Как очистить горелые бревна
Обновлено: 18.05.2024
Восстановление бревенчатого дома после пожара: возможно ли?
Люди, помогите советом пожалуйста! Реально ли восстановить бревенчатый дом после пожара?
Состояние дома: крыши нет, как и потолка. С внешней стороны стены практически не пострадали. С внутренней прогорели на 1 -2 сантиметра. Главный вопрос, если восстановление возможно: Как избавиться от запаха гари после зачистки бревен? И возможно ли восстановление без демонтажа стен?
Сочувствую.
Но восстановить можно. Сначала придется, как получится щеткой на болгарке удалить угли или срубить. Затем промыть с хлоркой. Проконопатить вероятно придется заново. Проолифить.
Хорошо устраняет запах раствор аммиака (0,5-1%)(нашатырь), но у меня нет опыта обработки сгоревших домов. Тоже не знаю про каустическую соду (раствор 2-5%). Можно попробовать обработать негашеной или свежегашеной известью.
На мой взгляд, что-то изменяется в структуре древесины при пожаре и его тушении. Замечал, что дрова, напиленные из горелых бревен и досок, сгорают быстрее, дают меньше тепла и больше копоти (гораздо больше их уходит по сравнению с негорелыми) - как будто гнилушки или древесина долго пролежавшая в воде. Хотя по внешнему виду негорелых частей изменений (рыхлость поверхности или ещё что), вроде, не видно.
04.04.2011 в 09:26Вот еще спец подошел. Говорит можно обработать. Он много раз так делал в сельской местности. Не затратно. Секрет пока не выдает.
04.04.2011 в 10:14игорь3 написал :
Хорошо устраняет запах раствор аммиака (0,5-1%)(нашатырь)
Спасибо! Нашатырь разбавляется с водой или используется в чистом виде?
04.04.2011 в 10:28игорь3 написал :
Вот еще спец подошел. Говорит можно обработать. Он много раз так делал в сельской местности. Не затратно. Секрет пока не выдает.
На столько эксклюзивный способ?
04.04.2011 в 18:39Может еще кто нибудь подскажет что-то?
04.04.2011 в 23:43sanvov написал :
Как избавиться от запаха гари после зачистки бревен? И возможно ли восстановление без демонтажа стен?
Причины потемнения дерева
Изменение цвета древесины, лишенной коры и оставленной без защиты от атмосферных воздействий – естественное явление. Однако пользователей не устраивает изменившийся цвет постройки, она кажется им слишком темной, грязной, неприятной на вид. Для покупателей домов из бруса или бревна «под ключ» проблема не всегда актуальна, поскольку строительные бригады стараются своевременно обработать венцы и видимые элементы конструкций антисептиками. Срубы, поставленные «под усадку», чаще подвергаются негативному влиянию дождя и солнца. Особенно это касается не законченных построек, не имеющих крыши или расположенных в слишком сырой местности.
Появление на дереве синевы или черноты свидетельствует о грибном поражении древесины (сумчатые грибы) и/или начале гниения поверхностных слоев. Происходит это при повышенной влажности атмосферы на недостаточно просушенных бревнах или брусе при отсутствии их соответствующей обработки (пропитки антисептиком).
Что делать с почерневшими бревнами
Как поступить, если симпатичный золотисто-желтый или белый сруб потемнел? Повреждение поверхностных слоев мало влияет на их несущую способность, однако эстетические качества и здоровая атмосфера жилья под угрозой.
· шлифовка древесины с помощью шлифмашины, последовательная смена зернистости наждачной бумаги – 60/80, 120, 160 грид. Первичная обработка крупнозернистым наждаком снимает основную часть поврежденных волокон, последующая – придает бревнам (брусу) гладкость и облегчает впитывание антисептика;
· при глубокой порче древесины или желании осветлить ее используется отбеливатель (хлоросодержащие вещества, изменяющие природный цвет дерева). Использовать их в жилых помещениях стоит с осторожностью;
· пропитка антисептиком , одно- или двукратная. Желательно использовать составы комплексного действия, защищающие от плесени, гниения, появления вредителей и уменьшающие гигроскопичность материала.
Шлифовать стены имеет смысл после первичной усадки и минимальной просушки сруба. Обработка сырой древесины не приведет к желаемому эффекту, при отсутствии хорошего проветривания может привести к проникновению грибка и гнили вглубь материала.
Чтобы не пришлось реставрировать почерневший сруб, лучше сразу довериться профессиональным строителям, которые не пренебрегают пропиткой бревен/бруса антисептиком еще на стадии строительства.
Как я шлифовал брёвна (венцы) бани
Расскажу о своём скромном опыте шлифовки бревен внутри бани. Должен признаться, что изначально не собирался писать об этом. Так как ничего особенного в этом не видел, да и работа не сложная — просто нудная и очень грязная :)
Но в продолжение банной темы решил таки написать и про шлифовку брёвен. И самый первый совет — если позволяют финансы, то лучше наймите людей для этой работы , серьёзно, дело это действительно долгое и пыльное.
Инструменты и одежда
Про саму баню можно прочитать в моей предыдущей статье Как мне строили баню и в той же статье есть фотографии.
Шлифовку брёвен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему. Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3×4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.
Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось бы, «прошмыгнулся» по-быстрому углошлифовальной машинкой и всё. Ага, наивный, как бы не так :)
Для работы были использованы следующие инструменты:
- Углошлифовальная машинка ( УШМ или «болгарка»);
- Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);
- Щётка с железной щетиной;
- Стамеска или нож;
- Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) + кисточка;
- Устойчивая и надёжная скамеечка, табуретка;
- Руки, ноги, голова — как ни крути, а без этого никуда :)
Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.
С особым вниманием стоит подойти к одежде , т.к. работа идёт внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.
- Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лёжа. Слава богу, хоть на шпагат ещё не приходилось садиться :)
- Куртка, крепкая, из плотного материала.
- Так как было прохладно на улице, пришлось одевать одновременно две старые футболки (кофты портить не хотелось).
- Защитные очки.
- Обувь закрытого типа.
- Головной убор.
- Перчатки.
+ Перекись водорода, пластырь, молоко, малиновое варенье.
Баней на период шлифовки пользоваться нельзя.
Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске — от маски отказался через час работы, т.к. невозможно — закрытая область нагревается, потеет и вообще — не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже — это всё забивается пылью, замучился потом отмываться в душе.
На второй и последующие дни я поступил более внимательно (адекватно). Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и ещё раз уши. Т.е. голова была полностью упакована (нечто похожее на «балаклаву» получилось), а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны очков проводил по всей поверхности очков — помогало).
Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста. Дело в том, что в бане, на всём протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно — сквозняк. Тепла на улице толком ещё нет, когда работаешь — холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться — колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть — пил на ночь чай с малиновым вареньем и всё равно, все это время проходил с больным горлом.
Для ««конспирологов»: на фото не реклама молока, давно не употребляю эту марку, «фотошопить» лень. Для ««конспирологов»: на фото не реклама молока, давно не употребляю эту марку, «фотошопить» лень.Во время работы горький вкус коры во рту не проходил и очень сильно вкус напоминал какое-то лекарство, которым меня в детстве пичкали. Чтобы как-то смягчить этот вкус — пил молоко, часто.
Шлифовка брёвен
Перед работой нужно всё что можно вынести из бани. А именно, ёмкости для воды, тазики, мочалки, шампуни. А что нельзя вынести — накрыть. Так например, мне пришлось в несколько слоёв накрывать печку. Далее щеткой с железной щетиной прошёлся по всей поверхности брёвен, чтобы снять остатки коры, в местах сучков — снимал по возможности, остатки смол. В общем — подготовил стены для работы.
Шлифовку начал с предбанника и с того угла, который не бросается в глаза при входе — чтобы «набить руку» и если что криво пойдёт, не так заметно будет. Следы от дисков остаются в любом случае, как ни старайся — поэтому после того, как очистив одно бревно — лёгкими (смахивающими) движениями болгарки старался избавиться от этих следов. В целом — получилось неплохо. Хотя, если вглядываться — следы от инструмента можно найти.
Далее 5 дней шлифовал, шлифовал и шлифовал. Премудростей особых опять-таки нет. Привыкаешь быстро. Единственный нюанс — сложные участки лучше проходить в начале дня, с утра. Пока голова свежая, руки крепкие, нет усталости. В это время спокойно проходим углы, стыки брёвен, сучки́ и если есть, то и дефекты брёвен (например, глубокие следы от топора или пилы и т.д.)
Есть и ещё один момент, лепестковые шлифовальные диски — это расходный материал. Они достаточно быстро «забиваются». Так вот, чтобы немного сэкономить — свежими, только что поставленными дисками я проходил ровные, относительно хорошие участки брёвен. Когда же диск забивается и начинает потихоньку «прижигать» дерево, перед заменой такого диска, проходил им участки с сучка́ми (там могла остаться смола).
На фото выше как раз момент, когда я перед заменой шлифовального диска на болгарке, прошёлся по местам сучко́в. Также обратите внимание на пыль (слева) на уже отшлифованных брёвнах — такой слой ложится буквально за 5-10 минут работы. А так как диск крутится — то воздухом, как от вентилятора, пыль кружит по всему помещению.
Думаю, настал момент поговорить про безопасность работы. Моя болгарка рассчитана на круг размерами 125х22 мм. Их у меня было всего два. Поехал в магазин и там подобных размеров не оказалось. Пришлось покупать круги большего размера 150х22 мм (зернистость Р80) и соответственно пришлось снять защитный кожух. См. фото ниже.
Если первое время внимательно следил за положением рук/пальцев во время работы, то ближе к концу 4 дня потерял бдительность. На пустом месте, ни с того ни с чего, слегка разрезал перчатку — крови почти не было, обычный пустячок. В тот день у меня вообще всё «плохо клеилось», видать не с той ноги встал :) И также, не зря, выше, упоминал про перекись водорода и пластырь. На фото ниже разрезанная перчатка и так «повезло» несколько раз.
И в тот же день вечером, перед завершением работы, вместо того, чтобы оставить дело на утро, вдруг «приспичило» полезть на «трудный участок». Узкое место за печкой, нижние стыки брёвен только в лежащем положении можно обработать. Лёжа, одной правой рукой постарался поработать. Как ни старался, диск «переклинило» в стыке и работающая болгарка рванулась к лицу. Обошлось, среагировал. На фото ниже — то самое злополучное место.
На 5 день работы, закончив шлифовку — результатом я остался доволен. Да, есть в некоторых местах потемнения. Я ожидал, что «черноты» будет намного больше. Но в итоге стало светлее, веселее и приятнее. И должен признать, некоторые в деревне посчитали меня «чудаковатым» — мол, зачем тратить время на эту работу. И действительно, у многих бани стоят уже по 30-40 лет, без всякой обработки и даже без пропитки — и ничего, единственно, что менять приходится, так это пол/лаги.
Ну а дальше, угловые места (там, где не достать болгаркой) обработал стамеской (можно и ножом). Просто аккуратно снял верхний слой. Как говориться, если делать — то до конца :)
Всю вторую половину последнего дня работы занимался уборкой (самый противный этап для меня в любой работе). Сколько вёдер выгреб пыли/мусора и не сосчитать, очень много. Сметал со стен/потолка. Много попало в землю под полом (пол у меня разборный, для просушки). Избавившись от мусора — вынес доски пола на улицу и из под шланга промыл.
Брал воду системой «шланг+насос» с колодца (про который писал в статье И всё-таки колодец вместо скважины ). Потом этим же шлангом промыл всю баню внутри, начиная с потолка.
Когда баня просохла, протопил печку — чтобы выжечь остатки пыли из труднодоступных мест. И потом подошло время «банного» дня — суббота. С каким удовольствием пропарился в бане — ни пером описать, ни на клавиатуре настучать. :)
Покрытием пропиткой занимался чуть позже. Для чего использовал лак защитно-декоративный для дерева «Eurotex Сауна» с воском. Именно его мне советовали мужики, которые строили баню. Потом сосед про это же самое говорил. Продавщица в магазине тоже на него указала. И пока я читал описание на банке, при мне маленькую баночку этой пропитки купила женщина — и на мой «немой» вопрос сказала, что у нее баня покрыта этой пропиткой уже 4 года и она довольна. А сейчас брала для новых полок в бане.
И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет. И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет.Как видно на фото, цвет пропитки белый — но в реальности получается бесцветный. Пропитывает дерево здо́рово. При этом оказывается — дерево «дышит». Во время покрытия бани запах присутствовал, но слабенький и какой-то специфичный. Ничуть не похоже на запах лака или краски. Работал строго по инструкции. 3 дня просушки, потом протопка бани. И когда я уже начал пользоваться баней — запаха не было вообще, вернее, остался запах, который был в бане до этого, запах дерева.
И на самом деле я мог бы написать ещё на пол статьи про то, как проводил пропитку. Но не стану утомлять — просто скажу. Потолок, перегородки, скамейки, полок — покрывал в один слой. Лаги и пол покрыл в 3 слоя, как самые «водоконтактные» места. Ну а сами отшлифованные брёвна бани покрыл в 2 слоя. Думаю, что этого достаточно. Может через пару лет повторю процедуру на всякий случай, посмотрим.
P.S. C тех пор прошло 7 лет — повторять процедуру покрытия пропиткой не пришлось, всё сохранилось превосходно, как будто вчера занимался этими работами.
Ссылка на сферические панорамы (с обзором на 360 градусов):
внутри бани
Как отмыть сажу с дерева
В Российской Федерации, по статистике, ежедневно случаются пожары, которые делают жилплощади непригодными для проживания. Обугленные потолки, плотные слои копоти на поверхности стен и удушливый запах могут нанести огромный вред дыхательной системе людей. Потому так важно понимать, как отмыть сажу с дерева и других поверхностей и отремонтировать жилье после пожара. Для этого применяются специальные химические смывки и оборудование, потому рекомендовано поручить процесс устранения последствий пожара профессионалам, а затем приступать к новому ремонту.
Как проводить уборку после пожара
Уборку квартиры нужно проводить тщательно и оперативно. После происшествия в квартире находятся масса опасных веществ и предметов. Черный сажный налет на стенах и тяжелый запах гари въедаются в деревянные поверхности и могут оставаться длительное время. Бытовая техника и мебель плавятся под воздействием высоких температур и спаиваются друг с другом и другими поверхностями, повреждая полы и стены, а после тушения водой в квартире остается большая влажность, которая создает угрозу появления плесени и грибков. Уборка после пожара должна проводиться в специальной форме, которая обеспечивает защиту кожи, и респираторах для защиты органов дыхания. Специалисты компаний по уборке предоставляют свои услуги по доступным ценам, которые варьируются в зависимости от площади помещения, сложности работы, необходимости применения специфической химии, использования дополнительных инструментов и услуг.
Процесс удаления копоти с дерева
Древесина – это наиболее натуральный и экологический стройматериал, который требует к себе особого отношения и ухода. После пожара на поверхности дерева остается слой копоти и грязи, который требует немедленного удаления. Чаще всего такая проблема случается в саунах, банях, частных деревянных домах и т.д. Есть два основных способа убрать сажу и копоть с деревянных поверхностей: механический и химический. Механическое удаление копоти предполагает ручную уборку, которая является трудоемкой процедурой, отнимающей много времени и сил. Кроме того, результат часто не соответствует ожиданиям. При ручной обработке удаляется верхний слой темного налета с поверхности дерева при помощи наждачной бумаги. После завершения процесса поверхность ополаскивается водой. Такой метод чреват повреждениями деревянной поверхности и появлением царапин и заусениц, которые портят внешний вид изделий, потому рекомендуется удалять копоть химическими составами. Химическое специальное средство от сажи действует мягко и аккуратно, оперативно выталкивая из поверхности дерева копоть и загрязнения. Такие составы гипоаллергенны и безопасны, их можно применять как на больших предприятиях, так и в домашних условиях.
Можно ли отбелить старый сруб?
Ситуация: есть старый сруб (около 50лет), который никогда и ничем не обрабатывался и не красился. Сруб хороший, из правильных бревен, и сложен когда-то качественно - но, естественно, серого цвета.
Спрашивается: можно ли ему вернуть первоначальный цвет обработкой химии (отбеливателями)? Делал ли кто-нибудь такое?
2mayjor Нельзя. Ничем. Обшейте вагонкой по скандинавски. Вообще для дома из бревен по нормативам 50 лет - полный износ.
25.05.2008 в 01:002mayjor Серого цвета - уже идет разрушение дерева. Удалять механически или обшивать поверх.
25.05.2008 в 16:02Old_Navy написал :
Вообще для дома из бревен по нормативам 50 лет - полный износ.
моя тетка, в деревне на Волге 20 лет назад купила дом, ему уже больше 150-ти лет, стоит себе и не кашляет в целости и сохранности
25.05.2008 в 22:042malaxit 150 лет назад из сосен не гнали так интенсивно живицу(если сруб из более прочного дерева, вообще молчу). Плюс очень много зависит от фундамента, гидроизоляции и грунта, в котором находится фундамент. 50 лет - это среднестатический срок, после которого необходимо менять старые венцы, заново конопатить и т.д. и т.п. Основной критерий - его потребительские качества снижаются настолько, что дешевле построить новый, чем ремонтировать старый. Опять таки - жук древоточец. Суть дела очень коротко и ясно высказал 2iale . Успехов
Восстановление деревянной бани из оцилиндрованного бревна, после пожара
Когда любимая баня пострадала от пожара, необходимо ее восстановить. В первую очередь нужно оценить степень ущерба – в некоторых случаях здание уже не подлежит восстановлению, необходимо снести его и возвести новое. Но, если владельцы спохватились вовремя и обгорела только внутренняя часть, то можно сделать ремонт.
Подсказка: передвигайте линию при помощи ползунка посередине фотографий, чтобы увидеть разницу До и ПОСЛЕ
Объем работ будет зависеть от размера здания и локализации пожара. Очистка дерева - задача довольно сложная. Необходимо выбрать способ, который полностью удалит въевшиеся частицы грязи и не оставит заметных, некрасивых следов. >
После пожара в бане из оцилиндрованных бревен на стенах, потолке и полу остаются некрасивые следы от огня, сажа, копоть, запах гари. Из-за пористой структуры древесного материала все эти частицы проникают очень глубоко. Если пытаться удалить их с помощью грубой силы, то придется снять значительную толщину бревна.
Следующим этапом будет удаление проводки из обгоревшего помещения, возможно, из всей бани. Лучше провести освещение наново, чем рисковать возможностью повторного возгорания. Для надежности стоит пригласить электрика, который поможет сделать все правильно. Только после этого можно приступать непосредственно к очистке бани от последствий пожара.
Внимание! Нужно полностью оценить состояние бани перед началом ремонтных работ!
Перед началом восстановительных работ нужно оценить не только ущерб от пожара, но и общее состояние строения. Иногда стоит все-таки снести негодное здание и возвести новое.
Причиной могут быть:
- Трещины в фундаменте.
- Трещины в стенах.
- Обвал углов (потеря геометрической формы).
- Критическое состояние крыши и потолка (иногда можно просто заменить крышу).
- Необходимость перекладывать водопровод или канализацию.
В последнем случае можно просто разобрать пол и поменять соответствующие коммуникации. Проблемы с коробкой здания требуют более радикальных мер. Если же повреждения от пожара, времени или неправильных расчетов есть только внутри, то можно обойтись восстановительными работами.
Очистка бревен
Стены нужно очистить от копоти и сажи. Для этого нужно снять весь обгоревший слой и удалить проникшие глубже частицы. Для удаления запаха горения применяют специальные средства. Удаление обгоревших частей рубанком, шлифовальной машинкой или кирпичом больше не используют. Придумали более щадящие методы очистки оцилиндрованных бревен.
Не стоит даже пробовать отмыть сажу и копоть. Жирная сажа не удаляется с помощью бытовых средств. Удается только запачкаться самому, перевести гору тряпок и дорогих флаконов с бытовой химией. Отличным способом очистки является сода-бластинг.
Сода-бластинг – это инновационный метод удаления любых загрязнений, в том числе, и последствий пожара. С помощью бластера на поверхность под давлением подается бикарбонат натрия, который аккуратно удаляет нежелательные соединения. Для разных видов грязи подбираются различные составы.
Способ привлекает такими преимуществами:
- Мягкий состав не повреждает поверхность.
- Процесс проходит быстро.
- Не требует физических усилий (состав подается под большим давлением).
- Может подаваться сухим или в смеси с водой (влажный способ).
- Стоит дешевле, чем обычные методы.
- Реагенты экологически чистые и отвечают санитарным нормам.
- Вычищает из «пор» дерева глубоко проникшие частицы, не повреждая структуру.
- Дополнительно удаляет неприятный запах.
При выборе метода очистки нужно обдумать ситуацию со всех сторон. Некоторые владельцы предпочитают быстрое и простое решение проблемы, а кое-кто хочет сделать все своими руками. Но без полного удаления гари и ее запаха невозможно будет получать прежнее удовольствия от использования бани.
При проведении очистки, независимо от выбранного способа, нужно применить защитные меры. Продукты горения очень опасны для организма, а из строения из нужно убрать побыстрее. Поэтому первым делом надо удалить двери и оконные рамы, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ воздуха (все равно в большинстве случаев их необходимо заменять полностью).
На первых этапах очистку проводят обязательно в противогазе, перчатках, можно в полном защитном костюме. Безопаснее пригласить специалиста, который за разумную цену быстро и качественно проведет все работы.
Оставшееся дерево тоже впитало запахи пожара, поэтому лучше всего обработать бревна в парилке дополнительно, специальными средствами. В обычном состоянии влияние может не ощущаться, но при прогревании неприятный аромат проявит себя.
Есть несколько способов удалить запах гари:
- Обработка химическими средствами, содержащими хлор. Любые химикаты не подходят для бани, они въедаются в дерево и остаются там. При малейшем нагревании древесины будет другой, но тоже неприятный, запах, а также эти средства плохо влияют на здоровье.
- Ультрафиолетовые лампы. Они не полностью удаляют запах гари, но неплохо обеззараживают помещение. Могут быть заменителем, если бюджет оставляет только один выход – справляться своими силами.
- Озонирование. Самый лучший способ удаления запаха гари и обеззараживания бани после пожара.
Из древесного материала удаляются все бактерии и дисперсные частички гари, которые могли остаться после очищения сода-бластингом. Уровень очищения достигает 99,9%.
Озонирование, как и сода-бластинг для очистки оцилиндрованных бревен, является экологически чистым способом навсегда забыть о последствиях пожара. После очистки нужно провести ремонт здания, внутри и снаружи.
Если в бане уже было возгорание, то основное внимание стоит уделить пожарной безопасности:
- Осмотреть печь. У правильной печи должен быть широкий, основательный фундамент из огнестойкого материала, подсыпка из гравия. Желательно пол вокруг нее хотя бы на метр сделать тоже огнеупорным, а также обезопасить примыкающие стену и потолок.
- Проверить дымоход. Для строительства дымоходов существует целый свод правил, ни одно из которых нарушать нельзя. Лучше всего, если правильность постройки печи и дымохода проверит профессионал. Также надо обеспечить беспрепятственный доступ к дымоходу снаружи – его нужно регулярно чистить.
- Поменять проводку. Провода для электроэнергии должны быть специальными, рассчитанными на эксплуатацию при высоких температурах и влажности. На соединениях должна быть хорошая гидроизоляция, никаких розеток или связок не должно быть в парилке.
- Установка датчиков. Чтобы обезопасить себя и своих гостей, нужно поставить датчики дыма, температуры, искры и другие. Такая предосторожность может сохранить жизнь, а не только имущество.
Лучше всего пригласить профессионалов для оценки всех этих аспектов. Если они дадут неутешительное заключение, то может понадобиться перестройка бани. Чаще всего проблема бывает в неправильном размещении печи или неграмотном устройстве дымохода. Иногда владелец решает сэкономить на проведении электроэнергии. Не надо проводить подобные работы самостоятельно, стоит пригласить мастера для установки новой печи и создания электрической проводки.
При восстановлении бани не надо забывать также о ее внешней части – закупорить щели при их наличии, проверить на целостность крышу, утеплить стены и пол, поменять двери и окна. Для владельца будет выгоднее учесть все мелочи при ремонте и потом долго радоваться красивой, удобной и безопасной бане.
Удаление следов пожара в деревянном доме
Дом из оцилиндрованного бревна – мечта доброй половины жителей мегаполиса. По мнению строителей, этот пиломатериал практически лишен недостатков, а незначительные минусы с лихвой перекрываются очевидными преимуществами. После обработки на станках древесина подвергается пропитке специальными составами, предотвращающими развитие плесени, грибков и микроорганизмов. Важнейшей стадией технологического процесса является противопожарная обработка, за счет чего огнестойкость повышается на несколько классов.
При воздействии открытого огня оцилиндрованное бревно не горит, но на поверхности идет интенсивный процесс тления, и обугливание, к сожалению, предотвратить невозможно. В этом на горьком опыте пришлось убедиться нашим клиентам – семейной паре, недавно построившим дом из оцилиндрованного бревна в одном из СТН Подмосковья. Беда пришла со стороны соседей, которые жгли мусор на участке, не соблюдая элементарных правил безопасности. Одной искры хватило, чтобы загорелась хозяйственная пристройка, сколоченная из обычных досок. К приезду пожарных дом обгорел с двух сторон, выгорела веранда и одна из комнат. Хозяевам ничего не оставалось делать, как принять ситуацию и попытаться спасти дом силами специалистов нашей компании.
Подсказка: передвигайте линию при помощи ползунка посередине фотографий, чтобы увидеть разницу До и ПОСЛЕ
При выезде на объект перед технологом компании предстала следующая картина. Наружные стены дома общей площадью около 40 квадратных метров были обуглены, внутри все стены, пол и потолок покрыты слоем сажи. Ситуация усугубилась тем, что в пристройке хранилась садовая мебель из пластмассы, горение которой сопровождалось выделением черного едкого дыма. Под действием сквозняка дым поступал в дом, поэтому запах гари был очень интенсивным. В качестве единственного «плюса» можно отметить тот факт, что пожар произошел совсем недавно, и хозяева обратились к нам спустя всего пару дней.
- Освобождение всех комнат дома от мебели, вещей, домашнего текстиля с последующим тщательным проветриванием и стиркой.
- Очистка поверхности с помощью мойки высокого давления с применением профессиональных средств для смыва нагара, кажи и копоти.
- Удаление обгоревшего слоя древесины методом мягкого бластинга.
- Обработка всех внутренних помещений озоном.
Выполнение всех запланированный мероприятий заняло 1 рабочий день (12 часов). По окончании работ был подписан акт выполненных работ, результат профессиональной очистки дома из оцилиндрованного бревна после пожара превзошел самые смелые ожидания собственников.
Методы устранения следов пожара
Для более детального описания процесса стоит кратко рассказать о всех методах устранения следов пожара, которые были использованы при выполнении заказа.
Химическая очистка заключалась в размывке поверхностей, покрытых сажей, копотью и продуктами неполного сгорания полимеров. Вязкую плотную субстанцию невозможно было удалить обычными моющими средствами или металлическим скребками. Специальные смывки легко растворяют вязкую фракцию, благодаря чему сажа легко смывается мощной струей воды или пара. После обработки на бревнах не осталось черных и серых разводов: древесина имела естественный цвет.
Обгоревшие слои удалялись с помощью мягкого бластинга – особой пескоструйной обработки, в которой в качестве абразива используются более мягкие частицы. Под высоким давлением обгоревшая поверхность подвергается «бомбардировке» мелкими частицами, за счет чего верхний слой бревна, пораженный огнем, просто осыпается вместе с абразивом. Благодаря качественной противопожарной пропитке толщина обгоревшего слоя составила всего 0,5-1 мм, поэтому процесс не занял много времени. Параллельно с удалением обгоревшего слоя древесины мягкий бластинг устраняет запах гари.
По завершении двух предыдущих операций во внутренних помещениях не осталось запаха гари, но воздух можно было назвать свежим с большой натяжкой. Если химическую обработку и бластинг сотрудники производили при открытых дверях и окнах, то обработка озоном производится в условиях максимально возможной герметичности. В течение расчетного времени генератор озона вырабатывал газ, легко проникающий во все труднодоступные места и в поры древесины. После проветривания посторонних запахов в комнатах не зафиксировано.
С вещами и домашним текстилем хозяева справились самостоятельно, неоднократно постирав и высушив на открытом воздухе. Мягкая мебель и два ковра были подвергнуты химчистке, которую на месте провели сотрудники нашей компании. <
Описанный пример – далеко не единственный заказ, связанный с устранением следов пожара в деревянном доме. Мы абсолютно уверены, что вредные советы типа «разобрать дом и построить новый» дают строители, которые либо не знают о существовании эффективных способов устранения последствий пожара, либо специально вводят хозяев пострадавших домов в заблуждение.
Желаем, чтобы вам никогда не потребовалось восстанавливать дом после пожара, но если беда все-таки произошла, сотрудники нашей компании обязательно придут на помощь.
Как убрать копоть с деревянной поверхности
24 Августа 2019 16:17 11 тыс 0Фото блюда
Блок автора
Образование копоти и сажи на дереве может быть вызвано разными причинами. К наиболее частым из них относятся сильный огонь в печи, пожар, выхлопные газы и пр. Сама по себе сажа имеет клейкое основание, которое состоит из частиц сгоревших веществ. Существует две основные разновидности сажи – сухая и жирная. Но в любом случае удалять её нужно агрессивными способами.
Помимо неприятного вида, поверхность, на которой появилась копоть, приобретает ещё и характерный запах, который никому не нравится. Устранить всё это не так уж и просто. Но, к счастью, на помощь здесь могут прийти различные средства, в том числе и те, которые всегда имеются в домашнем хозяйстве. Именно об этих средствах и о том, как их использовать, пытаясь удалить налёт сажи с деревянных поверхностей, речь пойдёт в данной статье.
Свойства сажи
Но прежде чем переходить непосредственно к рассмотрению действенных способов, необходимо несколько слов сказать о том уникальном веществе, с которым предстоит бороться, то есть о саже.
Дело в том, что свойства копоти могут быть разными, и они зависят от того, какой материал горел. Так, например, сажа, образовавшаяся в результате сгорания древесины, будет более смолистая.
Если горел пластик, то сажа получится более липкой и едкой. Но в обоих случаях нагар будет оставаться довольно жирным, и поэтому его не удастся просто смахнуть какой-нибудь тканью. А если кто-нибудь наивно предположит, что после протирания влажной салфеткой все загрязнения исчезнут, то к своему неприятному удивлению он после проведения такой простой манипуляции обнаружит, что деревянная поверхность стала лишь ещё грязнее.
Поэтому для устранения сажи приходится применять жирорастворимые вещества. Одно из самых важных свойств сажи заключается в том, что крупинки её очень мелкие. Они беспрепятственно могут проникнуть в верхние слои практически любого материала, и уж тем более древесины, в структуре которой имеется много пор.
Ко всему прочему, сажа ещё и токсична. Поэтому нельзя долго находиться в помещениях, где был пожар. А перед проведением уборки необходимо надеть средства защиты. Руки должны быть защищены перчатками, а глаза – очками. Рекомендуется использовать респираторную маску.
Важно! После проведения работ сажа неизбежно появится на поверхности кожи. Для её смывания можно использовать горячий раствор хозяйственного мыла.
Механический способ
Многие, обнаружив на деревянной поверхности копоть, прибегают сразу к радикальному решению и начинают пользоваться скребком или шлифовальной машинкой. Особенно часто такой способ используется в случае, если сажей покрылась большая площадь деревянной поверхности.
Но всё-таки устранение загрязнённых участков древесины не даст нужного результата, так как на дереве имеются сучки и другие неровности, которые даже после шлифовки всё равно обычно остаются загрязнёнными. К тому же, такой способ обработки древесины требует больших физических усилий. Да и много времени уйдёт на смывание появившейся в результате такой работы пыли.
Чтобы упростить себе задачу, следует использовать шлифовальную машинку диаметром не более 125 мм и зернистостью – 35 ед. А появившуюся пыль можно убрать мылом и чистой ветошью.
Если площадь загрязнённой поверхности небольшая, то можно попробовать удалить сажу с помощью наждачной бумаги.
А вообще к механическому способу очистки следует прибегать лишь в самом крайнем случае, когда уже ничто другое не помогает. Сначала лучше всё-таки попытаться удалить загрязнения народными методами или с помощью специальных средств.
Народные методы
Итак, борьба с копотью механическими способами – это радикальное решение. Шлифовальная машинка, скребок и наждачная бумага – всё это может лишь поспособствовать образованию царапин и прочих дефектов на деревянной поверхности. Куда более эффективными в борьбе с копотью оказываются способы, основанные на использовании подручных веществ. Это может быть, например, соль, спирт, бензин, аммиак или речной песок. Рассмотрим подробнее несколько вариантов.
1. Соль
Способ, основанный на использовании соли, заключается в следующем. Нужно просто тщательно посыпать этим веществом загрязнённые участки и подождать несколько суток. На третий или на четвёртый день следы копоти должны исчезнуть.
2. Песок
Использование песка (не сахарного, а речного) – это менее щадящий по отношению к дереву способ. Дело в том, что этот материал, будучи абразивным средством, способен оставлять на деревянной поверхности царапины.
3. Бензин
Бензин обладает способностью растворять копоть. Поэтому можно попробовать использовать его. Действовать при этом нужно в следующем порядке.
- Для начала необходимо убрать все излишки сажи, используя для этого щётку или веник. Можно также собрать их пылесосом.
- Затем следует взять марлевую ткань и окунуть её в бензин.
- После этого можно начинать протирать проблемные участки деревянной поверхности.
4. Спирт
Спирт можно использовать точно так же, как бензин. Дело в том, что это вещество тоже способно растворять сажу.
5. Мыло
Для удаления копоти с деревянной поверхности можно использовать мыльный раствор, но только в том случае, если дерево было обработано лаком или другим веществом, закрывающим поры и не позволяющем проникнуть глубоко в структуру. В первую очередь это касается лакированной мебели, ламинированных покрытий.
В этом случае достаточно просто будет протереть поверхность тканью, смоченной в мыльном растворе. Вместо мыла можно также использовать стиральный порошок или средство для мытья посуды. Если сажи слишком много, вода быстро станет чёрной. Её часто придётся менять на новую.
Специальные средства
В магазине сегодня можно найти много различных средств, специально предназначенных для удаления копоти с деревянных поверхностей. Это могут быть как химические вещества, так и заранее пропитанные такими веществами губки.
Химические средства
Что касается химических составов, то их обычно просто нужно нанести на поверхность, подождать какое-то время, а затем – смыть. Действовать нужно, согласно инструкции. В большинстве таких средств содержится щёлочь, которая быстро выводит сажу, не оказывая при этом негативного воздействия на структуру древесины.
Специальные очистители, как правило, представляют собой бесцветную жидкость и продаются в канистрах. В качестве примера такого химического средства можно привести «Mazbit+». Оно имеет водную основу.
Также для борьбы с копотью предназначены средства «БЖ-20», «Чист-Дезо», «Очиститель фасада №2». Все они являются довольно эффективными. Продают их не везде. Однако в специализированных торговых точках такие нейтрализаторы сажи достать можно без особых проблем.
Специальные губки
Химические губки без труда можно купить в хозяйственном магазине. Они пропитаны веществом, способным растворять сажу. Принцип работы с использованием таких губок очень прост. Нужно лишь водить ими по загрязнённой деревянной поверхности, совершая быстрые движения, направленные сверху вниз.
Но вся проблема в том, что такие губки являются одноразовыми. Достаточно провести всего несколько движений по поверхности, и они уже загрязнятся. Поэтому приобретать нужно сразу несколько губок, чтобы уж точно хватило. А после использования губок важно не забыть помыть поверхность простой водой.
Заключение
Удалить копоть с деревянной поверхности не легко. Многие способы оказываются хоть и действенными, но эффективность их не 100%-ная, и следы сажи всё равно остаются.
При выборе подходящих средств предпочтение следует отдавать тем из них, которые не имеют абразивную основу. Иначе на поверхности дерева, помимо чёрных пятен, образуются ещё и многочисленные царапины.
Читайте также: