Как нанести полиэфирную смолу на пенопласт
Обновлено: 18.05.2024
Чем покрыть пенопласт?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Смола которая Пеноплекс не разедает
Подскажите по нужной смоле которая не течет с крутой поверхности, наносится кисточкой, хороша для стекломата, и не ест полистирол что на фото . Полиэфирная смола пойдет ?
Комментарии 31
Друзья ! подскажите, решил кузов сделать из стеклоткани с эпоксидкой Эд-20, т-есть обклеить каркас с пеноплексом снаружи и внутри, как с запахом ? выветривается ?подскажите !
Друзья ! подскажите, решил кузов сделать из стеклоткани с эпоксидкой Эд-20, т-есть обклеить каркас с пеноплексом снаружи и внутри, как с запахом ? выветривается ?подскажите !
а где можно посмотреть по подробней?
Клеил на обычную эд20 с пэпой и наполнителем МК-85, ничего не разело, но с мк-85 мажется как пластилин
Эпоксидка лучший вариант.
Полеэфирка разъест, эпоксидка нет. Минус один, долго сохнет.
Полиэфирная, но без стирольная.
У меня отец именно такую брал, чтобы делать бюджетные сендвич-панели из стеклопластика с сердцевиной как раз из пеноплэкса.
Т.е. если нужна именно адгезия между пеноплэксом и стеклопластиком. У вариантов заклеить, закрасить, намазать разделителем именно адгезии между сердцевиной и внешними слоями НЕ будет.
Покрасить масляной краской, а потом можно хоть чем.
Обычную эпоксидку берите. Чтобы не текло: Держите температуру +25. Покрывайте тонким слоем. Можно чуть увеличить добавление отвердителя, но тогда смешивайте не более стакана, иначе закипит. Не пользуйтесь полиэфиркой если цените свое здоровье.
Эпокс не разъедает пенополистирол. Можно покрыть кисточкой слоем эпокса, а сверху уже стекломатом на полиэфирке. А вообще лучше смола Этал-370 и отвердитель Этал-45 или Этал-47, это самая безобидная для ваших легких смола. Но с эпоксом сложнее чем с полиэфиркой работать.
На 200% не уверен, но вроде как у эпоксидке к отвержденной полиэфирке есть адгезия, а наоборот хуже… Тоже есть, но очень плохая.
Эпокс не разъедает пенополистирол. Можно покрыть кисточкой слоем эпокса, а сверху уже стекломатом на полиэфирке. А вообще лучше смола Этал-370 и отвердитель Этал-45 или Этал-47, это самая безобидная для ваших легких смола. Но с эпоксом сложнее чем с полиэфиркой работать.
Верно говорите) Как раз с такой химией скоро будем в работать по мастер модели из полистирола. А до этого делали стеклопластиковый корпус кемпера.
Как сделать такой обвес.
У меня часто спрашивают, как можно сделать такой обвес. Я отвечаю, что это просто. Не быстро, грязно, вредно, но просто.
Нужна монтажная пена, пенопласт, стеклоткань и эпоксидная смола либо полиэфирная. Полиэфирная смола лучше пропитывает стеклоткань, дешевле, легче и элластичней. Эпоксидная смола крепче, но как стекло ломается, потому что изделее жёстче. Хочу заметить эпоксидная смола хорошо клеится на полиэфирную, полиэфирная же на эпоксидку клеится плохо.
Не забывайте, работать надо только в распираторе. Пары хоть и не сильно пахнут, но очень вредные. Рукавицы лучше купить с двойной резиновой обливкой. Обязательно работай в спецодежде. Рукава застёгивай. Акуратно её снимай. Что бы пыль от стеклоткани не садилась на чистую одежду. Лучше работать с пылесосом.
Руки и лицо обильно смывай водой после работы. Голову каждый раз после работы мой. Самая вредная в этой работе — пыль от стеклоткани.
Лучше клеить полиэфирной смолой, она лучше пропитывает ткань. Но можно и эпоксидной смолой. Смолу эпоксидную лучше подогреть до тёплого состояния, она будет более текучей. Можно долить в эполксидку чуть ацетона. Но с ацетоном изделие теряет немного прочность.
Темпиратура в помещении должна быть не ниже 15гр. Работать надо жёсткой кистой для клея. Ширина 15-20мм. Промазать надо сперва изделие, потом наложить стеклоткань, и затем кисточкой смоченой смолой промазывать положеный каждый слой стеклоткани.
Следует помнить при работе с отверждающими смолами и шпатлёвками на основе их — следующее:
1.При прохождении реакции отверждения смол при смешивании с отвердителем, происходит выделение тепла. Тепло вызывает ускорение реакции. Чем больше массы смолы Вы одновременно замешаете с отвердителем, тем больше выделяется тепла в момент отверждения. Тем меньше времени при этом будет смесь иметь подвижность, позволяющую нормально выработать затворенный материал.
Например: полиэфирную шпатлёвку рекомендуется одновременно замешивать в количестве не более 100гр.
2.Чем больше температура воздуха, реакция проходит быстрее.
Рекомендуемой температурой считается 20 градусов.
3. Следует помнить, что полиэфирные смолы и шпатлёвки на их основе имеют ограниченный срок хранения. В лучшем случае 12 месяцев. После этого срока хранения продукция на основе полиэфирных смол – мусор.
4. Эпоксидные смолы не имеют критического срока хранения, но они густеют. И работать с ними становится труднее. Для достижения рабочей вязкости необходимо подогревать предварительно эпоксидную смолу до внесения отвердителя. Обычно ёмкость с эпоксидной смолой помещают в горячую воду. Но и здесь открывается негативная сторона подогрева. Раствор становится подвижней на менее продолжительное время. В таком случае лучше уменьшить объём для смешивания. Можно опять же добавить немного ацетона.
И ещё. Эпоксидная смола не имеет срока давности, а вот отвердитель для неё стареет.
Если элемент должен сниматься, то прокладывается полиэтиленовая плёнка. Потом закрепляется листовой пенопласт на монтажную пену, Листы пенопласта тоже скрепляются монтажной пеной. Когда высохнет пена, -режется форма. Потом если хотиде, чтоб это была форма для изготовления изделий, можете форму выравнивать гипсом, любой шпаклёвкой. Потом эта форма отделяется от автомобиля, там где был приложен полиэтилен. Потом эта форма шлифуется, натерается специальным воском, затем наносится гелькоут. На гелькоут раскладывается стеклоткань либо стекломаты, пропитываются полиэфирной смолой, либо эпоксидной. Через день форма отделяется от изделия.
Можно делать бампера или другой обвес проще. Если не надо будет отдирать то, что изготовите. Просто на то место, где будет ваше художество ноносится пена монтажная. Если художество выпирает достаточно много, то надо приклеить пенопласт листовой плотный. Потом вояете, что хотите. Режете ножовкой, ножом, шкуркой. Если лишнее сняли, сного нанесите пены. Сного вояете. Когда форма будет нужной конфигурации, прямо на пену наносите эпоксидною смолу и приклеиваете кусочки стеклоткани. Если полиэфирка, то пену и пенопласт надо изолировать от прямого контакта. (Следует помнить, что пена и пенопласт может вступить в реакцию с активными растворителями. Ацетон, полиэфирка и другие. Пена в этом случае увеличивается в объеме, а пенопласт съёживается. В таких случаях клеют бумагу, плёнку. Я же просто наношу на такую поверхность клей ПВА. Эпоксидная смола без ацетона никак не влияет на пенопласт и пену). Потом проклеиваете новый участок и сного кусочек стеклоткани. Так три пять слоёв. Потом надо пропитать верхний слой стеклоткани эпоксидкой либо полиэфиркой. Когда высохнет, то что получится кувалдой не разобъёте. Потому, что там осталась монтажная пена, которая придаёт особую упругость. Останется только зашпаклевать автомобильной шпатлёвкой неровности, вышкурить, закрунтовать и красить.
Какие будут сложности и ещё вопросы обязательно пишите. С огромным удовольствием подскажу и помогу.
С уважением, Сергей Бунин.
Наношу стеклопластик на монтажную пену
Дорогая шпаклевка закончилась, и наносить ее ровно было непросто.
Я решил с другим крылом, воспользоваться обычным гипсом, гипс кстати очень приятно поддается обработке пока он окончательно не высох.
При срезании излишек пены, я заметил что с левой стороны, я забыл снять резиновый молдинг.
Лучше поздно чем никогда Лучше поздно чем никогдаПеред тем как наносить стеклопластик на пену, пену нужно обязательно чем то обработать, чтобы был какой нибудь слой сверху, иначе напрямую полиэфирная смола разъест пену.
Я наносил обычный клей ПВА
Наношу клей Наношу клейПока высыхал клей, я занялся неисправностью машины.
Оказалось что бензин вытекал через заглушку обратки бензина. Заменив шланг, и подтянув хомуты, я начал заливать бензин
Бензин из канистры налить в бак не получилось, пришлось искать какую-нибудь воронку.
Высушив воронку от остатков воды, я начал заливать бензин, залил столько сколько это было возможно с моей воронкой.
Воронка не позволила влить весь бензин Воронка не позволила влить весь бензинВернуть бензин в канистру у меня не получилось.
Клей на пене высох, и я принялся наносить стеклопластик на кузов. Смолу я готовил по одному литру, одного литра хватает на одно крыло, но наносить надо быстро, иначе смола загустеет.
Полиэфирная смола + отвердитель Полиэфирная смола + отвердительОбязательно нужно запастись резиновыми перчатками, чем больше тем лучше, потому что на одно крыло может уйти две пары перчаток.
Так же нужно убрать все ценные вещи, как бы аккуратно не работать, все равно вокруг все будет липкое от смолы.
Лодки из пенопласта. 2 часть. Промышленные образцы и технологии. Турецкая судоверфь. Мебель.
Продолжаю рассказ о судостроении из пенопласта в Турции. Как делают большие яхты. В этой части опубликую фотографии с пояснениями. Всё, что есть у меня по этой тематике.
Строительный пенопласт, который вы захотите использовать может попросту отстать от пластика еще в процессе формовки что очень плохо скажется на прочности и долговечности, он просто не предназначен для этого.
Капните на него несколько капель ацетона, если он будет плавится то использовать его с эпоксидной или полиэфирной смолой будет очень затруднительно, он просто поменяет свою форму или в дальнейшем отстанет от пластика. Плюс эти смолы при смешении могут сильно нагреваться, что только усилит эффект.
По этой технологии изготавливают уличную мебель, причем те же самые мастера что строят яхтенные корпуса и из тех же самых материалов. Поэтому для наглядности использую фотографии изготовления мебели. В данный момент рассматриваем только технологию.
Фото № 1А. "Пенопласт" . Размер листа 2 см х 80 см х 200 см. Примерно. Так как используют разные листы. Фото № 1А. "Пенопласт" . Размер листа 2 см х 80 см х 200 см. Примерно. Так как используют разные листы. Фото №1 Б. Упаковка поближе. Фото №1 Б. Упаковка поближе. Фото № 2 Обрезки. Так он выглядит реально. Фото № 2 Обрезки. Так он выглядит реально.Пенопласт по своей структуре пористый и достаточно жёсткий. Даже если встать на него одной ногой, то следа от каблука не остаётся. При этом листы достаточно пластичны, чтобы гнуться. Листы были явно не отформованы а именно вырезаны из большого куска пенопласта и имели идеальную форму и геометрию. Кстати ближайший аналог, доступный нашим самодельщикам - экструзированный пенополистирол. Но об этом в других статьях.
Фото № 3 А Смола. Фото № 3 А Смола.Склеивают их между собой по разному. Если нужно было получить пенопласт большой толщины, то применяют полиэфирную смолу.
Фото № 3 Б. Упаковка смолы. Фото № 3 Б. Упаковка смолы.А теперь, на примере изготовления этого дивана рассмотрим, насколько это возможно, технологию изготовления мебели из пенопласта.
Фото № 4. Кормовой диван он же вход в машинное отделение с одной стороны и шкафчик для всякой всячины с другой. Фото № 4. Кормовой диван он же вход в машинное отделение с одной стороны и шкафчик для всякой всячины с другой.В данном случае строился этот кормовой диван он же вход в машинное отделение с одной стороны и шкафчик для всякой всячины с другой.
Фото № 5 Нарезаем заготовки. Фото № 5 Нарезаем заготовки.Пенопласт очень легко режитса обычным обойным ножом, ручной пилой а электро лобзик режет его как масло.
Фото № 6. Стыки. Фото № 6. Стыки.Стык просто смазывался клеем по дереву(причём только одна сторона)
прижимался и крепился обычными черными шурупами по дереву.
причем отверстия заранее не сверлились и шурупы загонялись в наглую через оба листа.
За шурупы можно не волноваться, что они потом попадут под инструмент или будут ржаветь. На следующий день после того как клей "встал" их попросту выкрутили и использовали еще не один раз.
Фото № 8. Когда нужно было снять пару сантиметров в ход шёл электрорубанок. Фото № 8. Когда нужно было снять пару сантиметров в ход шёл электрорубанок.Когда нужно было снять пару сантиметров в ход шол электрорубанок
Фото № 9. Скруглить кромки. Фото № 9. Скруглить кромки.Но обычно, чтобы скруглить кромки использовали кусочек сантиметровой фанерки или обрезок того же пенопласта и наклеенной крупной водостойкой наждачки на двухстороннем скотче.
Фото № 10 Конструкция в начальном виде имеет весьма большие допуски. Фото № 10 Конструкция в начальном виде имеет весьма большие допуски.Вся эта конструкция в начальном виде имеет весьма большие допуски вплоть до одного сантиметра.
Фото № 11 Основа еще будет оклеена стеклотканью и зашпаклевана. Фото № 11 Основа еще будет оклеена стеклотканью и зашпаклевана.Но не будем забывать что она еще будет оклеена стеклотканью и потом шпаклевана. Поэтому все неровности в конечном счёте сведутся на нет.
Фото № 12 Другая сторона. Фото № 12 Другая сторона.А ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
Перед оклейкой стеклотканью все наружные углы скругляются а внутренние шпаклюются (галтели) для того чтобы стеклоткань хорошо легла по всем плоскостям и нигде не осталось воздушных карманов. Дело в том, что если этот пузырь в дальнейшем будет находится на солнце то при нагреве он будет расширятся и разрушит пластик. А если под водой то вода, когда-нибудь да попадёт туда. Представьте что тогда будет с ней зимой. Поэтому отнеситесь к этому с особой тщательностью ведь острые кромки вы можете сделать и из шпаклёвки. а внутренние радиусы только прибавят прочности всей конструкции.
ТЕПЕРЬ О ШПАКЛЁВКЕ:
Она не простая, а сделанная из смеси той же смолы которой вы будете работать и стеклотканевой пыли (в моём случае пыль была куплена в той же фирме что и полиэфирная смола)
Замешивали её в обычной жестяной банке из под той же полиэфирной смолы. Причем сразу в большом количестве, ну где то больше половины банки килограмм 5-6. Весь секрет в том что шпаклевка смешенная со смолой не затвердевала дней 10 даже на 40ка градусной жаре а лишь немного густела, что потом легко исправлялось добавлением смолы.
Шпаклевку замешивали обычной дрелью и мешалкой для краски.
Тут нужно добавить один момент полиэфирная смола очень липкая и ядовитая смыть её порой очень затруднительно поэтому позаботьтесь о том чтобы у вас было не две пары малярных перчаток а как минимум две коробки. Так как менять вы их будете очень часто.
И еще одна хитрость чтобы не испортить дрель навсегда можно оклеить её 3Мовским синим скотчем (не забудьте оставить отверстия для вентиляции) и после работы сняв скотч, вы имеете нормальную дрель.
Шпаклёвку с отвердителем смешивают прямо перед оклейкой стеклотканью.
Берём из ведра ровно столько сколько нужно и смешиваем в другой таре.
Внутренние углы шпаклевали специально сделанным круглым шпателем из сантиметровой резины.
Плоские поверхности прямо перед оклейкой стеклотканью шпаклюем широким шпателем.(это что-то вроде грунта по пенопласту, шпаклевка попадёт во все поры и адгезия со стеклотканью будет максимальной.
После того как с оклейкой будет покончено, на следующий день вся деталь обтачивается маленькой болгаркой от заусенцев.
И начинается процесс шпаклевки. Шпаклевка морская двух компонентная. Смешивается 1 к 1 Затвердевает любым слоем хоть целое ведро оставь, а на следующий день получаешь пластмассовую болванку. При этом у шпаклевки есть одна особенность. Вынутая из ведра болванка будет очень хорошо плавать в воде хоть поплавки из неё делай.
Обратите внимание как делаются ровные поверхности. По периметру шурупами прикрепляются рейки и по ним потом шпаклёвка стягивается ровной рейкой вместо шпателя. А отверстия от шурупов зашпаклёвываются когда будут шпаклеваться боковые стенки.
У шпаклевки есть еще одна хорошая особенность - она очень легко обрабатывается наждачной бумагой. На верхнем снимке видно приспособление для шлифовки больших ровных поверхностей. Трут им вдвоем. Бывает, что нужно выровнять борт судна, тогда трут трёх метровой четыре человека сразу.
Фото № 17. Ещё раз шпаклюют мелкой шпаклёвкой. Фото № 17. Ещё раз шпаклюют мелкой шпаклёвкой.После того как всё выровнено все шпаклюетса еще раз но уже другой более мелкой шпаклёвкой. Например, автомобильная шпаклёвка.
Фото № 18. Финишная обработка. Фото № 18. Финишная обработка.После шпаклёвки на корпус краскопультом был нанесён 1,5-2 миллиметровый слой гелькоута, который после застывания был сначала зашлифован а потом заполирован.
Фото № 19. Диван установлен на место. Фото № 19. Диван установлен на место.Уже готовый диван был приклеен к корпусу всё той же шпаклевкой на стеклотканевой пыли.
Лодки из пенопласта. Компоненты: эпоксидная смола.
Тема «эпоксидная смола», как это не покажется кому-то странным, при детальном рассмотрении может оказаться сравнимой с темой «сталь»!
Под эпоксидными смолами следует понимать растворимые и плавкие реакционно-способные олигомерные продукты, содержащую более одной эпоксигруппы (откуда, собственно и название), способные к переходу в термореактивное (отвержденное, неплавкое и нерастворимое) состояние под действием отверждающих агентов различного типа.
Выпускаются десятки разновидностей собственно смол (с молекулярной массой от 170 до 3500). Наиболее распространены (более 90% объёма производства) эпоксидные диановые смолы, получаемые из эпихлоргидрина и дифенилолпропана.
И различных отвердителей – тоже десятки. Причём, в зависимости от отвердителя (механизма химической реакции) могут (из одной и той же смолы) получаться полимеры с разным химическим строением.
Эпоксидная группа может вступать во взаимодействие более чем с 50 различными химическими группами и существует несколько различных механизмов полимеризации.
Часть отвердителей запускает реакцию в результате каталитического действия, другие принимает непосредственное участие в химической реакции.
Сочетание этих фактов обуславливает большое разнообразие существующих рецептур, условий реакции и разнообразие свойств конечного продукта – отвержденной смолы.
В самом общем плане можно выделить два механизма реакции: поликонденсация и ионная полимеризация. В общем случае – полимеризационный механизм даёт менее качественный полимер.
В зависимости от марки смолы, ее температура размягчения может быть от 5°С до 150 °С, соответственно реакционно активные группы составляют от 25% до 1.3% массы всей молекулы.
Совершенно аналогичная ситуация имеет место и для отвердителей. Для холодного отверждения чаще всего применяются триэтилентетрамин (ТЭТА) и полиэтиленполиамин (ПЭПА).
ТЭТА (бесцветная низковязкая жидкость, довольно едкая и с резким запахом, содержащая не более 4-5% примесей ) обеспечивает более высокое качество (прочность, прозрачность, однородность) смолы, но часто требуется доотверждение при повышенной температуре, иначе поверхность может остаться липкой.
ПЭПА (вязкая коричневая жидкость, в виде отвердителя содержит 65-75% примесей неконтролируемого состава) менее критичен к точности технологии и реакция обычно полностью проходит при комнатной температуре. Примеси из состава отвердителя могут делать поверхность изделия скользкой, маслянистой на ощупь.
Расход этих отвердителей примерно одинаковый – около 10%.
Другие отвердители, в том числе и горячего отверждения (малеиновый ангидрид, ДЭТА и др.) в данной статье не рассматриваю.
Реакция проходит с выделением тепла, но дополнительные компоненты в составе рецептуры могут сильно влиять на его интенсивность.
Кроме того, в состав смолы обычно входят пластификаторы. Чаще всего это дибутилфталат (ДБФ) и эпоксидная алифатическая смола ДЭГ-1.
ДБФ (бесцветная жидкость) вводят в количестве не более 10% и его пластифицирующие свойства относительно низкие, впрочем, их достаточно, чтобы избежать растрескивания смолы в процессе затвердевания и на морозе.
ДЭГ (имеет коричневый цвет) – компонент специально разработанный для применения с эпоксидными смолами и может оказывать значительно более сильное влияние на свойства смолы. Тем более, что может добавляться в значительно различных количествах: обычно 5-10%, но практический диапазон – от 1% до 20% и более. При больших количествах ДЭГ снижается как твёрдость (до консистенции битума), так и прочность.
Некоторые из пунктов статьи (даже если это не оговорено особо) справедливы не для всех рецептур.
Техника безопасности.
Неотвержденная смола и отвердитель могут раздражать кожу. В ходе реакции, может (в первую очередь – в зависимости от отвердителя) выделяться комплекс летучих веществ: эпихлоргидрин (ведущий летучий компонент), а также толуол, фенол, формальдегид, резорцин, анилин, диэтиленгликоль и др. Хотя есть и рецептуры, не выделяюшие летучих веществ.
Поэтому работать нужно в резиновых перчатках, в помещении с хорошей вентиляцией. Особенно, если это приходится делать часто.
При попадании на кожу – сначала смыть ацетоном. Можно использовать (при отсутствии ацетона) бензол, толуол, этилацетат, диоксан и др. …
Подготовка поверхностей.
Подготовленная поверхность лодки. Положил стекломат. Подготовленная поверхность лодки. Положил стекломат.Подгонять поверхности лучше «по принципу ореха»: по периметру прилегания – тщательно, внутри – грубая, рельефная поверхность.
Это позволяет перенести нагрузки на шов с самого слабого звена – сдвига по плоскости склейки (а нет ее, плоскости!) – на срез объема смолы, что сделать в разы труднее даже в условиях когда прочность шва на сдвиг максимальна.
Естественно, поверхности надо подготовить к склеиванию. Обезжирить, высушить, зашкурить…
Базовая технология.
Наиболее часто встречающимся рецептуры «холодного отверждения» при нормальной температуре набирают от 60 до 80% окончательной прочности спустя 24 часа.
Можно считать, что окончательное отверждение достигается спустя 72 часа при 20°С.
Оно будет продолжаться в течение последующих нескольких недель, достигнув в конце концов точки, когда дальнейшее отверждение будет невозможно без значительного роста температуры.
Для повышения полноты отверждения и, следовательно, улучшения свойств смолы, можно проводить термообработку при 60—120°С в течение 12—2 ч.
Скорость определяется составом смолы и составом отвердителя, и зависит от температуры (примерно удваивается на каждые 10°С).
Смесь из компонентов взятых при комнатной температуре и саморазогревшаяся до 50°С затвердеет гораздо быстрее, чем разогревшаяся до тех же 50°С смесь компонентов, разогретых предварительно до 45°С.
Смесь, затвердевающая при 20°С за час, при 30°С застынет за полчаса. Но при 10°С она застынет… когда нагреется до 20°С. Поскольку от температуры зависит не только скорость, но и полнота прохождения реакции.
Впрочем, существуют рецептуры, способные твердеть и при -10°С. И наоборот – стабильные в условиях хранения, но твердеющие при 120-150°С за 2-0.5 часа.
Если Вы надумаете поработать с большим количеством – сразу же после смешивания нужно разлить на более-менее мелкие порции – иначе можно не успеть намазать из-за саморазогрева и ускорения реакции.
Для каждой рецептуры критический объем – до отсутствия излишнего саморазогрева – свой.
Какой-то смолы можно и литр замесить, а другая даже таком небольшом объеме как 20 г, с начальной температуры 20 °С может саморазогреться до более 200°С!
Опасность саморазогрева тем выше, чем меньшую вязкость имеют компоненты при комнатной температуре и чем больший объем взят.
Скорость реакции зависит от «формфактора»: К примеру , если 100 г смеси смолы с отвердителем обращаются в твердое состояние в стакане за 15 минут при исходной температуре в 25°С , то при тех же 25°С эти 100 г равномерно размазанные по площади в 1 м2 , будут твердеть более двух часов.
Для многих рецептур попадание воды на неотвердевшую поверхность даст белесую пленку, которая не затвердеет и ее придется удалять механически.
При этом существуют рецептуры, в которых вода может выполнять функцию ускорителя. Но и там уже
1% воды может вызвать вспенивание.
Нагрев компонентов и смолы.
Нагрев компонентов или смеси одновременно облегчает перемешивание, уменьшает вероятность образования при этом воздушных пузырьков и ускоряет набор прочности.
Большие количества можно разогреть поместив закрытые емкости с компонентами в горячую воду или даже в микроволновке – если работать приходится много, а печку не жалко.
При работе с мелкими количествами проще греть одновременно со смешиванием.
Некоторые предпочитают греть на водяной бане – нет ограничений на посуду, но есть риск попадания воды в смесь да и пары могут поглощаться смолой которая довольно гигроскопична и в результате станет мутной и менее прочной.
Я предпочитаю замешивать в алюминиевых пробках от напитков (предварительно удалив пластиковую прокладку), на остывающей электроплите – можно приступать как только на ней перестанут вскипать брызги воды. Хотя обычно вполне достаточно греть смолу до
50°C (температура, при которой руки вполне выдерживают удержание ёмкости с нагретой смолой).
Ещё один вариант – греть не смолу (ну или не только смолу), но и склеиваемую древесину.
Дозирование.
При замешивании мелких порций (несколько мл) обостряется вопрос точной дозировки. Обычно 1:10, подробности на упаковке.
Рекомендуется соблюдать требуемое соотношение смолы и отвердителя.
При работе с привычными маркой смолы, объемами и посудой можно и «на глазок», исходя из расчета, что 1 мл отвердителя – это 20 капель.
На вес – можно, но весы жалко.
Для более точного дозирования можно натянуть смолы в одноразовый шприц со снятой иглой, надеть иглу, дотянуть нужное количество отвердителя.
Потом все выдавливается (без иглы) в емкость для смешивания, перемешивается той же иглой или спичкой.
Не нужно спешить при перемешивании смолы, особенно смешивая при комнатной температуре – могут захватываться пузырьки воздуха. Особенно неприятны самые мелкие (смола при этом выглядит мутной) – избавиться от них бывает трудно даже при нагреве смеси.
После перемешивания – опять втягиваем в шприц, из которого и дозируем по месту. По потребности – закрываем шприц иглой или затыкаем «чем мешали».
Неиспользованные остатки можно оставить на время в качестве «пробника» – для контроля полноты застывания.
Как вариант метода дозировки – обрезать тот же шприц, превратив его в одноразовую мензурку.
Несколько бОльшие порции удобно замешивать в колпачках от аэрозольных баллонов.
Тара многоразовая – засохшая смола легко отстает от полиэтилена.
Некоторым нравится замешивать шпателем на полиэтиленовой или фторопластовой пластине – можно размазать по ней тонким слоем для задержки отвердевания.
При заметном «перекосе» в любую сторону падает прочность смолы – вплоть до гелеобразного состояния. Небольшое отклонение в сторону избытка отвердителя увеличит полноту реакции в случае работы с мелкими порциями при комнатной температуре.
Кроме того, смола с избытком отвердителя может становится коррозионно активной и от нее страдает всё, вплоть до алюминия и нержавеющей стали, особенно если смола используется для покрытия металла – известны случаи, когда за пару лет днище легковушки корродировало чуть не насквозь.
Мне встречалась эпоксидка, расфасованная в алюминиевые тюбики – оказалось, что отвердитель представляет собой взвесь темно-зеленого порошка в какой-то жидкости.
При работе работе с мелкими количествами точная дозировка оказалась невозможной.
Если отвердитель сомнительного качества или от другой смолы – можно провести экспресс-тест. Мокнуть спичку в смешанную смолу, нагреть [другой спичкой, избегая попадания смолы в пламя] до начала вскипания. Смола должна затвердеть.
Навык тестирования можно отработать на заведомо правильных смесях.
Модификации.
Кроме собственно склеивания, эпоксидку можно применять для заполнения внутренних объемов.
При желании немного снизить расход смолы – в нее можно добавит наполнитель.
Практически – почти что угодно, лишь бы сухое. От алюминиевой пудры и муки, опилок и металлических и деревянных, до всевозможных пигментов, акварельной, типографской красок, тонера (отработки), цемента…
Наполнитель лучше вводить после смешивания смолы с отвердителем – снижается риск нарушения пропорции. Отвердитель обычно намного менее вязкий и более склонен к впитыванию/концентрации на поверхности частиц наполнителя.
С другой стороны, ту же смолу можно применить и для наружной обработки деревянных рукоятей.
Разбавив ацетоном/спиртом – получаем упрочняющую пропитку.
Но разбавленные смеси имеют большую усадку, несколько меньшую прочность и становятся пористыми при высыхании и не препятствуют проникновению влаги, поэтому поверх разбавленной смолы потребуется положить слой (слои) неразбавленной.
Кроме того, нужно учитывать, что разбавление смолы растворителями, хотя и значительно снижает её вязкость: 5% ацетона снизят вязкость на 60%… но и снизят прочность на треть? Нам это нужно? При условии, что нагрев с 20°С до 30°С снижает вязкость вдвое, а с 20°С до 40°С – вчетверо. И без проблем с пористостью, прочностью и цветом. Да, и цветом, поскольку тот же ацетон сильно желтит смолу. До янтарного цвета.
Единственный неоспоримый бонус разбавления – одновременное уменьшение вязкости и увеличение «времени жизни» смолы. Но ведь мы используем её далеко не килограммами за раз? А время полного отверждения также растёт.
Без разбавления, но желательно с нагревом – прочное лаковое покрытие.
При желании – смолу можно прокрашивать и масляными красками. Покрытие получается менее твердым, более пластичным.
Кроме того, для пластификации можно использовать любое растительное масло – до нескольких процентов объема. С поправкой на то, высыхающее ли оно.
Естественно, если найдётся ДЭГ – это будет лучший выбор пластификатора.
А если подсыхающее покрытие «запанировать» в соль марки «экстра», зашкурить высохшее и вымыть соль – наш ответ шкуре заморского ската. ;)
В качестве ускорителя могут быть применены третичные амины, например: диметиланилин.
Для растворения еще не застывшей смеси и для замедления реакции могут быть использованы ацетон, этилметилкетон, толуол, ксилол, диоксан, диметилформамид.
Свойства.
Эпоксидные смолы универсальны вследствие своей незначительной усадки, хорошей химической и термической стойкости, чрезвычайно высокой прочности клеевого соединения и хорошей адгезии к большинству материалов.
По прочностным показателям продукты отверждения эпоксидных смол, превосходят все применяемые в промышленности полимерные материалы на основе других синтетических смол.
Отвержденные эпоксидные смолы стойки к действию соляной и серной кислот средней и низкой концентрации, к щелочам и к бензину, обладают хорошей теплостойкостью и водостойкостью.
Отвердевшая смола выдерживает длительный нагрев до 150-180°С. с минимальными потерями прочности.
Специальные составы выдерживают до 400°С кратковременно и длительную эксплуатацию на вздухе при 250°С.
Прочность при растяжении (для композиций на основе эпоксидных смол без наполнителя) может достигать 400-1400 кгс/см2 , при сжатии 1000-4000 кгс/см2 , при изгибе 800-2200 кгс/см2 , модуль упругости 25000-50000 кгс/см2 , ударная вязкость 5-25 кдж/м2 , или кгс•см/см2 , относительное удлинение 50-750% (температура испытания 20 °С).
Прочность клеевого шва может превышать 350 кг/см2 при сдвиге и приближаться к прочности самой смолы – на отрыв.
Естественно, не все рекордные показатели достигаются в одном рецепте.
Из большого количества материалов, с которыми мы сталкиваемся, эпоксидка плохо справляется только с материалами, с которые вообще трудно клеить – капрон и, тем более полиэтилен, полипропилен, фторопласт… ну и сильно эластичные беспористые материалы.
При склеивании различных беспористых материалов (металл, пластмассы) бывает нужно учитывать, что есть склонность к заметной (по сравнению со смолой в объеме) разнице в свойствах (хрупкости или вязкости) на границе с такими материалами.
Эпоксидная смола "не любит" прямой солнечный свет, но это может иметь значение только в случае применения ее в качестве лака и если изделие будет постоянно, годами, валяться на солнышке.
Чем покрыть пенопласт?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Стеклопластик на основе полиэфирки, нуждаюсь в помощи
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Читайте также: