Как измерить влажность газобетона

Обновлено: 28.04.2024

Повышенная влажность в газобетонном доме

Тепличный (парниковый) эффект в доме образовывается из-за излишков пара, которые не успевают выводиться через вентиляционные каналы. В правильно построенном, а главное - правильно отделанном газобетонном доме такого быть не должно, ведь этот материал сам по себе обладает высокой паропроницаемостью. Пар легко выходит наружу сквозь стены, но при условии, что выход не закрыт каким-то непроницаемым материалом.

В зависимости от варианта выполненной наружной отделки, это может быть полимерный утеплитель; какая-нибудь полимерная плёнка, которой, допустим, накрыли минвату; ветроизоляционная мембрана, уложенная неправильной стороной.

Этого можно избежать, отделав стеновые поверхности во всех комнатах непроницаемыми для пара материалами. К таковым относятся обои на виниловой основе, пластиковые панели, керамика и керамогранит, масляные и алкидные краски, покрытая лаком древесина. Можно обшить стены гипсокартоном, заложив под него тонкий утеплитель на полиэтиленовой основе с одной фольгированной стороной (Пенофол, Изолон и масса других).

Суть такой отделки заключается в том, чтобы не дать пару проникнуть в пирог стены, раз уж у него нет выхода наружу. В этом случае, ограждающие конструкции точно отсыревать не будут, но форточки по-любому придётся держать открытыми. В холодную погоду это может приносить неудобства - в таком случае можно просто сделать принудительную вентиляцию. Летом её и включать не придётся, а вот зимой, когда греет отопление и увеличивается процесс парообразования, она будет выручать.

Влажностное состояние современных конструкций из автоклавного газобетона

Основной характеристикой при выборе материала для дома или гаража, технического строения или бани, является показатель его влагостойкости. Чем больше блок напитывается водой, тем быстрее он теряет свои теплоизоляционные свойства и подвержен деформациям.

Избежать такой участи помогает пористая структура и функция паропроницаемости. Вода не проникает вглубь блока за счёт сферических пор и выводится наружу. Равновесная или же эксплуатационная влажность должна быть равна допустимым 5%. Но этого показателя газобетон достигает только через два года эксплуатации строения.

Поскольку изначально, автоклавный газобетон, уже в готовом виде может содержать в себе до 35% влаги, связано это напрямую с процессом изготовления. Но постепенно уровень влаги падает и достигает своего необходимого значения. Хотя уже давно доказано, что даже если процент влажности будет достигать 40%, этот показатель способен снизить показатель относительной прочности всего на 10-13%.

В наше время проводилось достаточно много исследования на тему влажностного состояния современных конструкций из автоклавного газобетона в условия эксплуатации.

Исследования проводились на протяжении нескольких лет в различных климатических условиях, принимая во внимание такие характеристики газобетона:

1. Марка плотности

2. Класс прочности

6. Влажность готового изделия

7. Влажность газоблока внутри помещения, отапливаемого в зимний период

8. Влажность снаружи в зимний и летний периоды, с учётом количества осадков и солнечных дней

9. Защита наружной стены здания штукатуркой или другими облицовочными материалами с учётом воздушной прослойки.

Все эти показатели и характеристики, согласно ГОСТам, показали, что при правильной транспортировке, хранении в терм усадочной заводской упаковке, использовании до начала холодного зимнего периода. А также отопления помещения в зимний период, хорошо вентилируемых фасадах, и эксплуатации на протяжении 1-3 лет, показатель влажности падает до отметки 4-5% по нормативам. Для примера, возьмём газобетон D500 С2,5, 300х200х600, где в сухом состоянии теплопроводность имеет показатель 0,12 Вт/(м·°С), а послеавтоклавная влажность = 30-35%.

Влажность распространилась равномерно до 20см в глубину стены, но при правильной эксплуатации, за несколько месяцев наблюдалось просыхание стены до 10-12 см в глубину. В теплое время года этот процесс значительно ускорялся как с внутренней, так и наружных сторон стены.

Ещё одно исследование показало на своих результатах, что пренебрежение соблюдением необходимых норм, чревато серьёзными последствиями для автоклавного газобетона. Например, высота фундамента не на том уровне или был выбран ненадлежащий материал, без должной гидроизоляции, или вообще отсутствие цоколя.

Неправильный водоотвод, отсутствие гидроизоляции, откосы на проёмах, пренебрежение паропроницаемыми отделочными материалами. Зачастую, забывают правильно консервировать строение на зимний период, или продолжают строительство или отделку наружную, при минусовой температуре. Все эти ситуации приводят к тому, что происходит переувлажнение стен, а, например, зимой, влага, которая находится в ячейках промерзает и не вся успевает выводится. Потому может произойти не только внешняя, но и внутренняя деформация, теряются теплоизолирующие свойства и, конечно уменьшается количество морозоустойчивости.

Влажность газобетона и ее влияние на газоблоки, защита газобетонных стен от влажности.

Газобетонные блоки получают высокий показатель прочности (B2,5) благодаря обработке их в автоклаве насыщенным паром под высоким давлением. Газоблоки из автоклава производятся с учетом содержания в них уровня влаги, который может достигать 1/3 сухой массы газобетона. Затем, пористая структура газобетона остывает и газосиликатные блоки кладут на поддоны. Перед продажей, автоклавный ячеистый бетон упаковывают в термоусадочную пленку для защиты от воздействия атмосферных осадков. Таким образом, газобетон от момента его производства до начала строительных работ сохраняет влажность на одинаковом уровне.

Как влажность влияет на прочность и морозостойкость газоблока.

Минусовая температура способна повредить пористую структуру ячеистого бетона лишь при критической концентрации в нем влаги. Критическая влажность газобетона Д500 равняется 40% от объема и 80% от его массы (для газобетона D400 – 50% и 100%). Перед началом строительства газоблоки АЭРОК содержат примерно 15% влаги по объему, что не превышает норму. На стройплощадке важно принять меры для защиты блоков от дождя или снега, паллеты важно хранить запечатанными в термоусадочной пленке (а лучше под навесом), не допуская контакта их нижней части с водой.

ГОСТ установил нормы морозостойкости пористых бетонов не ниже отметки F35 циклов переменного замораживания и оттаивания. Например, газобетон AEROC Д300-500 гарантирует морозостойкость F100, что значительно превосходит норму и продолжает строки эксплуатации газосиликатных блоков.

Класс прочности газоблоков на сжатие тесно связан с их влажностью (это видно на графике).

Влажность газобетона 10% , которая учитывается при расчете прочности, имеет следующий поправочный коэффициент:

Вывод : прочность газобетона при сильном увлажнении снизится не больше 13%, что абсолютно не есть критично.

Если строительство стен из газобетона осуществлялось без нарушения требований защиты материалов от воздействия влаги, то в течении 2-3 лет (при условии правильного отопления) будет достигнута стабильная эксплуатационная влажность. То есть, произойдет высыхание стен до устойчивого уровня. На скорость процессе высыхания стен влияет паропроницаемость и сорбционная влажность. Чем выше будет их соотношение, тем быстрее будет происходить высушивание стенового материала. Рекомендовано, чтобы облицовка и утеплитель имели высокую паропроницаемость, иначе вся конструкция будет высыхать очень медленно.

Влажность газобетона: проблема или нет?

Людей, которые хотят построить дом из газобетона, в интернете пугают влажностью. Говорят, что газобетон боится влаги и притом хорошо впитывает её, из-за чего срок службы кладки уменьшается, возникают проблемы с наружной отделкой. Так ли это на самом деле? Давайте разберёмся.

Газобетон боится влаги?

«Хейтеры» ошибаются: в стандартных условиях эксплуатации влага не опасна для газобетона. У материала пористая структура, поэтому при намокании блоки быстро отдают влагу. К тому же поры – закрытые, что минимизирует капиллярный подсос.

Когда в доме с незавершёнными фасадными работами кладка из газобетона находится под сильным косым дождём, намокает только внешняя часть блоков – на глубину 15-30 мм.

После того, как дождь заканчивается, кладка быстро высыхает без каких-либо негативных последствий.

При желании дом из газобетона можно вообще не отделывать снаружи. Нужно лишь не допускать постоянного намокания горизонтальных поверхностей – оконных проёмов, примыканий к отмостке или козырькам и пр. А также защитить от влаги цокольную часть кладки снаружи, разделить гидроизоляцией стены и фундамент, сопряжения газобетона с другими материалами, такими как бетон, металл, древесина.

Российский стандарт по газобетону разрешает эксплуатировать неотделанные дома из этого материала*.
По сей день прекрасно чувствуют себя здания из «голого» газобетона, построенные много лет назад. Известный пример – жилой дом в Риге на ул. Эльвирас, возраст которого – 80 лет. Его неотделанные стены со временем слегка потемнели, но не потеряли своих механических свойств.

По сути наружная отделка газобетонной кладки нужна не для того, чтобы обезопасить от осадков. Её задача – украсить фасад и защитить дом от продувания.

Сорбционная влажность

В газобетоне всегда есть небольшой процент влаги, и это совершенно нормально. Речь идёт о сорбционной (равновесной) влажности, к которой материал стремится в процессе эксплуатации. По ГОСТу** она должна составлять всего 4-5% в зависимости от относительной влажности в регионе, где построен дом. Блоки YTONG (производства Xella Россия) полностью соответствуют этому требованию. Стремление к равновесной влажности как раз и означает, что, впитав небольшое количество влаги, материал затем отдаёт её, возвращаясь к естественному для него состоянию.

Увлажнение негативно влияет на эксплуатационные свойства и срок службы газобетона. Однако у материала низкая гигроскопичность и пористая структура, что обусловливает низкий показатель сорбционной (эксплуатационной) влажности. Благодаря этому газобетон обладает высокой морозостойкостью. Согласно сертификату соответствия, выданному на основании независимых лабораторных испытаний, блоки YTONG плотностью D400 и D500 имеют морозостойкость F100. То есть способны выдержать не менее 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания без потери свойств. Согласно СП, это означает срок службы 100 лет***.

Если блоки по каким-то причинам переувлажнены, этого не стоит бояться. Не закрытая отделкой газобетонная кладка очень быстро высыхает, достигая эксплуатационной влажности.

Газобетонные блоки не применяют для обустройства мокрых помещений, наружных стен подвальных помещений. Кроме того, нужно закрывать влагостойкими материалами горизонтальные поверхности кладки и стены влажных помещений (санузлов, душевых, парилок и пр.).

Производственная влажность

На выходе из автоклава у газобетона довольно высокая влажность – около 30-40%.

При этом блоки сразу упаковывают в термоусадочную пленку, которая будет защищать их от внешних воздействий при хранении и транспортировке. Пленка «запирает» влагу, но это никак не влияет на материал: блоки готовы к тому, чтобы из них сразу же после распаковки палеты возводили стены.

Подробнее о процессе изготовления газобетонных блоков YTONG читайте тут

Но эта особенность технологии производства накладывает ограничения на отделку кладки:

Блоки должны высохнуть до влажности не более 8%, прежде чем их можно отделывать****. Время высыхания колеблется от 2 до 6 месяцев в зависимости от величины производственной влажности материала, климатической зоны строительства, времени года, плотности блоков, толщины кладки и пр. Проверить параметры влажности можно только с помощью специального инструмента.
Если нет времени ждать, и кладку нужно отделывать сразу после возведения, то допустимо штукатурить её, но только составами, паропроницаемость которых выше, чем паропроницаемость газобетона. При этом лучше сначала закончить все общестроительные работы (смонтировать кровлю, окна, двери и пр.), тем самым давая кладке время хотя бы немного просохнуть. Также можно провести «мокрые» отделочные работы внутри здания до отделки фасада.
Сразу после возведения коробки фасад можно отделывать материалами паронепроницаемыми или с меньшей, чем у газобетона, паропроницаемостью при условии, что есть вентилируемый зазор между кладкой и отделкой. Величина вентзазора – не менее 40 мм. Должен быть приток и вытяжка воздуха из него. По такой технологии можно сделать кладку на относе, например, из керамического кирпича. Если же стены облицовывают клинкерной плиткой или декоративным бетонным камнем, то предусматривают систему вентфасада (при условии, что подобная облицовка закрывает более 25% площади фасада).

Со стороны помещения стены должны быть закрыты паронепроницаемыми материалами. То есть должен быть паробарьер.
В здании должна быть приточно-вытяжная вентиляция.

Если эти правила не соблюдены, и блоки сильно переувлажнены, притом у влаги нет возможности выйти из кладки, то стена может терять механические свойства, могут разрушаться отделка, поверхностный слой газобетона и клеевой шов.

Точка росы

Это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, превращается в конденсат. При определённых условиях конденсат может образовываться в толще однослойной наружной стены из газобетона. Это опасно? Нет, влага вполне может накапливаться в материале. И она не представляет никакой опасности (в частности, не снижает морозостойкость блоков), если не превышает пределов, допустимых российскими нормами*****. В этих же нормах представлен расчёт влагонакопления в отопительный период.

Суть в том, что зимой в однослойной стене из газобетона должно накопиться столько воды, сколько сможет испариться за лето. В современных однослойных домах, построенных на европейской части России, это условие выполняется всегда.

Ситуация может осложниться только тогда, когда стена закрыта отделкой с низкой паропроницаемостью. В этом случае надо проверить степень влагонакопления. Самая неприятная ситуация, когда паронепроницаемой наружной отделкой закрыты блоки с высокой производственной влажностью (доступ в кладку водяного пара не так критичен, поскольку в значительной степени ограничен внутренней отделкой и выводится за счёт вентиляции).

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* П. 11.1 СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений»

** ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия»

*** Согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», таблица 1

**** Согласно СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений»

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Влажность

При производстве автоклавного газобетона на выходе из автоклава он имеет влажность около 30-40% по массе – это технологическая влажность.

На конечном этапе производства блоки устанавливаются на поддон и упаковываются в термоусадочную пленку для защиты от атмосферных осадков на период хранения.

В той же пленке блоки поступают на стройплощадку, поэтому удаление технологической влаги становится возможным только после распаковки и начала строительства. Газобетон из автоклава выходит готовым к монтажу. Вести кладку можно начинать непосредственно после поставки продукции, не нужно ждать пока газобетон просохнет после распалечивания.

В среднем, кладке потребуется от двух месяцев до полугода для удаления наибольшего количества воды и последующего плавного достижения сорбционной (равновесной) влажности. Скорость удаления влаги будет зависеть от ряда факторов: плотности и толщины газобетонных блоков, времени года и климата региона. Именно по этой причине мы рекомендуем проводить отделку фасада адгезионно-связанную с кладкой через 2-6 месяцев после завершения кладочных работ, когда влажность кладки будет составлять менее 8% по объему. При определении влажности кладки инструментальными методами можно не выполнять данные рекомендации. Ограничений по началу внутренних отделочных работ нет.

Сорбционная влажность.

За расчетную (по теплопроводности) влажность ячеистых бетонов для условий эксплуатации А принимается согласно СП 23-101 сорбционная влажность при относительной влажности воздуха 80 %, а для условий эксплуатации В – 97 %. В соответствии с ГОСТ 31359-2007 сорбционная влажность газобетона при относительной влажности воздуха 80% и 97% составляет W80=4% и W97 =5%.

Отсюда следуют и разные значения коэффициентов теплопроводности:

точка росы – это такая температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.

Простыми словами, возможность образования конденсата зависит от совокупности условий: толщины слоев конструкции и их расчетной паропроницаемости, температурного перепада и перепада парциальных давлений внутри помещения и снаружи.

Однако, для газобетонной кладки самая главная проверка вовсе не на возможность возникновения конденсации, а на количество скапливающейся влаги. В толще ограждающей конструкции не должно возникать недопустимого влагонакопления за отопительный период. Предполагается, что значение сконденсировавшейся за зиму влаги успеет испариться за летний сезон. В современных однослойных стенах из газобетонных блоков, удовлетворяющих требованиям к сопротивлению теплопередачи, недопустимого накопления влаги нет, и эксплуатационная влажность колеблется в пределах 4-5,5% по массе в течение года.

Проверку образования плоскости увлажнения (точки росы) и расчет влагонакопления осуществляют согласно СП 50.13330.2012 Главы 8 Защита от увлажнения ограждающих конструкций.

Защита от воздействия атмосферных осадков

Закрытая пористая структура материала газобетона ограничивает его гигроскопичность в процессе эксплуатации.

Капиллярный подсос незначителен, и даже при непосредственном контакте с водой глубина увлажнения ограничивается 2-3 см. Этот факт дает возможность успешно эксплуатировать кладку без отделки, при условии обеспечения отвода воды со всех горизонтальных поверхностей: оконных проемов, областей примыкания к козырькам и отмостке и т.п. Также обвязочный пояс по фундаменту из керамического кирпича устраивать не нужно.

Допускается эксплуатация неотделанной кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения с учетом требований п. 11.4 СТО НААГ 3.1-2013. Наружная отделка выполняется лишь с целью придать кладке декоративность и защитить от продувания.

Влага в газоблоках: 5 мифов

Про влажность древесины пишут достаточно часто, а про влагу в газобетоне вспоминают редко. Обычно про неё говорят в контексте внешних источников, при этом газобетон с производства уже выходит влажным. Рассмотрим основные заблуждения.

1. Влага в газобетон попадает из внешних источников

Зачастую это утверждение можно встретить в контексте того, что если утеплить газоблочную стену материалом с низкой паропроницаемостью, то влага будет накапливаться в стене.

На самом деле валга уже есть в газоблоках, так как они производятся в автоклаве, где на них воздействует насыщенный пар. Весовая влажность блоков разной плотности достигает 25% у марки D600, 35% у D400 и 50% у D300.

2. Влага внутри блоков недопустима

Газоблок - это пористый материал, поэтому создать условия, когда влаги в нем не будет, не получится. Сорбционное увлажнение (впитывание влаги из окружающей среды и из других материалов) все равно будет идти. Главное, чтобы влага не накапливалась внутри материала.

3. Влажность в газоблоке не меняется при правильной конструкции стены

Даже при достижении равновесной влажности газоблок накапливает и отдает воду в зависимости от влажности окружающей среды. Например, при влажности воздуха 50% влажность газоблока может достигать 5% по массе.

Стена из газоблоков достигает равновесного уровне за 2-3 года в условиях центральных регионов России.

4. До поставки на объект влажность газоблока выравнивается

На самом деле на предприятиях газблоки только короткое время находятся в "открытом" состоянии. Это происходит в период остывания, потом изделия защищают пленкой от дальнейшего увлажнения. По этой причине в большинстве случаев на площадку газоблок приходит все еще влажным.

Нельзя забывать о том, что влага в газоблок поступает еще и из раствора, поэтому фактически основная влага уходит только через 2 - 6 месяцев (в зависимости от климата) после завершения строительства. После этого периода можно начинать утепление.

5. Менее плотный газоблок дольше высыхает

Это обычно объясняют тем, что такой газоблок обычно впитывает больше воды при строительстве. На самом деле, если материал пористый, то паропроницаемость у него выше, а значит влага будет быстрее испаряться.

Про паропроницаемость материалов и другие свойства газоблоков читайте в других статьях на канале (ссылки в конце статьи).

Газобетонный блок во влажной среде.

Вы, наверное, часто встречали утверждения о том боится или нет газобетонный блок воды. Правильным было бы разобраться о воздействии влаги и влажной среды на него и связанные с этим ограничения к применению. Применение газобетона регулируется СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Да, не удивляйтесь стены из этого материалы относятся к каменным.

СП 15.13330.2012 П. 5 Материалы

а) камни - по среднему пределу прочности на сжатие: М7, М10, М15, М25, М35, М50, М75 - камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни, керамические, в том числе крупноформатные; M100, M125, M150, М200 - кирпич и камни средней прочности, в том числе крупноформатные, керамические, бетонные и природные; М250, М300, М400, М500, М600, М800 и M1000 - кирпич и камни высокой прочности, в том числе клинкерные природные и бетонные

Как и любой другой материал газосиликатный блок имеет ограничения и рекомендации к применению. Газобетон, не путать с пенобетоном, это хоть и схожие по составу, но имеющие совершенно разные свойства материалы, имеет открытую структуру ячеек и относится к ячеистым бетонам. Открытая структура ячеек позволяет ему, как быстро набирать, так и быстро отдавать воду. Опасным же становится замерзание влаги внутри блока, и применение его должно быть исключающем этот факт. Кроме того избыточная влага ухудшает его сопротивление теплопроводности. А это значит, что при возведении стен помещений, имеющих повышенную влажность, использование газобетонных блоков не отвечает их характеристикам, о чём вполне однозначно говорит свод правил.

СП 15.13330.2012 П. 9 Проектирование конструкций

9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.

Но мы били бы не мы, если бы всё делали по правилам. Да, свод правил говорит нельзя, но понимая свойства газобетонных блоков, можно сделать вывод о том, что при использовании в помещениях с повышенной влажности нельзя давать ему впитать влагу. Значит нужно изолировать, я лично решил это вопрос следующим образом и решил сразу две проблемы. Внутреннюю поверхность стен ванной я обшил экструзионным полистиролом 5-ти сантиметровой толщины, пароизоляция и утепление стен.

Утепление стен ванной Утепление стен ванной

Два в одном. Это конечно не инструкция по применению, ведь она идёт в разрез с строительными нормами и правилами, но на вооружение взять можете.

Что касается других аспектов, применения газобетонного блока, в частности, для строительства стен, других ограничений в СП 15.13330.2012 нет. Влага которой напитывается стена от дождя выходит из него моментально и замёрзнуть в нем не может. Дождь не идёт, когда на улице минус, и даже если предположим пролил дождь, а ночью всё на улице замёрзло, блок ещё некоторое время будет хранить тепло, достаточное для того, чтобы влага из него вышла. Мой дом без внешней отделки стен стоит уже пять лет, и я не обнаружил ни каких повреждений блока. Более того, по соседству мой знакомый этой осенью возвёл коробку дома и оставил его на зиму без крыши, буду следить за тем, как он простоит зиму и весну и обязательно расскажу вам.

Дом из газобетонного блока без крыши Дом из газобетонного блока без крыши

Спасибо за проявленный интерес, буду рад вашим оценкам и комментариям. О том как я возводил стены своего дома вы найдете в статье: Как я сам себе построил дом. Часть 2. Строительство стен.

Сырость в доме из газобетона: причины и решения

Мы привыкли слушать рекламу и доверять производителям стройматериалов. Кроме рекламы нужно прислушиваться к чужому опыту, чтобы не совершать ошибок. Поговорим о домах из газобетона и проблемах, которые появляются после строительства. Реклама твердит, что газобетон лучший материал для строительства.

Строить из этого материала легко и просто. Материал обладает высокой огнестойкостью, точен в размерах, доступен по цене.

Есть и несколько минусов. Газобетон хорошо вбирает в себя воду, и влага может заполнить блоки почти полностью. Если не подвергать материал под воздействие влаги, то с теплопроводностью будет все отлично и блоки будут целы.

Ходят слухи, что дом из газобетона трудно обогреть первые 2 года после постройки. Лишняя влага уходит со временем и отопление дома из газобетона будет без перерасхода топлива. Чтобы избежать сырости и появление плесени в доме нужно использовать штукатурку с хорошим паропроницанием.

Многие сталкиваются с вопросом клеить или нет вертикальный шов. При пониженной температуре возникает конденсат и увеличивается влажность газобетона в вертикальном шве без клея и в итоге промерзают стены.

Как избежать сырости в доме из газобетона?

Кладку блоков необходимо начинать от уровня земли на 50 см. Пористый материал боится влаги. Влага – это следствие недостаточного утепления фундамента, стен, отмостки или грунта под полом. Решение: утеплять, как следует низ дома.

Их необходимо запенивать. Если использовать тепловизор, то эти места пустые и потом будет скапливаться влага и промерзать стены. Если блоки уже уложены, то можно пробить в стене дырки и просто запенить. Потом пена срезается и шпаклюют стены.

Используйте паропроницаемые материалы для наружного утепления. Это может быть минеральная вата, но не пеноплекс и не пенополистирол. Утеплитель сверху защищаем влагозащитным материалом. После идет облицовка дома.

Отмостку необходимо так же с гидроизоляцией по периметру.

Важно сделать вентиляцию, чтобы дом из газобетона дышал. Можно использовать вентиляцию с рекуперацией тепла. Это вентиляция с подогревом воздуха. Если не сделать вентиляцию, то влага будет скапливаться в самых холодных местах в доме (на полу, стенах).

Прежде чем штукатурить необходимо прогрунтовать стены в 2 раза. Первый раз развести грунтовку с водой и тщательно пройтись по всем стенам. Если не хотите, чтобы не было трещин на оштукатуренных стенах, то лучше сделать так. Шпаклевать стены тонким слоем гипсовой шпаклевкой, наклеить стелохолст и потом зашпаклевать стеклохолст финишной шпаклевкой.

Читайте также: