Крепление швеллера к бетону

Обновлено: 04.05.2024

Крепление кронштейнов для балконов анкерными болтами

Часто случается, что нужно пристроить балкон к существующей стене или же возвести его сразу, используя консольные балки из швеллеров для опирания балконной плиты. Это очень распространенное решение, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы не наделать ошибок.

Начнем с теории. Есть два основных варианта крепления в строительстве: шарнир и защемление. При шарнире возможен поворот конструкции на опоре, при защемлении любой поворот заблокирован.

И есть одно простейшее правило сопромата: любая консоль (без дополнительных стоек или подкосов) должна иметь защемление на опоре. При шарнире она просто будет проворачиваться, и это приведет к аварийному состоянию конструкции.

Теперь рассмотрим, как это защемление реализовать в натуре, а как крепить кронштейны для балконов категорически запрещено.

Начнем с худшего.

Недопустимое крепление швеллера анкерными болтами к стене

Если вы приварили швеллер к пластине, а эту пластину закрепили к стене четырьмя распорными анкерами (или другим количеством анкеров – не имеет значения), это будет шарнир. Болты испытывают выдергивающее усилие, пластина – гибкая, все это приведет к повороту балки на опоре. Это не мгновенное разрушение конструкции, а растянутое во времени. Поначалу поворот происходит очень медленно и незаметно, но он постоянно увеличивается – и это будет происходить до критического момента, когда самый слабый элемент в конструкции не выдержит и вызовет аварийное состояние. И каким бы надежным и мощным ни был швеллер, если узел его крепление не надежен, вся конструкция считается аварийной.

Недопустимое крепление кронштейна из швеллера к существующей стене

Если вы выбьете в существующей стене нишу (не важно, на всю толщину стены или не на всю), приварите к швеллеру пластину и уложите все это на пластичный раствор, а нишу потом забетонируете (или заполните раствором), то такой вариант тоже является шарниром. Чем меньше глубина заделки в стену, тем больше возможности у швеллера повернуться, и тем быстрее возникнет аварийное состояние. Но даже если заглубить швеллер на всю толщину стены, все равно у него останется возможность поворота, т.к. качественного заполнения раствором не получится при малых размерах ниши, швеллер под нагрузкой будет выкрашивать этот раствор и стремиться выскочить из гнезда. Такой вариант крепления возможен только для балки, опирающейся двумя концами, или для балкона с подкосом или стойкой на конце.

Крепление швеллера к стене – швеллер сверху

В данном варианте швеллер приваривается к пластине, которая крепится анкерными болтами к монолитному поясу (или монолитной подушке). Помимо этого важно заанкерить верхнюю часть швеллера, чтобы препятствовать повороту. Для этого к нему приваривается сверху уголок, который будет заделан в кладку стены, служащей в том числе пригрузом для швеллера. Уголок – это один из вариантов анкеровки. Можно также к верхней полке швеллера приварить металлический элемент, который в свою очередь будет приварен к закладной детали в монолитном поясе или в перекрытии. Главное – создать надежный анкер, препятствующий повороту швеллера.

Следует обратить внимание, что для надежной конструкции балкона нужно не только выполнить расчет швеллера, но и расчет узла его опирания. Рассмотрим это на примере.

Пример. Расчет консольной конструкции балкона в виде швеллерной балки без подкоса и узла опирания швеллера.

Дано: балкон шириной 1,2 м, швеллеры установлены с шагом 1,1 м, толщина балконной монолитной плиты по швеллеру 80 мм, пол – керамическая плитка на растворе (общая толщина 30 мм).

Определить: номер швеллера; запроектировать узел опирания консоли.

Схема расположения нагрузки на швеллер:

Как видно, постоянная нагрузка распределена вдоль всего швеллера, а вот временная (согласно п. 10а таблицы 6 ДБН «Нагрузки и воздействия») распределена по краю балкона на полосе шириной 0,8 м.

Определим максимальный нормативный и расчетный момент для консоли (максимальный момент будет расположен у опоры).

Моменты от постоянной нагрузки равны:

М = qL², где L – расчетный пролет балки (для консоли он равен расстоянию от конца консоли до стены).

Нормативный момент от постоянной нагрузки равен:

Мн,пост = 320∙1,1² = 387 кг∙м.

Расчетный момент от постоянной нагрузки равен:

Мр,пост = 365∙1,1² = 442 кг∙м.

Чтобы определить максимальный нормативный и расчетный моменты для консоли от временной нагрузки (распределенной не по всей балке), воспользуемся справочной таблицей 14.1 (Улицкий «Железобетонные конструкции»)

Для нашего случая а = 0,8 м, х = L, момент нужно определить в точке В.

Нормативный момент от временной нагрузки равен:

Расчетный момент от временной нагрузки равен:

Суммируем моменты от постоянной и временной нагрузок, получая итоговые моменты для расчета:

Мн = 387 + 269 = 656 кг∙м.

