Как разобрать кирпичный гараж

Обновлено: 18.05.2024

Вопросы по крыше кирпичного гаража

Воспользуюсь случаем и разовью вопрос У меня несколько похожая ситуация, но плиты - пустотные.
Спереди лежат на неудачной балке, которую я буду менять.
Плит, напомню, три, две висят целиком, а третья краем лежит на стене. Заинтересовала эта фраза:
> . выжав плиты вверх стойками для опалубки.
+Для замены балки мне надо будет вывесить с одного конца одновременно три плиты. А лучше бы еще и приподнять на 10 см.
Масса плиты - около 5 тонн. На один конец - 2,5.
Три конца в сумме - 7,5.
Можно ли ТЕМИ САМЫМИ СТОЙКАМИ приподнять мои плиты?

Пока мне видятся такие варианты:

1) Поставить у стен два швеллера, на них - временную балку.
И как-то её приподнять. Потом заменить основную балку и опустить всё, разобрать. Но столько проката ради одного раза покупать не готов.

2) Взять три хороших бревна и соорудить примерно то же, плюс укосы к столбам.
Поднимать - забивая клинья между бревном и плитами. Много клиньев!
Бревна добыть мне легче, но надо угадать сечение горизонтального.

3) Взять несколько бревен и просто забить их враспор между полом и плитами перекрытия, как в шахте крепь. (Пол - выдержит, там 20 см бетона.) Это проще всего, но стрёмно как-то.

Поэтому и заинтересовали винтовые стойки!
Можно ли двумя приподнять 7-8 т.?
На прокат их дают?

Возьми журнал "Стройка" или в инет и ищи фирмы сдающие в аренду опалубки. Стойки ставятся с шагом 2 метра для перекрытия толщиной 20см. Удельный вес железобетона 2. Считай. спасибо, значит двух хватит но одно дело выставить нужную высоту и потом нагружать, а другое - поднимать, как домкратом.
Я не очень представляю эту стойку. Труба, кажись пятидесятка, одна в другую(ну другая наверное 60)вставляется и втыкается штырь, как у подставок под машину, а на конце выкручивается(как у старого гидравлического домкрата) регулировочная часть. Можно и по другому. Кинуть на крышу гаража балку. Насверлить перфоратором по оси отверстий. Вставить шпильки. Снизу шайбы и гайки, сверху через отверстия в балке натянуть и снизу подвести швеллер. Потом балку на крыше перенести на другое место и операцию повторить. Для усиления эффекта можно делать комбинированно со стойками вместе. Благодарю за ответы! Приветствую всех!
Плиты на самом деле хреновые,и провисли они до упора в швеллер. Кроме того меня беспокоит прочность передней и задней стенки, не связанных с боковыми (сделаны впритык к построенным ранее гаражам), все-таки нагрузка по п.2 будет

15 тонн.
Я подумаю над предложением п.2, может, сделаю железную крышу.
Спасибо!

Как производится и какая цена демонтажа кирпичной стены за м2?

При профессиональной укладке кирпичные блоки образуют крепкую стену, способную прослужить много десятилетий.

Поэтому этот материал издавна используется людьми во многих внешних и внутренних строительных конструкциях дома: стены, камины и газоходы.

В связи с тем, что кирпичные конструкции довольно тяжелые, даже при небольшом движении грунта под основанием дома, стены могут давать трещины, а раствор высыпаться из швов.

Когда такая стена получит дефекты в объеме, способном угрожать целостности дома, потребуется решать вопрос как демонтировать всю кирпичную стену либо часть ее.

Сколько стоит демонтаж кирпичной стены (с сохранением кирпича и без) вручную, какова цена разборки за 1 м2 с выносом мусора, расскажем в статье.

Разборка конструкции из кирпича

Это энергозатратный инженерно-технический процесс сноса аварийных или отработавших свой срок эксплуатации конструкций. Демонтаж стен также могут выполнять в случаях проведения ремонта или реконструкции здания.

Правильнее было бы доверить эту работу профессионалам, которые знают возможные последствия неправильного сноса и способны применять безопасные методы демонтажа.

Тем не менее при соблюдении всех требований, такой демонтаж можно провести своими силами, тем самым существенно сэкономив личные средства на ремонт дома или квартиры.

Когда нужен снос?

К сожалению, часто встречается ситуация, когда стены из кирпича обрушиваются намного раньше, чем предписано нормативным сроком эксплуатации.

Наиболее характерными причинами такого явления считаются ошибки, допускаемые при проектировании, при нарушении технологии возведения фундамента и кладки кирпичей.

Самыми опасными трещинами считаются те, которые соединены между собой, поскольку они провоцируют разрушение стен. С целью установления факта, является ли стена опасной, либо ей нужен просто ремонт, проводят тщательный осмотр.

Выделяются такие наиболее распространенные варианты дефектов кирпичных стен:

отколы, углубления и другие механические повреждения;
деформации, способные вызывать разрывы и отслоения штукатурки с поверхности кирпичной стены;
образования ржавых пятен, которые считаются признаком формирования коррозионных очагов на стальных закладных деталях, что негативно отражается на целостности всего дома;
выпадение кирпичных блоков из-за несоблюдения технологии укладки, разрушения кладочных растворов под воздействием природных факторов или сильных механических ударов.

Инструменты для демонтажных работ

Работа по демонтажу может проводиться механическим и ручным методом. При механической разборке также используется определенный процент ручной работы, например, по очистке и удалению боя. Полностью ручной способ применяется, когда есть необходимость сберечь кирпич после разборки.

Список техники и инструмента, применяемых для снятия стен:

компрессор;
лестница приставная;
контейнер для сбора боя 0,35 м3;
мусоропровод
грузоприемная площадка;
электроперфоратор;
электрическая болгарка;
отбойный и простой молоток;
кирка;
гвоздодер;
электропила;
отвертка;
герметичные мешки для сбора боя;
совковая лопата;
лом монтажный и гвоздодер;
кувалда тупоносая;
электрическая лебедка;
спецодежда: каска защитная со шлемом, кирзовые сапоги,
очки, рукавицы и респиратор;
пояс предохранительный;
предупреждающие знаки.

Технология и процесс слома вручную

До того, как приняться за разборку стен, определяются с ее типом: несущая или перестенок.

Любую реконструкцию стен в многоквартирных домах согласовывают с его балансодержателем. После того, как будет дано разрешение на снятие стеновой конструкции, разрабатывается технология укрепления оставшихся стен с подкосами для принятия веса потолка.

Перечень подготовительных мероприятий, которые нужно выполнить исполнителю до проведения работ:

Убирают из помещения мебель и имущество, не имеющего отношения к производству демонтажа.
То, что нельзя вынести тщательно накрывают пленкой.
Защищают оконные пакеты от случайного удара осколками.
Полностью обесточивают электросиловые линии и перекрывают иные инженерные сети.
Снимают дверные полотна, плинтусы и облицовку.
Удаляют штукатурку и снимают обои.
Собирают мусор и производят его вынос.
Закрывают полы прочным материалом: сталью листовой, ДСП либо фанерой.

Убираем внутренние

Для этого вида работ применяется ручная разборка, чтобы провести работы с максимальной точностью и сохранить блоки для последующего строительства. При этом рассчитывать на ручной демонтаж можно для стен, выполненных не более чем из одного кирпича.

Алгоритм ручного демонтажа:

Вначале простукивают стенку, чтобы выявить пустоты и непрочные швы.
Вставляют стамеску в 1-й верхний шов и наносят по ней пару раз ударов кувалдой.
Полученную трещину расширяют.
Разбирают камни, отделившиеся от кладки. Осторожно снимают блоки и отлаживают их в сторонку, чтобы они не препятствовали будущей разборке.
Застрявшие кирпичи выбивают кувалдой ломом.
Подобным образом выбивают и удаляют 2 камня. Сбрасывать огромные куски стены не допускается и с точки зрения правил безопасного выполнения работ, и, чтобы сохранить больше кирпичей.
Разбить нижний ряд блоков, заложенных в стяжку.
Чтобы не испортить стяжку, проделывают в стенке паз и только потом убирают блоки.
Полученные целые и половинки камней чистят от раствора и складывают для последующего применения: возведения гаражей, павильонов либо других вспомогательных помещений на придомовой территории.

Как ломать наружные?

Наружные стены в основном разбирают с использованием механических средств.

Механическое демонтирование кирпичных стеновых конструкций принимают в случаях существенных объемов, при полной разборке здания и когда не предполагается сохранять блоки целыми.

Перед этим оценивают уровень износа и оставшуюся прочность швов. Если применялся для укладки глиняный раствор, разборка пройдет просто, путем применения обычных бытовых инструментов.

Если цемент, то скорее всего, чтобы сломать стену, придется применять стройтехнику со специализированным навесным оборудованием: ковш, молот и других установок. Обычно если такая работа разовая, то технику арендуют.

Как разобрать кладку с сохранением стройматериала?

Чтобы экономно применить блоки после разборки, стараются разобрать стены аккуратно, очистив их от раствора. Это не сложно, когда при строительстве стенки применялась известковый либо цементный раствор с невысокой долей вяжущего компонента. Такую стену убирают с применением типичного комплекта зубил и молотка.

Если стена возводилась на более прочном составе, потребуется применять электро либо электропневматический инструмент.

Порядок организации работ для сохранения кирпичей целыми и пригодными для последующего строительства вспомогательных объектов:

дрелью просверливают швы, что поможет в дальнейшем аккуратно выбивать блоки и удалять их;
вбивают горизонтально и вертикально клинья в швы;
при образовании трещин простукивают каждый камень, не допуская деформации углов.

Ошибки и сложности в процессе

Не многие знают, но статистика утверждает, что большое число несчастных случаев на строительстве случается именно при демонтаже кирпичных стен. Несмотря на кажущуюся простоту процесса, ему должна предшествовать серьезная инженерная подготовка, для создания безопасных производственных условий.

Основные ошибки при демонтаже стен:

Не оформлено разрешение на проведение соответствующих работ в органах местной власти.
Перед началом разборки не проводилось обследования рабочего места, не выявлены аварийно-опасные участки.
Не были отключены внутридомовые сети.
Производство работ на несущей стене проводилось без усиления потолочной плиты.
Место разборки не было обозначено оградительной лентой и предупреждающими знаками.

Как формируется смета?

Для того, чтобы рассчитать цену работ по демонтажу, сметчик должен знать тип стеновой конструкции, ее габариты, фактическое состояние стенового материала, а также межкирпичных швов.

Для утолщенных армированных конструкций потребуется спецоборудование с алмазными режущими насадками, а для тонких стен достаточно будет отбойного молотка либо кувалды.

Если потребуется сохранить значительную часть блоков целым, то такая работа будет стоить как минимум в 3-4 раза дороже. Кроме того, к удорожанию таких работ приводит усиление потолочных конструкций распорными балками. Увеличиваются расценки на демонтаж при большом расстоянии от места разборки до складирования отходов.

Ручная работа будет стоить больше, а выполняется она медленнее, а вот механический способ — обеспечивает оптимальную цену, высокую скорость, но практически все отходы от таких операций идут в утиль, и не могут использоваться во вторичном строительстве.

Сколько стоит услуга?

Стоимость работ по демонтажу:

Виды работ	Размерность	Цена за единицу	Объем	Всего
Демонтаж перегородок кирпича ручным способом	м3	1000	5	5000
Демонтаж несущей стены механизированным способом	куб	150	6	900
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича	м2	325	15	4875
Демонтаж несущей стены 1,5 кирпича	кв.м	690	15	10350
Удаление обоев со стен	м2	60	15	900
Очистка шпатлевки со стены	м2	67	15	1005
Сбивка штукатурки с кирпичной стенки	м2	155	15	2335
Демонтаж подоконников из кирпича	единицы	1750	1	1750
Демонтаж дверного полотна	единицы	310	1	310
Демонтаж оконного пакета	единицы	475	1	475
Всего	27900

Видео по теме статьи

Как аккуратно разобрать стену из кирпича, подскажет видео:

Заключение

Для безопасного демонтажа кирпичной стены от исполнителя потребуется выполнить комплекс подготовительных работ и оформить разрешение в органах местной власти.

Разборка несущих стен может выполняться ручным и механизированным способом. Перед началом работ отключают все инженерные коммуникации и устанавливают ограждающие знаки.

Как построить, чем укрепить, утеплить, отремонтировать кирпичную стену гаража?

Частные гаражи относятся к 1 категории по пожаро- и взрывоопасности, то есть почти безопасны, если не используются в качестве СТО.

Кирпич – один из самых прочных и устойчивых к возгоранию материалов, поэтому его чаще других выбирают для строительства бокса на участке.

Разберемся, как правильно возводить стены гаража из кирпича, каковы требования к этой части конструкции, этапы и нюансы строительства.

Требования к конструкции из кирпича

Основные требования к гаражам прописаны в СНиП 2.07.01-89 и 21-01-97. Что нужно учесть при строительстве кирпичных стен:

Дистанция между стенами гаража и границами участка – 1 м, машина, стоящая перед воротами, не помешает проходу людей. До центральной дороги расстояние не менее 5 м, чтобы не создавать препятствие движению других ТС.
Расстояние от жилого частного дома до бокса – 3 м. Это обусловлено правилами пожарной безопасности.
Расстояние от стены до забора – 1 м, так постройка не будет мешать соседскому участку.
Стандартный размер стен гаражей на один автомобиль 3*6 м (длина ворот не менее 2,5 метров), высота стен от 1,8 до 2,2 м для легкового автомобиля, для грузового этот параметр зависит от размеров машины. Наиболее распространенные размеры 5*7 м с учетом расположения внутри полок под инструменты и прочее.
Если бокс планируется сделать на 2 машины, ширина гаража увеличивается вдвое, перегородку внутри ставить запрещено. Если в перспективе планируется приобрести автомобиль крупнее, этот момент надо учесть при планировании постройки.
В ширину стена должна минимум на 0,8 м превышать ширину машины.
Оптимальная длина стены – в 1,5 раза длиннее автомобиля.
Если гараж – пристройка к дому, проходящая между ними стена должна быть сделана из негорючих материалов.
Стены из кирпича имеют большой вес, под ними должен находиться прочный ленточный или монолитный бетонный фундамент.
Стена ставится на основание высотой 20 см из бетона, перед первым рядом кладки нужно проложить гидроизолирующий материал. Применяют чаще всего рубероид в 2 слоя с изоляцией стыков (оплавкой или битумной мастикой).
При строительстве строго соблюдается геометрия кладки, начинается работа с углов, поднимается по 4 ряда в высоту. Выстраивать стены за 1 раз не рекомендуется, так как раствор не выдержит вес. В сутки поднимают 1-1,2 м конструкции.
Для гаражей используют кладку в 1 или в 1,5 кирпича, многорядную систему перевязки.
Поверх черновой кладки по желанию владельцев участка (например, если требуется создать гармоничную композицию с домом) кладут облицовочный кирпич под цвет главного строения на участке. Толщина, наличие утеплителя и облицовки – зависят от погодных условий и силы ветра в месте постройки. Стена в 1 кирпич выдержит сильный ветер до 17 м/с и морозу до -22 градусов. В 1,5 кирпича выдерживает ураганный ветер до 45 м/с и ниже -22 градусов.
Норма толщины швов – 10 мм по горизонтали, 12 мм по вертикали.
Создавать отверстия и проемы после возведения стены запрещено. Для труб вентиляции планируют 2 отверстия в кладке, которые формируются в процессе строительства на противоположных стенах.

Опытные строители рекомендуют создать пару вентиляционных окон с решетками на нижней части противоположных стен, чтобы оседающие выхлопные газы вовремя выводились из гаража.

Требования к кирпичу

Для строительства кирпичных стен применяют:

Красный керамический кирпич. Силикатный не подходит из-за высокой гигроскопичности и подверженности действию огня. Если используется облицовочный материал – идеальный вариант красный клинкерный кирпич. Как правило, материал для внешней отделки гаража совпадает с материалом для облицовки жилого строения.
Рекомендуется использовать полнотелый кирпич для неотапливаемых гаражей в средней полосе России и на севере. Для южных регионов, где появление инея на стенах редкое явление, подойдет пористый, облегченный материал.
Марка от М100 и выше, в зависимости от тяжести всей конструкции. Если планируется полноценная кровля, высокие стены или второй этаж, то от М200.
Показатель морозостойкости от F75.

Если планируется облицовка стен кирпичом, допустимо использование пористых и пустотелых материалов в холодных регионах, так как они хорошо сохраняют тепло и дополнительно выводят вредные пары из помещения.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Кроме основного материала – кирпича, понадобятся раствор и вода. Соединительная смесь состоит из цемента (предпочтительно М400) и песка в соотношении 1:4, разбавляется водой до плотной консистенции, которая не будет стекать с кирпичей. Вода понадобится для смачивания кирпичей перед кладкой.

Возведение стен гаража из кирпича рекомендуется начинать при плюсовой температуре на улице, чтобы раствор мог схватиться, и кладка получилась долговечной. Перед установкой кирпичи смачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Какие нужны инструменты:

Пошаговая инструкция по возведению

Последовательность действий:

На гидроизолированном основании проставляются маячки по периметру здания с соблюдением размеров согласно проекту и отметкой на месте дверных проемов. Между ними протягивается причальная нить.
Начинают кладку с угла на сухую. Первые 4 ряда поднимают с соблюдением порядовки, проверяют соблюдение геометрических параметров. Для точности между углами по диагонали можно протянуть нити, чтобы они сошлись в центре постройки.
Кладка между углами выполняется также с порядовкой, по причальной нити, с соблюдением точных геометрических параметров.
После того, как 4 ряд будет закончен, поверх него в шов закладывают арматурную сетку или прутья арматуры. Так как кладка тонкая (1-1,5 кирпича), укрепление необходимо по всему периметру, иначе стена может не выдержать нагрузки.
Дверные и оконные проемы формируют целыми кирпичами. Верхняя часть укрепляется бетонной или металлической балкой, поверх которой кладка продолжается тем же способом, что и раньше.

В верхнем ряду оставляют место для балок перекрытий. Также между финишными кирпичами и кровлей должно остаться 2-3 см для усадки строения. Эти проемы заполняют мягким материалом, например, рубероидом.

Если облицовывать стены не планируется, швы формируют с расшивкой: раствор не должен полностью заполнять горизонтальные поверхности, до ребра кирпича остается 0,5-1 см.

Швы после высыхания заполняют раствором высокой жирности, порядок действий:

На широкий шпатель набрать соединительный смесь.
Тонким мастерком движениями от себя вмять раствор в швы, сначала по вертикали, после по горизонтали. Сформировать ровную линию.

Как проводят соединение облицовки и черновой кладки кирпичом:

Их сгибают Г-образно, в черновой кладке перфоратором формируют отверстия на расстоянии 1-1,5 метра в каждом 4-5 ряду.

Процесс кладки облицовочного кирпича:

начинается также с угла, проверяется соответствие геометрических параметров;
проставляется разметка, протягивается причальный шнур;
кладка с углов поднимается на 4-5 рядов, в зависимости от расположения связей;
промежуточные ряды выкладываются с порядовкой, соблюдением геометрии;
каждый 4-5 ряд производится армирование;
в завершении выполняют расшивку швов по технологии, описанной выше.

Для дополнительной защиты от протечек, можно покрыть места соединений кирпичных рядов водоэмульсионной, морозостойкой краской.

Облицовка – процедура не обязательная, она формирует красивый внешний вид постройки и препятствует промерзанию кладки. Цена работы с облицовкой значительно выше.

Укрепление

Создание дополнительных мер по укреплению стен требуется после 2-х лет эксплуатации гаража, когда усадка стен завершилась. Иногда после прохождения этого процесса в кладке появляются трещины, которые ведут к разрушению конструкции, делают помещение холодным и пропускают влагу.

Есть несколько способов предотвратить эти последствия:

Усиление проема. Наиболее подверженная разрушению часть – это стена на которой держатся ворота. Если трещин в поверхности нет, устанавливается металлический каркас на креплениях. Проем по краям защищают швеллером, через каждые 20 см устанавливают металлические анкера.
Железобетонная рубашка. Применяется для стен гаража, которые уже покрылись трещинами и являются реальной угрозой обрушения. Для создания потребуется арматурная сетка и цементный раствор. Сетку крепят по всему периметру стен, после покрывают ее 1,5-2,5 см раствора. Слой бетона может быть больше, но для его нанесения потребуется специальное оборудование.
Стяжка. Используется если в процессе строительства или после усадки нарушилась вертикаль стен. Для реализации применяют прут арматуры (диаметр 25-30 мм), муфты и концевые крепежные гайки.

В стене на уровне перекрытий по периметру просверливают борозду глубиной 4 см, крепят муфты, укладывают внутрь прут. Рекомендуется до начала стягивания нагреть тяжи автогеном.

Укрепление кладки в процессе ее создания проводится только арматурными сетками или прутьями внутри горизонтальных швов.

Утепление

Создание термозащиты в гараже нужно в нескольких случаях:

если помещение используется не только для хранения автомобиля, но и как кладовка, мастерская и др.;
если строение находится в регионе с холодными зимами;
по личным предпочтениям владельцев, для лучшей сохранности автомобиля.

Разновидности материалов, которыми утепляют стены гаража:

Минеральная вата. Точнее минераловатные плиты, их размер зависит от требований заказчика и производителя. В зависимости от типа материала, может потребоваться гидроизоляция. Теплопроводность минеральной ваты 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополистирол. Имеет хорошую теплопроводность, влагоустойчив, звукоизолирующий материал, для покупки выбирают огнеупорные разновидности. Теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополиуретан. Благодаря своей форме, надежно блокирует все трещины и поры кирпича, не пропускает влагу. Теплопроводность 0,019-0,028 Вт/м К.
Теплоизолирующая штукатурка. В ее составе частички пенополистирола, либо вермикулита, опилки.

Утеплитель используют как на внутренней поверхности стен, так и на внешней. Если принято решение утеплять внутреннюю стену гаража изнутри, нужно учесть толщину утеплителя при расчете параметров гаража. Он «съедает» примерно 5-7 см площади.

Как утеплить гараж с внешней или внутренней стороны:

Есть положительный опыт с совмещением нескольких способов утепления, например, минеральной ваты и штукатурки.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

На что обратить внимание:

Самая распространенная ошибка: недостаточное количество раствора при формировании рядов из кирпича. Причина либо экономия и халатность строителей, либо их неопытность.

Для того, чтобы элемент занял свое место в ряду, достаточно легко пристукнуть его двусторонним молотком в нужном направлении, если долго устанавливать кирпич, раствор выдавится и в шве его почти не останется. При экономии в кладке остаются пустоты, через которые проходит холодный воздух, прочность конструкции существенно ухудшается.

Ремонт трещин и других дефектов

Перед началом ремонта требуется установить причины возникновения трещин, чтобы избежать повтора проблемы. Чаще всего, устранить причину помогает усиление стен, процесс которого был описан выше.

Возможные причины:

неправильная технология возведения кладки, перераспределение веса произошло неравномерно;
использование некачественных строительных материалов;
усадка гаража, которая привела к деформации здания;
отсутствие или некачественная гидроизоляция;
морозы, неблагоприятные климатические условия;
человеческий фактор (экономия раствора, неопытность).

Этапы ремонта стен гаража:

Если трещины образовались в швах, раствор рассыпался и появились пустоты, требуется очистить это место жесткой щеткой, обработать грунтовкой. После щель заполняется небольшим количеством раствора, внутрь с нажимом укладывают арматуру. В завершении в щель плотно забивают раствор и выравнивают.
Мелкие трещины в стене достаточно очистить и плотно заделать раствором.
Крупные трещины исследовать, найти начало и конец. В верхней и нижней части установить металлические скобы (просверлить отверстия на расстоянии 6-10 см от края трещины, вбить дюбеля с металлическими полосками), если раскол длинный, можно сделать еще несколько стяжек по всей длине. Очистить и загрунтовать трещины, плотно забить их раствором, для этого можно использовать шприц.

Если трещина широкая и глубокая, для заделки используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Преимущества и недостатки кирпичных стен

Плюсы кирпичных стен для гаража:

Минусы:

Расценки на кладку по РФ

Цена на строительство стен гаража из кирпича зависит от сложности конструкции (типа кладки), наличия отделки и утеплителя. Также имеет значение опыт строительной бригады, и объем работы. В большинстве случаев работы по строительству гаража проводятся «под ключ».

Строительство гаража из кирпича, средние расценки по РФ:

Наименование работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань, руб/м2
Строительство гаража из кирпича «под ключ»	от 16000	от 15000	от 10000	от 13000

Видео по теме статьи

Строительство кирпичного гаража, видео-инструкция:

Заключение

Строительство стен гаража из кирпича можно выполнить собственными руками, если планируется небольшая постройка на 1 или 2 машиноместа. При ответственном подходе и соблюдении требований, получится место, которое можно использовать не только для хранения автомобиля.

Гараж – это многофункциональное подсобное помещение, где можно организовать подпол для консервации, мастерскую или использовать его для инструментов, оставлять детские транспортные средства, мангал и прочие объемные вещи.

Авторазборка в своём гараже

С момента написания первого поста про пышечную на меня подписалось около 600 человек. Смею полагать что эти люди интересуются больше предпринимательством в целом, чем конкретно пышечными. Поэтому решил написать о своём опыте занятия авторазбором. Никого ничему не учу, просто делюсь опытом, кому то возможно полезным.

Была зима, и цены показались мне довольно приемлемыми. С помощью отцовской волги 31029 притащил сначала ВАЗ 2106 битую в морду. Продавали за 12, забрал за 8. По заверениям хозяина дрыгатель был целый. Хотел посадить за руль жиги друга, но он сказал морозь жопу сам в не заведённой машине, и сел за руль волжанки. Ладно, и на том спасибо)

Притащили в гараж, я её разобрал, распилил, по не знанию, на две части. Поперёк. И потом с ними мудохался как дурень со ступой – таскал по заснеженному огороду то туда то сюда, надеясь что смогу продать. Потом надоело, распилил морду и сложил за оградой на пустыре. Через полгода распилил и заднюю часть и туда же сложил. Запчасти все отчистил от грязи и мазуты, пофотал и выставил на дром.ру и на авито. Кстати последний, будь он проклят, в моём регионе берёт за одно объявление по запчастям около 23р. А если у вас их 50? Считайте сами.

Пока не забыл, хочу сказать, что от отечественных машин грязи, пыли и мусора собирается столько, сколько может вместить два её багажника. И чем больше машина, тем больше её багажник, и т.д.

Потихоньку продавая запчасти с волги и шестёрки, друг скинул мне объявление о продаже восьмиклапанной пятнашки, тоже слегка подбитой в морду, своим ходом не шла, не заводилась. Просили 30, у меня их не было, думал нет смысла и звонить. Но друг сказал – тупо предложи 15, а там как пойдёт. Так и сделал. В итоге забрал за 18. Продал с неё запчастей на 65К. За полгода примерно. Капот был мятый, поэтому он работал у меня рекламным стендом около забора.

Затем были девятки, снова шестёрки, волга, восьмёрка. Прикупил инструмент, подвернулся красивый короткий номер Билайна, всё потихоньку шло, как шло. Пилил машины на 4 части, вытаскивал по четвертинке из гаража и складывал на пустыре. Каждые месяца два сдавал на металл. Всего я разобрал 9 машин за две зимы, потому что летом был перерыв и продавал удалённо только то, что осталось с прошлых моих разборов.

Ко второй зиме я лучше подготовился – сарай (углярку) разгрёб, вычистил, сделал полки для запчастей. В гараже наделал стеллажей вдоль стены, чтобы складывать мелочь. На половину гаража на земляной пол положил доски, чтобы не валяться на земле. Провёл из дома трубы отопления, воткнул два радиатора, алюминиевый и чугунный. Домашний газовый котёл даже не заметил ещё один контур отопления, и у меня было уже +12, вместо минус пяти прошлой зимой. Тогда я кстати отапливался печкой на отработанном масле, если ты видел это чудо инженерной мысли, то представляешь что это за дичь и какой геморрой и грязь она за собой несёт.

В общем вторую зиму работать было немного комфортнее. Но только немного, потому что смотровой ямы у меня не было, как и во всём посёлке, так как копнув метр грунта, твои ноги заливает вода. Там ни у кого нет ни погребов, ни ям. Поэтому откручивать всё, что снизу у машины, мне приходилось после поднятия её за бок лебёдкой, закреплённой за потолок. Также вынимал двигатели.

Так как получился больше рассказ, чем бизнес-кейс, как говорят современные модные стартаперы в узких штанишках, то приведу цифры.

ВАЗ 2106: покупка – 8000р, продажа на 21000р.

ВАЗ 2115: покупка – 18000р, продажа на 65000р.

ВАЗ 2109: покупка – 12000р, продажа на 24000р.

ВАЗ 2107: покупка – 15000р, продажа на 24000р.

Суммы примерные, и не на все машины, так как строгого учёта не вёл, и продавались запчасти в очень длинном временном промежутке. Продаёшь железку и уже не знаешь от чего она, если не подписал. Ну а отличить девятошную запчасть от классики как два пальца об асфальт.

Не оформлял своё занятие вообще никак. Просто забил на это дело. И к лучшему, надо было с пышечной также делать…

Продавалось ВСЁ – колёса, кузовшина, сиденья, стёкла, подвеска, двигатели, проводка, обшивка.

Цену выставлял чуть ниже рыночных, чтобы точно приехали ко мне. Но рядом была и есть другая разборка на моём районе, с ней сильно конкурировал. До покупки иномарок я так и не дошёл, так как там совсем другие вложения, и я понимал что надо переходить на другой уровень - перестать возиться в грязи, снять помещение, нанять людей для разбора, а самому заняться учётом, продажами и рекламой. Подкопить денег даже на новую отечественную машину было сложно, так как надо было ещё на что-то жить, покупать инструмент, расходники, оплачивать объявления, рекламу и т.д.

К тому же постоянно надо сидеть дома, потому что едут по звонку, а жил я в жопе мира, куда не каждый ехал даже за дешёвой запчастью. И выглядел я всегда вот так:

Какие выводы я сделал:

- На разборку нужно от 600К до 1,5 млн, чтобы всё сделать нормально. Даже не отлично.

- Отечественные запчасти тоже нужны, процентов 20-25 от всего ассортимента японцев, корейцев, немцев.

- Нужен хороший автомобиль с прицепом чтобы притаскивать машины.

- Искать по большей части только битые машины.

- Торговаться до захода солнца, а потом до последней капли крови.

Может вспомню что-то ещё, на вопросы отвечу в комментах. Спасибо что дочитал до конца моё повествование!

Как самостоятельно разобрать кладку из кирпича, максимально сохранив материал?

Решая, как разобрать кладку из кирпича, необходимо основательно подготовиться к работе. Если намечается снос или частичный демонтаж постройки в загородном владении, требования к процессу заключаются в обеспечении безопасности окружающим. Если предстоят мероприятия по перепланировке квартиры, работы начинают только после согласования в соответствующих инстанциях. Нередко кладку разбирают самостоятельно, не повреждая кирпичи, чтобы использовать стройматериал повторно. Несмотря на то, что демонтаж кирпичной стены – процесс не простой, с работой справится любой начинающий, который знаком с особенностями технологии.

Необходимые инструменты для работы

Чтобы демонтировать кирпичную кладку, применяют ряд ручных инструментов и электроприборов, все зависит от сложности работ:

зубило, молоток, гвоздодер – используют при разборке тонких простенков со связующей основой слабой консистенции. Этот элементарный арсенал домашнего мастера прекрасно поможет, если решаете, как разобрать кирпичную стену, не повредив кирпичи.
кирка, металлические клинья, лом, кувалда – их применяют для демонтажа широкой кладки с крепким раствором;
перфоратор, болгарка – электроинструменты необходимы для оптимизации работ, однако при их эксплуатации требуется особая внимательность.

Вместе с инструментами следует подготовить стремянку, также понадобятся мешки для сбора строительного мусора. Для увлажнения стеновых поверхностей с целью снижения уровня пыли в процессе разборки нужно позаботиться о наличии емкости с водой и пульверизатора.

Меры безопасности

Все этапы демонтажа сопровождаются повышенным уровнем шума, в процессе разрушения кладочной поверхности выделяется много пыли. Поэтому необходимо приступить к работе, вооружившись средствами защиты в виде респиратора/марлевой повязки, каски, очков/маски с плотной резиновой оправой, наушников и перчаток. Кроме этого, нужно позаботиться о подходящей одежде и обуви, чтобы обезопасить себя от отлетающих при ударе фрагментов стройматериала.

Подготовка объекта к демонтажу

Если демонтируется кирпичная перегородка в квартире, перед началом работ следует провести ряд мероприятий:

Защитить поверхности мебели при помощи пленки или текстильных полотен.
Обезопасить оконные блоки от пыли и осколков стройматериала, последние могут не только оставить царапины на профиле, но и повредить стекло.
Чтобы падающие кирпичи и фрагменты раствора не деформировали покрытие пола, стоит закрыть прилегающие участки твердым листовым материалом. Подойдут ДСП, стальные панели или фанера.

Обязательно отключают электричество, отсоединяют выключатели и розетки.

Инструкция по демонтажу: как аккуратно разобрать кладку из кирпича

Планируя, как разобрать стену из кирпича, сначала снимают напольные и потолочные плинтусы. Далее удаляют покрытие – обои, краску, штукатурку – до базовой поверхности конструкции.

Для сохранения стройматериала с целью дальнейшего использования при возведении других объектов разбирают кирпичи максимально бережно и аккуратно. Однако это возможно лишь в том случае, если при строительстве стены была использована известковая или цементная смесь с низкой концентрацией связующего вещества. Такую конструкцию не сложно демонтировать при помощи обычного набора из зубила и молотка. Если материал уложен на более крепком растворе, для разборки кладки придется задействовать электрический или пневматический инструмент. В этом случае значительная часть камней деформируется вместе со строительной смесью.

Как оптимизировать работы, чтобы большая часть кирпича осталась целой и пригодной для повторного применения:

при помощи электродрели разрушают только швы, что позволяет далее аккуратно выбивать камни и вынимать их;
для разборки кладки забивают клинья по горизонтальным и вертикальным швам. После появления трещин начинают аккуратно выбивать каждый камень, избегая деформации углов.

В любом случае, чтобы разобрать кирпичную стену на крепком растворе, потребуется приложить немало усилий.

Этапы разборки стены

Работу начинают с выбивания верхнего ряда кирпичей на стыке перегородки и потолка. Вставляют зубило в первый шов, наносят удары молотком, разрушая соединение. С образованием трещин на растворе продолжают двигаться дальше, работая по горизонтали.
Далее вынимают кирпичи верхнего ряда, которые полностью отделены от кладки. Те экземпляры, которые застряли, выбивают при помощи молотка или лома. Камни далее спускают вниз по специально пристроенным желобам. Целые элементы сразу складируют отдельно, а ломаные собирают в другую кучу. При необходимости сразу же очищают камни от раствора, используя острый конец кирки.
Аналогичным способом разбирают все последующие ряды, выбивая и вынимая по 2-3 камня. Стоит помнить, что не допускается одновременный снос нескольких рядов кладки, чтобы избежать деформации большого количества элементов.
Нижний ряд кладки обычно заделан в стяжку. Чтобы удалить кирпичи без деформации конструкции пола, следует прорубить канавку вдоль линии стены и аккуратно выбить остатки камней.

Если требуется разборка кирпичных сводов, приступают к работе с замочных участков, направляясь к пяте. Для предотвращения разрушения конструкции стоит побеспокоиться о подготовке под нее опалубки. Демонтаж парусных сводов выполняют круговым методом.

Как разобрать подоконную часть кирпичной стены

Чтобы снести подоконный блок, предварительно определяют толщину кладки. В зависимости от особенностей конструкции выбирают способ демонтажа и тип оборудования. Чаще всего для таких работ применяют лом, кирку, электродрель и другие инструменты. Также при демонтаже подоконника нередко прибегают к ударному методу, выбивая фрагменты кладки кувалдой.

Планируя снос подоконника между комнатой и балконом, стоит помнить:

порожек между помещением и балконом нельзя демонтировать. Это место фиксации балконной плиты. Также важна целостность данной конструкции для предотвращения теплопотерь;
так как балкон – неотапливаемая часть здания, по государственному регламенту не допускается его объединение с кухней или жилой комнатой. Требуется установить раздвижные двери, чтобы соответствующие инстанции дали разрешение на подобную перепланировку.

Также не допускается вынос на балкон батарей отопления, так как есть риск нарушения циркуляции горячей воды, и это чревато внушительными штрафами.

Особенности демонтажа межкомнатных перегородок

Кирпич в межкомнатных перекрытиях чаще всего укладывается на ребро. В таком случае рекомендуют разбирать кладку от двери. При этом сначала демонтируют участок над проемом, только потом переходят на боковые поверхности. Стоит выносить строительный мусор по мере накопления, чтобы освободить пространство для удобного передвижения.

Демонтаж стены специальным оборудованием

Такое способ актуален при сносе сооружения или разборке кладки в несколько кирпичей. Для этого предварительно оценивают степень изношенности стены, прочность связующей основы. Если камни уложены на глине, для разрушения конструкции подходит бытовой электроинструмент. Если использован цементный раствор, сложно демонтировать такую стену без применения специальной строительной техники.

Чтобы сохранить большую часть кирпичей целыми, кладку раскалывают на фрагменты. Для этого высверливают множество отверстий между рядами как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Это приводит к ослаблению конструкции. Далее в ход пускают такие виды специального оборудования, как:

перфоратор. Мощное приспособление с различными насадками способствует эффективному демонтажу перекрытый любой сложности. При этом удастся сохранить немалую часть кирпичей без признаков деформации;
отбойный молоток. При работе с этим оборудованием не сложно разобрать кладку с толщиной в несколько кирпичей за короткий промежуток времени.

Если предстоит полный снос кирпичного сооружения, не обойтись без тяжелой техники с навесным оборудованием в виде гидромолота, ковша и других приспособлений.

После того, как закончена разборка кладки, предстоит процесс подготовки камней для повторного применения. В зависимости от сложности работ выбирают механический или химический способ очистки кирпича.

Как демонтировать незаконные гаражи?

Придомовая территория по закону принадлежит жителям окружающих её домов. Но чтобы из неё не делали одну большую автомобильную парковку, в законе также упоминается, что все новые объекты, вплоть до маленькой клумбы, должны появляться только с разрешения собрания жильцов. Однако, именно об этом важном дополнении многие забывают, и если территорию занимают садом, его ещё можно оставить, но когда общий вид портит чей-то гараж, на это сложно не обращать внимания. Для такого случая очень пригодится знание, как по закону убрать самовольно построенный на придомовой территории гараж.

Любой гараж должен быть согласован, даже самый качественный Любой гараж должен быть согласован, даже самый качественный

Эстетический вред — далеко не единственный, который может возникнуть из-за незаконно установленного гаража. Нередко такие постройки мешают пешеходному движению или перегораживают собой свободный въезд транспорта во двор. Причём иногда въехать сложно не только жильцам домов, но также пожарным машинам и скорой помощи, что и вовсе может создать угрозу жизни соседей.

Опасность также состоит в том, что гараж или несколько гаражей могут быть местом для встреч нежелательных элементов, которые также могут вступать в конфликты с местными жителями, портить чужое имущество и мешать свободным прогулкам детей. В этом случае зона должна быть не просто освобождена от гаражей, но ещё и благоустроена, а также хорошо освещена, чтобы место не оставалось изолированным от общего внимания.

Несмотря на то что гараж построен без разрешения, при организации его сноса действовать нужно исключительно по закону, иначе можно не только получить отказ в демонтаже, который затянет разрешение проблемы, но ещё и штраф.

Ограничения

В первую очередь нужно помнить, что самовольная ликвидация незаконно построенного гаража может повлечь за собой штраф по статье 330 УК РФ «Самоуправство», если у строения будет хозяин.

С т.16 ЖК РФ подтверждает, что так как территория двора принадлежит всем жильцам в праве долевого владения, то заниматься её благоустройством (точнее, выдвигать предложения по улучшению) может каждый. Но принимать окончательное решение о том, будет реализована идея или нет, может только собрание жильцов — это регламентирует п. 1 ст. 5.1 ГрК РФ. Так, если вы захотите поставить гараж на придомовой территории, это можно будет сделать только с разрешения соседей. Если разрешения нет, постройку можно считать незаконной.

Можно добиться принудительного сноса только одиночного гаража Можно добиться принудительного сноса только одиночного гаража

О том, что такое самовольная постройка и какие органы могут распорядиться о её сносе, подробнее рассказывается в ст. 222 ГК РФ «Самовольная постройка». В ней говорится, что всё должно решаться через суд или органами местного самоуправления, но на практике обращаться в Прокуратуру тоже может быть эффективно.

По ст. 7.1 КоАП РФ , самовольное занятие земельного участка грозит штрафом от 500 до 1000 рублей.

А вот неисполнение приговора суда, решения суда или другого судебного акта уже более серьёзное правонарушение. Так, по ст. 315 УК РФ , можно получить штраф до 50 000 рублей. Эту сумму взыщут с владельца незаконного гаража, если постройка не будет ликвидирована её хозяином, как того потребует суд.

Обращение в районный суд потребует оплаты госпошлины, размер которой будет разным в регионах, но обычно не превышающим 500 рублей. Здесь же могут быть учтены представительские расходы.

Выполнить демонтаж металлического гаража можно и самостоятельно, но это дольше, дороже и требует навыков работы с инструментами для резки металла. А кирпичный своими руками и вовсе не разобрать.

Поздравляю! Вы демонтировали незаконный гараж и сделали свой двор красивее и лучше.

Читайте также: