Изготовление заводской кромки гипсокартона

Обновлено: 03.05.2024

заводская кромка гипсокартона

Секреты монтажа заводских стыков ГКЛ. Сегодня мы раскроем все секреты. Из материалов нам понадобится грунтовка и .

Новый способ!Заводские стыки ГКЛ без фрезеровки! Секреты монтажа!

Изготовление заводских стыков гипсокартона без электро инструмента, это просто!Подробности в видео Ремонт в .

Заводская кромка ГКЛ совсем не сложно!

Решили попробовать фрезеровать кромки, чтобы в дальнейшем оклеить потолки стеклохолстом без шпаклевания .

Делаем заводские стыки на ГКЛ (моя версия).

Моя версия приспособления для торцевания листов гипсокартона. Изготавливается оно из обычной болгарки и позволяет .

Как сделать заводскую кромку гипсокартона. Тест разных дисков ПЛУК УК утоненная кромка

Приспособление для создания утоненной кромки гипсокартона подходит ко всем 125 УШМ и его уже можно приобрести на .

Изготовление заводской кромки путем выгибания! Этап шпаклевка!

Этот способ я увидел пару лет назад, но до сих пор изготовление заводской кромки путем выгибания гипсокартона мне не .

Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.

Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.

Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.

Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.

Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 - 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам - на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Как просто сделать фаски на гипсокартоне?

Широкое использование гипсокартона в ремонте порождает большое количество заблуждений вокруг различных этапов работ. Тема фасок упоминается не так часто, рассмотрим, как правильно обработать обрезной стык.

Зачем снимать фаски?

Фаски требуются для правильного оформления стыков двух листов. Их обычно обрабатывают шпаклевкой. Кромки гипсокартона обычно имеют заводские фаски - это небольшие скругления, которые позволяют заполнить их шпаклевкой. Когда два листа соединяют, то скругления образуют выемку.

Если при монтаже листы гипсокартона режут, то заводская фаска теряется. Из-за этого срез нужно сделать самостоятельно.

Заблуждения в интернете

Часто в статьях, которые посвящены работы с гипсокартоном, поднимают тему заделки стыков. При этом встречаются очень странные рекомендации для монтажа "своими руками".

Все наши рассуждения не относятся к мастерам. Люди, работающие с гипсокартоном, нашли давно для себя удобный способ, поэтому "учить" их с нашей стороны было бы глупо. Если эту статью будут читать люди, которые захотят поделиться опытом, то будет интересно прочитать в комментариях, как они снимают фаски и заделывают стыки.

Например, фаски рекомендуют снимать после монтажа листов. Скорее всего, человек, которые не имеет большого опыта работы с гипсокартоном, не сможет сделать ровную фаску. Особенно, если речь идет о стыках на потолке. Край будет идти волной, в результате этого повысится расход шпаклевки.

Также в некоторых статьях вообще не упоминают о заводских кромках, из-за этого люди делают фаски на всех стыках. Фаски следует вырезать только на обрезных кромках.

Как просто сделать фаску на гипсокартоне?

Фаску лучше делать сразу после обрезки, пока лист еще не закреплен на каркасе. В этом случае работать можно в удобном положении.

Делать фаски можно строительным ножом, но получить нужный наклон края при отсутствии опыта достаточно сложно. Для обработки краёв лучше использовать кромочный рубанок. Он позволяет получить угол 22,5 градуса практически одним движением. Когда два листа стыкуют, то общий угол получается 45 градусов.

Как заделать стык между листами гипсокартона?

После монтажа гипсокартона между листами остаются щели. Их необходимо заделать до шпаклевания стен. Иногда стыки листов просто игнорируют, из-за этого в будущем на стене появятся трещины, так как гипсокартон имеет свойство изменять геометрию под действием температуры и влажности. Рассмотрим весь процесс заделки трещин от начала до конца.

Инструменты

На картинке приведен перечень необходимых инструментов.

Желательно иметь под рукой шпатели нескольких размеров. Обязательно надо иметь широкий шпатель с жестким полотном.
Емкости нужны для приготовления шпаклевки, раствор готовить лучше в небольшой ванночке.
Также потребуется кисть для грунтовки, валик лучше не использовать, так как он не проникает в узкий стык между листами.
Армирование стыка делают сеткой или бумажной лентой с перфорацией. Для финишной обработки потребуется шкурка, которую оборачивают вокруг небольшого бруска или закрепляют на специальной терке.

Особенности стыков

У листов гипсокартона на лицевой стороне кромки обработаны особым образом, если таких кромок нет, то возможно лист закрепили неправильно (лицевой стороной внутрь каркаса). Когда стыкуются два листа ГКЛ, то их кромки образуют небольшую выемку, которую надо заполнить шпаклевкой.

Про ошибки, связанные с креплением листов гипсокартона, читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).

Также заводских кромок не будет на листах, которые резали. У такого гипсокартона надо самостоятельно сделать кромку с помощью ножа или рубанка.

Приготовление шпаклевки

Для заделки стыков используют эластичную шпаклевку. Составы из сухой смеси надо готовить небольшими порциями, чтобы раствор не успевал загустеть.

Инструменты КНАУФ: удобство в работе и качественный результат

Ремонтные и отделочные работы - последний этап, формирующий базу для создания интерьера жилого дома или квартиры. При кажущейся на первый взгляд незначительности, по своим объемам, отделка может «потянуть» до 30% бюджета строительства. Поэтому, вполне понятно, что каждый хозяин стремится к тому, чтобы этот этап был выполнен максимально качественно. В процессе отделки скрываются все неровности и дефекты несущих конструкций и потолков, плоскостям придается идеально гладкая поверхность, особое внимание уделяется формированию углов. Успешный результат и высокое качество ремонтных работ зависит не только от квалификации исполнителя, но и во многом от качества используемых инструментов.

Сегодня производители предлагают широчайший ассортимент инструментов и приспособлений для работы с листовыми материалами, шпаклёвочными и штукатурными смесями, а также клеевыми составами, используемыми при производстве внутренней отделки. Но опыт любого из нас подсказывает, что не все инструменты, лежащие на полках строительных магазинов, обеспечивают высокое качество и удобство работы. Если вас действительно интересует результат, то следует, во-первых, разобраться в том, при помощи какого инструмента решаются те или иные задачи, а во-вторых, выбирать того производителя, чья продукция справляется с ними наилучшим образом.

В нашей статье, на примере продукции КНАУФ, мы рассмотрим ассортимент инструментов для выполнения отделочных работ. Линейка приспособлений КНАУФ включает в себя инструменты для обработки и монтажа гипсокартона, штукатурных и шпаклевочных работ, а также приспособления для работы с клеевыми составами и наливными полами. Остановимся отдельно на некоторых из них, используя практические примеры.

Содержание

Обработка листовых материалов

Использование гипсокартона при выравнивании стен, отделке потолков и возведении межкомнатных перегородок имеет достаточно широкое применение. А если быть точнее, то сегодня трудно найти объект, где бы упомянутый материал не использовался. С его помощью делают ниши и короба коммуникаций, а также различные фигурные и криволинейные интерьерные конструкции. Удобство материала заключается не только в малом весе и крупном формате листов, что обеспечивает высокую скорость производства работ, но и в самой простоте обработки гипсокартона.

Любой профессионал вам скажет, что конструкцию из гипсокартона по силам сделать даже новичку: шуруповерт для крепления материала к каркасу, ножницы по металлу для нарезки профилей, строительный нож для раскроя листов. Однако не все так просто. Технология «сухого строительства» содержит ряд моментов, которые затруднительны без специального инструмента.

Нарезка гипсокартона

Чем лучше резать гипсокартон? Пожалуй, один из самых распространённых вопросов. Обывательское суждение сводится к тому, что для нарезки листов достаточно простого канцелярского ножа: в картоне делается надрез для излома по линии реза. Однако такой способ хотя и имеет право на жизнь, но не обеспечит надлежащего качества и достаточно трудоемкий, а на больших объемах такой нож быстро сломается. Ведь его прямое назначение – это резка тонкой бумаги.

Лист необходимо взять из стопки, уложить на ровную поверхность, сделать разметку, используя металлическое правило и нож, сделать разрез, постоянно контролируя точность положения правила, и произвести излом. При этом точность реза и его геометрия зависят исключительно от уровня мастерства исполнителя.

Вместе с тем, для нарезки листов гипсокартона удобнее всего использовать специальные резаки. Резак КНАУФ панельный позволяет нарезать полосы с идеально ровной геометрией, шириной до 630 мм. То есть, учитывая, что стандартная ширина листа составляет 1200 мм, резак полностью решает задачу точно раскроя листового материала.

При использовании резака КНАУФ панельного лист можно располагать как горизонтально, так и вертикально.

Устройство имеет парные ножи, производящие надрезы в картоне точно напротив друг друга. Мерная линейка обеспечивает точность и стабильность работы. Зафиксировав необходимый размер, вы получаете возможность шаблонной резки, что позволяет нарезать полосы одинаковой ширины (например, для выполнения откосов) без производства постоянных замеров.

Резак КНАУФ для гипсокартона применяется для нарезания полос гипсокартонных листов шириной до 120 мм.

Как и в предыдущем устройстве, рез производится при помощи двух расположенных друг напротив друга ножей, что позволяет быстро и без дополнительных усилий обеспечить ровный край нарезанных полос. Точность ширины реза обеспечивает нанесенная на инструмент миллиметровая шкала. Он обладает более компактными размерами, чем резак КНАУФ панельный и позволяет производить раскрой листов как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Для второго способа достаточно сдвинуть лист из стопки на необходимую ширину.

Использование резаков значительно ускоряет работу, делает ее более технологичной и точной, в результате, без дополнительных усилий получается идеально точный рез.

Однако, вне зависимости от точности реза, сформированная таким образом кромка листа нуждается в дополнительной обработке.

Обработка кромки

При монтаже гипсокартона между листами остаются швы, которые необходимо заделать (зашпаклевать) в соответствии с технологией. Листы КНАУФ по бокам имеют специальную полукруглую утонченную кромку, которая заполняется шпаклевочной смесью для формирования единой плоскости. Однако при нарезке листов образуется ровная кромка без углубления.

Многие монтажники для создания кромки пользуются тем же ножом, которым нарезают лист. Почему лучше так не делать и чем действительно делать кромку?

В соответствии с технологией на обрезанных торцах каждого листа необходимо сформировать кромку под углом 22,5 градуса, таким образом в сумме мы получим угол в 45 градусов, который в последствии будет заполняться шпаклевочной смесью. Более пологий угол делать не рекомендуется, поскольку оба листа стыкуются на одном профиле. Чем больше будет угол, тем меньше остается промежуток для крепления листа к профилю саморезом, что может сказаться на надежности самого крепления.

Можно ли выдержать подобную точность реза ножом на протяжении всей кромки? Если рука набита, то в принципе рез получается вполне удовлетворительный, все равно зашпаклюется и вроде ничего видно не будет. Однако, при неровном резе шпаклевка по всей длине стыка будет схватываться неравномерно, где-то ее будет больше, где-то меньше. Гипс – это активно дышащий и гигроскопичный материал и неравномерное высыхание шпаклевки приводит к образованию участков локального напряжения и последующему трещинообразованию.

Для создания идеального штатного угла (рекомендуемого производителем) в 22,5 градуса оптимальным решением является профессиональный рубанок КНАУФ-Кантенхобель кромочный.

Расположение лезвий в инструменте с разными углами атаки позволяет точно и без значительных усилий снять фаску в 22,5° или 45° на 2/3 толщины листа.

Данный инструмент значительно ускоряет обработку листов перед их монтажом и исключает ошибки. Кроме того, для профессиональных отделочников наличие подобного инструмента — это также вопрос имиджа. Человек, который владеет технологией всегда предпочтительнее «мастера на все руки».

Еще одним инструментом для обработки кромок является рубанок КНАУФ обдирочный. Применяется для обработки обрезных кромок гипсокартонных листов с целью выравнивания или доводки размеров.

Например, если полоса отрезана недостаточно точно и имеет припуск в 2-3 миллиметра, то такой инструмент просто незаменим. Небольшой излишек листа очень трудно обрезать резаком или ножом, чтобы это было аккуратно, в то время как воспользовавшись обдирочным рубанком, вы легко справитесь с этой задачей. Рубанок снабжен внутренней полостью, которая служит для временного сбора гипсовой стружки для чистоты рабочего пространства.

Криволинейный рез

Нередко, при производстве отделочных работ возникает необходимость формировать в листах гипсокартона фигурные отверстия. Это довольно распространенная задача: выпилить отверстия под розетки, под осветительные приборы или выполнить полукруглую лицевую часть арки.

Для этих целей в ассортименте КНАУФ представлена специальная пила КНАУФ-Штихзаге прокалывающая.

Пила снабжена металлическим износостойким режущим полотном с пластиковой рукояткой. Полотно имеет высокую жесткость и не изгибается при пропиливании отверстий. Пилу также можно использовать при работе с деревом или газобетоном.

Если возникает необходимость пропилить совсем небольшое отверстие, например, под дюбели, или вывод электрического кабеля, либо оформить ориентир для работы с пилой КНАУФ-Штихзаге, в этом случае лучше всего воспользоваться приспособлением КНАУФ-Штихлинг прокалывающим.

Инструмент снабжен металлическим цилиндрическим стержнем с зазубринами и острым концом.

«Мокрый изгиб»

Весьма серьезным моментом при производстве отделочных работ листовыми материалами является формирование криволинейных конструкций, таких как своды арок или изогнутые стены, если, к примеру, они предусмотрены дизайном помещения. Стандартный лист гипсокартона толщиной 12,5 мм достаточно жесткий, и просто так придать ему необходимую форму, без риска образования трещин не получится.

Решением в подобной ситуации является использование валика КНАУФ игольчатого.

Игольчатый валик применяется в так называемой технологии «мокрого изгиба». Представляет собой ролик с шипами на металлической раме с деревянной рукояткой. Технология мокрого изгиба выглядит следующим образом:

Изготовление заводской кромки гипсокартона

Учить вас простому раскрою гипсокартона мы начнем с того, что расскажем, как выполнить поперечные разметку и разрез.

3.3.Надрезаем лист гипсокартона ножом под линейку

Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.

Вернув лист в исходное положение, прижмите его к остальным гипсокартонным листам у стены. Делайте это левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.

Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим, как делать продольный разрез, опять же с помощью ножа и рулетки.

Рис. 3.4. Отрезаем полосу гипсокартона

Если вам удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется дернуть его на себя, резко, но аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист так, чтобы он не дрожал, и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, одновременно нужно не только вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и фиксированно упираться коленом в оставшуюся часть листа.

Прежде чем делать нужные отверстия, проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах (ниже мы будем говорить о сложном раскрое гипсокартона) места для каждого отверстия.

Для расчета местоположения круглых осветительных приспособлений (например, для утопленного светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер сделайте от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.

Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом несколько раз обведите круг, а затем постучите по центру круга молотком, чтобы

середина упала вниз.

Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы начинайте замеры от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Опять же перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.

Теперь пора вспомнить о том, что у вас есть кое-что еще. А именно, обдирочный рубанок! Можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Прежде чем вы начнете собирать задуманную конструкцию, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. А обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломили надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.

Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. Еще в ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа никогда не оклеивается бумагой и заведомо оставляется прямой.

Зачем нужно обрабатывать кромку и что под этим подразумевается? После того как вы раскроили и разломали листы, у них появляется свежая кромка, края которой не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов нужно сделать на кромке фаску рубанком пли ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже мы будем осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой или, в некоторых случаях, специальной шпатлевочной массой, усиленной стекловолокном или целлюлозным волокном.

Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента пли использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка (в последнем случае это особенно важно, если внешний угол не будет защищен угловым профилем).

Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа будет осуществляться с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа) на нетронутой фабричной кромке гипсокартонного листа либо же на новой кромке, только что полученной в результате раскроя листа рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.

Нам нужно получить такую же поперечную кромку на отломанном куске листа, как фабричная кромка на продольных сторонах нетронутых гипсокартонных листов. Это позволит избежать неприятных выпуклостей, которые часто появляются на армирующей ленте после приклеивания ее к шпатлевке. Если вы шпатлюете шов без применения армирующей ленты, доверившись, например, шпатлевке «Унифлот», то можно снять фаску под углом лишь 20-25° (на две трети толщины листа). В любом случае сразу ошкурьте края картона.

Гипсокартон: правила кромки

Без конструкций из гипсокартона в доме, на даче, в квартире и особенно в офисе практически не обойтись. И дело не только в дизайне интерьера и поиске сложных и интересных решений. Гипсокартон – это еще и многофункциональный экологичный материал, широко применяемый в конструировании пространства. Но, несмотря на более чем 40-летнюю практику применения гипсокартона в нашей стране, многие домохозяйки, отвечая на вопрос, что такое гипсокартон, говорят, что это фанера такая, только очень хрупкая…

Возведение стен, ниш, колоннад, укрытие коммуникаций, труб, сооружение многоуровневых потолков и межкомнатных перегородок – любой художественный замысел, связанный с объемом, будет воплощён с помощью листов ГКЛ. И потому всем очень важно, чтобы конструкции из гипсокартона были не только красивыми, но и надежными.

Когда всплывают проблемы?

Люди, прошедшие через ремонт, начинают беспокоиться при упоминании о трещинах. У внимательных хозяек вызывает волнение качество отделки поверхностей, хочется, чтобы стены и потолки из гипсокартона были ровными, без заломов, впадин и трещин. Представим, что комната полностью отремонтирована, строители получили расчёт и уехали, и вдруг на свеженьких стенках начинают проявляться мелкие трещины. Они разрывают краску и мозолят глаза. Кто-то скажет: «Побольше слоев шпаклевки» – но трещины проявятся в любом случае (подобно изображению на фотобумаге), если нарушена технология. Странные косые трещины, как правило, появляются над дверными проемами, или «косички» вырисовываются по центру перегородки или стены.

В абсолютно новых домах практически невозможно учесть все напряжения от усадки здания. Когда в помещении меняется влажность, гипсокартон незаметно для глаза увеличивается в размерах. При уменьшении влажности ГКЛ сжимается. Если стык листов ГКЛ защищен ненадежно, эти растяжения становятся основной причиной возникновения трещин. Но риски можно свести к минимуму или исключить полностью.

Выбираем гипсокартон

Обычный лист гипсокартона имеет толщину 12,5 мм. Все, что тоньше, – только для эксклюзивных изделий и криволинейных, арочных поверхностей. Ошибочно использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм для потолков: хотя он весит легче, но и легче прогибается, может провисать. Все проектные расчеты сделаны под толщину гипсокартона 12,5 мм.

С толщиной разобрались. Далее следует обратить внимание на края или, по-научному, на кромки листов ГКЛ. Есть так называемые готовые заводские кромки и торцевые (срезанные). Попросту, гипсокартон – это своего рода блин с начинкой. Только начинка гипсовая, а вместо теста – картон. Боковые края на заводе делают или прямыми (прямая кромка), или утонёнными (кромка под небольшим углом к краю становится тоньше). Встречается кромка утонённая со ступенькой, так называемая кромка «Про», но она не соответствует ГОСТу. И есть кромка ПЛУК (гипсокартона немецкой компании «КНАУФ»), которая расшифровывается как полукруглая утонённая кромка (отвечает ГОСТу). Торцевые кромки появляются во время резки гипсокартона.

По технологии КНАУФ фаска среза должна быть под углом 22,5 градуса, чтобы угол стыка листов в сумме получился 45 градусов. Именно такая кромка обеспечивает качество стыков ГКЛ. Для получения фаски следует использовать кромочный рубанок, а не нож (к сожалению, эта самая распространенная ошибка среди большинства строителей). Расшивку надо делать «на земле», а не на стене или потолке – это тоже наиболее частая ошибка. Ножом на потолке строгать кромку – опасно, картон можно порвать, и аккуратно все равно не получится. Подготовленные фаски перед шпаклеванием следует прогрунтовать.

Разбираем кромки по полочкам

Гипсокартон с прямой кромкой по бокам сейчас в продаже найти сложно. Листы с утонённой кромкой (УК) производят несколько компаний, а кромка ПЛУК является немецким стандартом качества.

С какой кромкой у строителей получается более надежный шов? Для ответа срабатывает простая механика: чем толще слой шпаклевки, тем стык будет прочнее. Максимальное количество шпаклевки оказывается в кромке ПЛУК, порядка 5 мм в самом углублении стыка, не считая укрывающий слой. А вот в утонённой кромке «Про» со ступенькой шпаклевки чуть больше миллиметра, в стыке листов гипсокартона с обычной утонённой кромкой – порядка 2-3 мм.

Как правильно зашпаклевать шов

Очень важно, как шпаклюется или заделывается стык листов ГКЛ. Понятно, что чем больше шпаклевки в стыке листов, тем крепче будет соединение и выше стойкость к появлению трещин. Но есть ещё важный момент – это бумажная армирующая лента. Именно бумажная, шириной 5 см. Традиционно строители любят серпянки, сеточки и тому подобные рыночные «рулончики». С такими лентами прочного стыка не будет, и не верьте любимой присказке: «Сколько делали с серпянкой – все было хорошо». А что будет через полгода?

Серпянка – по сути тряпка – тянется и мнется во всех направлениях, жесткости в ней никакой, и потому она не сможет противостоять продольным и поперечным растяжениям.

Теперь о сетке-самоклейке. Если мы приклеили ее к гипсокартону, а потом начали сверху накладывать слой шпаклевки – то уже совершили ошибку, так как в таком случае она ничего не армирует и не держит. Она подобна тряпке, нити распускаются будут торчать до самого последнего слоя финишной шпаклевки. Уж такое свойство у пластика – подплывать и вылезать наружу.

Бумажная лента – идеальный вариант: не тянется, армирует. В месте стыка листов ГКЛ с помощью универсальной гипсовой шпаклёвки «Фуген» и бумажной ленты мастер вручную создаёт прочное, надежное соединение. Сначала шпаклевка тщательно вдавливается в шов, накрывается бумажной лентой, убираются излишки шпателем, после чего ждем, когда шпаклевка полностью высохнет. Правильнее всего продолжить шпаклевание стыков на следующий день. Накрывающий слой тщательно разравнивают по ленте, окончательно замуровывая её и закрывая более тонким слоем шпаклевки.

И здесь начинаются тонкости в прямом смысле слова… А именно чем шире шпаклюем стыки – тем меньше у нас видимые бугры, а значит, поверхность стены будет выглядеть более гладкой и ровной, дорогостоящей финишной шпаклёвки на выравнивание уйдет значительно меньше. Посмотреть технологию заделки стыков можно здесь.

И вновь возвращаемся к стыкам и кромкам. Именно утонённая полукруглая кромка ПЛУК позволяет вместить наибольшее количество шпаклёвки и добиться высокой надежности стыка, потому что кромка и полукруглая и утонённая одновременно.

Рассчитывая ремонт, непрерывно подкупая материалы, многие думают: зачем переплачивать за гипсокартон? И берут самый дешевый. Но небольшой выигрыш в цене сейчас может обернуться неприглядными трещинами потом, спустя некоторое время. Поэтому не следует слепо придерживаться экономии, следует соблюдать технологию и помнить, что всё начинается с кромки листа ГКЛ.

Изготовление заводской кромки гипсокартона

3.3.Надрезаем лист гипсокартона ножом под линейку

Рис. 3.4. Отрезаем полосу гипсокартона

середина упала вниз.

Гипсокартон: разновидности, типы кромки, способы монтажа

Гипсокартон - это облицовочный листовой материал, состоящий из гипса с различными наполнителями и картона, который поддерживает форму листа в процессе установки и эксплуатации. Преимущество гипсокартона в том, что это легкий и экологически чистый материал, который легко обработать с помощью обычных инструментов.

Разновидности гипсокартона:

Обычный гипсокартон (ГКЛ) стандартный материал без каких-либо добавок. Используется в сухих помещениях с высоким уровнем пожаробезопасноти и нормальных температурно-влажностных условиях.
Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) пригоден для помещений с высоким уровнем возможности возникновения пожароопасных ситуаций. Его листы содержат минеральные волокна и различные добавки, которые увеличивают уровень огнестойкости материала. Узнать его можно по картону красного цвета. Этот вариант будет уместен при облицовке, наприимер, телекоммуникаций.
Влагостойкий гипсокартон (ВГКЛ) благодаря антигрибковому покрытию и водостойкой пропитке существенно уменьшает поглощение влаги, а значит подойдет для санузлов, кухни и т.п. Отличается зеленоватым или голубым оттенком картонной оболочки.
ГКЛВО – огнестойкий и влагостойкий гипсокартон.

Гипсокартон бывает разным по толщине и его выбор зависит от того, где и какой планируется ремонт:

Гипсокартон, толщина которого составляет 12,5 мм подойдет для создания перегородок, облицовки стен, ниш и т.п.
Потолочный гипсокартон составляет 9 мм и позволяет сделать многоуровневые конструкции, которые надежно спрячут любые провода. В целом такой материал подойдет и для стен.
Толщина арочного гипсокартона составляет всего 6 мм и из него можно сделать арки, своды и т.п.

Типы кромки гипсокартона:

ПК (прямая кромка) для облицовки, состоящей из нескольких слоев.
УК (утоненная кромка) подойдет, если необходима оклейка армирующей лентой и следующая за ней шпаклевка.
ЗК (закругленная кромка) применяется с использованием шпаклевки.
ПЛК (кромка полукруглая с лицевой стороны) используется только со шпаклевкой.
ПЛУК (кромка полукруглая и утоненная с лицевой стороны) пригодна для использования с армирующей лентой и шпаклевкой.

В большинстве случаев используются гипсокартон УК и ПЛУК, так как именно его скошенные углы позволяют сделать стыки более аккуратными.

Читайте также: