Как нанести шпаклевку на папье маше

Обновлено: 16.05.2024

Как нанести шпаклевку на папье маше

толщина бумаги а4, офиска конечно скорее всего. Кроме того папье-маше уже очень условная бумага, скорее композит на основе бумаги, а он по сути уже боится только сильного намокания

Цитата Ishps ( ) 1)как правильно и в какой последовательности шпаклевать и что лучше для бумаги? подойдет ли алкидная шпаклевка по дереву?

правильно шпатлевать - чистая поверхность, загрунтовать, наложить шпатлевку. исходя из того что "композит", то состав на основе которого была пропитка уже послужит неким грунтом в принципе можно сразу шпатлевать, можно дополнительно прогрунтовать к примеру жидким ПВА, потом шпатлевка (композиту уже пофигу на состав шпатлевки)

Цитата Ishps ( ) 2)Модель такова, что при полной склейке можно просто шпатлевкой не достать до места. можно ли зашпаклевать обе детали и склеить?

вот прям интересно стало что за модель такая что нужны такие сложности. но в принципе скорее всего контактный клей типа Момент

Цитата Ishps ( ) 3)Можно ли использовать шпаклевочную сетку? можно ли приклеить ее на ПВА и заштукатурить сверху?

чисто теоретически можно.

и тут на ум приходит один анекдот.

"Как уберечься от СПИДа?

одеть презерватив
забинтовать
намазать зеленкой
одеть второй презерватив
еще раз забинтовать
намазать йодом
надеть еще один презерватив
еще раз забинтовать
намазать эпоксидной смолой
надеть еще презерватив
забинтовать
наложить гипс.

Анализ моих экспериментов в технике папье-маше

Сегодня я постараюсь рассказать о моем пути проб и ошибок в этой капризной технике.

Итак, я получила заказ на изготовление 6 венецианских масок в традиционном исполнении для ресторана.

Традиционные венецианские маски изготавливают из кожи и папье-маше. Декоративные же маски выполняются из фарфора, керамики и даже пластика.

Учитывая то обстоятельство, что я об этой технике тогда знала только понаслышке, пришлось окунуться в недра интернета. Сколько я там перелопатила литературы, форумов, различных способов, сколько книг скачала……

И вот, отделив зерна от плевел и кое-как уложив всю эту информацию в своей распухшей от всей этой папье-машовой эклектики голове, я приступила к экспериментам.

Опыт №1

«Ах, какой легкий и замечательный рецепт!»- восхитилась я, прочитав о том, что можно для этой техники использовать яичные ячейки.

И вот, насобирав яичных упаковок (серые такие, бумажные, на 3 десятка яиц!), водрузив на руки перчатки, я приступила к делу.

Для начала я их нарвала на кусочки, сложила в тазик и залила кипятком. Оставила на 24 часа в ванной ( как было прописано по рецепту).

Надо сказать, что мои домочадцы были мне премного благодарны за то, что ванная теперь превратилась в цех переработки вторсырья, да еще на неопределенное время. Да еще на выходные.

Я каждые 2-3 часа бегала на встречу с тазиком и проверяла самочувствие его содержимого. При этом я его нежно перемешивала и ждала чуда.

Чудо наступило к концу 3-х суток после неоднократной смены холодной воды на горячую.

( В этом месте я исполнила торжественный гимн нашей «ячейкопроизводительной» промышленности за высокое качество продукции).

Теперь наступил ответственный момент измельчения всей этой массы.

Я пожалела свой миксер ( в пику рекомендациям из интернета ),и перемешала массу с помощью дрели с насадкой для замешивания строительных растворов.

Все прекрасно измельчилось-перемешалось.

Процедила, отжала через ткань, добавила клеевой состав по инструкции (обойны й кле й 23 на 13 ПВА ),хорошенько все вымесила и получила довольно мерзкую гомогенную массу, которая в процессе лепки норовила развалиться на комки.

Начала накладывать ее на форму будущей маски. Тонким слоем не получалось, хотя

я выглаживала массу мастихином, периодически промазывая поверхность клеем.

Образовывались проплешины, масса жила своей жизнью и делала что хотела.

Пришлось накладывать толстый слой. Ни о какой детализации мечтать не приходилось, и я постепенно начала приучать себя к мысли о том, что африканская ритуальная маска, наверное, тоже неплохо

Сушила сутки на батарее: сначала на форме, затем без нее.

В результате каркас получился крепким, но пористым и довольно бесформенным (сглаженным, с низкой детализацией).Дал сильную усадку.

При попытке вышкурить поняла, что ПВА будет сопротивляться изо всех сил. Шкурится с большими усилиями, в процессе сильно нагревается - пришлось нарядиться в перчатки.

Вот что получилось в результате:

При попытке прорезать глазные щели пришлось изрядно попыхтеть. Скальпель норовил выскочить из рук – очень прочная форма получилась. Края срезов выламывались. На второй глаз меня не хватило – так и лежит мой несостоявшийся одноглазый шаманский атрибут на полке в мастерской, ожидая своего звездного часа.

Вывод: Масса из яичных ячеек имеет свои достоинства: очень прочная (почти каменной плотности),легкая, не очень канительная в изготовлении, но для тонких работ с повышенной детализацией (О! как завернула)не годится. В том числе и венецианских масок! Вазы, цельные фигурки, облепить каркасы – это пожалста!

Только надо потом как следует выровнять поверхности ( если не задумано иначе).

Опыт №2

На этот раз было принято решение (для оптимизации процесса) изготовить маски из готовой массы папье-маше, приобретенной в магазине для творчества. Стоимость -около 500 руб. Вот она:

Высыпала в тазик, добавила воды по инструкции, перемешала и возликовала: «Эврика! Вот оно – решение проблемы!».Такая беленькая, гладенькая масса получилась. По внешнему виду она мне напомнила акрилатную шпатлевку, из которой я обычно дорабатываю детали на лице маски.

И я начала мечтать о том, что сейчас я быстренько нашлепаю маски, уложу их рядочком и займусь, наконец, неотложными делами.

В качестве формы использовалась форма-маска Вольто(пластик). Приобретена в магазине за 300 руб.

1 день

Запланировала кокошник. вылепленный сразу вместе с лицевой частью для удобства крепления украшений.

Как описывала в предыдущем МК, уложила форму на доску, смочила водой оба предмета, налепила (на воду же) туалетной бумаги в 2-3 слоя.

След. слой- марлевый бинт(куски его),обильно промазанные клеем ПВА без разведения. После высыхания основа маски стала жесткой.

Высушила у газ. плиты в стороне от включенной духовки, на форме.

2 день: Поверх марли выложила массу папье- м. В том числе и на кокошник. Наносится отлично, разглаживается ножом , великолепно выглаживается мокрыми руками и кистью. Сразу были сформированы нос и губы.

Сушка- там же, у плиты на столе. На форме.

3 день: Выглядит почти просохшей.Началась деформация и усадка. Волнообразно изогнулся кокошник. При попытке выпрямить кокошник на стыке с лицевой частью образовались трещины, как в страшных фильмах о пластической хирургии.

Нос и губы: все правильные формы при усадке начали исчезать.

Сразу был сделан вывод: не делать детализацию из папье- м. Лучше - из левкаса(шпатлевки).

4 день: Похоже, высохло. Снимать с формы страшновато, хотя маски уже самостоятельно с них сползли. Усохли в размере лоб-подбородок. Попытки натянуть на форму стали намекать на трещины в районе подбородочной части. Что касается кокошника - волнение усилилось. Под ткань еще пойдет, под перья – вряд ли…

5 день: Усыхание продолжается.

Как в плохом фильме ужасов!

Сказать, что на меня начала нападать паника – ничего не сказать! Сроки поджимают! Произошла деформация подбородка - ПЕРЕКОС!

Пришлось немного увлажнить подбородочную область и скулы ,после чего маска опять была надета на форму большего размера до полного высыхания.

Вывод: Не торопиться снимать маску с формы.

Наконец,6 день :

Поверхность вышлифовывается и покрывается левкасом(шпатлевкой), заново формируются детали –нос, губы! Мы же не ищем легких путей!

Сутки на высыхание.

Далее - опять шлифовка и детализация при помощи гравера с алмазными насадками.

Дальше все, как обычно:- грунтовка, покраска и декор.

PS : Первоначально маска была сделана без кокошника, масса укладывалась непосредственно на пластик без туал.бумаги и марли. Сушилась сразу на батарее(большая ошибка - появились трещины).Снята с формы через сутки(выглядела почти сухой).

Результат плачевный: маску перекосило. Она сильно усохла в поперечном направлении. Кроме того, на просвет стали видны отверстия, где массы было уложено маловато.Пришлось размочить и опять превратить в массу(денег жалко!)

Окончательный вывод : готовые и самодельные массы папье – маше (в моем отдельно взятом случае) не годятся для изготовления именно венецианских масок.

И в работе тяжелы, и временные затраты большие, и результат неважнецкий, прямо скажем.

Опыт №3

Это как раз то, о чем я писала в предыдущем МК «Изготовление венецианской маски».

Хочу только слегка пройтись по клеевым составам и количеству слоев.

Сразу хочу сказать: это только мой личный опыт. Я никого не хочу обидеть и не отрицаю того, что другие способы тоже имеют право на существование.

Возможно, я делала что-то не так, как делают другие.

Итак, из того, что предлагают другие мастера на различных форумах:

1.ПВА + мучной клейстер = не мой вариант.

Не дает твердости. Маска «играет».

М.б., мука была неважная?

2.ПВА,разведенный водой до состояния молока.

Не склеиваются слои, долго сохнет, не дает нужной жесткости.

3.Чистый ПВА, без разведения.

Отлично! Клеящая способность замечательная,

сохнет относительно быстро, каркас прочный, жесткий, хорошо держит форму.

4. ПВА+ обойный клей=1:2.

То, что надо. каркас прочный, жесткий, хорошо держит форму.

Сохнет немного быстрее, чем чистый ПВА. Но в условиях дефицита времени – это жирный плюс!

Теперь о том, что касается количества слоев и самой бумаги.

По-моему опыту, не годятся 2-3 – х слойные салфетки, туалетная бумага. Хотя неплохо показала себя в работе «Зева».

Красивая изнанка ( аккуратная, бархатистая, похожая на ткань) получается, если первым слоем уложить бумажные кухонные полотенца, приобретенные мною в Ашане. К сожалению, производителя не помню, фото не сохранились. Помню только рисунок: на белом фоне желто-оранжевым контуром нанесены ромбики.

Наверное, есть и другие, ничуть не хуже.

На многих форумах читала о том, что для изготовления формы под маску достаточно 5-6 слоев туалетной бумаги. Ой, не зна-аю! Если только бумага эта была как в том анекдоте : … «туалетная закончилась – берите наждачную. Все берут и хвалят!»

Повторяюсь: пишу только о своем опыте. У меня не получилось!!

Несмотря на то, что я переслаивала маску марлевым бинтом, бязью и довольно плотной тетрадной бумагой, меньше 13-14 слоев не получается. Страдает результат.

Лепка из папье-маше. Часть 3. Основы процесса

В предыдущих частях мастер-класса мы обсудили папье-маше (как материал) и инструменты , которые помогут из него лепить. Пришел черед собственно процесса.

Начинаем с вдохновения. Если оно нашлось в воображении — рисуем эскиз. Если в произведении живописи, графики или фотографии — ищем в интернете нужную картинку максимального размера и качества. Попутно узнаем побольше о вдохновившем нас произведении и запечатленном на нем образе. Вы спросите: зачем лишняя информация? Она не лишняя! Персонаж любой картины, фотографии, рисунка будет изображен только с одной стороны. А вы лепите скульптуру (то есть произведение объемное), и если хотите добиться достоверности, надо знать, а не предполагать, как должна выглядеть обратная сторона или, скажем, верх шляпки. Даже для лепки карикатурного зверька лучше иметь хотя бы несколько фотографий мордочки реального прототипа с разных ракурсов. Как говорится, хотите чтобы вам поверили — будьте как можно ближе к реальности. Это не я сказала, а кто-то из великих. Точную фразу и автора не помню, но смысл такой. И это — очень хороший совет! Я им всегда руководствуюсь.

Например, берем такой замечательный образ: Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». К основной картинке, для лучшего отображения персонажа, нам пригодятся изображения с других ракурсов.

* (1) основной образ и поза, (2) профиль, (3) туфли крупным планом, (4) примерно та же поза, сбоку (из другого кадра), (5) обращаем внимание на нестандартную (для человека) пропорцию тела.

Даже если вы лепите, слушаясь только собственного воображения, лучше сделать эскиз (набросок в двух-трех плоскостях: вид спереди, вид сзади, вид с боку).

Важно определить основные вещи: положение оси фигуры и расположение наиболее важных и объемных частей (для человека, как вы знаете, это: голова, грудная клетка и бедра). Для этого делаем схематический набросок позы.

Теперь определяемся с типом усиления (каркасом).

Для вертикальных фигур, с широким основанием и высотой от 15 до 35 см, идеально подходят бамбуковые палочки из арсенала восточной кухни и бамбуковые шпажки. Если длины одной палочки не хватает, можно объединить две. Вариант 1: складываем палочки вместе (внахлест) и приматываем одну к другой нитками (если предполагаемая толщина фигурки в месте стыка это позволяет). Вариант 2: делаем на концах палочек вертикальные запилы примерно по 2 см, соединяем, склеиваем и тоже туго обкручиваем нитками.

Подготовка палочки для начала работы: обкручиваем ее сначала полосками бумаги, пропитанными клеем (я для этой цели нарезаю полоски шириной примерно по сантиметру, из бумажных полотенец), а затем туго обкручиваем ниткой, также пропитанной клеем. После чего даем клею высохнуть и можно начинать работу. Папье-маше прилипнет к бамбуковой палочке и без ниток, но так, как я описала, надежнее. Для рук на нужной высоте, перпендикулярно основной оси, приматываем проволочный каркас (полоску) (скрутив ее из проволоки с ниткой).

Если прямая вертикальная палочка в качестве каркаса не подходит, делаем его из проволоки.

Для фигуры человека проволочный каркас делается так. Берем кусок проволоки и обкручиваем его ниткой (чуть большей длины, чем проволока). Накручивать нить следует не сразу на весь кусок проволоки, а поэтапно, в процессе скручивания каркаса. Проволоку складываем пополам. Верхняя петля соответствует голове фигурки. Скручиваем концы проволоки между собой, примерно до уровня ключиц фигурки. Разводим концы проволоки в стороны. На расстоянии, соответствующем длине плеча (часть руки от плечевого сустава до локтя) + половина ширины грудной клетки + запас (для дальнейшего присоединения предплечья с кистью), сгибаем. Скручиваем. Концы возвращаются в центр. Скручиваем их (концы проволоки) между собой до уровня центра бедер. Этот отрезок соответствует центральной части туловища: грудная клетка + поясница. Затем концы проволоки снова расходятся. Следующий отрезок делаем равным длине ноги + немного на ширину бедра + запас для крепления к основе. Сгибаем. Скручиваем. Концы проволоки вернулись к центру тазобедренного сустава. Излишки проволоки отрезаем, а оставшиеся концы нитки можно обмотать вокруг каркаса.

Пропорции каркаса легко проверять, если распечатать (нарисовать) эскиз будущей фигурки в реальном размере.

* Я всегда беру кусок проволоки с очень большим запасом, не тратя время на точный расчет длины, затем обрезаю лишнее. Нитки нужны для лучшего сцепления проволочного каркаса с папье-маше.

Теперь определяемся с усилением точек опоры. Если это нужно, их можно укрепить швейными иглами или тонкими вязальными спицами. Важно правильно выбрать прямой отрезок конечности фигурки, непосредственно соприкасающийся с подставкой или основой (гнуть каленые иглы не получится). Игла должна примерно на 3/5 уместиться в фигурке, а на 2/5 уйти в основу (возможны другие пропорции, все зависит от особенностей фигурки и толщины основы-подставки).

Если используются швейные иглы. Продеваем нитку в ушко швейной иглы и этой ниткой приматываем ее (иглу) к уже готовому каркасу, в нужном месте. Спицы в основном оказываются слишком длинными, поэтому я чаще всего использую половину или треть. Спицу вначале саму туго обматываем ниткой, а затем уже приматываем к каркасу. Спицы, при необходимости, вполне легко гнутся под нужным углом.

* Повторяю совет из второй части мастер-класса. Осторожно! Швейные иглы ржавеют при длительном контакте с водой. Это нужно учитывать. Первичный слой массы, который будет соприкасаться с иглой, следует сделать посуше и обеспечить этой части максимально быстрое высыхание. В комментариях мне дали очень хороший совет (спасибо мастеру Короткевич Светлане): «Проволочный каркас покрывать автомобильной грунтовкой из баллончика, она изолирует металл проволоки от папье-маше и она не ржавеет» (должно подойти и для игл со спицами).

Итак. Проволочный каркас готов. Он соотносится с пропорциями человека примерно следующим образом:

петля верхней части каркаса примерно соответствует треугольнику нос — глаза;
перекрестие верхних конечностей на уровне центра грудины;
перекрестие нижних конечностей в центре тазобедренного сустава.

После этого я плотно обкручиваю проволочный каркас пропитанными клеем полосками бумаги (из бумажных полотенец).

При лепке реалистичных фигурок людей очень важно соблюдать правильные пропорции тела. Как говорится, лучше десять раз отмерить, перемерить и еще проверить. Пропорции человеческой фигуры давно и основательно изучены. Практически каждое пособие по графике, живописи и скульптуре содержит соответствующие схемы. Привожу те, которыми я пользуюсь.

* Из Der nackte Mensch. Hand-und Lehrbuch der Anatomie für Künstler. Gottfried Bammes.

Из Основы учебного академического рисунка Н. Г. Ли

Если вы хотите создавать анатомически верные фигурки людей, учите анатомию. Можно учить по Дювалю, можно учить по Барчаи и т. д. Учим, учим, учим! У меня на чтение учебников времени нет, я их слушаю. С аудиокнигами по анатомии в интернете негусто (их просто нет). Но можно заказать озвучку нужной книги электронным голосом на сайтах аудиокниг (можно, конечно, и озвучивание человеку заказать, но цена выше в 4-5 раз). Можно один раз поставить программу озвучивания книг на свой компьютер, разобраться с ее применением, и ни в чем себе не отказывать. Нюанс. Книгу надо сначала либо найти в интернете в электронном виде, либо отсканировать самостоятельно, а в идеале и распознать (то есть превратить из картинки в текстовый файл — программ для этого тоже много). Некоторые берутся за озвучивание книг не только с текстового файла, но и с хорошего скана.

Список интересных, на мой взгляд, книг и материалов по анатомии

1. Анатомия для художников М.Дюваль (в издании 1998 года — иллюстрации плохого качества, вроде ее недавно переиздали, в руках не держала, но фотографии страниц обнадеживают).
2. Основы учебного академического рисунка Н.Г.Ли Эксмо 2007. — очень хорошие главы про пропорции и про анатомию.
3. Анатомия для художников Енё Барчаи. (без комментариев, потрясающий, даже не учебник, а анатомический атлас).
4. Учебники по рисованию Бёрна Хогарта — гипер-выраженность каждого мускула, но для изучения очень полезно.
5. Der nackte Mensch. Hand- und Lehrbuch der Anatomie für Künstler. Gottfried Bammes — не знаю есть ли переведенный вариант. У меня скан с немецкого издания 1982 года. Даже без текста очень полезная вещь.
6. Скульптурный портрет в глине. 2006. Рубино П. — только придется учитывать небольшую разницу в технологии лепки.
7. Лепка. Э.Лантери
8. Анатомия для скульпторов. Улдис Заринс и Сандис Кондратс (в интернете существует переведенный вариант в PDF).

Теперь, собственно, о лепке.

Общие принципы лепки из папье-маше, которыми я руководствуюсь:

1. Массу наносим легкими разглаживающими, похлопывающими движениями. Папье-маше не надо пытаться размазывать и растягивать (это не пластилин и не глина). Берем немного, кладем на нужное место и легкими отрывистыми, вбивающими движениями придаем нужную форму.

2. Папье-маше нужно «подправлять» в процессе сушки. Наносим массу, распределяем, слегка разглаживаем и оставляем сохнуть. Масса должна высохнуть не полностью, а до состояния, когда она еще влажная и мягкая внутри, но поверхность уже сухая и не липнет к рукам и инструменту. На этом этапе разглаживаем, вминаем.

3. Не стоит пытаться за один раз нанести весь объем и сразу вылепить тонкие детали. Лучше так:

Этап 1. Наносим на подготовленный каркас первый слой, назовем его объем (если лепим голову человека — то это шарик сплюснутый по бокам и чуть вытянутый в сторону нижней челюсти; если фигура человека: эллипсоид — грудная клетка, шарик — бедра; сидящая кошка — приплюснутый конус и т. д.). Подсушиваем, правим, сушим полностью. Первый слой массы будет деформироваться при сушке значительно больше других — это стоит учитывать, и не тратить время на попытки достижения идеально гладкой поверхности. Первоначальный объем лучше делать побольше с расчетом на «уминание» после частичной просушки (см. п. 2).

Этап 2. Долепливаем первичный объем до нужной формы, но без тонких деталей. Для головы человека это: форма задней части черепа, общий овал лица, лоб, скулы, нижняя челюсть, глазные впадины; для фигуры человека в одежде основная форма с крупными складками. Для животного форма без текстуры кожи или шерсти. Подсушиваем, правим, сушим полностью, шкурим.

Этап 3. Добавляем тонкие детали и текстуру. Для головы: глаза, нос, губы, уши. Для фигуры в одежде: тонкие складки, края, застежки и прочее. Для животных шерсть, складки кожи и т. д.

4. Если высохшую массу надо ошкурить, предварительно поверхность следует пропитать шпаклевкой (разведенной водой до консистенции молока), полностью высушить, а уже потом шкурить. В принципе, это как будто вы в верхний слой добавляете больше мела и клея. На такую основу последующие слои папье-маше прекрасно лепятся.

5. Вполне можно пользоваться приемами, которые показаны во всевозможных уроках по лепке из глины, пластилина и пластиков. Важно помнить один нюанс — добавить папье-маше значительно проще, чем аккуратно убрать лишнюю массу (это относится именно к этому пункту; стеком «петля» не стоит и пытаться убрать излишки влажной массы).

6. При лепке людей один из ключевых элементов фигурки — это лицо. При работе над лицом, туловище фигурки только мешает. Поэтому, я сначала полностью делаю лицо, а затем все остальное. Полностью — значит вылепливаю из папье-маше (как описано выше, в три этапа), шпаклюю, зачищаю. То есть, приступаю к работе над туловищем, когда лицо/голова готова к покраске.

* Если вы решите последовать этому совету, учтите нюансы:

нужно определить, лепить ли волосы сразу или нет, я леплю волосы сразу только в том случае, если прическа едва достигает шеи (естественно, головные уборы и всякие тонкие детали тапа перьев и бантиков делаются в конце работы над фигуркой);
в массе папье-маше есть вода. Вода течет и впитывается в сухую массу. Папье-маше, впитавшее воду, разбухает. Слой шпаклевки на разбухшей массе потрескается. Сама масса, при повторном высыхании, может деформироваться. Важно не испортить готовую голову при лепке остальной фигуры. Я делаю так: сразу леплю общий объем для головы, шеи и грудной клетки; затем полностью делаю лицо/голову; после чего, продолжаю работу над фигуркой;
и еще одно следствие из упомянутых выше свойств воды. Фигурку с готовым лицом/головой, при дальнейшем нанесении папье-маше, НЕ сушим вниз головой.

7. До начала работы над фигуркой следует определиться с последовательностью действий. Вот о чем я. Вылепить, отшпаклевать (и тем более зашкурить) спину или шею, под волосами, ОЧЕНЬ сложно. Лучше сначала полностью сделать те части, которые будут трудно доступны, а затем долепить детали, прикрывающие их.

8. Когда фигурка из папье-маше доведена до нужной формы, шпаклюем. Шпаклевку лучше наносить несколькими тонкими слоями, а не одним толстым (потеряете детали). Наносим тонкий слой, затем полностью сушим, опять наносим тонкий слой, сушим и т. д. (3-5 слоев).

* Не знаю, как другие виды шпаклевки, но та, которой пользуюсь я (водоразбавляемая шпаклевка по дереву внутри помещения фирмы TIKKURILA), спокойно относится к «поэтапному» нанесению — ни стыков, ни переходов, все высыхает и становится идеально однородным. Слои влипают друг в друга замечательно и становятся единым целым.

9. Помним о том, что шпаклевка любой густоты все-таки вещество. И, как любому веществу, ей свойственно течь, собираться в капли, смазываться при касании и т. д. Поэтому перед нанесением шпаклевки посмотрите на свою фигурку и подумайте: как вы будете ее сушить? Может быть, стоит наносить шпаклевку в два-три этапа. И уж точно стоит оставить непокрытым шпаклевкой тот участок, на котором будет стоять фигурка или за который она будет подвешена в процессе сушки.

10. Шпаклевочный слой перед покраской следует еще раз ошкурить и прочистить стыки и впадины. Вот что я имею ввиду. Шпаклевка обладает свойствами жидкости и стремиться затечь и удобно устроиться там, где поглубже или пониже. Поэтому после высыхания шпаклевочного слоя вы можете обнаружить, что глазные яблоки плавно перетекают в край века, вместо того, чтобы быть отделенным очевидной полоской-щелью. Как с этим бороться? Просто. После высыхания шпаклевки, берем тонкий инструмент и процарапываем все подобные детали фигурки.

11. Окраска готового изделия — это отдельная большая тема. Уроков на эту тему масса. Не буду повторяться. Скажу только, что окраска шпаклеванной фигурки из папье-маше ничем не отличается от покраски отгрунтованной фигурки из металла (разве что цветом шпаклевки и грунта), так что можно поучиться у моделистов.

Основные этапы лепки

1. Определимся с образом.

3. Определяемся с типом каркаса.

4. Скручиваем каркас из проволоки с нитками либо делаем его из бамбуковых палочек.

5. Усиливаем точки опоры (при необходимости).

6. Обклеиваем/обкручиваем каркас полосками бумаги (для проволоки).

8. Налепливаем на каркас первичный объем для головы, шеи и торса.

10. Корректируем голову (должна получиться примерно форма черепа с выемками для глаз, полностью сформированы лоб, скулы, щеки, подбородок).

12. Пропитываем верхний слой головы небольшим количеством очень жидкой шпаклевки.

14. Шкурим голову (точнее, ее базовую форму).

15. Лепим лицо (глаза, веки, нос, губы, уши) (лепка лица это отдельная большая тема; как я уже писала, можно воспользоваться советами из уроков по лепке из глины и пластика).

16. Шпаклюем лицо/голову в несколько тонких слоев. Полностью просушивая каждый слой перед нанесением следующего.

17. Корректируем: шкурим поверхности и процарапываем детали (стыки глазных яблок и век, ротовую щель, ноздри, обводка крыльев носа.

18. Лепим основной объем туловища и конечностей (руки делаем до локтей).

19. Параллельно с этим делаем кисти рук с предплечьями (по поводу рук, это тоже отдельная большая тема).

20. Корректируем туловище фигурки.

22. Пропитываем верхний слой небольшим количеством очень жидкой шпаклевки.

25. При необходимости добавляем тонкие детали (в основном это складки, детали и края одежды).

Если тело человека лепится обнаженным, то о тонких деталях говорить не приходится — форма туловища, рук и ног плавная, обтекаемая — лепятся в два этапа: первичный объем и корректировка.

26. Шпаклюем (в несколько слоев с просушкой).

27. Шкурим, корректируем (некоторые тонкие детали одежды тоже могут "заплыть" шпаклевкой, и их придется прочищать).

Чем больше будет опыт, тем меньше придется зачищать и корректировать. Со временем вы будете прекрасно понимать, как нанести шпаклевку и сушить так, чтобы шпаклевка легла правильно, не забив тонких деталей и не образовав капель.

28. У нас готова основная часть фигурки (чаше всего без волос) и отдельно, кисти рук с предплечьями. И то, и другое готово до состояния: можно красить. На месте локтевого сгиба у обоих частей должен остаться запас проволочного каркаса, достаточный для скручивания. Скручиваем. Лепим локоть. Сушим. Шпаклюем. Зачищаем.

* Если кисти рук у фигурки видны, я всегда делаю их отдельно.

* Иногда (в зависимости от фигурки), можно сделать линию стыка не в локте а ближе к запястью (в крайнем случае в самом запястье) или ближе к плечу.

* При расчете длинны рук, не забудьте, что части придется стыковать, и место стыка заделывать. Тоесть плечо и предплечье должны быть чуть короче, чем нужно (недостающее долепится при состыковке).

29. Лепим волосы/прическу (местоположение этого пункта, повторюсь, очень сильно зависит от конкретной фигурки).

30. Затем самые тонкие детали: шляпки, бантики, цветочки, веера, каблучки и т.д.

31. Далее окраска фигурки.

* Иногда (в зависимости от фигурки), целесообразно окрашивать частями, а затем уже окрашенные части соединять.

32. Покрываем лаком.

33. Наслаждаемся результатом.

Очень часто в работе над фигуркой правильная последовательность действий экономит не минуты, а часы и сутки, и предопределяет конечный результат. Эта последовательность индивидуальна для каждой фигурки и должна быть продумана заранее. Постарайтесь представить себе, как вы будете лепить (а затем шпаклевать, шкурить и красить) каждую часть. Насколько удобнее будет сначала полностью подготовить спину, а затем, при помощи штифтов, приделать плащ. А значит, нужно не забыть оставить место для этих штифтов или предусмотреть иную систему крепления.

Прочность всегда старайтесь рассчитывать с запасом (авось и так не отвалится — не подойдет).

И последний совет. Всегда все хорошо просушивайте! Пересушить невозможно, а вот не досушить легко!

Как нанести шпаклевку на папье маше

Смотря какой фактуры вы хотите добиться. Если вам важна идеально гладкая поверхность, то я бы порекомендовала покрыть голову слоем акриловой шпатлевки по дереву, затем ошкурить до гладкости. А потом можно применить уже акриловый грунт и после красить. Грунт, что на вашем фото предназначен скорее для подготовки поверхности к покраске, для лучшего сцепления краски с поверхностью, устойчивости и т.д., чем для выравнивания поверхности, в особенности такой шероховатой, как папье-маше.
А если стилизация куколки предполагает фактурность, грубость, то можете сразу покрыть акриловым грунтом и расписывать.