Мр = 442 + 325 = 767 кг∙м.

Определим требуемый момент сопротивления швеллера:

Wтр = Мр/1,12R = 767/(1,12∙21) = 33 см 3 . По сортаменту (например справочник Васильев А.А. Металлические конструкции, приложение III) подбираем швеллер №10 (момент сопротивления W = 34,8 см 3 , момент инерции I = 174 см 4 ).

Проверяем прочность консольной балки из условия: σ = М/1,12W = 767/(1,12∙34,8) = 19,7 кН/см 2 , что меньше R = 21 кН/см 2 - условие обеспечено.

Проверим жесткость консоли (согласно ДСТУ «Прогибы и перемещения» при проверке прогиба для консоли значение L нужно удваивать).

Мн∙L/(10EI) = 656∙2∙120/(10∙21000∙174) = 0,004 = 1/232 < 1/200 - условие выполняется.

Случай 1. Рассмотрим вариант узла опирания балки, когда она крепится только болтами и не пригружается сверху стеной (в месте широкого дверного проема, например).

Подберем анкерные болты с учетом действия расчетного момента.

У нас имеется четыре анкерных болта, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой найденный нами момент Мр. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.

В нашем случае балка заходит в стену на 250 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 50 мм.

Найдем отрывающее усилие в болтах, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:

F = Mр/2a = 767/(2∙0,15) = 2557 кг – вот такое немаленькое значение (более 2,5 тонн на один болт).

Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), выберем анкер-шпильку HSТ.

Согласно таблице из руководства, нам подходят болты М20 (33,3 кН = 3330 кг > 2557 кг). Это очень приличный диаметр болтов, крепление только болтами – достаточно расходный способ.

После того, как определена марка болтов, следует проверить ограничения по установке этих болтов.

Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М20 до края бетона должно быть с = 140 мм. У нас 50 мм. Это означает, что необходимо сдвигать узел крепления в сторону центра стены, если нам позволяет это сделать ширина стены.

Случай 2. Рассмотрим вариант узла опирания консольной балки с приваркой к швеллеру анкерующего уголка №50 длиной 300 мм, при этом уголок удерживается кирпичной кладкой подоконной части (высота кладки 800 мм, толщина 250 мм). Швеллер закреплен четырьмя болтами HST М8.

В данном случае расчетный момент Мр воспринимается конструкцией узла в двух вариантах: слева показывается восприятие момента болтами, работающими на сжатие и на вырыв под действием пары сил F (эта пара сил представляет собой момент); а справа показано восприятие момента анкерным уголком и болтами (уголок восрпринимает горизонтальную силу, пытающуюся его выдернуть из кладки вместе с балкой, а болты при этом работают на срез, воспринимая горизонтальную силу в противоположном направлении). Наша задача – проверить, какой момент воспринимается конструкциями в каждом из вариантов, затем сложить эти моменты и сравнить их с расчетным моментом Мр, действующим на конструкцию.

Определим момент, воспринимаемый болтами, работающими на вырыв и на сжатие.

У нас имеется четыре анкерных болта М8, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой искомый момент М₁. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М₁ = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.

В нашем случае балка заходит в стену на 270 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 70 мм.

Сжимающее усилие нас не интересует, т.к. болты на сжатие работают очень хорошо, а вот вырыв нужно проверить.

Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), определим расчетное сопротивление вырыву для анкер-шпильки М8 HSТ. Это и будет наша сила F = 5 кН = 500 кг.

Найдем момент, который могут выдержать болты М8, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:

М₁ = F∙2a = 500∙2∙0,15 = 150 кг∙м.

Следует также проверить ограничения по установке этих болтов.

Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М8 до края бетона должно быть с = 50 мм. У нас 70 мм – есть некоторый запас.

Далее определим момент, который может воспринять конструкция, работающая согласно схеме, показанной на рисунке ниже.

В данном случае у нас действует момент М, но мы его раскладываем на другую пару сил: горизонтально влево действует сила F, стремящаяся вырвать уголок, а горизонтально вправо действует противоположная ей сила, стремящаяся срезать болты. Расстояние между этими силами равно высоте швеллера 100 мм.

Определим, какую силу выдержит уголок, заанкеренный в кладке. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 2100∙4,8 = 10080 кг (здесь 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали). Это значительное усилие, но у нас есть и более слабые элементы.

Найдем силу F для уголка: F = Mр/a = 767/0,1 = 7670 кг.

Найдем силу F для болтов (с учетом, что их 4): F = Mр/4a = 767/(4∙0,1) = 1918 кг.

Определим, выдержит ли уголок такого сечения действующую на него силу. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 7670/4,8 = 1598 кг/см2 < 2100 кг/см2 (здесь 2100 – расчетное сопротивление стали) – уголок выдерживает с запасом. Но при этом нельзя забывать, что сварной шов, которым приварен уголок, тоже должен выдерживать усилие 7670 кг – шов обязательно нужно рассчитать.

Определим, какой болт выдерживает перерезывающую силу 1918 кг = 19,18 кН (таблица с допускаемыми нагрузками на болт дана выше), согласно таблице нам подходит болт М12 (срез 28,0 кН > 19,18 кН).

Минимальное расстояние от оси болта М12 до края бетона равно с = 55 мм – опорную пластину следует на 5-10 мм сдвинуть от края.

Крепление кронштейнов для балконов анкерными болтами

Часто случается, что нужно пристроить балкон к существующей стене или же возвести его сразу, используя консольные балки из швеллеров для опирания балконной плиты. Это очень распространенное решение, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы не наделать ошибок.

Начнем с теории. Есть два основных варианта крепления в строительстве: шарнир и защемление. При шарнире возможен поворот конструкции на опоре, при защемлении любой поворот заблокирован.

И есть одно простейшее правило сопромата: любая консоль (без дополнительных стоек или подкосов) должна иметь защемление на опоре. При шарнире она просто будет проворачиваться, и это приведет к аварийному состоянию конструкции.

Теперь рассмотрим, как это защемление реализовать в натуре, а как крепить кронштейны для балконов категорически запрещено.

Начнем с худшего.

Недопустимое крепление швеллера анкерными болтами к стене

Если вы приварили швеллер к пластине, а эту пластину закрепили к стене четырьмя распорными анкерами (или другим количеством анкеров – не имеет значения), это будет шарнир. Болты испытывают выдергивающее усилие, пластина – гибкая, все это приведет к повороту балки на опоре. Это не мгновенное разрушение конструкции, а растянутое во времени. Поначалу поворот происходит очень медленно и незаметно, но он постоянно увеличивается – и это будет происходить до критического момента, когда самый слабый элемент в конструкции не выдержит и вызовет аварийное состояние. И каким бы надежным и мощным ни был швеллер, если узел его крепление не надежен, вся конструкция считается аварийной.

Недопустимое крепление кронштейна из швеллера к существующей стене

Если вы выбьете в существующей стене нишу (не важно, на всю толщину стены или не на всю), приварите к швеллеру пластину и уложите все это на пластичный раствор, а нишу потом забетонируете (или заполните раствором), то такой вариант тоже является шарниром. Чем меньше глубина заделки в стену, тем больше возможности у швеллера повернуться, и тем быстрее возникнет аварийное состояние. Но даже если заглубить швеллер на всю толщину стены, все равно у него останется возможность поворота, т.к. качественного заполнения раствором не получится при малых размерах ниши, швеллер под нагрузкой будет выкрашивать этот раствор и стремиться выскочить из гнезда. Такой вариант крепления возможен только для балки, опирающейся двумя концами, или для балкона с подкосом или стойкой на конце.

Крепление швеллера к стене – швеллер сверху

В данном варианте швеллер приваривается к пластине, которая крепится анкерными болтами к монолитному поясу (или монолитной подушке). Помимо этого важно заанкерить верхнюю часть швеллера, чтобы препятствовать повороту. Для этого к нему приваривается сверху уголок, который будет заделан в кладку стены, служащей в том числе пригрузом для швеллера. Уголок – это один из вариантов анкеровки. Можно также к верхней полке швеллера приварить металлический элемент, который в свою очередь будет приварен к закладной детали в монолитном поясе или в перекрытии. Главное – создать надежный анкер, препятствующий повороту швеллера.

Следует обратить внимание, что для надежной конструкции балкона нужно не только выполнить расчет швеллера, но и расчет узла его опирания. Рассмотрим это на примере.

Пример. Расчет консольной конструкции балкона в виде швеллерной балки без подкоса и узла опирания швеллера.

Дано: балкон шириной 1,2 м, швеллеры установлены с шагом 1,1 м, толщина балконной монолитной плиты по швеллеру 80 мм, пол – керамическая плитка на растворе (общая толщина 30 мм).

Определить: номер швеллера; запроектировать узел опирания консоли.

Схема расположения нагрузки на швеллер:

Как видно, постоянная нагрузка распределена вдоль всего швеллера, а вот временная (согласно п. 10а таблицы 6 ДБН «Нагрузки и воздействия») распределена по краю балкона на полосе шириной 0,8 м.

Определим максимальный нормативный и расчетный момент для консоли (максимальный момент будет расположен у опоры).

Моменты от постоянной нагрузки равны:

М = qL², где L – расчетный пролет балки (для консоли он равен расстоянию от конца консоли до стены).

Нормативный момент от постоянной нагрузки равен:

Мн,пост = 320∙1,1² = 387 кг∙м.

Расчетный момент от постоянной нагрузки равен:

Мр,пост = 365∙1,1² = 442 кг∙м.

Чтобы определить максимальный нормативный и расчетный моменты для консоли от временной нагрузки (распределенной не по всей балке), воспользуемся справочной таблицей 14.1 (Улицкий «Железобетонные конструкции»)

Для нашего случая а = 0,8 м, х = L, момент нужно определить в точке В.

Нормативный момент от временной нагрузки равен:

Расчетный момент от временной нагрузки равен:

Суммируем моменты от постоянной и временной нагрузок, получая итоговые моменты для расчета:

Мн = 387 + 269 = 656 кг∙м.

Мр = 442 + 325 = 767 кг∙м.

Определим требуемый момент сопротивления швеллера:

Wтр = Мр/1,12R = 767/(1,12∙21) = 33 см 3 . По сортаменту (например справочник Васильев А.А. Металлические конструкции, приложение III) подбираем швеллер №10 (момент сопротивления W = 34,8 см 3 , момент инерции I = 174 см 4 ).

Проверяем прочность консольной балки из условия: σ = М/1,12W = 767/(1,12∙34,8) = 19,7 кН/см 2 , что меньше R = 21 кН/см 2 - условие обеспечено.

Проверим жесткость консоли (согласно ДСТУ «Прогибы и перемещения» при проверке прогиба для консоли значение L нужно удваивать).

Мн∙L/(10EI) = 656∙2∙120/(10∙21000∙174) = 0,004 = 1/232 < 1/200 - условие выполняется.

Случай 1. Рассмотрим вариант узла опирания балки, когда она крепится только болтами и не пригружается сверху стеной (в месте широкого дверного проема, например).

Подберем анкерные болты с учетом действия расчетного момента.

У нас имеется четыре анкерных болта, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой найденный нами момент Мр. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.

В нашем случае балка заходит в стену на 250 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 50 мм.

Найдем отрывающее усилие в болтах, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:

F = Mр/2a = 767/(2∙0,15) = 2557 кг – вот такое немаленькое значение (более 2,5 тонн на один болт).

Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), выберем анкер-шпильку HSТ.

Согласно таблице из руководства, нам подходят болты М20 (33,3 кН = 3330 кг > 2557 кг). Это очень приличный диаметр болтов, крепление только болтами – достаточно расходный способ.

После того, как определена марка болтов, следует проверить ограничения по установке этих болтов.

Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М20 до края бетона должно быть с = 140 мм. У нас 50 мм. Это означает, что необходимо сдвигать узел крепления в сторону центра стены, если нам позволяет это сделать ширина стены.

Случай 2. Рассмотрим вариант узла опирания консольной балки с приваркой к швеллеру анкерующего уголка №50 длиной 300 мм, при этом уголок удерживается кирпичной кладкой подоконной части (высота кладки 800 мм, толщина 250 мм). Швеллер закреплен четырьмя болтами HST М8.

В данном случае расчетный момент Мр воспринимается конструкцией узла в двух вариантах: слева показывается восприятие момента болтами, работающими на сжатие и на вырыв под действием пары сил F (эта пара сил представляет собой момент); а справа показано восприятие момента анкерным уголком и болтами (уголок восрпринимает горизонтальную силу, пытающуюся его выдернуть из кладки вместе с балкой, а болты при этом работают на срез, воспринимая горизонтальную силу в противоположном направлении). Наша задача – проверить, какой момент воспринимается конструкциями в каждом из вариантов, затем сложить эти моменты и сравнить их с расчетным моментом Мр, действующим на конструкцию.

Определим момент, воспринимаемый болтами, работающими на вырыв и на сжатие.

У нас имеется четыре анкерных болта М8, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой искомый момент М₁. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М₁ = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.

В нашем случае балка заходит в стену на 270 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 70 мм.

Сжимающее усилие нас не интересует, т.к. болты на сжатие работают очень хорошо, а вот вырыв нужно проверить.

Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), определим расчетное сопротивление вырыву для анкер-шпильки М8 HSТ. Это и будет наша сила F = 5 кН = 500 кг.

Найдем момент, который могут выдержать болты М8, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:

М₁ = F∙2a = 500∙2∙0,15 = 150 кг∙м.

Следует также проверить ограничения по установке этих болтов.

Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М8 до края бетона должно быть с = 50 мм. У нас 70 мм – есть некоторый запас.

Далее определим момент, который может воспринять конструкция, работающая согласно схеме, показанной на рисунке ниже.

В данном случае у нас действует момент М, но мы его раскладываем на другую пару сил: горизонтально влево действует сила F, стремящаяся вырвать уголок, а горизонтально вправо действует противоположная ей сила, стремящаяся срезать болты. Расстояние между этими силами равно высоте швеллера 100 мм.

Определим, какую силу выдержит уголок, заанкеренный в кладке. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 2100∙4,8 = 10080 кг (здесь 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали). Это значительное усилие, но у нас есть и более слабые элементы.

Найдем силу F для уголка: F = Mр/a = 767/0,1 = 7670 кг.

Найдем силу F для болтов (с учетом, что их 4): F = Mр/4a = 767/(4∙0,1) = 1918 кг.

Определим, выдержит ли уголок такого сечения действующую на него силу. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 7670/4,8 = 1598 кг/см2 < 2100 кг/см2 (здесь 2100 – расчетное сопротивление стали) – уголок выдерживает с запасом. Но при этом нельзя забывать, что сварной шов, которым приварен уголок, тоже должен выдерживать усилие 7670 кг – шов обязательно нужно рассчитать.

Определим, какой болт выдерживает перерезывающую силу 1918 кг = 19,18 кН (таблица с допускаемыми нагрузками на болт дана выше), согласно таблице нам подходит болт М12 (срез 28,0 кН > 19,18 кН).

Минимальное расстояние от оси болта М12 до края бетона равно с = 55 мм – опорную пластину следует на 5-10 мм сдвинуть от края.

Про крепление цепной тали к потолку

Необходимо сделать в пустотелой плите в гараже крепление под цепную таль.
Какой вариант крепежа выбрать:
1. Есть шпилька диаметром 16 с рымгайкой. Сверлить плиту насквозь. Вырезать из 3мм стали квадрат, который будет находиться на крыше и через него будет притягиваться шпилька. На крыше всё промазывается битумом, рубероидом и т.д.
2. Либо купить анкер, но можно ли его закрепить в пустотелую плиту (у знакомого так сделано, анкер 12мм и говорит, что не один мотор подымал). Либо его врезать в щель между плитами?

Комментарии 30

Самое главное-распределить нагрузку на большую опорную площадь. Способов много

смотря что подымать будешь, я делал рамку из швеллера с отверстиями под рым болт, с шагом 10 см, чтобы рым болт переставлять в удобное мне положение, затевалось для снятия акпп, весом 90 кг, увлекся забыл открутить болты в итоге поднял почти всю машину за двигатель. рамка крепилась 4мя анкерами фирмы HILTI 12 анкеры, потом после такого экстрима добавил еще 4 шт на всякий случай, гараж не мой но рамка стоит и выполняет свои финкции до сих пор, а так на эти анкеры вешаем оборудование холодильное испарители и.т. вес у них бывает до 1000 кг

Если на один раз, то подними у знакомого, который не один мотор поднял.

Самый правильный вариант это крепление сквозь пустоты шпильками с ответными пластинами или балками из швеллера или двутавра сверху плиты. Никаких креплений анкером между пустотами (сто раз двигателя поднимали — не слушать). Несущий элемент пустотки это ребра, а не тонкий слой бетона пустот. Нагрузка на плиты бывает и 400кг/м2 и 800 и больше даже, но сколько у вас на глаз вы не определите. Не превышайте несущую способность плиты, не рубите ее ребра, не крепите к бетону между пустотами.

а если анкер в стык между плитами?

Нет. Стык заполнен раствором или ничем. Предельная нагрузка на вырыв анкера в стыках кладки, плит и т.д меньше, часто много меньше, чем в базовом материале

Всё зависит от веса который нужно поднимать. У меня в гараже на четыре анкера 8х60 таль закреплена и двигателя ваз и АЗЛК поднимал и не очковал.

самый надёжный "колхоз" это, берете кусок любой ресоры с ушком, ушко оставляете для крепления тали под потолком, а плоский конец, внедряете меж пустотных плит на кровлю. Там можно приварить к 2м уголкам или швелеру по 1 м/п, а на ушко ресоры вешаете стандартную буксировочную петлю ( прочностью не менее2 тн).
Имейте ввиду, пустотки расчитаны на распределённую нагрузку до 400кгс на м², поэтому на кровле перераспределите опоры. Опоры можно приподнять над рубероидом, тогда и течи не будет, останется заделать стык между рубероидом и ресорой.

Делали пластины с приваренным ухом и уже их на анкеры к плитам

Мы в пустотке пробили дыру радиусом гдето 10 см в пустоту попали, засунули в пустоту валявшийся кованый рычаг от волги, а прямо на него надели таль.
Максимально поднимали 240-й ямз, а там тонна двести вроде… Таль трехтонная, плита держит…

Между плит надёжнее буде так как там хоть какое-то ребро будет. Только с верху полюбому пластину надо.

Я сделал шпильку с кольцом из 16-й арматуры, кольцо заварил, в плите просверлил отверстие, на крыше положил кусок швеллера 12-го, толщины 5мм, в нем отверстие для арматуры. Всю конструкцию посадил на битум а шпильку в швеллере обварил, за счёт длины швеллера (1метр) снизил давление на плиту. Вся конструкция держится третий год, подымал двигатель v6, выдержала нормально.

Рым гайка М16 700кг расчетная нагрузка вдоль оси. Шпильку только не сырое оцинкованное говно, а че нить нормальное иначе резьба будет слабое место в этой конструкции.

Смотря что за плита. Они имеют разную расчетную нагрузку. Начинается вроде от 400 (скорее всего ошибаюсь) кг на кв.м.
В этом случае сверху плиты надо делать какую-то распределяющую нагрузку конструкцию.
Самое правильное это каркас с опиранием на пол. Или взять в аренду моторный кран, если нужно один раз что-то вынуть.

анкер не надо, можно же и в пустоту попасть, а там толщина сантиметров 5. первый вариант лучше

Сделать 2-3 дырки в крыше. сверху положить швеллер. а снизу прицепить твою таль.

Можно швеллер опереть на бетон?

Всем привет. Буду ложить швеллер как лаги буквой "с" чтобы яму сузить. Возник вопрос, можно швеллер прямо на бетон опирать или надо сперва бетон по контуру уголками укреплять? Может еще чего надо, типа рубероида под него или не надо, подскажите в общем неопытному?

Полный размер

Комментарии 65

Прежде, видимо, нужно начать с разметки уровня будущего деревянного пола, в том числе лаг по высоте.И будет видно на какой высоте ты приходишь к яме.Возможно, придётся сделать обрамление из уголка на яме, а на него уже сделать стоечки из этого же швеллера и затем уложить сам швеллер, но именно под уровень доски для опирания.По факту.
Или, как вариант устроить по паре тумб из бетона (кирпича) рядом с ямой и уложить на них швеллера и разварить их между собой уголком.Конечно, всё под уровень настилаемой доски.
Короче, пока уровень не отбил и, как-бы рановато говорить о крепеже швеллеров, т.к возможны варианты.

Клади, все будет держать с запасом.

Да не ложить, а класть, йопвашумать!

это асфальт лОжат, а швеллер кладут :)

Да не ложить, а класть, йопвашумать!

Да, такого глагола "ложить" нет в русском.

У русского диалектов как гавна за баней… А есть еще и проф. жаргон.
Нету у них. Не много на себя берете?
В Одессе говорят(хотя это вообще Украина) куда ближе к Московскому говору чем Чувашия. Кто бы жаловался

Хоть раз слышали, чтоб на радио или в новостях первых каналов диктор говорил "Ложить", "полОжил"?
И вообще причем Чувашия, если я не чуваш, а другой национальности?) может быть мои родители военные и в свое время были обязаны тут жить, например)
А Москва это вообще сброд.
Гуляя по Москве больше слышно жителей СНГ чем русских).
Давай не злись, удачи.

ЛОжили так выражался мой знакомый который долго мастером "на асфальте" проработал. А от казенной речи дикторов меня тошнит.
А я не про национальность, а про местность, т.е. местный говор. В Чувашии говорят не так как в Москве, что за эталон то брать будем? :)
ЗЫ я и не злился :)

У русского диалектов как гавна за баней… А есть еще и проф. жаргон.
Нету у них. Не много на себя берете?
В Одессе говорят(хотя это вообще Украина) куда ближе к Московскому говору чем Чувашия. Кто бы жаловался

В Русском языке не диалектов. В том его и достоинство. Любой носитель Русского языка поймёт другого носителя Русского языка, где бы они не жили. Диалекты в Китае, например, когда северянин просто не понимает южанина от слова СОВСЕМ. При этом письменность у них одна и написанное одинаково понимают все.

Ок я не филолог, а как правльно разный говор называется?

И я не филолог. Кругозор надо расширять. Разный говор так и называют: "разный говор". А слова "ложить" в русском языке нет.

Прелесть кругозора в том, что он расширяется каждый день.

Ну сорян мне если интересны языки, то только программирования :)

В Русском языке не диалектов. В том его и достоинство. Любой носитель Русского языка поймёт другого носителя Русского языка, где бы они не жили. Диалекты в Китае, например, когда северянин просто не понимает южанина от слова СОВСЕМ. При этом письменность у них одна и написанное одинаково понимают все.

википиедия кстати с Вами не согласна (посмотрел ради интереса)
но я не претендую если что

Вики (цитата): "Диалект является полноценной системой речевого общения со своим собственным словарем и грамматикой".
У маскаля и сибиряка разная грамматика? Словари Маскалева и Зауралова?

от туда же
социальная, возрастная и отчасти половая ограниченность круга носителей диалекта (в России это главным образом жительницы села старшего поколения)
В общем это ваше частное мнение, что называть диалектом а что нет.
А как оказалось я понимал этот термин правильно

Да, такого глагола "ложить" нет в русском.

Глагол есть, но используется только с приставками: положить, отложить, заложить и т.п.

А стоит оно того?
И почему вы решили использовать именно 12-е швеллера? Вы собираетесь загонять танк?
Какие габариты колодца?

в длину 1.7 метра ширина 1.6, 12 швеллер мне подсчитали на нагрузку 300 кг — колесо. Может оно и не стоит того, глубина ямы будет небольшая но она уже сделана такая и переделывать ее еще больший гемор, и машину не поставить пока она открытая целиком, так хоть будет типа смотровой мини ямы, за неимением никакой — уже плюс

Ну и отлично, замечательные размеры.
Сделайте рамку внутри всего периметра яма из 50-го уголка.в рамке уголок приварки полкой вниз — чтобы получился ложемент для доски 50-ки.
По центру пролёт нужен в 1000-1200мм(по опыту) поэтому внутрь вварить уголок 70-80 полкой вниз, вот и второй ложемент готов.
У меня гараж стоит с полноразмерным подвалом (6,5х5м). Перекрыт 6 лагами из профиля 80х80х3мм которые располагаются вдоль длинны. Яма по центру во всю длину шириной 1200мм.
Подпорка по центру из того-же профиля с двумя столбами из того-же профиля. Перекрыт поверху 40-й шпунтованной доской.
Загонялись гружённый бронированный транзит на неделю. Просадки нет.
По расчетам слабая точка в по центру метрового пролёта в доске. Нагрузка на квадратный дециметр(площадь контакта колёса) составляет 800кг.

подпорки делать почти тоже самое что швеллер без подпорок положить по деньгам я думаю

У меня профиль был бесплатный. После постройки склада на работе остался.
Но у нас с Вами и площадь перекрытия другая.
А несущая способность для моих целей должна быть выше чем озвучили Вы.

А стоит оно того?
И почему вы решили использовать именно 12-е швеллера? Вы собираетесь загонять танк?
Какие габариты колодца?

Вот гольф, он такой же по ширине как и калина и яма 1.1 метра
у него 1.5 метра пролет. Т.е. если ездить по центру колеса ездить будут по самому краю доски, а точнее по рамке их уголков.
У кого широкая яма, ни разу чтоли раком машину не загоняли, что бы колеса по досками поехали?
У меня яма вообще закрыта 40й доской(по факту местами чуть ли не 30я) главное по центру колесом не проехать.
А можно еще и в щиты скрутить злыми самореами

Способы крепления предметов к бетону

Наиболее надежным и оптимальным крепежом к твердой бетонной поверхности является металлический анкер. Крепление опалубки для монолитного бетона обязательно должно выполняться с соблюдением всех правил, в противной ситуации готовая конструкция выйдет ненадежной и может разрушиться. Существует несколько видов анкерных крепежей, каждый из которых предназначен для конкретных целей и задач.

Содержание

Особенности крепления предметов

Способ крепления к бетону какого-либо предмета из дерева или металла отличается от метода монтажа этого же изделия к стене из кирпича. Соответственно, и анкерные дюбеля по бетону будут отличимыми от других видов крепежей.

Такие дюбеля изготавливаются из пластика либо металла, а устанавливают их, забивая молотком либо монтируя с помощью строительного пистолета. Дюбелированные гвозди используются в качестве основного крепежа, если есть необходимость в монтаже люстры к потолку из бетона. Металлическими анкерами осуществляется крепление бруса к бетону, деревянных балок, столбов, а также металлоконструкций для дальнейшего обустройства заборного ограждения.

Виды крепежей

Различают следующие разновидности дюбелей для бетона:

Существуют специальные фиксаторы, которыми пользуются при проведении фасадных работ.

• распорные;
• бабочка;
• универсальные;
• фасадные;
• химические;
• КВТ и GB.

Прежде чем решить, какой именно дюбель подойдет для конкретной задачи, необходимо рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на бетонную поверхность и сам крепеж. Если планируется крепление деревянной стенки, к примеру, шведской или навесного тренажера похожей конструкции, рекомендуется воспользоваться дюбелем, имеющим глубину крепления от 85 мм. А вот крепление стоек или швеллера в вертикальном положении специалисты советуют выполнять анкером длинной от 30 мм и диаметром 7—11 миллиметров.

Стяжки-шпильки пригодятся при выполнении опалубочных работ.

Если осуществляется крепление профиля для навесного потолка, следует выбрать распорные дюбеля со специальными насечками. Крепеж деревянных ступеней к бетону удобно проводить с применением универсальных болтов диаметром от 6 мм. А вот для устройства несъемной опалубки для монолитного бетона используются специальные анкерные стяжки-шпильки, отличающиеся повышенной прочностью и устойчивостью к усиленным нагрузкам.

Какие потребуются инструменты?

Для монтажа металлического либо пластикового дюбеля выбранной разновидности потребуется подготовить такой инвентарь:

• электродрель;
• победитовое сверло;
• острый гвоздь;
• изоляционная лента;
• молоток.

Способы и этапы монтажа

Выбранный дюбель фиксируется в стене после проделывания в ней отверстия дрелью.

Если планируется крепление утеплителя, к примеру, пенополистирола или пенопласта к бетону, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. На месте установки анкера с помощью карандаша делается метка.
2. Используя гвоздь или другой острый предмет, сделать углубление, куда потом установить сверло.
3. Далее, применяя электродрель, аккуратно сверлить отверстия, стараясь держать инструмент максимально перпендикулярно полу.
4. Из полученного углубления следует убрать крошку и пыль. Далее в дырку устанавливается дюбель и вбивается в стену молотком до упора. Если в конструкцию входит шуруп, то его тоже следует винтить.

Таким же способом проводится монтаж дюбелей в бетон для сэндвич панелей. Для крепления закладных в основание лучше взять специальные анкерные болты, используемые для строительства и укрепления конструкций, на которые оказываются огромные нагрузки. Крепление лаг к бетонному основанию проводится так:

1. Сначала с помощью дрели сверлятся доски. Через полученное отверстие на бетонном полу делаются отметки. Такие же отверстия нужно сделать в лагах, чтобы потом в них можно было скрыть шляпки анкеров.
2. Дюбелями скрепить балки, а отверстия скрепить запорными элементами. Важно правильно подобрать длину крепежа. В зависимости от толщины балок размер дюбеля варьируется в пределах 45—200 мм.

Для более надежной фиксации лаг, помимо анкерных болтов рекомендуется воспользоваться специальными уголками. Одна сторона уголка с помощью шурупов будет крепиться к деревянной основе, а другая анкерами к бетонному основанию. Готовая конструкция получается надежной, долговечной. Но не стоит забывать, что на прочность устройства влияет вид крепежа, размеры которого подбираются с учетом толщины бруса.

Для обеспечения надежной фиксации разных предметов на бетонной поверхности используются анкера для бетона. Такие металлические болты являются самостоятельной деталью, они состоят из распорной части и шпильки. Крепежные элементы выполняют одновременно две функции — удерживают и закрепляют бетонные блоки.

Фиксируется анкер для бетона в любых отверстиях за счет упора либо силы трения. Возможна фиксация и химическим способом.

Содержание

Виды анкеров

Дюбель представляет собой цилиндрическую деталь, которая содержит неизменную часть — основу и муфту, что, деформируясь, изменяет ширину и упирается в стенки отверстия. К тому же установка болтов в бетон осуществляется вручную. Анкера по бетону можно различать в зависимости от способа крепления:

• Забивной. Для его установки сначала делают отверстие, в которое вставляется специальный цилиндр с внутренней резьбой. Далее вбивается крепеж.
• Клиновый. Использует расширение втулки при вкручивании и держится за счет хорошего сцепления. Некоторые могут иметь зубцы для улучшения результата.
• Распорный анкер. Вбивается, разжимая втулку, тем самым улучшая крепление. Подходит для тяжелых предметов.
• Химические анкерные болты отличаются от предыдущих тем, что во время эксплуатации не нарушается структура материала, нет внутреннего напряжения. Причиной является полимерная смола, входящая в состав клеевого состава. Такая смесь заливается заранее в отверстие, а затем помещается деталь.

Размеры крепления

Величина крепежа определяется тремя его параметрами.

Для обозначения величины анкерный болт для бетона имеет особую формулировку. Например, М10 12×90 означает, что диаметр резьбы цилиндра равен 10, а отверстия в материале — 12. 90 — это длина анкера. Размеры варьируются в зависимости от потребностей исполняемой работы, материала и веса конструкции. Опытные застройщики и подрядчики рекомендуют использовать в быту металлический анкер с резьбой от М6 до М12 и длиной от 55 до 160 мм. От длины зависит прилагаемая сила, которая может повлиять на исправность фиксации. Существует соответствующая таблица параметров.

Сила нагрузки, прикладываемая для вырывания конструкции

Обозначение анкера	Рекомендуемая нагрузка на вырыв, kN	Разрушающая нагрузка на вырыв, kN
М8 10×80	8,5	21,5
М8 10×160	17,1	43
М10 12×90	13,4	33,8
М10 12×200	29,9	75,4
М12 14×100	21,0	52,9
М12 14×240	50,2	126,6

Как подобрать крепление?

Особое внимание следует обратить на то, с чего сделан анкерный бот для бетона. Это должна быть нержавеющая сталь, а в идеале — химическая деталь. Эксперты считают, что только такой крепежный элемент можно использовать в строении, что подвергается сырости.

Главным критерием при выборе крепления является количество нагрузки, которое деталь может выдержать. Чтобы правильно подобрать размер анкера для бетонных поверхностей, следует проанализировать материал, из которого сделан объект, вес, прочность и хрупкость. Для пористой структуры подойдет химический болт, а для тяжелых деталей — распорный. К тому же чем сложнее структура сооружения, тем больше должен быть болт. Не следует забывать о соответствии длины детали и ширины конструкции, которая требует фиксации. Они должны соотноситься, ведь в ином случае можно насквозь пробить материал.

Читайте также:

  
• Чем просверлить профиль для гипсокартона под проводку
  
• Монтаж колпаков на кирпичные столбы
  
• Гкж добавка в бетон
  
• Вентиляция в цокольном этаже многоквартирного дома
  
• Гидроизоляция крыльца из кирпича