Нельзя делать машину с аэродинамикой кирпича
Обновлено: 16.05.2024
Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Он выглядит очень футуристично Статьи редакции
Маск попытался показать ударопрочность окон автомобиля, но они разбились после броска стального шарика.
Видео TeslaИлон Маск на презентации Tesla представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном. Младшая версия автомобиля обойдётся в 39900 долларов (около двух с половиной миллионов рублей).
Маск заявил, что пикап может выдержать пулю девятимиллиметрового калибра — для дверей используется тот же сплав, что для ракет SpaceX. Чтобы протестировать его прочность, глава Tesla попросил руководителя по дизайну Франца фон Хольцхаузена (Franz von Holzhausen) ударить по двери кувалдой несколько раз. На презентации также показали, как Cybertruck победил Ford F150 в перетягивании каната и Porsche 911 в гонке.
Затем Хольцхаузен протестировал ударопрочное стекло, бросив в него металлический шарик. Когда после бросков разбились оба окна пикапа, Маск отреагировал: «Мы исправим это на производстве». Он отметил, что шар не попал в салон, а отлетел в сторону.
Cybertruck представили в трёх версиях: с одним, двумя и тремя электромоторами. Старшая способна разогнаться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды. Младшая сможет проехать на одном заряде более 402 километров, средняя — более 482 километров, а старшая модель — более 805 километров.
Фото TeslaГрузоподъемность Cybertrack составляет около 1,5 тонны, он может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Кузов машины состоит из прочной стали и выполняет роль рамы. Длина погрузочной платформы составляет меньше двух метров, но туда смогли уместить квадроцикл от Tesla.
Квадроцикл Tesla Фото @CarsonFrost13Пикап также получил автопилот, адаптивную пневматическую подвеску, полный привод и автопарковку. Самая дешевая модель обойдётся в 39990 долларов (около двух с половиной миллионов рублей), модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов (около 3 миллионов 200 тысяч рублей), а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов (около четырёх с половиной миллионов рублей).
Фото TeslaМаск заявил, что пикап использует электричество, и это позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов (около 50 тысяч рублей) в месяц до 570 долларов (около 37 тысяч рублей) в месяц. Производство пикапов начнется в конце 2021 года, дата старта продаж пока неизвестна.
•Production starts in 'late 2021'
•A single-motor RWD model costs $39,900
•Triple-motor AWD with 500+ miles of range costs $69,900
С аэродинамикой кирпича. А в СССР вообще работали над обтекаемостью автомобилей?
Почему-то бытует мнение, что в СССР автомобили создавались «абы-как». Или их тупо срисовывали с иномарок, или просто ваяли то, что хочется, и чем проще, тем лучше. Между тем, советские конструкторы подходили к проектированию автомобилей с ничуть не меньшей тщательностью, чем их зарубежные коллеги. Причем, даже в таких вопросах как аэродинамика.
Довелось мне прочесть преинтереснейшую книжицу «Аэродинамика автомобиля», 1973 года издания. Из кучи полезной информации, которой напичкана книга, я решил поделиться данными о коэффициенте лобового сопротивления 13 автомобилей, проходивших испытания в СССР. Испытатели сначала рассчитывали примерное значение, а потом проверяли полученный результат на практике.
Объемное обтекание дымом ГАЗ-13 «Чайка» на дымовой установке ГСХИ Объемное обтекание дымом ГАЗ-13 «Чайка» на дымовой установке ГСХИЛучше всех оказался Citroen DS-19, выпускавшийся с 1955 по 1975 годы. При расчетном сопротивлении 0,312, на эксперименте он показал значение 0,311 Сх.
Citroen DS-19 Citroen DS-19На втором месте - SAAB-96, который производился с 1960 по 1980 год. Менее обтекаемый, он показал 0,341 и 0,358 Сх соответственно. Обманули внешние обводы испытателей…
Как ни странно, неплох оказался довольно громоздкий «американец» Oldsmobil Tornado. Спортивное купе первого поколения производилось с 1965 по 1970 годы. Коэффициент сопротивления составил 0,377 и 0,380 Сх.
Oldsmobil Tornado Oldsmobil TornadoJaguar Mk VII производился с 1951 по 1956 год, и к моменту проведения экспериментов был уже безнадежно устаревшим. Но, видимо, предварительные расчеты показали, что старичок не так уж и плох в плане аэродинамики. И он, кстати, не разочаровал – 0,407 и 0,390 Сх соответственно.
Jaguar Mk VII Jaguar Mk VIIУниверсал отечественного производства – ГАЗ-22 «Волга». Здоровенный «сарайчик», простоявший на конвейере с 1962 по 1970 год, показал сопротивление в 0,416 и 0,415 Сх.
ГАЗ-22 «Волга» ГАЗ-22 «Волга» Ford Galaxie Ford GalaxieЗачем в довесок к модели Ford Galaxie испытатели занимались еще Ford Falcon второго поколения, производившегося всего два года (с 1964 по 1965), мне не совсем понятно. Тем не менее, работы были проведены, и коэффициенты лобового сопротивления получены – 0,450 и 0,419 Сх. К слову, это самый большой просчет в предположениях. Фактическая обтекаемость оказалась на 7,5% лучше расчетной.
Ford Falcon Ford FalconFord Mustang I в кузове купе. Выпускавшаяся с 1964 по 1973 годы модель, казалось, и не стремится к обтекаемым формам. Однако «легенда» показала 0,454 и 0,475 Сх. На фоне вышеупомянутых седанов и универсалов – отнюдь не феноменальные значения. Зато он был красив!
Ford Mustang Ford MustangПохоже, слишком большие надежды испытатели возлагали на ГАЗ-24 «Волгу». Производившаяся с 1966 по 1986 год модель в 73-м была в самом расцвете сил, но… Вместо расчетного сопротивления в 0,455 Сх всего лишь 0,480 Сх…
ГАЗ-24 «Волга» ГАЗ-24 «Волга»Зато лично меня очень удивил Volkswagen 1200, гораздо более известный как «Жук». Милая, компактная мыльница на деле оказалась реально «с аэродинамикой кирпича», даже в сравнении с «Волгой». Хотя, в отличие от меня, наивного, испытатели не ошиблись, сразу установив ему сопротивление в 0,458 Сх. Хотя по факту оно и оказалось ниже – 0,445 Сх, но сути это не меняет. К слову, машина производилась с 1946 по 2003 год!
Volkswagen 1200 Volkswagen 1200Универсал Москвич-423 производился с 1957 по 1963 год, и к моменту издания книги уже 10 лет как не выпускался. Тем не менее, в таблицу он попал, показав относительно неплохие результаты – 0,469 и 0,450 Cх.
Москвич-423 Москвич-423Советский лимузин ГАЗ-13 «Чайка» находился в производстве с 1959 по 1981 год. И вот при его создании уж точно никто не ставил во главу угла аэродинамические показатели. Возможно, поэтому даже заведомо низкие расчетные показатели в 0,473 Сх по факту опустили до 0,502 Сх. Впрочем, кто за рулем «Чайки» переживал о ее обтекаемости? Никто!
ГАЗ-13 «Чайка» ГАЗ-13 «Чайка»И в завершении - Jaguar Mk IV. Откровенная тень из прошлого, выпускавшаяся с 1945 по 1949 год. Полагаю, ее включили в перечень исследуемых моделей только с одной целью - показать, насколько точно по таким элементам, как отдельные большие фары (0,07 Сх), отдельные передние крылья (0,03 Сх) и тому подобное можно рассчитать увеличение коэффициента сопротивления. Итоговые данные – 0,580 и 0,577 Сх соответственно.
Выдуманная истерия вокруг штрафов за тюнинг с 1 июля. Что на самом деле изменилось и что теперь нельзя устанавливать на машину
Доброе время суток! Сегодня я попробую внести ясность в творящийся откровенный беспредел в средствах массовой информации. Они наперебой "запугивают" владельцев тюнингованных машин страшными "санкциями" и рассказывают байки о том, что этих владельцев, с 1 июля, чуть ли не на органы будут продавать за самовольно установленные багажники и фаркопы. Давайте разбираться.
Источник Яндекс. Картинки Источник Яндекс. КартинкиДля начала нужно понять что же вообще изменится с первого июля. Изменения коснутся ГОСТа №33670 который уже давно действует в нашей стране. Согласно изменениям по этому ГОСТу изменяются правила легализации Вашего тюнинга. Весь запрещенный или нелегальный тюнинг и так был запрещен ранее. Изменится лишь процедура его узаконивания.
Что изменится в процедуре?
Теперь владелец должен будет лично обращаться в лабораторию для проверки соответствия нормам безопасности автомобиля. Раньше это можно было сделать по фотографиям. Учитывая не очень большое количество сертифицированных лабораторий по стране, это станет очень неудобно. Теперь придется гнать машину туда. После проверки лаборатории, если она выдала положительное заключение, придется повторно проходить техосмотр в ГИБДД. Из основного - это все.
Что можно ставить на машину, а что нельзя?
Читаем внимательно пункт №11 раздела №4.
Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и государственный регистрационный знак и элементы его крепления.
Это исчерпывающий перечень требований к установке дополнительного оборудования на автомобили. Кратко опишу что это все значит.
Нельзя устанавливать на машину никакие металлические конструкции которые выступают за передний и задний габарит автомобиля. Исключение номерные знаки и маленькие решетки для защиты фар. Это правило НЕ распространяется на:
- Дополнительно оборудование, которое имеет сертификат соответствия для этого автомобиля
- Дополнительное оборудование, которое находится в габарите транспортного средства
- Дополнительно оборудование, которое является штатным для этого автомобиля.
- Дополнительное оборудование из легких (не твердых) материалов.
Если Вы установите лист брони, который не имеет сертификата и который Вы самостоятельно вырезали из куска железа у себя в гараже, то это законно . Потому, что этот лист НЕ выступает за габариты, сертификат ему не нужен.
Если Вы устанавливаете оборудование которое выступает за габарит автомобиля, то оно должно иметь сертификат. Чаще всего, фаркопы, багажники, лебедки имеют такой сертификат. Его, при покупке в магазине, нужно обязательно попросить и всегда иметь в машине. В нем прописано, что данный фаркоп или кенгурятник сертифицированы для конкретной марки автомобиля. Установка такого оборудования не является изменением конструкции и разрешается .
Если Вы устанавливаете мухобойку на капот, то это разрешено - ставьте на здоровье. Она сделана из пластика, читаем регламент: изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Никакие сертификаты тут не нужны.
Проще говоря, если Вы приобрели в магазине какое-то оборудование, имеющее сертификат, и установили его на автомобиль, то ничего регистрировать не нужно. Это разрешено.
Вишенкой на торт идет документ под названием ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Это такой толстый талмуд, который вручают при покупке новой машины. Там прописано, что установка дополнительного оборудования согласно указанного в статье пункта регламента. ОТТС сейчас есть у каждого автомобиля.
Если Вас останавливает сотрудник и очень хочет выписать штраф, а Вы, при этом знаете, что у Вас все законно и сертифицировано, то смело просите его составить протокол, вместо постановления. А так же просите указать в протоколе точный пункт и название документа, который Вы нарушили. В 95% случаев это ставит сотрудника в тупик. Естественно, нужно иметь при себе сертификат от оборудования, ОТТС и лучше какой-нибудь паспорт или инструкцию от оборудования. Инструкция нужна чтобы идентифицировать именно Ваш фаркоп или багажник. В инструкции есть изображение и каталожный номер, на который выдан сертификат соответствия.
Вся суть изменений с 1 июля заключается именно в изменении процедуры регистрации изменений конструкции. Установка штатных фаркопов и багажников изменением конструкции не является и никаким проверкам в лаборатории не подлежит. Никакое лишнее железо нельзя было вешать на машину и ранее, нельзя и сейчас. Здесь вообще ничего не изменилось.
Этот закон принимался для того чтобы убрать с дорог автомобили например с приваренными железнодорожными рельсами, вместо бампера, убрать машины которые явно были переделаны в гараже самостоятельно, без понимания что такое ГОСТ и безопасность.
Теоретически, Вы можете обратиться в лабораторию для проверки на безопасность автомобиля из-за новой автомагнитолы, которую Вы самостоятельно установили взамен штатной. Они проведут испытания, выдадут сертификат, Вы пройдете повторный техосмотр и даже сделаете запись в ПТС об изменении конструкции. Нужно ли это делать? Нет, не нужно. Ни одному ГОСТу и регламенту не интересно какая магнитола стоит в Вашем автомобиле ибо требования безопасности на нее не распространяются.
Бонус. Что точно устанавливать будет нельзя
Полный запрет на установку огромных колес. Производитель указывает в инструкции какие размеры колес должны стоять на машине. Все отклонения это путь в лабораторию, которая не факт, что подтвердит безопасность такой машины.
Самодельные силовые бамперы. Обратите внимание - именно самодельные. Сейчас многие производители легализовались и устанавливают сертифицированную продукцию.
Самостоятельно установленные лебедки. При условии отсутствии сертификата у них на Вашу марку автомобиля.
Все остальное, явно самодельное, оборудование, которое выступает за габариты автомобиля. Все что Вы "наколхозили" внутри никому не интересно. Вроде все.
Если Вам понравился материал, то прошу поставить лайк и подписаться на канал.
Жигодинамика. Прозрачный кирпич
Попробую объяснить причины ее возникновения, как я это понимаю. Воздух не вода, он не просто обтекает объект, встречая сопротивление, он сперва спрессовывается в более плотный, а уж потом начинает обтекать. Спресованный воздух под днищем, например, работает как своего рода воздушная подушка. Давление выше атмосферного толкает машину не только назад (сопротивление), но и вверх (подъемная сила), ну, грубо говоря. :)
А решаются эти проблемы перенаправлением воздуха из зон уплотнения в зоны разрежения. На рисунке попробовал их изобразить. Красные стрелки — зоны повышенного давления, белые — пониженного.
* * *
Поняв этот принцип, решения — дело техники. И вы эти решения сто раз видели. Например, воздуховод капота:
Не путать с воздухозаборниками, которые только усугубляют проблемы. У Жиги и так морда кирпичом, надо воздуха — берите прямо за решеткой, или сверлите дырки в фартуке, а то получается морда и так прессует воздух дальше некуда, а мы на это забиваем, и добавляем еще сопротивления над капотом. Где, между прочим, как раз разрежение. Туда надо отводить воздух, а не забирать оттуда.
И сразу еще один распространенный аэрокосяк. Отвод воздуха из-под капота в зону перед лобовым стеклом приподниманием задней кромки капота.
Если это как-то и работает, то скорее отвод в стороны, но не в середину. Лобовое у Жиги и так вертикальное, плющит воздух дальше некуда, а модный капот Клубтурбо с горбом посередине именно туда его и ведет. Отказать. Или пилять. :)
А отводить воздух из подкапотки архиважно по целому ряду причин, ведь он там еще и горячий. К тому же через подкапотку можно отсосать лишнего из-под днища, мы же снизу мотор не закрываем и плоское дно не мастырим. Это требует комплексных решений и тщательных расчетов. Всей машины. Не для колхозников развлекуха. :)
Дальше идут арки, в которых воздух тоже скапливается безвыходно. При этом за аркой перед дверью присутствует разряжение. Решения всем знакомы. Например
Ну и зад. Воздух скапливается в задних арках и под днищем багажника… А над багажником, и за задней панелью — разрежение, причем нехилое. В идеале надо делать диффузор, но это опять сложное комплексное решение, способное еще и прижима дать, но нам бы хоть как-то сопротивление и подъемную порешать. Простейшая вещь, которую даже в МКГП разрешили, где нифига нельзя, выпилить низ панели.
Не ахти, но хоть что-то. Гораздо интереснее решения как на дрифтовом болиде выше. Радиатор в багажнике отводит воздух из-под днища, и выплевывает через крышку багажника. Це дило! Хотя в данном случае, как я понимаю, просто места под капотом не было. :)
Ну вроде все пока. Что я буду делать в реале, как и когда… Посмотрим. Мысли есть. И уверенность, что что-то делать надо. Тем, кто не умеет работать с мотором, конечно, как завещал великий Энцо. :)
Аэродинамика кирпича или про расход МПС3
Приветствую всех.
Давно уже собирался написать отдельный пост про расход, да как то случая не было. Есть некоторые наблюдения по расходу за длительный период, всё-таки скоро 3 года машине, и поездок куча, плюс резина, плюс тюнинг. И прям на днях поездка была, прям показательно специально для такого поста подходящая.
Обычный режим езды на спорте у меня это +15. Соответственно крейсерская 105 км/ч почти всегда и о возможности я стараюсь ездить ночами. С ночами кому как больше нравится, кто-то наоборот не может, а мне удобно. И машина едет стабильно, минимум обгонов, минимум трафика, на круизе или руками — одинаково хорошо. Но вот с расходом у машины при этом дела обстоят не особо хорошо, потому что для настроек машины эта скорость уже слишком большая, машина рассчитана ехать по трассе на 90 км/ч и всё что выше на расход будет влиять очень сильно. И сейчас я это продемонстрирую на примере 3-х летней эксплуатации своей машины.
1-й год владения (пост вот тут) накатал на машине 48 440 км, ездил до зимы на стоковой резине, зиму на хакке 8, и потом лето на гудричах АТ штатного размера — расход за это время средний 10.42 литра на 100 км.
После покупки почти сразу я метнулся в Краснодар погостить и машину обкатать. Постов про это тут ещё нет. На стоковой резине с салона, ехал не особо обгоняя и вообще аккуратно, обкатка же, вся поездка вышла в 10 206 км, расход за поездку вышел 9,21 литра на 100 км.
После зимы в первый год я сгонял на Байкал (пост уже есть, тут), уже на гудричах АТ, штатного размера, но из-за того что ехали нон-стоп, меняясь за рулем, часть пути была медленнее 105 скорость, и общий расход за поездку в 5 150 км вышел 9,52 литра на 100 км.
Уже как то намечается, что расход крутится вокруг цифры в 10 литров на 100 км. Дальше двигаем.
2-й год владения (пост вот тут). Осень докатал на гудричах стокового размера, зиму откатал на хакке 8 стоковой, а весной переобулся на гудричи 35-е, но всё время откатал со стоковой главной парой, её я только осенью заменил на 4.2. Пробег за год составил 55 131 км, а средний расход 10,62 литра на 100 км, подрос слегка относительно первого года.
Опять всё крутится вокруг 10 литров на 100 км.
Для примера в августе я катался на Алтай (пост тут), я катался без оффроада, накатал туда-сюда 3 850 км, на своих 35-х колесах, и расход за поездку составил 10,05 литра на 100 км.
Опять та же цифра, и опять основная скорость крейсерская 105 км/ч. Вообще при планировании поездок летом я исхожу из цифры в 10 литров на 100 км при расчёте где заправляться, примерно так и выходит. Зимой рассчитываю исходя из 12 литров на 100 км, если сильно холодно, но тут уже сложнее, от того на сколько холодно и на сколько утеплена машина очень сильно может расход зависеть, больше чем от других факторов.
Вот такие у меня наблюдения по расходу за почти 3 года владения. Это не разовые заезды на 20-30 км ради красивых фоток на приборке, это уже второй десяток кубометров искатаной солярки пошел.
И не однократно и тут на драйве, и на аут-клубе у тех кто ездит примерно так же примерно такие же цифры расхода и были. И часто возникают споры, что у части владельцев расход сильно отличается, как правило в меньшую сторону (хотя есть и те у кого 12-14 литров на 100 км случается). Как так выходит. Обычно списывают на резину. Мол поставил АТ — +1 литр, поставил МТ — +2 литра (это я про АТ и МТ говорю, а не про стоковый Данлоп АТ20, у которого буквы АТ для красоты, а сама резина чистая шоссейка). Часто говорят что мол лифтанул — +1 литр, лифтанул сильно — +2 литра (не знаю чем первое от второго отличается, думаю и те кто это говорит тоже не знают). Много народу рассказывает про крутость езды на заднем приводе и мега низкие расходы, но вот почему-то пруфов с нормальными пробегами нет, в сравнении, а те кто послушав повторяют это, видят минусы заднего привода, а плюсов с расходом особо как то и не видят. Так вот моя точка зрения состоит в том, что все факторы, написанные выше, резина, лифт, привод и прочее, влияют на расход, но гораздо меньше даже описанных цифр, а некоторые называют цифры ещё больше. Что же влияет? Я считаю, что влияет аэродинамика кирпича у нашей машины, просто никакая, и настройка трансмиссии (в целом, то есть передаточные числа в коробке, ГП и обороты) на оптимальную скорость в 90 км/ч по трассе, не больше. И косвенно это подтверждается мурзилкой, где есть рекомендация при езде более 120 км/ч не делать этого дольше 30 минут и сбрасывать.
Утверждение спорное, и надо как то мне мои слова подтвердить. Правильно? Ну тогда погнали, вводная часть закончена, рассказываю саму историю.
Потребовалось мне тут в Бийск сгонять, туда и обратно, разом. 350 км в одну сторону. Плюс там 3-4 часа побыть надо было. В световой день укладываться не особо удобно, по этому решили стартовать в ночь, в машине пока едем 2 пассажира поспят, приеду, проснуться, всё сделаем, и назад. Торопиться некуда, слишком быстро эти 350 км проезжать смысла нет, вот и возникла идея всю поездку соблюдать скоростной режим не +15 как обычно, а почти по знакам: до 90 с +15, после 90 ехать не превышая вообще. Машина с полным баком, весит грубо говоря 2500-2600 кг (точно никак не сподручно пока заехать взвеситься, а так планы есть и пост накатать потом хочу), 4Н всегда, тапки 35-е БФГ АТ, 3 человека в машине и килограмм 50 груза. Вес не малый, под 3 тонны уже, явно больше стока, даже загруженного. Далее будут скрины с мультитроникса, которым я теперь пользуюсь, после того как колесики другого размера стали, бак другого литража и т.д. Мультик у меня по факту откалиброван до точности 0.2% по пробегу/скорости (проверено неоднократно) и до 2-3% по точности расхода (более точно затруднительно проверить за короткий срок, там надо несколько баков искатать для этого, а бак у меня ой какой не маленький). Эта точность уже сильно больше точности на приборке машины, хотя ещё точнее можно откалибровать Мультитроникс, хорошая штука.
Поездка. Выдвинулся в пол первого ночи (на скринах тут и далее на часах время московское, местное +4 часа). По пустому городу всех собрать, но светофоры и трафик всё-таки были, не мало накатать пришлось, и двинулись в Бийск. Примерно на пол пути между Барнаулом и Бийском остановился (ниже напишу зачем, кстати) и машину заглушить пришлось. Перед этим сделал скрин расхода и пробега за поездку, так как после глушения счётчик "за поездку" сбрасывается.
Вот. Вместо привычной десяточки уже 8.4 расход. Много сожрало по городу ехать, даже ночью.
Постояли — поразвлекались, поехали до Бийска. Скрин есть, но смысла в нем нет, опять немного трассы и немного просыпающегося города, та же цифра вышла. По городу поездили, делами позанимались, и собрались назад. Старт назад примерно в 11-12 часов был, в городе трафик уже вполне нормальный, хотя город сам не особо крупный. Проехали через весь город, поехали назад по трассе с активным трафиком. Я не стал изгаляться особо, обошел фуры после выезда из города и включил круиз на 90 км/ч. Кто хотел мог обогнать, по возможности прижимался, но шел всё равно не 105 км/ч как обычно, а 90 км/ч. Примерно подъезжая к Бердску к вечеру уже началось "веселье" на дороге и я сделал скрин на последок, с этой части поездки.
7.9 литра на 100 км. На больших колесах, на тяжелой машине и т.д., за 300 км пробега и со средней скоростью 75 км/ч (это учитывая езду по Бийску и проезды мест с ограничениями скорости ниже 90 км/ч по трассе + обгоны фур периодические). А по паспорту у нас трасса 7.0 расход, для дизеля на автомате. Я думаю если бы Бийск убрать совсем, то может и поменьше цифра оказалась бы. Вот тут и остались все "+1 литр из-за колес, +1 литр из-за лифта" и прочее.
Дальше началась пробка, с Бердка, то там ремонт дороги, то хорек пол машины оставил мимо катка не сумев проехать и усугубил пробку. Потом начались 6-и часовые вечерние пробки, которые не удалось избежать. 3.5 часа по этому всему я ехал до дома ещё, и сделал там последний скрин с мультитроникса. Первый я сдела на не сбрасываемом счетчики заведя машину вечером перед стартом, и второй сделал поставив машину у дома, чтоб общий пробег и общий расход посмотреть за всю поезду.
И вышло, 18,5 часов поездка, 825,7 км длинна поездки в сумме (получается около 700 км трасса, максимум, остальное город и включая пробки) и 72,7 литра солярки сожжено. Это уже какой-никакой а смешанный цикл, и тем не менее максимум 72,7/825,7=8,81 литр на 100 км расхода выходит. Тоже ой как близко к паспортному для смешанного, для не тюнингованной машины. Просто сбросил максималку на трассе с 105 км/ч до 90 км/ч и расход, пусть даже суммарно считать будем, хотя в августе на Алтай ездя я в пробках не стоял, подбирал время для этого, упал с 10 литров до 8.8 литров. Если куда-нибудь ещё дальше поехать, уже планово и нормально график подобрав, то ещё меньше выйдет. То же самое если бы я и по городу и знакам "70" на трассе шел бы не +15 а прям по знакам, ещё упал бы расход.
Вот вам и машина с тюнингом, с большими колесами, с весом как максималка у стокового спорта и прочее, прочее, прочее. Уберите отсюда большие колеса, которые реально ещё хуже аэродинамику делают, а то и возьмите шоссейку стоковую на стоковой машине, и получите вполне себе паспортный трассовый расход не плетясь как черепаха а просто едя по знакам. Как тот же Яндекс-навигатор говорит, кстати, в эту поездку мы и с Яндексом и с Навителом шли прям ноздря в ноздрю почти, я их совсем чуть-чуть обгонял по времени, а не как обычно.
Этот пост был написано потому, что по моим наблюдениям многие относятся к МПС3 и его расходу по аналогии с другими машинами. С кросоверами, а то и вообще легковыми, и не понимают откуда берётся такая разница между паспортным расходом и фактическим, в поездках, и как получается скромный расход у тех, у кого он получается. Надеюсь этот вопрос теперь для кого-то прояснится, -15 км/ч на трассе = -2 литра в расходе.
Дым из-под капота: что можно и нельзя делать
Зачастую современные водители обладают достаточными знаниями, навыками и опытом в обслуживании, а также в несложном ремонте своего автомобиля. Но в экстренных и стрессовых ситуациях они теряются, не зная, за что хвататься и как поступить.
Одна из них — внезапное появление дыма из под капота машины. Расскажем, как быть, если это произошло, а также — что в подобных ситуациях рекомендуют предпринимать знатоки и эксперты. И чего точно не стоит делать, чтобы не стало еще хуже.
Чего нельзя делать
Первое и самое важное — не паниковать. Ведь необдуманные действия могут лишь ухудшить и без того не радужную ситуацию. Второе — не продолжать движение в охваченной клубами дыма машине, надеясь, что набегающие потоки воздуха охладят разогретые и дымящиеся элементы автомобиля или потушат появившееся где-то в ее недрах пламя.
Третье — не давайте дымящемуся двигателю работать. Его стоит заглушить и дать остыть. И последнее — нельзя игнорировать необходимость регулярного обслуживания автомобиля, а также диагностику. Ведь дым из под капота — верный признак неисправности. А она чаще всего возникает из-за износа, поломок или несвоевременного обслуживания машины.
Что нужно делать
После того, как вы остановили автомобиль и заглушили двигатель, следует определить характер задымления. А именно: какого цвета и откуда из под капота поступает дым. Он может быть черным, синим, белым или вовсе клубами пара. От этого будут зависеть дальнейшие действия.
Черный дым сулит наибольшие проблемы, поскольку может быть возгоранием проводки от короткого замыкания или по другой причине. А значит, высок риск пожара и нужно как можно скорее покинуть автомобиль со всеми ценными вещами и приступить к тушению. В среднем продолжительность работы автомобильного огнетушителя не превышает пары минут. Если за это время победить огонь не удалось, а пожарные еще не приехали, то с машиной можно попрощаться.
фотографий фотографий фотографий Фото: АГН «Москва»Синий дым не менее опасен. Он появляется, когда капли или брызги моторного масла попадают на раскаленные детали двигателя или выхлопной системы, от чего загораются. В этом случае нужно действовать так же, как и при пожаре с черным дымом. А затем следует озадачиться поиском утечек масла и их устранением.
Также синий дым может появиться при заклинивании подшипника навесного оборудования. Тогда приводной ремень трется о неподвижный элемент и от этого горит, выделяя синеватый или сизый дым и неприятный запах. Хорошо если такая поломка не приведет к возгоранию в моторном отсеке, но двигаться своим ходом машине без устранения неполадки уже не стоит. Ей прямая дорога к ближайшему мастеру на эвакуаторе.
Белый дым валит из под капота чаще, чем черный или синий, и, как правило, это не дым, а пар. Его вместе со специфическим запахом издает улетучивающийся антифриз. Он может закипеть в системе от перегрева или выбрасываться через прохудившийся радиатор, а также патрубки. И если в первом случае велик риск капитального ремонта мотора от перегрева, то прохудившиеся трубки можно наскоро герметизировать специальной термостойкой лентой, чтобы, долив антифриз, потихоньку добраться своим ходом до автосервиса.
Кстати, искать утечки антифриза нужно на остывшем моторе, поскольку с поверхности горячего его капли будут тут же испаряться, и увидеть подтеки охлаждающей жидкости будет практически невозможно. Оказавшись на обочине с дымящейся машиной и пытаясь выяснить, в чем же дело, первым делом проверьте уровень всех рабочих жидкостей и долейте их при необходимости. А еще посмотрите на показания датчика температуры антифриза на приборке. Возможно, эта информация упростит поиски.
Неопасный «дым»
Иногда клубы пара, вдруг повалившего из под капота в огромном количестве, не сулят неприятностей. Например, если вы промчали на скорости по большой луже и брызги воды залетели в моторный отсек. Попав на раскаленные патрубки выпуска или на коллектор, они тут же испаряются. Если это явление было кратковременным и не сопровождалось ростом температуры охлаждающей жидкости или загоревшейся лампочкой с масленкой на приборке, то можно спокойно продолжать движение.
Что нельзя устанавливать на машину: колпаки, дефлекторы и многое другое
Все требования к изменениям в автомобилях прописаны в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. Однако на некоторые изменения инспекторы закрывают глаза, а ряд даже допустимых изменения не регистрируют. Разбираемся, какой тюнинг можно проводить самостоятельно, а какой — запрещен.
Нестандартные бамперы: запрещены
«Если водители хотят поставить на свои внедорожники силовые металлические бамперы, то с ними при регистрации в ГИБДД возникают настоящие проблемы, — предупредил Пархоменко. — Прямого запрета на их установку и регистрацию не существует. Но срабатывают негласные правила: в ГИБДД почему-то просто боятся выдавать разрешения на такие изменения и не хотят их регистрировать».
По словам эксперта, в некоторых регионах сложностей с регистрацией силовых бамперов нет — например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Камчатке. «В таких суровых регионах усиленный внедорожник — это вовсе не способ покрасоваться. Плохие дороги, сопки и автомобили с такими бамперами и лебедками — жизненная необходимость. И там такие изменения в ГИБДД регистрируют. А вот в других регионах, например, в Краснодарском крае аналогичные улучшения узаконить трудно», — добавиол
Колеса увеличенного размера: запрещены
Самостоятельно устанавливать на автомобиль колеса большего или меньшего диаметра, чем рекомендует производитель, запрещено. Любой инспектор ГИБДД расценит этот тюнинг как нарушение. Дело в том, что под каждую модель автокомпании составляют перечень допустимых размеров шин, отклоняться от которого нельзя: такие изменения необходимо регистрировать. Поэтому сначала также придется обращаться в испытательную лабораторию и в ГИБДД.
Как объяснил эксперт, замена колес на колеса большего диаметра влияет на эффективность тормозной динамики, которая может снизиться. «Чтобы узаконить такое решение и гарантировать его безопасность, нужно высчитывать, как работает тормозная система, испытывать автомобиль на тормозном стенде, — объяснил Пархоменко. — Может нарушаться поперечная устойчивость автомобиля, если заменить шины рекомендованного производителем диаметра на больший или меньший вариант».
Также эксперт предупредил: если поставить слишком большие колеса, могут сбиться показания спидометра. Чтобы эти данные были точными, нужно проводить корректировку спидометра: показания скорости движения должны соответствовать установленным ООН правилам. В некоторых случаях в испытательных лабораториях все-таки можно получить положительное решение на проведение таких работ.
Проставки: запрещены
Иногда водители устанавливают проставки, которые увеличивают вылет диска наружу: за счет этого колеса выпирают из арок. Делается это ради визуального эффекта. Помимо этого, увеличивается поперечная устойчивость, однако одновременно падает управляемость.
«Это изменение тоже требует проверки. На самом деле оно опасно — в плохую погоду из-под таких колес летит грязь и забрызгивает окна: такое в принципе недопустимо. Но фактически у инспекторов ГИБДД нет инструментов, чтобы быстро это выявить. Визуально это можно заподозрить, потому что колеса выпирают за арки. Оперативно это проверить не получится, и я предполагаю, что инспекторы ГИБДД просто не связываются с такими автомобилями», — поделился мнением Пархоменко.
Необычные колпаки на колеса: запрещено
По правилам внесения изменений в конструкцию, даже автомобильные колпаки, которые крепят на диски, должны быть стандартными. Любое отклонение сейчас требует регистрации.
«Если формально подойти к проверке такого автомобиля, то, конечно, необычные колпаки — тоже нарушение, — признал Пархоменко. — Посмотрите, как часто можно встретить на дороге эти отлетевшие аксессуары. Но на моей практике, конечно, никто этим не занимался, и на это не обращают внимания сами инспекторы ГИБДД. К счастью, еще существуют грани разумного».
Дефлекторы на окнах: запрещено
Дефлекторы — это небольшие конструкции на боковых окнах, которые позволяют немного опустить стекло и при этом в салон не будет попадать дождь. Такую защиту обычно устанавливают курящие в салонах водители.
«Это тоже требует регистрации, но на моей практике их никто не регистрирует. Дефлекторы делают из поликарбоната, он нетравмоопасен. Вот оргстекло ставить нельзя. Хотя техосмотр по закону с такими доработками пройти нельзя. В реальной же жизни все будет зависеть от компетентности и взглядов эксперта-диагноста, — отметил Пархоменко. — Сейчас многие опасаются жесткого контроля со стороны МВД и стали подходить к проверкам формально. Если стоит что-то лишнее, то техосмотр пройти не получится. Доходит до того, что требуют снять видеорегистратор с лобового стекла, потому что он мешает обзору».
Спойлеры: запрещено
Такие спортивные элементы автомобилисты устанавливают для украшения своих машин. Как уточнил Пархоменко, никакого эффекта прижимной силы ждать от таких аксессуаров не стоит: скорости на обычных дорогах слишком низкие и устройство не сработает.
«Спойлеры ставят обычно на багажники, и по правилам их нужно регистрировать», — предупредил эксперт.
Затемняющие полосы сверху лобового стекла: разрешены только штатные
Наклеивать в верхней части лобового стекла затемняющую полосу в принципе запрещено, предупредил Пархоменко. По его словам, допустимы только заводские варианты с затемнением по верхнему краю стекла.
«Ничего дополнительного клеить на стекла в принципе нельзя. Ведь стекла испытывают в соответствии с требованиями к безопасности, которые разработаны ООН. Лобовое стекло делается из триплекса. То есть при столкновении оно покрывается трещинами, но держит форму, — пояснил эксперт. — А если водитель что-то наклеивает сверху, меняется свойство стекла. Как оно поведет себя при ДТП, неизвестно. Поэтому допустимый выход только один. Это заводское стекло, в которое уже интегрировано это затемнение. То есть не наклейка, а именно затемнение стекла, которое испытано и сертифицировано».
Тонировка боковых стекол: разрешено, но не всех
Лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Тонировка передних боковых стекол и ветрового стекла запрещена. Штраф установлен минимальный — 500 рублей.
При этом эксперт Пархоменко говорит, что тонировать стекла пленкой просто небезопасно. «Многие тонируют боковые стекла. Но они спроектированы так, что при ударе должны рассыпаться на мелкие неострые кусочки. Если оклеить такое стекло пленкой, мы уже не будем знать, как поведет себя такое стекло, какие у него теперь свойства. И, к примеру, если машина падает в воду, обычное стекло можно выбить, а получится такое с пленкой или нет — большой вопрос, и этого точно никто знать не может».
Шторки: разрешены только заводские
Установка снимающихся незаводских шторок подпадает под такой же запрет, как и тонировка пленкой. Иногда производители предлагают такие устройства опционально — такие заводские варианты допустимы.
«Приехав на жаркий пляж, незаводские шторки можно поставить для защиты салона от солнца, но потом их нужно снять», — посоветовал Пархоменко.
Чип-тюнинг: запрещен
В некоторых случаях можно с соблюдением законодательных норм увеличить мощность двигателей. «Есть двигатели мощностью до 249 л.с., а иногда аналогичные модели с таким же двигателем получают другой блок управления, и в итоге становятся более мощными, — пояснил Пархоменко. — Увеличить мощность мотора в таких модификациях можно официальным методом. Прямого запрета на это нет. А вот чип-тюнинг полностью незаконен. Дело в том, что после таких работ экологичность двигателя уже не проверить. В теории этого не изучить, а на практике это слишком дорого».
Что будет за езду с незаконным тюнингом
Как рассказали в ГИБДД, эксплуатация тюнингованного транспорта без соответствующего разрешения запрещена. Нарушителям грозит наказание по ч.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Она предусматривает штраф 500 рублей или предупреждение.
Пойманному на таком нарушении водителю эксперты вручат требование о недопущении административного правонарушения. Этот документ прекращает возможность эксплуатировать автомобиль до устранения нарушений. На это дается 10 дней, по истечению которых собственник должен приехать в МРЭО ГИБДД МВД России по месту регистрации и продемонстрировать проделанную работу. Если этого не произойдет, регистрация аннулируется, а автомобиль выставят в розыск. Документы на автомобиль изымут инспекторы ГИБДД при первой же встрече.
«Закон сейчас написан так, что даже зимние шины по такой логике нужно регистрировать, они же не указаны в одобрении типа. Конечно, хотелось бы, чтобы законодательство смягчили до такого уровня, чтобы его можно было исполнять», — подытожил Пархоменко.
Читайте также: