Как крепить гипсокартон к ракушняку
Обновлено: 18.05.2024
Отделка стен из ракушечника гипсокартоном
Здравствуйте. Строю дом в Севастополе из "ракушки" в пол камня, стены изнутри и снаружи будут оштукатурены, снаружи утелю пенопластом 50 мм и шпаклевка с покраской, а изнутри будет гипсокартон. Подскажите, нужно ли ложить что-либо между штукатуркой и гипсокартоном? Заранее благодарен.
Комментарии
Ракушечник можно не штукатурить, в Вашем случае, ни с наружной, ни с внутренней стороны. Снаружи можете сразу крепить утеплитель. Подробно, как это сделать самостоятельно, описано в ветке Технология утепления стен пенопластом. И изнутри тоже штукатурить не нужно. Просто крепите гипсокартон на металлические профиля по классической технологии. Обязательно нужно ракушечник штукатурить только в том случае, если за штукатуркой больше не будет идти никаких слоев, чтобы ракушечник не намокал - от этого он разрушается.
Спорный момент насчет ненужности штукатурки перед утеплителем. Т.к. геометрия ракушняка довольно кривая, то обычно наносят слой штукатурки, чтобы не было больших пустот, из-за которых утеплитель будет плохо работать или вообще может слететь. А ветра там морские, серьезные.
В статье по ссылке это описано, Вы совершенно правы. Что "если перепады по ровности" больше 5 мм, то надо стену выровнять перед утеплителем.
А я, бы, рекомендовал на ракушняк клеить ГКЛ на Knauf Perlfix . Не люблю стены из гкл на металлическом каркасе, разве что Вы собираетесь заложить утеплитель. Утеплитель лучше размещать снаружи здания, Вам 5 см пенопласта хватает.
Согласна с ilkin. Конечно можно и на клей гипсокартон клеить, и даже на деревянную обрешетку. Это уже чисто дела вкуса :-).
Пенопласта действительно 5 см вполне достаточно для Ваших стен, проверила расчетом на всякий случай :-). Класть его, конечно же, стоит именно снаружи, как Вы и планировали.
Как крепить гипсокартон к ракушняку
Нет, гипсокартон для выравнивания стен из ракушечника использовать не рекомендуется. Это связано с тем, что структура материала не позволяет осуществлять точное сверление для того, чтобы делать монтаж оцинкованного профиля. Придется делать штукатурку.
Все нужно пробовать. Основная сложность состоит в том, чтобы дюбель раскрывался не в месте поры. Либо можно приклеить гипсокартон на клей Perlfix - в вашем случае это наиболее оптимальный вариант.
super_stroitel писал(а): Все нужно пробовать. Основная сложность состоит в том, чтобы дюбель раскрывался не в месте поры. Либо можно приклеить гипсокартон на клей Perlfix - в вашем случае это наиболее оптимальный вариант.
На клей гипсокартон клеят только в том случае, если перепад у стены небольшой, а человек пишет, что стена очень неровная. В таких случаях нужно только профиль использовать, но его проблематично использовать с ракушечником.
SergeyPochep писал(а): Нет, гипсокартон для выравнивания стен из ракушечника использовать не рекомендуется. Это связано с тем, что структура материала не позволяет осуществлять точное сверление для того, чтобы делать монтаж оцинкованного профиля. Придется делать штукатурку.
Ракушечник бывает разный. Это природный материал, а крымский ракушняк часто и топором не разрубишь – искры летят. Так что на счет укрепления профиля, неизвестно. Но скорее всего можно. Надо не забывать, что есть еще и потолок с полом, это уже две стабильные опоры. Даже если материал стены рыхлый, все равно можно придумать мощные анкера, чтоб листы потом держались. Если есть необходимость в гипсокартоне, может человек раствора боится.
Стены из ракушняка. Чем и как прикрепить каркас под гипсокартон. Профиль.
Остальные ответы
А профиль - обязательное словие? Там же крепеж неважно держится.. . Я бы каркас сделал из того-хе ГКЛ и монтажного клея. По стоимости - то-же, по времени немного дольше, но намного надежнее.
Если ракушняк крымский -дюбеля и забивные саморезы не мение сотки.. Если Одесский, мягкий. -специальные дюбеля для ракушняка с увеличенной с наружи рефленной поверхностья. И вместо забивного применять саморез по дереву на 5 см длинее чем дюбель. Если местами попадётся ракушняк который совсем не держит дюбель-сверлим отверстие диаметром в два три раза больше диаметра дюбеля, забиваем его алебастром и после схватывания последнего сверлим отверстие под дюбель.
Украина 2000Гуру (3479) 10 лет назад
вот я тоже так сомневаюсь! Может оштукатурить набрызгом?
Да все тем же . Вот на фото хорошие дюбеля. Я такими крепил в пенобетоне, ничего больше не подошло. Держится отлично.
ПОДСКАЖИТЕ. Чем и как прикрепить к стене из ракушняка гипсокартон?
Я конечно не спец. но зачем к такой сложной стене? Может прже укреплять к полу и потолку по направляющим? Мы так в офисе делали нужную стену для разделения. Строители прикрепили напраляюжие и туда вставили листы гипсокартона.. .
Но я профан, так что если что не так - извините.
набить/прикрутить смотря каким материалом вы располагаете но надёжно. деревянные рейки вертикально на расстоянии 1/4 ширины листа гипсокартона друг от друга/ если ширина 120см то 30 см/ при условии что все стыки между листами должны попадать на рейку. с фанерой проще но дороже.
Не советую, ставте на профиля, ракушняк хорошо впитывает влагу, я не видел ваших стен, но видел как проступает грибок и плесень в местах склейки, не везде, но проступает, зрелише впечатлюющее, и это не исправимо.
Источник: опыт.
Если строго надо по ракушке, то на раствор, а так луче по направляющим металличсеким или деревянным))
3.2 Какой выбрать крепеж?
В монтаже различного рода конструкций очень важным моментом выступает крепеж.
То, что все элементы должны крепиться надежно – это понимают абсолютно все, но не все знают как это осуществить на практике. Дело в том, что сейчас существует огромный выбор различного крепежа, но надо знать в каких случаях, какой крепеж лучше применить.
В этой статье я не буду перебирать их все, а опишу те элементы, которые используются чаще всего, а также те, которые не распространенные, но помогают надежно прикрепить к проблемным поверхностям, когда ничто другое не помогает.
Итак! Первым делом рассмотрим самые востребованные.
Все крепежные элементы можно разделить на несколько групп:
- саморезы;
- дюбеля;
- моли;
- анкера;
- шпильки;
- заклепки;
- гвозди и другие.
Саморезы
Наиболее востребованные при монтаже гипсокартонных конструкций следующие саморезы.
TN25 (3,5 х 25 мм) с мелкой резьбой по металлу и фосфатированным защитным антикоррозионным покрытием (Фото 1) . Этот вид саморезов применяется для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу.
В некоторых источниках указано, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует использовать саморезы TN35 (3,5 х 35 мм), так как они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Скорее наоборот, чем длиннее саморез, тем большее количество раз он провернется в металле до окончательной фиксации и тем самым отверстие в металле на какую-то частицу станет большим.
Поэтому нет смысла использовать более длинные саморезы. Саморез TN25, вкрученный в металлический каркас через лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, выглядывает с обратной стороны не менее чем на десять миллиметров. Этого больше чем достаточно. К тому же саморезы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.
Саморезы TN35 используются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что саморез попадает на профиль), а также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.
Саморезы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и более длинные (с шагом резьбы по дереву), применяются при монтаже комплектующих к деревянным поверхностям, а также для скручивания деревянных деталей между собой.
Например, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2) .
Следующий вид саморезов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который напоминает сверло. В народе также называемые «блошки», «клопы», «тексы», «семечки» и т. д. (Фото 3)
Применяются эти саморезы для скручивания между собой металлических частей каркаса, а также для прикручивания различных комплектующих к металлическим частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с предварительным сверлением отверстия диаметром от 2,7 до 2,9 мм.
Эти саморезы прекрасно просверливают металл толщиной до 3-х мм и при монтаже к таким металлическим поверхностям не нужно предварительно ничего насверливать, а можно сразу прикручивать. Саморез сам для себя просверлит отверстие. Главное достаточно сильно прижимать шуруповерт.
У самореза TEX 9,5 довольно маленькая шляпка, которая неплохо вдавливается в поверхность гипсокартона, если саморез вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Как правило, такие шляпки не создают дополнительную толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что различные небольшие ниши и полочки сложной конфигурации, в которых важен каждый миллиметр.
Все вышеперечисленные саморезы следует вкручивать с помощью биты Philips второго размера - PH2, не стоит для этого пытаться использовать биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы только намучаетесь.
Часто звучит вопрос: «Какие саморезы TEX 9,5 лучше?
Черные фосфатированные или блестящие оцинкованные?»
Один из важных параметров этих саморезов – это то, насколько они острые.
К сожалению, на данный момент в продаже есть много некачественных, тупых саморезов. Причем как среди черных, так и блестящих.
Поэтому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Вам важен эстетический вид, то стоит выбрать оцинкованные.
По моим наблюдениям, вроде как, чаще тупые попадаются среди черных саморезов, хотя я могу и ошибаться.
Дюбеля
Если нужно прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы или просто необходимо прибить картину к стене из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для этой цели подойдет пластиковый дюбель 6/40 или 6/60 со шляпкой «грибок» или «потай».
В этом случае достаточно пробурить отверстие нужного диаметра, для этой цели подойдет бур ø 6 мм. После забить туда пластмассовую часть, причем, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сразу нужно его продеть через отверстие в металле, а затем уже засовывать в отверстие стены или потолка. Ну а дальше забить «гвоздь-шуруп» молотком или закрутить его с помощью шуруповерта. Второй вариант легче, к тому же проверено, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать с помощью перфоратора, поставив его «на удар», но я Вам не рекомендую пользоваться этим способом.
Во-первых, после того как забьете «шуруп», а затем захотите выкрутить, то сделать это будет проблематично. Придется забивать его еще дальше, пока он не провалится, что не очень эстетично и аккуратно.
Во-вторых, шуруповерт значительно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.
А теперь о том, что делать, если Вы дюбель забили, но он, все же, плохо держится. В этом случае можно попробовать вкрутить между головкой «шурупа» и пластиковой «юбкой» саморез TN25 или TN35. Как правило, после этого дюбель отлично держится (Фото 4) .
Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластиковыми дюбелями 6/40 мм. Для этого достаточно прислонить подвес на свое место, обвести карандашом отверстия, после чего пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластиковые части, забить их молотком, а затем закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
Кстати, далеко не все дюбеля удобные в работе и хорошо «держат». Одни из лучших дюбелей, с которыми комфортно работать и они прекрасно выполняют свою функцию это те, что изображены на фото 5 .
Бывают случаи, когда необходимо прикрепить что-либо очень тяжелое и габаритное. В таком случае традиционные мелкие крепежные элементы не подойдут.
Например, у меня был случай, когда необходимо было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой свыше 70 кг (Фото 6) . В этом случае неплохо справились с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7) . Для закрепления цепи использовалась массивная металлическая полоса, в которой были насверлены отверстия для четырех дюбелей – двух коротких и двух длинных.
Прикрепляя, таким образом, массивное оборудование, можно быть полностью уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы крепите, в дальнейшем не свалится на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, старайтесь всегда перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного запаса.
Анкера
Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком подвесного потолка или нониус подвес, то лучше всего их закрепить с помощью анкерного элемента. Такой элемент отличается высокой надежностью и способен выдерживать нагрузку свыше 100 кг.
При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, важно стараться не попадать молотком по выдвижной пластине до того момента, пока Вы полностью не забьете анкер в отверстие и только после этого нужно бить по пластине до полной фиксации. Это не всегда легко сделать, потому как хоть пару раз молотком, да и промажешь, а после анкерный элемент, торчащий на половину из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вытащить. В этом случае очень помогает использование металлической трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае прячется внутрь трубки, а сама трубка отлично упирается в шляпку анкерного элемента. В результате его очень легко забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукой такой трубки не оказалось, то для забивания анкерных элементов можно использовать небольшой брусок, в торце которого, необходимо просверлить отверстие для выдвижной пластины.
Как крепить к проблемным поверхностям?
Какие могут быть проблемные поверхности?
Например, очень рыхлый ракушняк в котором запросто проваливается гвоздь. Или, например, пустотелый кирпич, который еще называют «горшками». Или же стены облицованные хрупкой, но очень прочной плиткой, которую недобросовестный плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает различных сюрпризов, но крепить то все равно надо.
В первом случае с ракушняком, можно воспользоваться двумя методами.
Первый – быстрый, но требует небольших денежных затрат.
Второй – более медленный, но почти бесплатный.
Итак! У Вас есть стенка, сделанная с рыхлого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картинка, поэтому необходимо добиться, чтобы он висел надежно.
Значит, первый способ. Высверливаете, к примеру, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не обязательно использовать перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обычной дрелью, любым сверлом.
После этого необходимо взять картридж с жидкими гвоздями, силиконом или акриловым герметиком и надавить понемногу в каждое из отверстий, после чего вставить в это отверстие пластиковый дюбель 6/80 мм или 6/100 мм. Получается, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расползается по отверстию, заполняя все малейшие поры и после затвердевания, он уже помогает удерживать дюбель.
Однажды мой знакомый у себя дома закрепил, таким образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Так вот, дюбеля повырывались, но с частью стены оставив довольно большие воронки.
И второй способ. Как крепить по-старинке.
Необходимо просверлить в стене отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. После чего взять брусочек небольшого сечения и вытесать из него колышек чуть большего диаметра, чем отверстие. Затем забить молотком этот колышек в отверстие до упора и после этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтобы деревяшка была заподлицо со стенкой. Ну а далее, в этот брусочек можно вкрутить саморез и уже с помощью его закрепить то, что нужно.
Далее хочется рассмотреть следующий вид проблемных поверхностей.
Это стенка из пустотелого кирпича. Можно, конечно же, закрепить таким самым «макаром» как описывалось выше – забить деревянный колышек. Но если крепить нужно много, например, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен способ попроще и более быстрый. Например, крепление с помощью специальных дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8) .
Такого рода дюбелей есть несколько видов, но принцип у них приблизительно одинаковый.
К примеру, вот такой крепежный элемент, который изображен на фото, позволяет без проблем и к тому же очень надежно прикрепить что-либо к поверхностям сделанных из пустотелых материалов.
Для этого необходимо пробурить отверстие ø 8 мм, затем вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, далее забить его до упора с помощью молотка. На пластмассовой части есть специальные выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стены при закручивании в него самореза. После того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить саморез. В данном случае подойдет саморез по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таким образом, что при закручивании в него самореза, в какой-то момент пластмассовая часть, в которой есть специальные прорези, начинает деформироваться и постепенно скручиваться, образовывая в пустоте своеобразный узелок, который и удерживает дюбель, чтобы он не вылез обратно (Фото 9) .
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.
Крепление к стенам, облицованным плиткой
Еще один момент хотелось бы рассмотреть – это крепление к стенам, облицованным плиткой.
Как правило, крепить что-либо необходимо таким образом. Сначала сверлом с победитовой напайкой необходимо просверлить в плитке отверстие, причем если сверлить перфоратором, то, только на режиме сверления без удара. Хотя часто плитку можно просверлить и обычным буром с режимом удара, но это далеко не всегда получается и к тому же, большой риск разбить плитку. Это особенно неприятно, когда плитка дорогая, пришла издалека и лишней нет. Поэтому от удара приходиться отказываться.
В большинстве случаев плитку получается просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не хочет сверлиться. В этом случае можно попробовать просверлить с помощью ударной дрели. В ударной дрели удар слабенький, в отличие от перфоратора, поэтому и риск разбить плитку значительно меньший.
Самое главное в креплении через плитку – это сделать отверстие в плитке, а затем можно добурить и буром, если стенка сделана из бетона.
Чаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтобы не повредить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь альтернативным способом, который позволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Суть его заключается в том, чтобы сначала прибить половинки прямых подвесов к потолку или стене выше плитки, а затем к пластинкам подвеса прикрутить, с помощью саморезов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10) .
Этот способ еще очень выручает, если необходимо прибить направляющий профиль в местах, где вероятно проходят электрические кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить коротенькими саморезами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.
Как крепить гипсокартон на ракушняк
Бескаркасный метод крепления
Как крепить гипсокартон к стене, знает далеко не каждый. Для осуществления данного крепежа по бескаркасной методике необходимы следующие условия:
- Более или менее гладкая рабочая поверхность, без каких-либо явных перепадов и впадин.
- Стена, к которой будет происходить крепеж гипсокартона, должна быть защищена от попадания влаги и промерзания.
- Предварительно необходимо провести зачистку поверхности от пыли и различных смолянистых отложений.
Инструменты и необходимые материалы
Следующим этапом для монтажа гипсокартона является подготовка необходимых для работы инструментов и самих материалов. А это:
- Режущие и пилящие вспомогательные инструменты.
- Гипсокартон для поверхностей стен.
- Тонкая проволока или леска.
- Сухая гипсовая смесь и емкость для ее перемешивания с водой.
- Строительный уровень.
- Рулетка.
- Резиновый молоточек.
- Различные шпателя.
Порядок выполнения работ
Необходимо произвести тщательные замеры стен, прикидывая возможные варианты расположения гипсокартона. Чтобы исключить образование трещин будущей отделки, необходимо расположить листы с небольшим смещением.
Подготавливаем рабочую поверхность к монтажу, предварительно очистив ее от пыли и различных отслоений.
Если стена имеет пористый состав, который обладает хорошими впитывающими свойствами, то необходимо провести предварительную обработку грунтовкой.
Если высота потолка больше 2.4 метра, то кроме цельных листов гипсокартона, могут потребоваться вставки, которые необходимо вырезать заранее. Для этого подойдет простой малярный нож, с помощью которого необходимо сделать разрез на листе по отмеченной прямой. Далее производится аккуратный надлом лини надреза. Чтобы произвести выпиливание различных радиусных отрезков, понадобиться электролобзик.
Производится заготовка специальной клеящей смеси из гипса. Для улучшения сцепных характеристик данной массы, в нее обычно добавляют обойный клей.
Последний завершающий этап – непосредственное прикрепление к стене гипсокартона при помощи заранее подготовленной смеси. На толщину слоя специального клея влияет непосредственно неровность самой поверхности.
Если стена имеет ровную форму, то гипсокартон можно монтировать на нее. Для контроля ровности поверхности желательно заранее установить маяки. Их можно изготовить из листов гипсокартона примерно шириной по 9 см. Сам клей необходимо наносить на поверхность стены ровным слоем при помощи зубчатого шпателя.
На данном этапе завершается монтаж гипсокартона по бескаркасной технологии.
Каркасный способ крепления листов гипсокартона
Каркасная методика крепления гипсокартона к поверхности стены дороже бескаркасного, но имеет свои преимущества:
- Позволяет произвести звукоизоляцию помещения благодаря пространству между листами и поверхностью, к которой происходит непосредственное крепление.
- Больше возможности выровнять стену, так как крепление производится на специальный каркас из металлических профилей или деревянного бруса.
- Предварительная подготовка поверхности не требует тщательного подхода, потому что нет необходимости в специальной клеевой массе из гипса.
Для крепления гипсокартона по данной методике необходимо собрать специальный каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Для этого вам понадобятся:
- Гипсокартон.
- Шпатели и прочие вспомогательные инструменты.
- Саморезы.
- Шуроповерт и перфоратор.
- Специальные резаки по металлу.
Последовательность крепления
- Необходимо произвести все замеры и последующую разметку стены по всему периметру.
- Собирается каркас из профиля или дерева по заранее приготовленным разметкам на стене.
- На получившуюся конструкцию крепится сам гипсокартон, при помощи саморезов.
Желательно производить крепеж гипсокартона на разных уровнях друг от друга, избегая единого шва. Это необходимо для его прочности и избегания последующего осыпания нанесенной на него штукатурки.
Соблюдая все правила крепежа гипсокартона к поверхности стены и имея под рукой все необходимые для данной работы инструменты, можно без проблем произвести монтаж самостоятельно. Для этого необходимы хотя бы какие-то навыки строительства. В противном случае конечный результат может не оправдать надежд. Можно также доверить данную работу специалистам в этой сфере и посветить свободное время делам или семье.
Как прикрепить гипсокартон к ракушняку
Гипсокартонные листы (ГКЛ) с момента своего появления на рынке строительных материалов стали прекрасной альтернативой традиционной штукатурке. Выравнивание стен при помощи гипсокартона сводит к минимуму «мокрые» процессы и требует значительно меньше времени на выполнение работ. ГКЛ можно клеить или монтировать на специальный каркас из профилей – оба способа интуитивно понятны и не отличаются особой сложностью реализации. Поэтому любой из них может быть смело «взят на вооружение» домашними умельцами. В этой же статье речь пойдет о приклейке гипсокартона к стене.
Оклейка стен ГКЛ, в отличие от каркасного способа, позволяет значительно сэкономить полезную площадь комнаты, что особенно актуально для маленьких помещений. С другой стороны, становится невозможным применение какого-либо утеплителя, поэтому нежелательно клеить гипсокартон на холодные и промерзающие стены. Оба метода прекрасно сочетаются между собой, и возможно их комбинированное использование в одной комнате.
В зависимости от исходного состояния стен, которые требуют отделки гипсокартоном, существует три основных способа наклеивания листов. Также, для надежного сцепления материала с основой, необходима правильная подготовка поверхности. Но обо всем по порядку.
Готовим поверхность стен
Для того чтобы надежно наклеить ГКЛ на стену, требуется подготовить поверхность определенным образом. Результат зависит от подготовки в не меньшей степени, чем от соблюдения самой технологии наклеивания.
Первым делом необходимо очистить поверхность стен от пыли и прочих загрязнений, отслаивающейся штукатурки. На этапе подготовительных работ следует произвести разводку электрических сетей. Силовые кабели в обязательном порядке должны быть уложены в предварительно проделанные канавки – так называемые штробы. В местах установки электрических розеток и выключателей необходимо выполнить углубления для монтажа подрозетников или, если называть правильно, установочных коробок.
Следующим шагом является нанесение грунтовки. Вид грунтовки выбирается в зависимости от материала стен.
Для получения наилучшего результата на поверхностях с низким поглощением влаги, например бетонных, рекомендуется использовать адгезионные грунтовки типа «Бетоконтакт».
Далее производится разметка проектного положения гипсокартонных листов. Для этого на минимально возможном расстоянии на полу вдоль стены, которая будет оклеиваться гипсокартоном, с учетом толщины материала (9,5 или 12,5 мм) проводится прямая линия. При помощи отвеса эта линия переносится на потолок.
На этом подготовку можно считать завершенной и приступать непосредственно к наклейке листов гипсокартона на стены. Хотелось бы сразу отметить, что основная масса предложений гипсокартона и сопутствующих материалов на отечественном рынке (около 70%) приходится на немецкую промышленную группу KNAUF. Поэтому логичным будет описание технологии с применением материалов именно этого производителя, как наиболее доступных и распространенных.
Клеим гипсокартон на ровные стены
Самым простым и экономичным в плане расхода материалов является наклеивание ГКЛ на ровные стены. К таковым можно отнести стены с перепадами в плоскости не более 5 мм. В качестве клея рекомендуется использовать универсальную гипсовую шпаклевку КНАУФ-Фуген. Эта шпаклевка на основе гипса с полимерными добавками обладает высокой пластичностью и может быть нанесена довольно тонким слоем.
- В начале работ листы гипсокартона подрезают по размеру. При этом следует принимать во внимание, что между наклеенным листом и полом должен остаться зазор в 10-15 мм, так называемый термоусадочный шов.
- Он впоследствии заделывается шпаклевкой или герметиком. Этот размер необходимо учитывать при раскрое.
Разметку и раскрой деталей для монтажа на сложных участках неправильной формы и в местах примыканий к проемам рекомендуется выполнять после приклеивания предыдущих листов. Такой способ позволяет снизить риск возникновения ошибок.
- ГКЛ располагают вдоль стены лицевой стороной вниз.
- Шпаклевка наносится по периметру и по центру листа полосами шириной примерно 130 мм при помощи зубчатого шпателя.
- Если толщина гипсокартона 12,5 мм, то достаточно одной продольной полосы по центру; при толщине 9,5 мм рекомендуется нанести две. На места, которые впоследствии будут подвержены нагрузкам, например, облицованы керамической плиткой, а также примыкания, клей наносится всплошную.
- Далее гипсокартонный лист поднимается, устанавливается на подкладки и производится его приклеивание.
В качестве подкладок можно использовать кусочки гипсокартона, которые впоследствии удаляются. Проектного положения листа добиваются путем его прижатия к стене с периодическим контролем при помощи длинного уровня или отвеса.
Не беда, если стены неровные
Технология приклейки гипсокартона к стенам, которые имеют неровности, выглядит несколько иначе, чем поклейка на ровную поверхность. Причем, в зависимости от степени кривизны, производится двумя способами.
Если отклонения от плоскости находятся в пределах двух сантиметров, то ГКЛ клеят уже не на шпаклевку, а на гипсовый клей КНАУФ-Перлфикс.
Большего объема работ потребует наклейка гипсокартонных листов на стены, неровности которых выходят за границы 20 миллиметров. В этом случае облицовка выполняется в два этапа и представляет собой некий симбиоз двух предыдущих способов.
- Вначале формируется ровная плоскость из полос гипсокартона, нарезанных шириной 10 сантиметров.
- Эти своеобразные маяки закрепляются на стене при помощи клея, нанесенного кучками с шагом 350 мм.
Полосы следует ориентировать на стене таким образом, чтобы в дальнейшем они располагались по периметру и по центру гипсокартонных листов. Сами же листы клеятся к получившимся направляющим при помощи шпаклевки Фуген по первому способу.
Приклеивание гипсокартона на стены является прекрасным способом выравнивания даже очень проблемных поверхностей. За счет отсутствия всякого рода каркасов, используемых при монтаже на профили, метод позволяет добиться значительной экономии площади помещения. Доступность материалов и элементарность выполнения работ позволяет рекомендовать метод даже новичкам.
Отделка стен гипсокартоном вместо штукатурки.
Котедж построил из ракушняка, а это неровности связанные с разными размерами камня, низкой квалификацией строителей из дружественной солнечной страны. Посчитал затраты на штукатурку и прослезился. Пришла в голову мысль отделать гипсокартоном, только не на профиля, сожрут пространство, и не прочно, а на клей для гипсокартона непосредственно на стены. Однако посмотров в магазинах прослезился ещё раз, дорогой. Можно ли как то самому сделать альтернативу, например в простой раствор добавить ПВА или КМЦ, всё таки бумага присутствует.
Материалы по теме
Занеимением в нашем поселковом магазине влагостойкого гипсокартона , продавец посоветовал взять обычный и прогрунтовать хорошенько . Посоветуйте как и что.
Делаем в квартире перепланировку. Снесли в некоторых местах старые стены и возводим новые из гипсокартона. Что вложить внутрь этих стен.
Здравствуйте! Хочу сделать нишу из гипсокартона в ванной комнате. Подскажите, из какого вида гипсокартона её лучше изготавливать? И нужно ли.
Комментарии пользователей:
Гипсокартон вполне можно наклеивать на стену, для этого используют специальное гипсовое тесто, которое готовят из гипса и клея ПВА. Клей добавляют для того, чтобы гипс не твердел быстро. Гипсовое тесто наносят непосредственно на стену в виде бугорков на расстоянии 30-40 см. По краям листа гипсовое тесто располагают на расстоянии 10 см. Когда смесь нанесена полностью, лист гипсокартона накладывают и прижимают и чуть простукивают. Но мне кажется, что гипсокартон все же лучше крепить на рейки, так он лучше ляжет.
На кладку гипсокартон нельзя клеить. Вы сами пишете, что стены неровные, кладка выполнена некачественно. А клеить надо на ровную поверхность.
Вам нужно сделать качественную штукатурку, потом выравнивающую затирку и только потом клеить гипсокартон.
А если не клеить гипсокартон, то надо сделать высококачественную. штукатурку, выравнивающую затирку, а потом или покрасить стены или клеить обои.
Не забывайте, что строительство дело дорогое. И для себя, наверно, надо делать качественно. Хотя качественно надо делать и не только для себя. 🙂
Читайте также: