Грунтовка тамия время высыхания
Обновлено: 02.05.2024
Форум масштабных моделистов
Тут в одной ветке был задан вопрос.
Думаю, что стоит обсуждение вопросов применения грунтовки перед окраской вынести в отдельную ветку.
Вообще, если честно, то если модель не эирная и нет не пластиковых деталей (травло или самодельные детали из фольги и проволоки) иногда и не грунтую.
В последние пару лет полтьзуюсь тамиевким акрилом и он на пластике и без грунта хорошо держится.
Однако в последнее время озаботился грунтованием.
Сначала купил тамиевский серый грунт в баллончике. Стравливал краску и красил аэрографом. Но заметил, что он жудко вонючий и главное на нем не очень хорошо держиться акриловая тамиевская-же краска (почему - для меня - загадка).
Наверное сделан он для алкидных эмалей или нитры, хотя странно, какая разница.
Если кто с этим сталкивался - выскажите мнение.
В субботу попробовал черную акриловую грунтовку от Valejio. Банка, стоит примерно 150 руб. Внутри черная жижа. Разбавляется водой. Хорошая укрывистость и матовый цвет. Наносил аэрографом. Разбавлял на глаз. Не пахнет. Есть и белая.
Понравилось. Правда пока еще не пытался ее скоблить (на модели как-то неохота ).
Попробую нанести на что-нибудь ненужное и проверю. Но вариант неплохой.
Если я крашу Аканом - не грунтую.
Если делаю 3-4 цвета камо - тоже. И так краски много, а тамия хорошо сидит на пластике и смоле.
В случае большой травленки пользуюсь заветами покойного ДШ - Хамброл или Модел Мастер.
В особо гнусных случаях типа трамповских гусей - акриловая автогрунтовка. Воянет ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ акана. Но сидит хорошо.
_________________
Крестинин Я до покупки Аера пользовался красками Хома игрунтом тоже, все хорошо. но вот через аэр хому ровно нанести не могу
_________________
Ковтун Алексей, г. Киев. Ростислав писал(а): Однако в последнее время озаботился грунтованием.
Сначала купил тамиевский серый грунт в баллончике. Стравливал краску и красил аэрографом. Но заметил, что он жудко вонючий и главное на нем не очень хорошо держиться акриловая тамиевская-же краска (почему - для меня - загадка).
Наверное сделан он для алкидных эмалей или нитры, хотя странно, какая разница.
Если кто с этим сталкивался - выскажите мнение.
Не знаю как на грунт, но на краску TS акрил ложится так, что потом ничем не отодрать Но вонь убийственная, сделал даже ящик, чтоб красить - так через маленькую щёлку провоняло всю квартиру Поэтому всю покраску я провожу летом, т.е. на балконе.
Меня и так скоро выгонют с коробками до потолка, а ещё жана теперь знает сколько эта маленькая баночка стоит.
Она художник-профессионал и для неё простой акрил за полтиник а какаято эмаль за 75 немыслимое расточительство. А её Волуме по 10 евро банка - нормально
_________________
Сидорма Сергей Васильевич Сидорма С.В. писал(а): Поэтому всю покраску я провожу летом, т.е. на балконе.
Не у всех балкон есть
Цитата: Меня и так скоро выгонют с коробками до потолка, а ещё жана теперь знает сколько эта маленькая баночка стоит.Я на днях пришёл из магазина, как всегда отодрав по дороге ценики, но в мешке забыл чек : ivanov писал(а): Меня и так скоро выгонют с коробками до потолка, а ещё жана теперь знает сколько эта маленькая баночка стоит.
Я на днях пришёл из магазина, как всегда отодрав по дороге ценики, но в мешке забыл чек :
Хехех, а моя жена за красками и мелочесвкой всякой в ТМ заезжает.
_________________
Крестинин
Только что пережил облом
На модели, покрытой Валеджевсим грунтом и сверху Акановким акрилом 4БО нанес маслянную смывку на уайт-спирите.
Через 5 мин краска запузырилась и пошла слежать хлопьями.
Я бежать в ванную и зубной жеткой отмыл до пластика верх.
А низ еще не успел пройти. Вот теперь она у меня сверху голая, а снизу крашенная.
Хорошо до башни с декалями не дошел!
Так что надо думать теперь. Видимо что-то в составе этой грунтовки не так. Написано что там синтетический оксид железа и 100% акриловая смола.
Какого _рена она полезла?
Вот и думай теперь.
Виктор Крестинин писал(а): Если я крашу Аканом - не грунтую.Если делаю 3-4 цвета камо - тоже.
А Аканом каким? Акриловым или вонючим?
Акриловый вроде без грунта у них не ахти сидит. гдет-то вроде слышал такое.
Согласен. А Тамией ты акриловой красишь?
Виктор Крестинин писал(а):В особо гнусных случаях типа трамповских гусей - акриловая автогрунтовка. Воянет ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ акана. Но сидит хорошо.
Трамповские гуси - чем кто еще красит?
Грунтовка от Валеджио от них отошла после масок из тамиевского скотча .
С уважением, Анатолий
Крашу вонючим аканом. А водорастворимый нормально садится на голый пластик, но отвратительно распыляется. Потому я использую (редко) вонючку.
А тамия самая обычная акриловая.
_________________
Крестинин Karlsson писал(а): Godmiddag!
обыкновенной хамброловской или ревелловской серебрянкой
задуваю модели.Денек другой даю просохнуть. После такой грунтовки вылезаю кое-какие ляпы - исправляю. И после ентого
задуваю в основной цвет.
Вот такие пироги коллеги.
С уважением Karlsson
Аналогично и уже много лет поступаю также.Причём использую "хамброл" и "ревель" даже не серебрянку,а всяких разных цветов из неиспользуемой палитры.Разбавляю любым аналогом нефраса/уайт-спирита.Для этой цели даже использовал авиакеросин Т-10,если не ошибаюсь (в нашем городке с развитой лако-красочной промышленностью оно используется в производственном процессе).На вымытой "фейрей" и т.п. жидкостями поверхности грунтовка,а на ней и краска тех же производителей плюс "тамия","экстраколор","агама" - держатся как влитые.
_________________
В основном крашу "вонючим" АКАНаом, держится и так нормально
он кстати не сильно и вонючий, если не 64х разводить, а ведь некоторые и тамиевский акрил им разводят
недавно(перед НГ) попробовал их двухкомпонентный грунт шлифуемый, красить поверх не пробовал, но думаю нормально, шлифовать пробовал - хорошо, сохнет быстро, имеет приятный светлосерый цвет, разбавлял фирменным растворителем - запах несильный, красил на кухне с открытой форточкой. Покрытие получается ровное, приятно полуматовое, хорошо выделят все огрехи, наверно в будущем буду им и пользоватся, если будет потребность
до этого пробовал ревеловский, не понравилось сильным запахом, т.к. разводить нужно 64х, так что если и буду в дальнейшем применять то только летом
_________________
С уважением, Евгений Харин Эдуард писал(а): На вымытой "фейрей" и т.п. жидкостями поверхности грунтовка,а на ней и краска тех же производителей плюс "тамия","экстраколор","агама" - держатся как влитые.
А мелкие детали не смываются? Ты ее просто полощешь в посудине в пенном растворе и потом промываешь тоже в посудине? Читал, что народ прям под краном моет в 35ом, аж чуть-ли не зубной щеткой!
Я и сам мыл пару раз, но в посудине, хотя это экстрим конечно.
Если что-то дорабатываю или много мелких деталей на машине (особенно мультимедийных - самодельных из разных материалов) боюсь их смыть, посему иногда перед покраской продуваю модель водкой.
Хотя водка - это конечно не сильно обезжиривающий состав
А часто - так и совсем не мою.
Акан водорастворимый - он не плохой, но очень быстро меняет цвет. Т.е. если его хорошенько размешать и залить в бачек аэрографа приличное кол-во, то нужно выстро его сдувать. Иначе он начинает менять цвет. При покраске танка сливал пару раз в посудину и снова перемешивал ибо краска к концу окраски первым слоем уже начинает светлеть и зеленеть не в том направлении (неестественно ярко зеленым) Может конечно это свойство конкретного пузырька (вроде не просроченный), но с моим 4 БО так.
Акрил Модел-мастер не такой укрывистый как Тамиеский. Я от него ушел к Тамии. Правда несколько баночек еще валяются.
Кстати у нас в дефиците Тамия Нато грин. И мне сказали, что вроде натовские цвета они убрали из ассортимента. Так ли это?
В общем из акрила Тамия все-же рулит! Хотя в точности цветопередачи они не на высоте по сравнению с Аканом. Но акриловый Акан все-же не понравился.
А кто модели лакирует. Перед нанесением декалей, после или перед weathering? У меня как-то с лаками не сложилось.
Как не попробую - все не то.
Поскольку крашу акрилом, а проливаю масленной смывкой, то катит только акриловый лак. Я пока хорошего не нашел.
Так что все-без лака. Хотя он был-бы хорошей прослойкой перед нанесением эффектов старения.
В общем хотелось бы послушать наших продвинутых коллег.
Вот например Сергей Голиков еще не высказывался.
Сергей - а как у тебя по поводу грунтовки - окраски, лакировки?
Грунтовка тамия время высыхания
У Тамии грунт - это эмаль (Liquid) со всеми вытекающими. Лично я грунтую большие поверхности из аэрозольного баллона, а аэром или кистью малые поверхности. В качестве растворителя использую уайт-спирит Тиккурила 1050, это один из лучших уайт-спиритов имеющихся в продаже. Ещё народ разбавляет грунт Тамии уайт-спиритом от Marshall, я не пробовал.
Да вот забыл добавить, что вам желательно заиметь растворитель типа 646 или 647. Дело в том, что аэр после работы или при смене цвета, надо очищать от остатков краски, очищать каждый раз механически - напрягъ и разборки/сборки неблагоприятно сказываются на долговечности самого аэра. Самый проверенный способ - это продуть через аэр растворитель 646 / 647, в таком случае он останется чистым не обращая внимание какой краской вы работали, на водной основе или нитро или грунтом от Тамии. Мало того, 647 способен растворить даже застарелую краску.
Но надо учесть вот что:
1. Эти 646 и 647 - очень вонючие (домочадцы обычно не в восторге.
2. Очень горючи, с сигаретой в зубах лучше не рисковать (воспламеняется легче чем бензин).
3. Токсичен, поэтому надо проветривать помещение, а вообще лучше использовать специальную ёмкость для стравливания аэра (такие продаются в модельных магазинах, лично я сделал из баночки из под арахиса).
4. Если у вас контактные линзы, то лучше отказаться от таких растворителей и от уайт-спирита тоже, обычно такие люди используют только на водной основе и краски и лаки и грунты.
5. В аэрах некоторых производителей 646 и 647 растворяют резиновые прокладки, в аэрах немецких и японских производителей такой проблемы нет, обычно у дешёвых китайских или отечественных.
Исходя из последнего пункта интересно узнать что за аэрограф вы приобрели?
Грунтовка тамия время высыхания
Ну если наверняка, ну подожди часа 3, ну можно 5, полностью высохнет
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Кто больше?
Нравится Показать список оценивших
Пару часов, потом шлифовка, повторная грунтовка, ждём сутки и потом покраска
Нравится Показать список оценивших
Час-другой, не более.
Нравится Показать список оценивших
Я сутки держу,краску Тамия после покрываю.
Нравится Показать список оценивших
На-отлип где-то 20-30 минут, до полного высыхания 5-6 часов. Хотя впринципе можно и через 2-3 часа
Нравится Показать список оценивших
Оспаде, какое говно этот грунт.
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Стоит дороже kudo, абы где не купишь. Либо заказывай у тамии, либо ещё где-то, короче в ближайшем хозяйственном не найдёшь. Сохнет долго, слой даёт толстый. Тот же кидо стоит 180-220 рублей, есть разных цветов, в любом магазине. Для металла или для пластика. Для металла обычный грунт, ничем не примечателен. А вот для пластика грунт просто сказка. Особенно грунт-эмаль. Сохнет за минуту, перелить очень сложно, он высыхания стягивает я что-ли на пластике и даёт ровный тонкий слой, очень матовый. Под шлифовка годится. Лично пробовал. Если без шлифовки то одного слоя достаточно. Держится очень крепко. Отмывать станешь - димексид не вдруг возьмёт.
Нравится Показать список оценивших
Ромка, ну на счёт цены согласен. А вот если сцедить и через аэр напылять, очень даже ничего. Хотя мне последнее время ганзовский, который 1500, больше нравится. И ихний грунт по металлу.
Грунтовка тамия время высыхания
Грунтовка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, «выявлять» текстуру дерева, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла, дерева и бетона (см. наливной пол).
Грунтовки готовят на основе природных или синтетических, жидких или твёрдых плёнкообразующих веществ — олиф, алкидных смол, мочевино-формальдегидных смол, эпоксидных смол и др.; твёрдые плёнкообразующие материалы применяют в виде концентрированных растворов или дисперсий в органических растворителях или в воде. Многие грунтовки содержат в своём составе пигменты (железный или свинцовый сурик, цинковый крон), а иногда и наполнители (тальк, слюда, мел). На окрашиваемую поверхность грунтовку наносят шпателем, кистью, распылением и другими способами.
Толщина плёнки грунтовочного состава 10—100 мкм (0,01—0,1 мм). Высушенную загрунтованную поверхность покрывают краской или лаком.
Грунтовка тамия время высыхания
Всем привет!
В поисках идеальной грунтовки для смолы (с которой в последнее время в основном приходится работать), решил испытать вот такой баллон то Тамии.
Называется 87152 PRIMER for NYLON & Polypropylene 100ml
По описанию на баллоне:
Usage: Use as undercoat on nylon, PP, ABS,FRP, acrylic,PVA, PET, etc
Do not use on polyethylene, polyethylene foam, POM, polycarbonate or metal-plated surfaces
В переводе:
Использование: Использовать в качестве грунтовки на нейлоне, PP, ABS, FRP, акриле, PVA, PET и т. д.
Не используйте на полиэтилене, полиэтиленовой пене, POM, поликарбонате или металлизированных поверхностях.
Для знатоков сокращений - переведите сокращения плиз!
А я тем временем беру с полки баллон и начинаю его тестить в реале.
Буду на выходных грунтовать: смолу, латунь, пластик с проволокой.
Поликарбонат и нейлон если только найду. Буду тестить скорее всего предварительно сцеживая в аэр.
Затем дам просохнуть пару-тройку суток и попробую нанести/снять маски из скотча и поглумлюсь как смогу, дабы понять - как эта дрянь держится.
О результатах сообщу на след. неделе.
Может кому и пригодится.
А если кто-то уже имел с ним дело - поделитесь опытом пожалуйста.
PP = полипропиленABS = акрил-бутадиен-стирол
FRP = усиленный волокном пластик (любой полимерний)
PVA = поливинилацетат
PET = полиэтилентетрафталат (пластиковые бутылки)
Автор темы Спасибо!
Так про смолу и обычный листовой пластик не понятно. Про металл - если написано - не подходит для металлизированных поверхностей - то если на модели будет травло и проволока, то что будет с ними тоже не понятно.
Бум пробовать и так и эдак. Ростислав писал(а): POM полиоксиметилен, полиацеталь, полиформальдегид - все одно и то же.
Если указано, что не подходит под металл - скорее всего просто адгезия ниже, и слетать будет. Можно попробовать матировать поверхность мелкой шкуркой - мы так с полиэтиленом поступали при склейке, а на производстве это искровым разрядником делают.
Эксперимент интересный, но есть вроде специальная ганзовская грунтовка для смолы или она плохо справляется со своей задачей, есть ли опыт применения?
С уважением, Анатолий
Автор темы kkk69 писал(а): Эксперимент интересный, но есть вроде специальная ганзовская грунтовка для смолы или она плохо справляется со своей задачей, есть ли опыт применения?
Да, такую использовал. Она самая вязкая из всех от GSI Creos. В баллоне не найдете, так как ее в РФ дистрибьютер не возит, а почтой из Японии никакие баллоны не пропускает таможня.
Потому купить можно только концентрат, что в банке. Ее надо разбавлять их родным разбавителем. Лучше с желтой этикеткой (он с выравнивающей добавкой).
В целом, когда он есть, я его пользую для смолы. Но не скажу, что 100% в восторге от результата. Да и не всегда есть под рукой в нужный момент.
Но из грунтовок он пожалуй единственный, специально разработанный только для смолы. На остальных пишут иногда, что она годится и для смолы в том числе, но на практике это скорее рекламный трюк.
Хочу найти действительно реально мощную грунтовку, чтобы и слой у нее был тонкий и она вставала намертво, не влияя на смолу и наклеенные на нее детали из пластика и металла.
Давно добыл себе с полкило пасты, которая в разведенном (обычно растворитель 646) виде используется как грунт для тракторных двигателей. Пока не подводит.
Вот так выглядит при нанесении аэром
В обезжиривании пластика смысла нет, не слазит ни под каким предлогом. А вот металл и смолу лучше немножко помыть перед.
Автор темы
Что-то мне подсказывает, что грунт для тракторных деталей это серебрянка. Да и по фото это видно. Я видел ее в хозмаге. Продается и в виде готового грунта в бутылках и в виде порошка (пасты).
Сам о ней думал. Позднее и его опробую. Всегда считалось, что серебрянка самый липкий вариант грунта. Хороша еще и тем, что после нее очень хорошо видны все огрехи.
Как на серых грунтовках. Не зря используют серебряные маркеры (тот-же Тамиевский) для проверки поверхности после шпаклевания и вышкуривания. Сам так делаю. Маркер этот часто использую.
К сожалению не всегда все складывается как мы бы того хотели.
Неожиданно на выходных пришлось очень плотно заниматься другими, более важными делами. На хобби времени совсем не было.
Испытания проведу на след. неделе. Кстати заодно попробую на смоле и АКАНовский грунт. Ранее его не пробовал. На нем написано, что он в том числе тоже подходит ля смолы. Посмотрим - проверим.
Проблема в том, что после грунтовки надо дня 3 минимум по хорошему выдержать, чтобы грунт встал надежно. Т.е. с учетом того, что загрунтую завтра -послезавтра, теперь только числа 10-11 смогу протестировать результат.
В общем по готовности с меня отчет. Уж не обессудьте.
Вот эту в банке, юзаю последнее время для грунтовки миниатюр из смолы и олова. Ложится намертво хоть на смолу, хоть на олово, дает прочный и тонкий матовый слой.
Развожу вот этим:
Добавляю несколько капель этого, чтобы на лету из аэра не сохло
Спиридонов Павел.
Автор темы Виктор Крестинин писал(а): А спешка тут не нужна.
Абсолютно согласен!
Кстати, а ты сколько на сушеу времени даёшь после обезжиривания и после грунтовки до покраски?
Время сушки - важный фактор.
Развожу вот этим:
Добавляю несколько капель этого, чтобы на лету из аэра не сохло Спасибо Павел!
Тоже чаще всего такие продукты использую.
Очень важно как ту жижу разбавить и надо перед этим тщательно обезжирить.
Очень сильно лучше не разбавлять и наносить последовательно несколькими тонкими слоями. И сушить минимум 2 суток перед окраской.
Автор темы К сожалению эксперимент пришлось отложить до вчерашнего вечера.
Вчера таки задул этим грунтом смоляную деталь и пластиковую. Правда из баллона. Решил пожалеть аэрограф. Да и до этого им грунтовал другими 3мя грунтовками.
В общем вчера у меня был вечер испытания грунтовок. Только про АКАновский забыл. Ну да тут не о нем речь.
В субботу окрашу. В понедельник сообщу о результате.
Первое впечатление:
Абсолютно прозрачный. Напомнил грунт для металла от Mr.Hobby в квадратной банке. Кстати его тоже для чистоты эксперимента на смолу нанес.
И даже показалось, что их запах схож. Но тут могу ошибаться.
Воняет этот грунт жудко! Проблема запаха стоит намного острее, чем у других грунтовок.
Грунтовал вечером. Часовое проветривание не дало почти никаких результатов. В смысле вонь не ушла. Пришлось оставлять на ночь.
В итоге на 10 часов оставил в закрытом помещении с приоткрытым окном. С утра все просохло и запах почти исчез (конечно если не нюхать деталь).
Так что в этом плане, у тех, у кого нет отдельного помещения и готовности его несколько часов проветривать, могут возникнуть трудности.
Смолу и пластик не разъела. Что уже хорошо.
Поскольку грунтовка прозрачная, то все остальное можно будет оценить только после окраски. По результатам напишу. Ростислав писал(а): Поскольку грунтовка прозрачная, то все остальное можно будет оценить только после окраски. Вот то то и оно. То есть сразу результат мы не увидим
С уважением,
Евгений
Автор темы
Но видимо формула не позволяет добавлять красители. Или исходят из того, что все работы по шпаклевке/шлифовке/полировке уже закончены к этому этапу.
Для смолы и пластика она изначально не позиционируется. Это моя блаж - проверить, как она с ними себя ведет. Но да, прозрачность это минус.
Зато должна крепко держаться.
Мне вчера больше всего понравилась вот такая штука по смоле и пластику
Она с выравнивающимися добавками, в отличии от этой
Жиже ее. Лил прямо без разбавления в аэр.
И ложиться прям шикарно.
Соседнюю деталь грунтовал стравленной из баллона грунтовкой от Тамии для пластика и металла. Она в этот раз дала шагрень. Пришлось с утра полировать.
А еще одну смоляную деталь покрыл GSIевской для металла - она тоже прозрачная. Можно наносить ее из аэра без разбавления. Как писал ранее, ощущение, что она по запаху и свойствам очень близка к Тамиевской для нейлона. Я ее положил сохнуть в картонную коробку, утром вынул - к ней прилипли пылинки. Много пылинок. Видать притянула. Такой эффект вижу впервые. А на вид и на ощупь коробка была совсем не пыльная.
Линейка клеев для моделирования от Tamiya
Клея для сборки моделей Tamiya.
Виды, назначение, применение. Что и каким клеем клеить. Как правильно склеить сборную модель.
К счастью остались позади, времена, когда для занятия любимым хобби приходилось выкручиваться, используя в качестве модельной химии различные бытовые составы, пигменты, порошки, клеи, зачастую применяя начальные знания школьного курса химии и получая необходимое путем не всегда безопасных для здоровья химических опытов, поскольку в магазинах таких специфических продуктов было мало, либо не было вообще. Но сегодня новички в мире масштабного моделизма сталкиваются с обратной проблемой перенасыщенности рынка большим количеством продуктов и им бывает сложно выбрать подходящий именно для их задач.
В данной статье мы попробуем разобраться в линейке клеев от фирмы “Tamiya” и рассказать какой, для чего и когда стоит использовать. Начнем пожалуй с самых основных и необходимых на полке любого моделиста. Это Tamiya cement с белой крышечкой (арт. 87003) и Tamiya cement c оранжевой крышечкой (арт. 87012). Идентифицировать линейку клеев по цвету крышки - обычная и удобная практика.
Они имеют различный объем и цену, отличаются по составу, но при этом имеют одинаковый принцип действия и применение. Отлично подходят для склеивания деталей, стыкующихся путем вставки пина одной, в отверстие другой, либо для склеивания деталей имеющих небольшую площадь соприкосновения и требующих особо прочного соединения. Например подвеска бронетехники, стойки шасси самолетов, стык крыла и фюзеляжа, антенки, подвесное вооружение. Оба достаточно быстро схватывают, уже через минут 15-20 можно продолжать работу с моделью, но полное склеивание наступает через пару часов, в течении которых сильное воздействие на склеиваемую деталь может ее оторвать. Стоит отметить, что время высыхания и прочность соединения может варьироваться от пластика из которого отлита та или иная модель, но в большинстве случаев разница не критична.
Оба клея подплавляют и растворяют пластик деталей, превращая их после затвердевания в единое целое. Чем больше клея нанести, тем эффект сильнее. Однако больший объем и сохнет дольше и повредить детали способен сильнее. Если такую деталь случайно сильно задеть до того как клей полностью схватится, то она не просто отламывается, а отрывается от модели с растяжками подплавленного и деформированного пластика, это грозит сложностями при повторном склеиванием. Нужно быть особенно осторожным.
Для удобства нанесения у обеих банок в крышку встроена кисточка, но практика показывает, что удобнее всего контролировать процесс нанесения и количество клея иголкой или зубочисткой. Ими же его можно аккуратно размазать по поверхности без риска, что при этом натечет еще больше клея. Кисточка в оранжевой банке большевата и требует сноровки, для того, чтобы не нанести слишком много, хотя удобна для нанесения например на половинки крыла, достаточно большие по площади соприкосновения. Излишек клея может выдавится из стыка на поверхность шва, подплавив пластик. Если это произошло, просто дайте клею полностью высохнуть и аккуратно обработайте шов. Плавление пластика происходит не сразу и у вас есть небольшой запас времени для коррекции стыка, однако делать это нужно в течении первой минуты, после высыхания аккуратно обработав стык. Если опоздать, то вы просто размажете расплавленный пластик, обнажив повреждения на месте первоначального контакта.
Оба имеют одинаковую консистенцию, довольно жидкую. Нанесенный клей быстро густеет и не растекается, если не переборщить с количеством. Если намеренно отрывать высохшие детали, то можно обнаружить, что клей с белой крышкой склеивает прочнее. Клей с оранжевой крышкой имеет неприятную особенность густеть со временем. Поэтому нужно оставлять его открытым как можно меньше времени. Если же его в банке остается слишком мало на слишком долгое время, то он густеет до состояния, когда от кисточки к банке тянется паутина тонких нитей, делая его использование невозможным. Старайтесь расходовать его до того, как это произойдет. Оба клея токсичны и обладают ощутимым запахом, который для кого-то может оказаться неприятным.
На этот случай у тамии есть cement с приставкой “lemonen” (арт. 87113), который по сути то же самое что и белый, но с запахом лимона.
Все эти клея основательно повреждают слои краски, делая их темными или разъедая до пластика, а потом плавя и его, так что следует быть особенно осторожным при приклеивании чего-либо на уже окрашенные поверхности, избегая выдавливания излишков клея из стыка. Места стыка всегда должны быть очищенными и желательно обезжиренными. Если пытаться приклеить что-либо на слой краски, единственное чего вы добьетесь - разрушения краски на основной поверхности, подплавление и дальнейшая деформации стыка у приклеиваемой детали. Держаться подсохшая деталь будет очень плохо или не будет вообще, отвалившись с слоем краски и грунта.
Далее второй самый необходимый в работе тип клея - сверхтекучий. “Extra thin сement”, он же с зеленой крышечкой. А также его разновидность с оранжевой крышкой, имеющая приставку “Lemonen”, для людей чувствительных к запахам.
Главная область его применения - протяженные швы с тонкой но большой площадью соприкосновения, а также детали, вклеиваемые одна в другую. Это разные люки и полые половины чего либо. Топливных баков, фюзеляжа, крыльев, ракет, пилонов, корпуса танков и т.п. На деталях с небольшой площадью соприкосновения этот клей проявляет себя хуже, так как плавит пластик быстрее и сильнее обычных цементов. Главная его особенность - экономичный расход и удобство.
Если стык склеиваемых деталей качественно обработан и стыкуемость детали настолько хорошая, что шов практически не виден, достаточно ослабить давление пальцев на детали и коснуться тонкой и удобной кисточкой в противоположных частях половинок. Можно быть уверенным, что за счет своего капиллярного эффекта жидкость растечется практически по всей площади стыка. А для более прочного склеивания достаточно коснуться в разных местах шва еще пару раз. Чем более качественная стыкуемость тем меньшего объема клея требуется.
Если же стыкуемость оставляет желать лучшего, за счет того, что склеивание наступает через плавление пластика можно обильно смазать стык и посильнее прижать детали друг к другу.
Клей схватывает поверхности и испаряется быстрее обычных цементов. Полное высыхание тоже наступает быстрее, однако в местах где для стыка необходимо повышенное давление, а детали стремятся разъединится, необходимо использовать модельные прищепки или маскировочный скотч, иначе есть риск неаккуратного разрыва деталей раньше, чем наступит полное затвердевание пластика. А у половин чего-либо напряжение пластика направленное на разрыв стыка - распространенное явление. В таких местах стоит подождать высыхания подольше, минут 10. В местах с хорошим равномерным стыком надежное схватывание наступает за пару минут.
Часто склеиваемые половины по всей длине помимо протяженного шва имеют пиновое соединение. В таком случае обычный способ - комбинировать сверхтекучий клей с цементами, нанося последние капельками на пины. Тогда стык станет еще надежнее. Так что в запасе лучше иметь оба типа клея.
Также стоит учитывать, что повторное нанесение клея на уже склеенные, но не отвердевшие до конца швы снова размягчает место стыка. Это можно использовать в определенных случаях для более аккуратной коррекции, но не стоит этим злоупотреблять. Можно повредить пластик сильнее чем нужно или расклеить стык.
Для склеивания почти всегда нужно совсем мало клея и если проглаженной о края банки кисточкой промахнуться по месту стыка и попасть в краску, та повреждается едва заметно, не требуя больших усилий на коррекцию. Но если клей попал на расшивку модели и по ней стек к вашим пальцам, удерживающим детали, он обязательно растечется по всей площади касания. Оставшийся отпечаток нельзя сразу зачищать, нужно дать клею высохнуть. Ну и естественно избегайте хватаний деталей за швы, даже если клей уже нанесен и кажется, что на поверхности его нет.
При склеивании остекления, применяйте этот клей с осторожностью, нанося как можно меньшее количество. Если залить его слишком много, то испаряясь, он может осесть на внутренней поверхности фонаря белым налетом.
От автора: "Было замечено, протестировано и подтверждена возможность использования данного клея, как растворителя для "тамиевской" шпатлевки, пользуйтесь).
Следующий рассматриваемый нами объект - Tamiya Extra-Thin Cement (Quick-Setting) (арт. 87182).
Очень полезный и довольно недооцененный тип клея. Он тоже сверхтекучий, но по принципу склеивания похож на "суперклей". Не сплавляет пластик между собой, а создает тончайшую клейкую пленку и моментально высыхает.
Пригоден для стыка очень хорошо подготовленных швов с большой площадью соприкосновения. Либо как помощник другим типам клея - удерживающий половинки от разъединения, пока более мощные собратья работают на спайку деталей. За счет того, что в очень малых дозах он склеивает, но гораздо менее прочно и надежно, его можно использовать для сухой примерки деталей, экономя на модельном скотче. Хотя для пиновых соединений деталей, типа пилонов ракет или шасси его лучше использовать только как финальный. Скорее всего без повреждения пинов детали потом не разъединить.
Прокачивая свой уровень вы пожелаете усложнить себе процесс сборки модели, оживив ее деталями, повышающими детализацию, улучшающими внешний вид и копийность. Чаще всего они бывают двух типов. Отлитые из смол, либо в виде фототравления нарезанного на пластинках из гибких металлических сплавов.Часто оно сразу идет в комплекте, так что без цианакрилатных клеев тоже не обойтись, потому что только они способны надежно и прочно приклеить металл (и смолу) к пластику модели. Можно подобрать подходящий супер-клей, протестировав множество тюбиков разных производителей из строительных и бытовых магазинов, качество и свойства которых могут варьироваться, а можно положиться на японское качество “Тамии”. Выбор зависит только от вашего бюджета и желания.
Tamiya предлагает 4 цианакрилатных клея на выбор. Первые три можно отнести к моментальным. Это CA Cement quick type с дозатором и иглой, CA Cement easy sanding, который не только прочно склеивает, но и легко шлифуется, за счет чего удобен для устранения мелких царапин, брака и изъянов стыка, так как в отличии от шпатлевки очень быстро сохнет, CA Cement strong, усиленного действия и четвертый, самый полезный - гелевый CA Cement Gel type.
Последний, самый необходимый из всех, поскольку схватывает не сразу и дает драгоценное время на коррекцию положения детали, которая необходима практически всегда. Смола и пластик модели не всегда совпадают идеально, а фототравление очень маленькое по размерам. Расположить все на нужных местах с первого раза, даже после десятка примерок часто не получается, а когда клей схватывает за секунду становится и вовсе проблематично.
С поверхностей смолы или пластика клей легко вышлифовывается наждачкой, а с фототравления его можно выжечь пламенем зажигалки, держа деталь пинцетом и позаботившись, чтоб крайне токсичный дым никому не нанес вреда. Сама деталь не должна быть слишком узкой или тонкой, так как после нагрева станет легко деформироваться и ломаться. Зола с поверхности легко вытирается. Само фототравление перед склеиванием необходимо зашкурить, чтобы поверхности лучше схватывались.
Остальные виды клеев не так сильно распространены и имеют довольно специфичное применение.
Multipurpose Cement (clear) - клей для прозрачных и хромированных деталей.. Имеет гелевую консистенцию, за счет чего легко и аккуратно наносится и после высыхания усаживается, образуя абсолютно прозрачную, очень тонкую, напоминающую силикон пленку. Соединение достаточно прочное для вклеивания остекления любых типов, а риски это остекление повредить или испортить отсутствуют. Оторванную деталь от слоя клея можно очистить ногтем. Также не повреждает слой краски. Может склеивать и металлические детали, и пластик с металлом, но за счет типа склеивания не сравнится по прочности и надежности с другими видами клеев и применим на больших по площади соприкосновения и хорошо подогнанных поверхностях. А еще очень долго сохнет. Спустя полчаса деталь все еще легко оторвать. А спустя сутки можно с хорошим усилием. В итоге область применения клея в масштабном моделизме можно уверенно свести к работе с остеклением. Склеивать им несущие поверхности модели мы бы не рискнули. В остальном на что вашей фантазии хватит, ведь не стоит забывать про такой раздел моделизма как диорамы. Тут уж наверняка применений ему найдется гораздо больше, а одной статьей не обойтись.
Для создания диорам, а также сборки моделей из дерева, например парусных кораблей, очень хорошо послужит Craft bond water-based type. Это универсальный клей на водной основе который склеивает бумагу, дерево, пластик, кожу, пенопласт, ткань, веревки и различные несинтетические материалы, при этом не повреждая их. Высыхая становится прозрачным, а излишки удаляются мокрой тряпкой.
Еще один клей, который может оказаться полезным Tamiya Decal Adhesive. Иногда декали некоторых производителей от долгого хранения могут терять свои свойства или вообще портится, после высыхания облетая с модели как осенние листья, раньше чем вы успеете закрепить их лаком. Чтобы этого избежать, перед нанесением декали нужно смазать поверхность модели этой жидкостью, используя встроенную в крышку кисть, а после нанесения декали, аккуратно смыть излишки клея, промокнув их смоченной водой салфеткой или ватной палочкой. После подсыхания декаль можно обработать каким-нибудь софтером для полного вваривания в поверхность. Состав повышает адгезию декали не повреждая при этом слой лака.
Ну и последний тип клея Tamiya Cement for ABS, разработан для любителей сборки RC моделей, обучающих наборов Tamiya и подвижных моделей линейки Gundam. А также для энтузиастов, прокачивающих свои модели при помощи разработанных и распечатанных на 3D-принтере деталей из ABS-пластика. Позволяет склеивать детали из этого материала как между собой так и со стиролом. По консистенции практически идентичен обычным тамиевским цементам, наносится так же и обеспечивает прочное, устойчивое к ударам соединение буквально за 10 минут.
Надеемся эта статья помогла вам разобраться в большом выборе клеев от фирмы “Tamiya” и определиться с необходимыми лично для вас. Хотя настоящий профессионал всегда имеет в своём распоряжении все необходимые материалы.
87042 Tamiya Грунтовка-спрей для пластика и металла (серого цвета) 180мл.
87042 Tamiya Грунтовка-спрей для пластика и металла (серого цвета) 180мл.
Наличие: Есть в наличии
Грунтовка-спрей для пластика и металла (серого цвета) 180мл (87042) применяется для покрытия пластмассовых и металлических моделей.
Читайте также: