой комбинацию цемента, воды и таких наполнителей, как гравий, песок и керамзит. Чтобы сделать его стойким к минусовым значениям на термометре либо придать особых свойств, включают в состав различные добавки, пластификаторы. Приготовленный в соответствии с необходимыми пропорциями раствор, выливают в опалубку, где он проходит этапы созревания.

К следующему этапу работ с раствором имеет смысл приступать не позже первых суток, поскольку далее он становится более твердым.

И первый из них — схватывание. Происходит затвердевание, которое длится от 3 до 24 часов. На этой фазе бетон непрочный и с легкостью может разрушиться. Если в этот временной промежуток долить следующую порцию строительного раствора, то разрушения бетонных связей не произойдет, а затвердев, такая поверхность превратится в монолитный камень. На этапе схватывания не следует оттягивать время застывания путем помешивания смеси, поскольку это лишь ухудшит ее качество.

Далее бетон начинает твердеть и набирать прочностных характеристик. Эта фаза длится долго, вплоть до нескольких лет. Но обязательный срок выдержки залитого бетонного фундамента — 29 суток. На протяжении этого периода раствор примет соответствующую выбранному классу бетона прочность, после чего станет пригодным для дальнейшей работы с ним.

Качественные марки бетона для послойной заливки

При возведении основы строения в несколько этапов важно правильно выбрать бетонную смесь, которая подбирается в зависимости от условий эксплуатации будущей постройки. Различные марки стройматериала отличаются степенью морозостойкости и влагостойкости. Так, если работы по заливке фундамента частями проводятся в сложных условиях, то лучше приобрести более качественный бетон сорта М-450 с добавлением гравия и М-300.

Если основание не будет сильно нагружено, то для него можно использовать раствор марки М200.

Стоит отметить, что чем выше цифровой показатель, тем больше нагрузки может выдержать бетонная смесь. Если условия не тяжелые, то для постройки фундамента послойно подойдет бетон с меньшим содержанием цемента, например, М-100 или М-200. Однако опытные строители советуют не экономить на опоре здания, поскольку от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всей постройки. Поэтому марки бетона с меньшей цифрой рекомендуется использовать только в качестве бетонной подушки, которая послужит барьером для цементного молочка и защитит нижний пласт арматуры от коррозии.

Поэтапность

Когда нет возможности провести бетонирование в один прием, прибегают к заливке частями. Строительный процесс по возведению фундамента с поочередным вливанием раствора включает следующие этапы:

Подготовка опалубки. Вокруг заливаемого места устанавливается деревянная форма будущего сооружения. Ее хорошенько фиксируют и в середину наливают раствор, приготовленный собственноручно либо купленный уже готовый в магазине. Бетонная смесь по консистенции должна напоминать сметану и не быть чересчур водянистой, в противном случае застывание бетона займет много времени.
Заливка. Лить бетонную смесь нужно одной струей равномерно по всей опалубке. Не допускается разлив раствора по различным сторонам, поскольку после схватывания фундамент будет кривым, с заметными неровностями.
Уплотнение. Когда бетонная жидкость разлита, ее следует уплотнить, воспользовавшись вибромашиной либо простой деревянной палкой. Важно добиться полного исчезновения пузырьков воздуха.

После выполнения перечисленных этапов следует накрыть раствор специальным материалом, чтобы не допустить воздействия на бетонную смесь прямых лучей солнца и осадков. Далее приступить к последующему бетонированию, но только после того, как первый слой бетона затвердеет в подземной части в течение 2—3 суток. Если залить следующую порцию бетонной смеси ранее, то есть опасность того, что под большим весом разрушатся недостаточно отвердевшие участки цемента, а это влечет за собой появление микротрещин и увеличение возможности сорбировать влагу. Чтобы повысить прочность фундамента, залитого в несколько этапов, рекомендуется добавлять в смесь воды, песка и гравия пластификаторы, придерживаясь рекомендованных производителем пропорций.

Как подают бетон на высоту?

Подъем бетона на высоту потребуется при проведении любых видов работ с ним – заливки полов, опалубки, создания опор при высотном строительстве. Вариант с ручным трудом отпадает сразу. Важно сохранить свежесть бетона, а трудозатраты при таком методе нерентабельны. Остается один выход – использование автоматизированных способов.

Подача бетона на высоту с использованием крана

В работе применяют обычные строительные краны. К ним закрепляется бадья, наполненная строительным раствором. Крановщик переносит ее точно в указанное место, рабочие принимают и начинают работу.

Среди плюсов подхода – высокая скорость. Краны работают быстрее, чем многие альтернативные методы. Недостаток – ограниченность объема подъемной емкости. Работать нужно быстро, чтобы характеристики раствора не ухудшились. Многое зависит от уровня подготовки и опыта крановщика.

Перед выбором такого метода нужно внимательно рассчитать его рентабельность, есть вероятность, что решение не подойдет для строительства.

Установка конвейера непрерывной подачи

В этом случае конвейерная лента протягивается от места смешения раствора до пункта непосредственного использования. Затраты минимальные, установку можно быстро перебросить на другой участок.

Среди преимуществ такого типа установки – удобство и быстрая доставка нужного количества бетона. Это хорошее решение, если бетон нужен точечно, для выполнения небольшого объема работ.

Недостаток – ограниченная высота подъема, не более 4 метров.

Использование автобетононасоса

Оптимальным решением при строительстве становится ситуация, в которой машина подает бетон на высоту. Автобетононасос – это передвижной или стационарный агрегат, в котором происходит смешивание и нагнетание смеси до определенного давления.

Возможна прокладка как горизонтальной, так и вертикальной трассы для подачи готовой смеси. Скорость и другие параметры работы зависят от основных характеристик:

Максимальная техническая производительность. Указывается в кубометрах в час – это тот объем, который установка может перекачать за 60 минут. На крупных стройплощадках может использоваться сразу несколько насосов.
Предельное давление на бетонную смесь. Показывает, на какую высоту техника сможет поднять бетон.
Вылет бетонораспределительной стрелы. Чем она длиннее, тем выше можно будет подать смесь при строительстве.

Насосы могут использоваться с бетономешалкой, чтобы она постоянно подавала смесь или со стационарным комплексом по производству готового раствора для работы.

При подаче рабочие должны следить за сохранением напора бетонной смеси, правильным закреплением трассы подачи, быстрым приемом после использования.

Залить армопояс по частям одному или привезти бетон и нанять работников? Выбрал третий вариант

Смонтировал опалубку армопояса и посчитал объем необходимого бетона: 2,46 м3. Во время монтажа обдумывал варианты заливки. Рассматривал и оценивал два варианта:

1. Заливка армопояса своими силами.

За один раз, за один световой день залить, замешивая бетон одному не получится. Ведь бетон необходимо еще перенести, поднять в ведрах, провибрировать и загладить поверхность. Если заливать частично, то по своим подсчетам я бы заливал два вечера одну сторону (или один день на одну сторону). Итого 12 вечеров с учетом внутренних стен.

Заливать армопояс по частям – не самый лучший вариант, т.к. образуется шов. Если будет увеличенная нагрузка в этом месте, то она передастся на стены. И шов в армопоясе нельзя делать в проемах.

Но меня смущало не это, а объем работы. По стоимости заливка своими силами – самый недорогой вариант. Щебень и песок у меня давно привезены, бетоносмеситель имеется. Затраты – практически только цемент ( по подсчетам 3,5 тыс. руб.). Можно завозить частями на своем авто по 3-4 мешка.

2. Заказ бетоновоза и подъем бетона с помощниками

Другой вариант – собрать емкость из досок, обтянуть полиэтиленом, заказать бетон в миксере, слить его в емкость и силами помощников поднимать бетон ведрами в армопояс.

Эту работу нужно сделать максимум за три часа. Иначе бетон в емкости схватится и придется в армопояс укладывать полусухую смесь. И здесь все зависит от расторопности работников, насколько они захотят спешить. Есть риск не успеть, бетон схватится и какую-то часть придется заливать самомесным бетоном.

Для облегчения работ, для подъема бетона кто-то делает подъемники (тельферы):

Такая кран-балка может пригодиться и потом, для подъема блоков на второй этаж. Но ее нужно изготавливать. Это время и средства (не менее 15-20 тыс. руб. с учетом стоимости электролебедки).

Решил остановиться на варианте с наймом помощников и заказом бетона с завода. В организации, с которой работаю, договорился с двумя грузчиками со склада.

Но в назначенный день они не брали трубку. Как оказалось потом – они посчитали, что объем работы 20 м3, а не 2,5м3. Еще я с ними собирался быстро, за пару часов смастерить емкость для бетона. Не судьба.

3. Заливка армопояса бетононасосом

План с работниками сорвался, а бетон уже заказан. Так волей случая я принял такое решение. Позвонил на завод и попросил бетон с бетононасосом. Свободные машины были все на объектах, и ко мне ближайшая освободившаяся приехала лишь в три часа дня:

Фотография автора (с) Фотография автора (с)

Следом подъехал «миксер». Только заказ бетона пришлось увеличить с 2,5 м3 до 3 м3. Т.к. часть остается в бетононасосе. Заливал сам. Оператор с пультом от бетононасоса стоял на стене и передвигал стрелу. Снимать фото и видео было некому (хотя, можно было водителя бетоновоза попросить). Процесс выглядел примерно так:

Заливка армопояса. Делаем все вдвоем, за один раз.

Я думал, что после того, как моя любимая принимала со мной бетон для фундамента , она больше не появиться на нашей стройке 😆. Но, зря я в ней сомневался. Теперь мы заливаем армопояс.

✅ На первый взгляд, принять 15 кубов бетона намного тяжелее, чем залить 1 м. куб. самомеса. Но когда речь идет о разных местах заливки, фундаменте и армопоясе, то все становится не так очевидно .

❗ Одно дело заливать на земле, и другое, поднимать бетон на высоту.

Планируя конструкцию армопояса, для меня было важно сделать его максимально "маленьким" , в плане объема по бетону . Я понимал, что помогать все заливать мне будет только моя вторая половинка, и при этом основная физическая нагрузка будет на мне.

Что у меня получилось, читайте в этой статье.

Примерный объем бетона , который предстояло залить был меньше 1 м. куб. Но я понимал, что поднять все на верх будет не легко и займет много времени. Поэтому работа началась с утра:

МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Чем она лучше?

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.

Без крана и монтажников

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:

· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;

· бетон марки М 350;

· приспособление для гибки стальной арматуры;

· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;

· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;

· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.

Технология заливки включает в себя следующие этапы:

1. установка опалубки и телескопических стоек;

2. армирование плиты;

3. заливка бетоном;

4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.

Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.

При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.

Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки

В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.

Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.

Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.

Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .

Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.

Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:

Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.

Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:

Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .

Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.

В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…

На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!

И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"

Читайте также: