Как цилиндруют бревна вручную

Обновлено: 03.05.2024

Оцилиндрованное Бревно - все что нужно знать

Исходя из названия, это Бревно, превращенное в Цилиндр. Популярность этого СМ (Стенового Материала), хоть и падает в отдельных регионах, в целом "по больнице" он все еще остается самым востребованным.

ОЦБ в Московской области ОЦБ в Московской области

Людей привлекает дизайн дома из ОЦБ, и доступность материала. Если вы интересовались ценами на ОЦБ, обращали внимание что оно почти всегда стоит как обычный обрезной пиломатериал, как обычная доска?)))

Кстати, вопреки частым заблуждениям, это самый простой в обработке СМ, благодаря этому он и стоит недорого. Кстати, Россия одна из немногих стран (а может и единственная) где деревянные дома в таких масштабах строят из экономии. Европа может позавидовать.

Итак, сначала бревна в коре, после заготовки, сортируются по диаметрам, по качеству, отбраковываются негодные. По длине они уже при заготовке нарезаны по 6 метров с небольшим запасом. Это стандарт.

ОЦБ, как правило, бывает диаметров 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 см и, редко, больше или меньше этих диметров. Соответственно, бревна сортируются под эти диаметры. Например бревно в коре диметра 28 см пойдет на ОЦБ 26 см, бревно 26 см пойдет на 24 см и т. д. Так как изначально бревно имеет сбежистость (уменьшение диаметра от комля к вершине), диаметр мерится по вершине. Но это при условии что бревно изначально идеально ровное. Если имеет место изгиб, или какие-либо пороки, бревно уходит на младший диаметр. Ну или на деталь по-короче, то есть используется только часть.

Дальше бревно загоняется в настроенный под нужный диаметр станок, и там "цилиндруется".

Типов оцилиндровочных станков несколько:

У каждого способа обработки есть свои особенности, мы рассмотрим их в другой статье.

Затем на ОЦБ вырезается паз, который обеспечит плотное прилегание этого бревна к нижнему. В основном в ОЦБ применяется так называемый "лунный паз", простой и незатейливый, он просто повторяет округлость нижнего бревна. Есть и другие, мы их рассмотрим отдельно.

Лунный Паз и Чаша Лунный Паз и Чаша

Вот до этого момента это еще просто погонажное изделие в виде 6-тиметровых ОЦБ с продольным пазом.

ОЦБ с продольным пазом в штабелях ОЦБ с продольным пазом в штабелях

Дальше идет превращение просто ОЦБ с пазом в деталь будущего Домокомплекта. А именно: у нас есть проект будущего дома, в котором есть раздел Раскрой Бревен. Это некий список деталей Домокомплекта с подробными параметрами каждой из них: длина, количество и привязки (расстояние от заданной точки) чаш, рациональное "расположение" отдельных коротких деталей в 6-тиметровой заготовке. И в документе каждой детали присваивается уникальный номер, который также наносится на саму деталь. Это очень важно. По сути, процесс сборки домокомплекта из ОЦБ (а также Проф. брус, клееный брус и т. п.) - это сборка большого конструктора, и он собирается по большой инструкции. Немаркированное бревно это большая проблема потом на стройке.

Раскрой Бревен Развертка стены Раскрой Бревен

Нарезают чаши тоже специальные станки - Чашкорезы

Еще у ОЦБ бывает Компенсационный Паз - пропил вдоль всего бревна сверху, задача которого уменьшить количество трещин на видимых, "боковых" частях. Это в теории. На практике мне не удалось выявить разницы "с" или "без" него. Очевидно, в этом виде он слишком мал, чтобы влиять на трещины, о которых мы поговорим отдельно.

Компенсационный паз Компенсационный паз Компенсационный паз

С огромным отрывом ОЦБ, как и остальной Стеновой Материал производится, в основном, из сосны и ели. Это очень похожие по своим характеристикам породы, и по цене они практически одинаковы у большинства поставщиков. Это оптимальные породы по признаку цена-качество, и при должной обработке и уходе за деревянным домом, он послужит еще и вашим внукам. Конечно есть и другие, более ценимые, премиальные породы, как кедр, лиственница, и мы это осветим как-нибудь.

В отличии от остальных типов Стенового Материала ОЦБ бывает в основном (ну не удается обойтись без этого "в основном") только естественной влажности. То есть, спилили живое зеленое дерево, и сразу в производство, потом сразу на стройку. Паузы - только вынужденные: вывоз, загруженность производства, отсутствие заказов.

Высушить бревно в сушильной камере очень сложно. Есть технология производства клееного ОЦБ по типу Клееного Бруса, но стоит это дорого.

А вот пускать дерево в целом, и ОЦБ в частности, быстро в дело, после производства очень важно! Дело в том, что бревну на производстве придали идеально-цилиндрическую форму, но материал-то еще влажный, живой. И он стремится изменить свои геометрические формы. Особенно после обработки! Внутри ствола дерева имеют место внутренние напряжения, которые, пока ствол целый, находятся более-менее в балансе. При обработке мы нарушаем этот закрытый мирок, освобождаем эти напряжения. Вот поэтому свободно лежащие доски крутит, выгибает, получаются "вертолеты", "сабли", "лыжи". И когда дерево высохнет в этом виде, выровнять деформации сложно. А в случае с бревном - очень сложно. А вот деталь, пусть еще влажная, уложенная на свое место в стену, будет медленно сохнуть и выгибаться под тяжестью десятков таких же деталей не будет, или будет в гораздо меньшей степени. Конечно, бывают "бунтари", которые крутит так, что всю стену поднимают. Но Слава Богу, редко.

Пока все. В других статьях обсудим подробнее и трещины, и пазы, и чашки и все-все-все, будет интересно!

Как правильно спилить дерево бензопилой в нужном направлении: обзор основных способов

Большие и красивые деревья обычно являются украшением участка возле загородного дома, но нередко возникают случаи, когда дерево начинает мешать и его требуется спилить. Далее мы рассмотрим, как правильно спилить дерево бензопилой в нужном направлении – какие для этого понадобятся инструменты и материалы, как правильно выбрать место для падения ствола, и как выбрать подходящий способ валки дерева.

Подготовка к спиливанию

Просто знать, как спилить дерево, чтобы оно упало в нужном направлении, недостаточно. Как минимум, для такой работы ещё нужны необходимые для этого физические качества: высокий уровень координации движений, гибкость, сила, выносливость. В идеальном варианте, сюда ещё желательно прибавить опыт в распиливании древесины и спиливании веток. Если всё это есть, то можно приступать к подготовительному этапу – подготовке необходимых инструментов и материалов.

Перед началом спиливания необходимо приготовить исправно работающую бензопилу с нормальным натяжением цепи, хорошей заточкой звеньев и исправной системой смазки. Кроме этого понадобится надеть удобную обувь на нескользящей подошве с глубоким протектором, крепкую рабочую одежду, перчатки и защитные очки либо щиток. Подготовьте альпинистскую страховочную систему или монтажный пояс, если планируется спиливать дерево со сбрасыванием или завешиванием. В работе также пригодится верёвка: она нужна для направления падения спиливаемого дерева.

Кстати! Для тонких стволов до 30 см в диаметре берут полотно для пилы, имеющее размер 35 см, для 30-60-сантиметровых – 35-65 см, для более толстых – 65 см.

Для спиливания дерева нужны помощники Источник banana.by

Из-за большого шумового загрязнения при работе мощной бензопилы рекомендуется вставить в уши беруши или надеть специальные шумозащитные наушники. Чтобы обезопасить себя от падения веток сверху, следует защитить голову каской.

Правильное спиливание дерева

Чтобы правильно спилить деревья бензопилой, нужно:

выбрать сторону, в которое должно будет упасть дерево, и высоту спиливания;
спилить ветки (чтобы ветки не травмировали вальщика при падении дерева, нужно предварительно спилить их так, чтобы с высоты человеческого роста и до земли ствол был голым);
сделать верхний подпил в стволе (производится под углом в 45° к земле, его глубина должна быть равна четверти диаметра ствола, не более);
выполнить нижний подпил (производится горизонтально так, чтобы его конец соединился с краем первого подпила, а от дерева отделился треугольный клиновидный кусок);

сделать третий, валочный подпил (производится с противоположной от двух других подпилов стороне, выполняется горизонтально, параллельно нижнему подпилу, на 5 см выше его);

Важно! При выполнении третьего (валочного) подпила при валке дерева необходимо обязательно оставить недопил, величина которого должна составлять примерно 10 % от толщины ствола. Чтобы бензопилу не заклинило при выполнении самого важного подпила, можно использовать клин, который был отпилен от дерева ранее.

извлечь рабочую часть пилы из распила и быстро отойти на безопасное расстояние от спиливаемого дерева (нижняя часть падающего ствола может подскочить из-за инерции на высоту от одного до полутора метров).

Спиливание веток

Чтобы правильно спилить дерево бензопилой, потребуется срезать мешающие ветки. Для этого придётся воспользоваться стремянкой. Её нужно установить так, чтобы она находилась между обрезаемой веткой и стволом дерева. Если ветви большие, перед началом спиливания помощник должен привязать верёвку к целевой веточке на расстоянии 1-1,5 м от ствола.

Обрезку кроны следует вести снизу вверх: так обрезаемые ветки будут падать вниз свободно.

Существует мнение, что предварительное обрезание веток с нижней части дерева по большей части необходимо для его правильной балансировки. По этой причине веточки со стороны желательного падения ствола отпиливать не обязательно.

Валка в сторону наклона

Если дерево прямое и невысокое (до 4 метров), имеет уклон хотя бы на два-три градуса, для его спиливания можно использовать технику валки в сторону наклона. В первую очередь следует решить, на какой высоте будет производиться спиливание. Это зависит от конечной цели процедуры:

если пень нужно выкорчевать, распил делают на высоте от 70 см до 1 м от уровня земли (оставшаяся часть ствола впоследствии будет служить рычагом);
если пенёк будет оставаться в земле или его планируют удалять с помощью химикатов, достаточно оставить 30-50 см;
если пень планируют убирать дробилкой, нужно ориентироваться на высоту подъёма её фрезы – потребуется оставить примерно три четвёртых от величины этого подъёма.

Выбрать глубину подпила поможет детальный осмотр дерева. Здоровое растение нуждается в подпиле на половину ствола, больному будет достаточно предварительного подпила на 20-40 % от толщины, трухлявому – около 20 %.

Рассмотрим, как правильно пилить дерево в сторону наклона. Сначала следует проверить, нет ли в месте будущего падения дерева (в стороне наклона ствола) препятствий. После этого требуется сделать надпил с наклонной стороны, который станет направляющим. Второй, глубокий надпил производится с противоположной стороны. Если всё сделано правильно, после этих действий дерево начнёт падать в сторону своего наклона.

Оттяжка при валке деревьев

Рассмотрим, как спилить дерево рядом с домом (этот способ также подходит для валки дерева не в сторону его естественного природного наклона). Для этого нужно использовать дополнительную страховку от неправильного падения спиленного ствола. Ею может служить оттяжка, изготавливаемая с помощью крепкой верёвки, лебёдки, пружины, резинового жгута или другого растягивающегося материала.

Резиновый жгут, выполняющий роль растяжки, прикрепляется к вбитому в землю стальному штырю, другому дереву, стоящему рядом. Также можно присоединить её к другому неподвижному объекту. При выполнении надпилов такая резинка будет тянуть ствол в нужном направлении.

Если роль оттяжки выполняет верёвка, её нужно привязать к верхней части спиливаемого дерева (длина её должна быть больше высоты дерева). Когда один человек сделает нужные надпилы ствола, его помощник должен тянуть верёвку в сторону предполагаемого падения ствола.

Использование клина

Как пилить деревья бензопилой, мы уже рассмотрели, однако есть ещё один вариант валки – использование клина. Его применяют лишь для спиливания здоровых, прямых деревьев, угол наклона ствола которых составляет не более одного градуса.

Не стоит пользоваться клином, если крона дерева неравномерная и невозможно просчитать, насколько масса веток больше с одной из сторон. Однако всеми указанными правилами можно пренебречь, если дерево маленькое, имеет не более трёх метров в высоту и не более 20 см в толщину.

Первый подпил нужно сделать в стволе со стороны, противоположной направлению предполагаемого падения. В надпил вставляют клин и немного вбивают его с помощью топора. С другой стороны ствола делают второй надпил. При этом следует создать усилие с помощью привязанной верёвки – оно должно быть достаточным для наклона ствола на необходимый для падения угол.

Спилить дерево бензопилой так, чтобы оно упало в нужном направлении, поможет ещё один специальный инструмент – валочная лопатка. При этом сам клин, вставленный в распил, будет играть роль страховки. Лопатка располагается во втором распиле, находящемся со стороны падения. Для корректировки траектории ствола её нужно использовать как рычаг, поворачивая и отклоняя его в разных направлениях.

Так выглядит валочная лопатка Источник motorgeraete-halberstadt.de

Валка с завешиванием

Если возник вопрос, как спилить большое дерево возле частного дома с маленькой территорией, стоит рассмотреть вариант валки с завешиванием. Это значит, что спиливаемое дерево нужно предварительно крепить к высокой опоре так, чтобы после спила оно не упало, а повисло на верёвке. Такой метод позволит аккуратно спилить дерево и не повредить окружающие его объекты.

Стоит заметить, что завешивание к тому же стволу (ниже места отпиливания) крайне нежелательно, ведь отрезанный кусок дерева после спила станет сильно раскачиваться в стороны. Срезанный фрагмент таким образом может нанести травму вальщику дерева или повредить имущество, расположенное рядом.

Валка со сбрасыванием

Если вы являетесь хозяином частной территории с домом, то можете спилить дерево рядом с домом законно. Если оно высокое, поможет способ валки со сбрасыванием. Она начинается со спиливания мешающих нижних веток. После этого нужно взять лестницу и спилить следующие, более объёмные ветви, постепенно переходя к срезанию более толстых веток, расположенных выше.

Важно! При валке со сбрасыванием спиливать толстые ветки нужно так, чтобы при необходимости можно было становиться (опираться) на их сучья.

При постепенном перемещении вокруг ствола дерева кверху во время срезания веток следует использовать стремянку. Когда её высоты уже не будет хватать, придётся надевать альпинистское оборудование или делать страховку из крепкой верёвки. Если крона у дерева большая, некоторые её ветки также потребуется спилить.

Для самостоятельного сооружения страховочной системы нужно:

взять верёвку (2,5 м), выдерживающую от одной тонны на разрыв;
сложить верёвку вдвое;
пропустить сложенный тросик между ног так, чтобы петля была сзади;
завязать в районе пояса узел-восьмёрку;
обмотать концы верёвки вокруг пояса;
пропустить концы обмотанной верёвки в петлю сзади;
затянуть продетые в петельку концы и крепко связать их спереди поверх узла;
зацепить за «восьмёрку» карабин;
надеть карабин на страховочный трос, который нужно обернуть вокруг ствола два раза (делать это лучше всего над массивным суком или веткой).

Видео описание

В этом видео показано, как удаляют дерево частями:

Видео описание

В следующем видео рассказывается о технологии классической валки:

Чтобы начать следующий этап спиливания, нужно залезть на очищенное от веток дерево, закрепившись с помощью страховочного оснащения. В процессе спиливания дерева со сбрасыванием ствол распиливается частями по 1-1,5 метра в длину, начиная с верхнего яруса. Арборист или специалист по уходу за деревьями при этом закрепляется ниже места спиливания очередного куска ствола.

Техника безопасности

Правильно спилить дерево, чтобы оно упало в нужном направлении, – значит, выполнять определённый алгоритм действий с обязательным соблюдением техники безопасности. Среди правил, которых нужно придерживаться при валке дерева, стоит выделить следующие:

использовать обувь на толстой, крепкой, нескользкой подошве и специальную, плотную одежду;
осуществлять валку только с помощниками;
проверять состояние бензопилы и её цепи перед валкой, заправлять инструмент не в закрытом помещении;
уведомлять о предстоящих работах соседей и жителей дома, возле которого планируется проведение валки;
использовать технику простого одноразового пропила только на маленьких прямых деревьях, диаметр ствола которых составляет 10-15 см;

Видео описание

В этом видео показан процесс валки с оттяжкой:

приступать к работе только в нормальном психическом и физическом состоянии;
обязательно пользоваться защитными очками и каской;
держать при работе бензопилу двумя руками;
предварительно продумать, куда при падении дерева следует отходить;
проводить работы по спилу только в не ветреную, не дождливую погоду, в светлое время дня;
крепить страховочный трос при продвижении вверх по стволу в двух местах.

Коротко о главном

Чтобы спилить дерево, нужно не просто представлять себе весь процесс, но и обладать нужными физическими качествами, иметь хорошо работающую бензопилу и подходящую одежду.

Предварительно перед валкой дерева следует выбрать метод спиливания, осмотреть место работы и подготовить необходимые инструменты.

Валка дерева выполняется после верхнего подпила в 45° и нижнего горизонтального подпила с другой стороны ствола.

Дерево при валке должно падать в сторону клинообразного подпила.

Для небольших деревьев может использоваться техника простой валки в сторону наклона.

Спиливание деревьев с оттяжкой или с завешиванием выполняется профессионалами с использованием дополнительного оборудования.

Как и чем шлифовать сруб из бревна: варианты инструментов в технологии шлифовки

Для кого-то деревянный дом – дань традициям жизни предков, кто-то предпочитает быть ближе к природе, выбирая для жизни бревенчатый загородный коттедж, а кому-то просто симпатичен светлый фасад цвета свежего дерева. Рассмотрим, как и чем шлифовать сруб из бревна, чтобы дом оставался эстетичным и подчёркивал естественность фактуры долгие годы эксплуатации.

Зачем нужно шлифовать сруб

В течение полутора лет после окончания строительства, деревянный сруб «оседает». К тому времени, когда процесс усадки угасает, внешний вид дерева уже совсем не тот: бревна в большинстве своём темнеют и теряют первозданный свежий вид. Вернуть природную красоту, просто покрасив деревянные конструкции, невозможно. Краска обветрится и начнёт шелушиться через очень короткое время. Есть решение – провести шлифовку.

Шлифовка бревенчатого дома после окончания усадки позволит не допустить ряда проблем в будущем. Отшлифованный сруб будет обладать массой преимуществ:

Эстетичный внешний вид. Дом будет долгие годы выглядеть, как новенький, свежесть фасада не перестанет радовать хозяев длительное время.
Гладкие стены и отсутствие неровностей на поверхности. Как следствие, расход антисептических и лакокрасочных материалов значительно сократится.

Отсутствие синевы и участков древесины, поражённых грибком или плесенью.
Увеличенный срок службы деревянной конструкции.

Внимание! Шлифовать сруб нужно независимо от исходного материала: оцилиндрованное или рубленое бревно, профилированный или клеёный брус – все требует шлифовки!

Для получения полноценного результата шлифовки поверхности сруба, необходимо после окончания шлифования сразу же покрыть его антисептическими и лакокрасочными растворами. Дерево будет максимально защищено от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды и срок службы его увеличится.

Рассматривая, чем лучше шлифовать сруб из бревна, чтобы получить максимальный результат с минимальными затратами, нужно разобраться, когда можно проводить шлифовку.

Когда проводят шлифовку сруба

Проводить шлифовальные работы нужно, соблюдая определённые условия. В противном случае можно нанести брёвнам вред, не получив желаемого результата. Главные и неоспоримые условия:

Угасание усадки. Нельзя шлифовать сруб сразу после строительства. Эффективность такого мероприятия будет очень низкой, ведь в последующие 1,5-2 года сруб будет усыхать и изменять свои геометрические параметры.
Высыхание древесины. Шлифовать влажный сруб нельзя, это приведёт к задиранию и затирке наружного слоя древесины. Влажность дерева должна быть меньше 20 %, только в этом случае шлифовка будет эффективной.
Положительные температуры воздуха при шлифовке. В зимний период при пониженных температурах срубы не шлифуют. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

Шлифовать рекомендуется в тёплое время года Источник prom.st

Специально выжидать время для проведения шлифования сруба после его сборки нет необходимости. За время его усадки можно смонтировать инженерные системы, настелить пол и сделать потолок.

Чем шлифуют срубы

Шлифование деревянных конструкций – процесс интересный и, несмотря на кажущуюся простоту, сложный. Шлифовка требует огромных трудозатрат и определённых финансовых вложений. Конечно, все зависит от того, чем шлифовать сруб, какие инструменты использовать в процессе шлифовки и, собственно, из какого формата древесины он сложен.

Инструменты для шлифования

К выбору инструментов нужно подходить ответственно, ведь скорость работ и их трудоёмкость зависит именно от них. Рассмотрим, каким инструментом можно пользоваться при шлифовке:

Шлифовальная машинка ленточная. Рабочий ход создаётся абразивной лентой различной зернистости, которой и производится обработка сруба. Крепление ленты и её движение осуществляется посредствам двух роликов вращения.

Шлифовальная машинка щёточная. Рабочий инструмент щётка. С её помощью выполняется первичная грубая обработка поверхности или снимается со сруба имеющееся лакокрасочное покрытие.

Специальная виброшлифовальная машинка. Имеет плоскую подошву, на неё крепится абразивный материал. Крепление производится липучками или специальными зажимами. Есть модели, подошва которых выполнена в треугольной форме. Таким инструментом легко шлифовать углы и стыки брёвен.

Эксцентриковая машинка.Имеет круглую подошву, на которую липучками фиксируется нужный абразивный материал. Им можно выполнять полировку брёвен, шлифовать поверхности изогнутой формы, а также делать финальную шлифовку сруба.

Углошлифовальная машинка (болгарка): один из самых распространённых инструментов, из тех, что используются для шлифования срубов. Рабочим элементом являются насадки в виде дисков, имеющих наждачку различной зернистости.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на строительстве и отделке бревенчатых домов любой сложности.

Дрель, как база для шлифовочного инструмента. Ей можно производить шлифовку дерева посредствам насадок: плоских кругов с основой шлифовальной бумаги и насадок из абразива в форме лепестков.

Процесс шлифовки сопряжён с выделением пыли, которая в таких количествах вредна для органов дыхания человека, а также стружки, которой можно травмировать глаза. Поэтому для обеспечения безопасности работ, необходимо иметь пылесос для уборки пыли, респираторы и защитные очки.

Советы по выбору инструментов

Шлифовка сруба требует значительного времени и усилий, но если понимать, чем шлифуют бревна сруба по конфигурации сечения бревна и правильно выбрать инструмент, трудозатраты можно сократить. Несколько советов по выбору инструмента:

С целью ускорения шлифовки, нужно выбирать мощный инструмент (в пределах 700-1000 Вт), но одновременно он не должен быть слишком тяжёлым.
Для снижения вредного воздействия на органы дыхания в процессе шлифовки, хорошо использовать инструмент с мешком для сбора пыли.

Для плоских поверхностей сруба (брус) отлично подойдёт ленточная шлифовальная машинка.
Округлые формы бревенчатых конструкций легче шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
Если инструмент планируется купить, необходимо обращать внимание на модели известных брендов. Покупка дешёвых китайских товаров сродни лотерее, инструмент может работать долгое время, а может выйти из строя через пару часов работы.
Для грубой обработки сруба отлично подойдёт инструмент со щёткой, тогда как для тонкой нужно выбирать эксцентриковую машинку.
Лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. Боковой забор быстрее забивается пылью в процессе шлифовки и имеет меньший срок службы.

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Материалы для шлифования

Для шлифования нужен комплекс расходных материалов. Шлифовочных дисков на сруб уйдёт достаточно много. Для примера: на шлифовку 1 м² стены уйдёт 1-3 диска в зависимости от сложности шлифовальных работ и толщины корректируемого слоя.

Шлифовочные диски Источник prom.st

На сруб высотой 3 метра и длиной 6 метров площадью 18 м² расчёт берётся с учётом коэффициента округлости брёвен, что составит около 22 м². Для шлифовки такой стены понадобится от 25 до 65 дисков. И это только одна наружная стена. Если необходимо проводить шлифование всех четырёх стен изнутри и снаружи, количество расходных дисков возрастёт в 4-8 раз. Рассмотрим варианты, как выбрать материалы хорошего качества, при этом сэкономить бюджетные средства.

Внимание! Диски от отечественных производителей дешевле импортных в несколько раз, причём по качеству существенных различий нет.

Важно знать не только, какой болгаркой шлифовать сруб, но и какие диски применять в качестве насадок. Абразивные материалы крепятся непосредственно на диски, износ насадок, как говорилось выше, значительный.

Насадка на болгарку. Выпускается в двух вариантах: пластиковом и резиновом. Пластиковые насадки более тонкие, чем резиновые, но в эксплуатации показывают себя гораздо лучше. Их истираемость выше, служат они дольше. Резиновые насадки дешевле, но портятся быстро, а, если самой насадкой задеть древесину в процессе шлифовки, останется чёрный след, смыть который очень проблематично.

Абразивный круг. При шлифовании сруба используют простые абразивные насадки на диски или лепестковые круги. Абразивы и круги в процессе работы быстро истираются. Лепестковая конструкция работает дольше, но истираемость все же высокая.

Для шлифовки сруба используют насадки разной структуры и зернистости. Для грубой шлифовки выбирают наждачку с крупным зерновым составом 40-60, для тонкой – с мелким 80-120. Сколько понадобится кругов для финишной шлифовки, будет зависеть от того, насколько качественно была проведена первичная шлифовка.

Технология шлифовки сруба

Перед шлифованием сруба необходимо его подготовить. Нужно осмотреть стены, убрать крупные отслаивающиеся кусочки древесины, проверить конопатку сруба и определить, есть ли зазоры и щели. При обнаружении щели заделать герметиком.

Для полноценной организации работы стену потенциально делят на участки. Это позволит вовремя обработать отшлифованный участок лакокрасочными покрытиями: в течение 1-3 дней после окончания шлифовки.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к шлифовке. Расскажем, как правильно шлифовать сруб, чтобы получить максимальный результат. Процесс шлифовки проводится в 4 этапа, если пропустить хоть один из них, нужного результата не будет.

Первичное шлифование сруба крупнозернистыми насадками. В основном проводится болгаркой. В процессе работ дерево покрывается «ворсом», убирается синева, поражённые плесенью и грибком участки, если таковые имеются.

2 этап – промежуточная обработка.

Появившийся в процессе черновой шлифовки «ворс» удаляется лепестковыми дисками с мелкозернистыми насадками. Сруб приобретает симпатичный вид, требуемая гладкость бревна практически достигнута.

3 этап – тонкая обработка.

На этом этапе нужно работать стамеской, шлифуя недоступные инструменту места сруба, доводя его практически до состояния нового

Видео описание

Тонкая работа стамеской

4 этап – финишная шлифовка.

Практически полировка дерева до идеально гладких стен. Производится вручную наждачной бумагой и затиркой. Особое внимание обращается на стыки и труднодоступные места. Обязательно перед нанесением лакокрасочных покрытий.

Если правильно выполнить работу, в результате получится дом с идеально гладкой поверхностью свежего светлого цвета с уникальной фактурой дерева. Для сохранения его в таком виде нужно пропитать сруб антисептиками и произвести лакокрасочное покрытие.

Видео описание

Наглядно процесс шлифовки сруба показан в этом видео:

Тонкости и нюансы шлифовки. Что нужно знать

Есть много тонкостей и нюансов, как шлифовать сруб из бревна, которые необходимо учитывать перед, и в процессе шлифования:

Сруб должен быть сухим, его влажность может составлять не больше 20%;
Проводить работы нужно сверху вниз, чтобы избежать запыления отшлифованных поверхностей.

Рекомендуется предварительно провести обессмоливание поверхности.

Шлифовка наружных стен проводится до установки дверей и окон, эти участки обрабатывать сложно, работа требует предельной аккуратности.
Стыки и углы шлифуют стамеской с шириной ножа 1,5-2 см.
Перед началом работы болгаркой, следует настроить её на небольшие обороты, иначе есть риск повредить дерево.
Отшлифованную поверхность следует очистить от пыли при помощи пылесоса.

Зная тонкости шлифования сруба, можно значительно сэкономить не только деньги, но и время. Для этого нужно правильно выбрать инструмент, закупить хорошие материалы, предварительно просчитав их количество, а также провести комплекс подготовительных работ до начала шлифовки.

В заключении отметим, что шлифование обеспечит свежий вид дому на долгие годы эксплуатации. Нельзя пренебрегать этим этапом при строительстве. Однажды выполнив шлифование, можно долгое время быть уверенным в защите и красоте деревянного строения.

Видео описание

Проекты домов из брёвен для постоянного проживания смотрите в этом видео:

Коротко о главном

Шлифовку сруба с последующей обработкой стоит производить обязательно. Это поможет избежать потемнения древесины, её поражения плесенью, а также сохранит свежий вид конструкции на долгие годы.

Шлифовку проводят спустя 1,5-2 года после окончания сборки, когда усадка практически затухла, но перед монтажом окон и входных дверей. Если дом старый, шлифовать можно не ожидая, но исключительно в тёплый период.

Шлифовку ведут в 4 этапа, применяя разные инструменты, в зависимости от конфигурации сечения бревна и от этапа шлифовки. На начальном этапе проводится грубая обработка сруба, снятие первого старого потемневшего слоя с брёвен. Применяется болгарка. На следующем этапе проводят повторную шлифовку, используя при этом другие инструменты и материалы, например, шлифовальные машинки. Третий этап выполняется вручную стамеской в труднодоступных местах, на заключительном этапе проводится финальная полировка сруба наждачной бумагой.

После шлифовки сруб будет не узнать: свежий, гладкий с подчёркнутой фактурой дерева. Дом будет долгое время радовать хозяев своей красотой и надёжностью.

Оцилиндрованное Бревно - все что нужно знать

ОЦБ в Московской области ОЦБ в Московской области

Дальше бревно загоняется в настроенный под нужный диаметр станок, и там "цилиндруется".

Типов оцилиндровочных станков несколько:

У каждого способа обработки есть свои особенности, мы рассмотрим их в другой статье.

Лунный Паз и Чаша Лунный Паз и Чаша

Вот до этого момента это еще просто погонажное изделие в виде 6-тиметровых ОЦБ с продольным пазом.

ОЦБ с продольным пазом в штабелях ОЦБ с продольным пазом в штабелях

Раскрой Бревен Развертка стены Раскрой Бревен

Нарезают чаши тоже специальные станки - Чашкорезы

Компенсационный паз Компенсационный паз Компенсационный паз

Пока все. В других статьях обсудим подробнее и трещины, и пазы, и чашки и все-все-все, будет интересно!

Все виды ручной рубки срубов

Виды ручной рубки срубов прошли все этапы развития и совершенствования от простейших до технически сложных и продуманных, способных защитить сруб от продувания и влаги, придать дополнительную прочность. Рассмотрим основные виды ручных рубок:

Рубка срубов «в обло»

Пожалуй, самый простой вид ручной рубки срубов. Такой вид часто называют рубкой в чашу. Процесс рубки самый легкий и не трудоёмкий: нет необходимости переворачивать венец во время рубки продольного полукруглого паза и чаши. Чаша полукруглая гладкая без замковых соединений. Простота изготовления со временем оборачивается трудностью эксплуатации такого дома или бани: гладкие чаши угловых соединений продуваются ветрами, а продольные пазы скапливают в себе воду, способствуя быстрому гниению сруба. Спасти такой сруб помогает частое подконопачивание стен.

Рубка срубов «в охлоп»

Усовершенствованным вариантом рубки в обло является рубка в охлоп, именуемая также сибирской чашей или охлупень. Процесс рубки значительно труднее: часто приходиться переворачивать заготовку венца, подгоняя её под уложенный ниже венец. Однако такой вид рубки надёжнее, так как лишен недостатков предыдущего типа, поскольку чаша и продольный паз обращены вниз, тем самым позволяя дождевой воде стекать не задерживаясь.

Рубка срубов «в чашу»

Предыдущие виды рубок (в обло и охлоп) могут иметь промежуточный вариант, именуемый рубкой в чашу. Особенности такого метода заключаются в том, что продольный паз венца направлен вниз (защита от влаги), а чаша вверх, что проще в изготовлении. Чаша такой угловой врубки уже не имеет полностью скругленную форму, на ней делается полукруглый выступ, исключающий пустоту при укладке следующего венца.

Рубка срубов «в курдюк»

Люди, пытаясь избавиться от продувания углов и повысить прочность готового сруба, придумали тип рубки в курдюк. Чаша такого вида рубки усовершенствована и теперь имеет курдюк-специальный продольный шип. Шип при укладке на нижележащий венец (кстати имеющий паз) плотно входит в паз, обеспечивая прочность и герметичность углового соединения.

Рубка срубов «в охряп»

Данный вид рубки отличается простотой изготовления угловых врубок: они имеют прямоугольную форму и легки в изготовлении. Однако, такая плоская форма выемок не дает достаточной герметичности и угловые соединения сруба не отличаются особой прочностью.

В силу геометрических особенностей врубки в углах остаются треугольные открытые сегменты (на рисунке видны неплотные контуры прилегания, образующие треугольные щели), что также негативно сказывается на защите угла от продувания.

Делая вывод, можно рекомендовать такой тип рубки для построек вспомогательного и хозяйственного назначения: сараи, дровники, помещения для скота и прочих.

Рубка срубов в обло-охлоп с присеком

В отличие от традиционной рубки в охлоп, чаша данного типа имеет усовершенствованную конструкцию: в полукруглой чаше появляется невыбранная четверть, называемая присеком.

Присек, как правило, располагают ближе к внутренней стороне угла. Для полного совмещения присека с нижележащим венцом, в верхней части бревна вырубают четверть. После таких геометрических манипуляций, венец приобретает сложную форму, поэтому такая рубка встречается редко и требует высокого мастерства рубщика.

Благодаря присеку, углы строения получают отличную защиту от ветра и замечательные прочностные свойства.

Рубка срубов «в крюк»

Исторически сложилось так, что рубка в крюк имеет два исполнения чаши: чаша до половины толщины бревна, и сквозная. Рассмотрим оба варианта:

полукруглая чаша вырубается до середины толщины бревна. Сверху выбирается сквозная четверть. В процессе сложного для исполнения узла, брёвна приобретают форму крюка. Сцепляясь этими крюками с другими венцами, они образуют очень прочную и теплую конструкцию. Процесс рубки в крюк очень трудоёмкий и требует особого мастерства плотника.

в данном типе рубки прослеживается сходство с рубкой в чашу (обло, охлоп) с присеком. Рaзницa лишь в тoм, чтo с внутренней стороны сруба бревнo cтеcывaетcя до плоской поверхности нa четверть cвoегo диaметрa, a шип-приcек рaвен пo длине величине зaтеca. Такая рубка придется по душе хозяевам, любящим плоские стены помещений.

«Канадская рубка» срубов

Канадская рубка отличается профилем вырубаемой чаши: она уже не имеет привычную полукруглую форму и выглядит как трапеция. Трапециевидная чаша канадской рубки обращена вниз, препятствуя проникновению влаги внутрь углового переруба, тем самым обеспечивая защиту от гниения.

Помимо долговечности, канадская рубка славится своей прочностью и тепловыми характеристиками, напрямую зависящими от исполнения чаши. В чаше оставляется шип клиновидной формы в сечении, который при укладке венца входит в такой же клиновидный паз низлежащего бревна.

Благодаря такому расклиниванию шипа в пазу и обеспечивается прочное соединение. Трапециевидная форма чаши и шипа-это не дань красоте или простоте изготовления. Эта форма, пожалуй, лучшее решение проблем усадки сруба. Дело в том, что при традиционной полукруглой чаши после усушки венцов чаши как бы раскрываются, а поперечный венец ссыхается, появляются щели, которые требуют конопатки.

Канадская рубка не имеет таких проблем: форма трапециевидной чаши позволяет избежать появления щелей, поскольку стенки чаши и поперечного венца всегда находятся в плотном соприкосновении благодаря саморасклиниванию.

Читайте также: