Грунтовка порогов после сварки

Обновлено: 07.05.2024

Чем посоветуете защитить свежие сварные швы?

Подскажите пожалуйста: вот приварили мы на кузов заплатку, а какими средствами затем лучше ее защитить?

Сварка полуавтоматом точками. А цинковый грунт нанести (не только на место сварки, а вообще на некрашеный металл) имеет смысл? что приварили-то? что касается лично моего мнения относительно всяких травящих и цинконаполненных грунтов - работают они неплохо,но как и любой препарат "3 в одном" однозначно проигрывают в каких-то иных вопросах. так,я -бы не стал класть их на какие лицевые панели. а на днище и пороги,тем более под мастику и антигравий - нормально вполне!

Понял, а вот что можно об этом сказать?: Из рубрики "Советы бывалых" журнала "За рулем":

При замене кузовных панелей защитить их внутренние поверхности и места сварки непросто - не случайно ржавеют они намного быстрее, чем "родные". Чтобы избежать этого, я грунтую их заранее и покрываю изнутри невысыхающим антикором - например, смесью мастики МСА и "Мовиля", пушечным салом и т.п., причем слой антикора делаю потолще вблизи мест сварки. Затем зачищаю небольшие участки до металла (под точки сварки) и привариваю панель. Разогретый антикор затекает в шов и пропитывает все поры вблизи точек сварки. Нужно лишь следить, чтобы не возникло возгораний; для этого точки ставим быстро и не очень близко друг к другу.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.

А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((

Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))

Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!

Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.

Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.

Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))

Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!

Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так

В общем… сами знаете что делать)))

Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Не советую соглашаться, фигня получится!

Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.

Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!

А менялся вот такой кусок

Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.

По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва

Хоть керосином проливай!

3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!

Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Многие вообще так латают

А многие лепят с кусков

Конкретно по этому фото! Оно взято для примера. В данном конкретном случае это была вынужденная мера. т.к. менялась стойка, отдельно порогов на эту машину нет. Это работа довольно известного и уважаемого мной мастера

Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!

Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!

Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!

Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная "Дания" чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!

Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))

Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…

Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:

Думаю суть понятна.

Демонтируем старый порог, высверливая заводские точки сварки.
Для таких целей советую купить специальное сверло для точечной сварки, или посмотреть заточить обычное сверло вот так:

Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!

Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.

Так было и в моём случае.

Согласитесь так лучше?

Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!

Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!

Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!

Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.

ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.

Не зря говорят век живи — век учись.

Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.

Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.

Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва

Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:

Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!

Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))

Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))

После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия

Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!

Секреты долголетия авто после сварочных работ

Сразу оговорюсь что сварочный аппарат и покрасочный пистолет держал первый раз в руках, до этого машины не делал, так что сильно не пинайте)
Начнем с того как многие "народные умельцы" варят авто:

Полный размер ВАРИЛ НЕ Я!

Потом удивляются что машина на кочках разваливается и рвется по швам…

Я к своей машине решил отнестись ответственней и сделать все по уму, перед этим перекопал пол интернета, как лучше и в какой последовательности что делать.
Для начала разобрал полностью авто, до последнего болта (в машине остался в салоне только ручник и механизм открывания капота)
Открылась следующая картина:

Полный размер

Всю заводскую шумку отбил стамеской с молотком, под ней местами были очаги коррозии

Полный размер

Далее вырезаем все очаги кржи и на их место ввариваем заплатки

Полный размер

Дальше все зачищаем, матуем и обезжириваем и наносим слой кислотника, за ним на все швы соприкосновения металла наносим шовный герметик

Полный размер

За ним: акриловый грунт-краска- антикор

Полный размер

Далее снизу установил всю подвеску и места где немного повредился антикор при монтаже, залил еще одним слоем антикора

За дно теперь можно не переживать, влага снизу не попадет, осталось дело за малым- сделать пол изнутри что бы влага не попадала на металл:
зачищаем — кислотник — шовный герметик- акриловый грунт — эпоксидный грунт+краска

Полный размер

А дальше по желанию: либо дополнительная шумка, либо укладка штатного войлока

Полный размер

После таких работ авто прослужит 5+лет без вмешательства в кузов…

Комментарии 138

Ребят вопрос такой, швы сплошные делаются или точками, если точками тонкая быть с промежутком который не заварен вода попадать не будет?

Опыта на тот момент не было варили все точками… Все обработано герметиком, 2,5 года прошло, ржавчина на сварке ещё не появилась, держится все крепко…

Ну это хорошо), ну а вообще нужно полностью проваривать да?

Так то нужно встык и швом проваривать, что бы между железом не конденсировала влага…

Хорошо спасибо!) буду пробовать

Круть! На заводе так не делают!)))

Большая работа. На днище рядом с лонжероном спереди кругляк с отверстием это что такое, для чего? Я у себя помял с пассажирской стороны когда домкратил.

Мне кажется на них была машина подвешана когда шла по конвееру… А так подьемник туда подставляют на сервисах если машина не гнилая

Я тоже думал об этом. Грязи и песка туда забивается дофига.

С завода там резиновая заглушка стоит, но на многих машинах их нету…

ясно, у меня нету

у меня уже лет шесть-семь бегает. Только я сплошным швом варил ( точками-до сплошного шва)…Все зависит от того как ты внутренние полости (пороги, ложероны) зальёшь… У меня до сих пор мокреет (мовиль+пуш.сало+отработка+бензин)вокруг вентиляционных отверстий в лонжеронах!

Мега работа! Молодец! Так же хочу но не получается со временем.

Без машины

Сделано классно и на совесть.Респект, однако: вообще, в чем была проблема купить панель пола? И не трахаться с заплатками? Второе: порог вварен вкорне не правильно.Где внутренний порог?Почему накладка приварена к полу?И третье.Ставь прихваты вдоль шва, а не поперек. В целом все гут.В сервисах так действительно не делают.Только не потому что рукожопы, а потому что клиент лучше заварит абы как но подешевле, чем хорошо дорого и долго

всю панель не видел смысла менять, ржавчина была только вдоль порогов и у окончания лонжеронов, поэтому и сделал заплатки по всей длине…пороги я не трогал, они заводские, заварил тока 1 маленькую дырку…

всегда интересовал вопрос если метал был цельным листом латку варят точками для экономии проволки ?

Несуществующий человек

скорее что бы не повело метал при варке

И то и другое… Днище лучше проваривать до полного шва, там уводы не страшны. Ну и, если формировать шов из точкек разнесенных — и не поведет.

Peredozz0067

всегда интересовал вопрос если метал был цельным листом латку варят точками для экономии проволки ?

Автопрома всегда использует точечную сварку.

Спасибо. Полезная информация.

Вот подтверждение пословицы :) "Если хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам" Красава :) отличная работа :)

Вот это то разошёлся, делал асе на 100%

Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…

да тут она вся не сгниет еще долго, если вовремя сколы и царапины исправлять…

Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…

по моему тачку утилизировать всегда самому можно ))

Нет. Это лицензионный бизнес.

Без машины

Когда люди между кислотником и эпоксидным делают прослойку акрилового грунта, у меня прям душа радуется… Хорошая работа:-)

многие мастера экономят на этом кучу времени… нанеся на сварочный шов все го лишь мастику) которая после пару дождей отлетает…

Без машины

Это да. Но особый цимус в том, что не многие, кто заморачивается защитой, в курсе, что эпоксид нельзя валить прямо на кислотник… и их нужно изолировать друг от друга акриловым. Стратегически правильный ход.=)

Без машины

Здорово! Подробно и понятно)

Без машины

супер! супер! супер! просто красавчик, я так же бужу делатиь, сколько денег на всё ушло?

10т.р примерно на железо и материал с антикором… без шумки

Без машины

а ну я так примерно и прикидываю)

Если бы еще написал какими материалами ты пользовался :/ а то не все тут спецы. …

Кому действительно интересно, спросят… А так: кислотный грунт Brulex, акриловый грунт Novol, шовный герметик Body, эпоксидный грунт Reoflex, черная краска Alpina… антикор:

Вот уж ты основательно к делу подошёл))) Респектуха:)

Сколько антикорона такой стоит?и на сколько хватает одного Балона ?

2 балона истратил такого как на фото, но таким я тока в конце когда все собрал еще раз пролил… А так 4кг мастики+4кг пуш сала, все это топил и пистолетом пока горячее наносил…

Просто пора свою обрабатывать и на хочеться сильно замарачеваться и растопкой мастики, мовили и т, д, хочеться уже готовым полить да и все

+100500 Отличная работа:-)

На кислотник нельзя по остальному можно.

Одна нюанс шовный герметик наносить на кислотный грунт не рекомендуется . Кислотник закрывается акриловым грунтом потом герметик .

его рекомендуют наносить на голое железо производители) читал на упаковке… но я не стал рисковать и нанес на кислотник…

Так же наносил после герметика эпоксидного, затем красил.

Без машины

Красота ) Сразу видно что к делу отнеся как следует )

Хотя и говорят что американцы не убиваемые, но мне страшно подумать что с кузовом Кузи твориться. Хотя признаков ржавчины пока нет нигде. Хотя ему уже 16 лет.

Я встречал насмерть гнилые Кузи, но это в Москве. В Самаре их век должен быть больше!

Как красиво звучит . . .А сколько тудов . . . нихрена себе . . . МОЛОДЕЦ !

Когда в сервис на развал схождения приехал, все мастера охренели как все сделано…и сказали что денег по ходу у тебя дохрена лишних)))

Сам работаю на СТО, сколько чего с машинами не переделал, БЛИН а как люди все ЭТО реализуют .

Отличная работа, стараюсь делать по такой же технологии.

лучше чем с завода)

Неплохо время провели. Хорошая работа.

ага) почти каждый выходной в гараже))) жена с ребенком только вечерами меня видели…

Работа проделана огромная и с душой как к родному и близкому, респект

Полости как обработал? Машина гниет с полостей, на открытых и ровных поверхностях по сути ничего и не будет, только поверхностная ржавчина от силы.

нигролом все почти залито, что еще не успел с наступлением тепла пролью…

Лучше не чистым нигролом, а в смеси с антикором. С мовилем отлично получается — но на внутрянку не стоит, пахнет сильно…

Дорогой товарищ, вы проделали колоссальную работу и с большой любовью и в конце получили неубиваемое ржой корыто с болтами. Сейчас очень интересное время будь вы постарше не подписались бы под это.За трудолюбие уважение.

Когда буду постарше, БУ машины точно больше не куплю) т.е и ремонт такой не нужен будет… А в планах на старую жопу сделать корч какой нибудь либо баги сварить на турбо моторе, к сожалению сейчас на это средств нету(

Как я понимаю у вас все впереди и руки растут нормально.

Дя первого раза очень ДОСТОЙНО!))

тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.

от сплошного шва метал ослабнет еще больше, да и прожег бы от без опытности…

пороги новые точками же вваривал а не швом…каждый делает по своему, я считаю что так и время экономится и метал не так прогорает…

я про днище говорил.

SINIY030787

Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))

чем она вас рассмешила?

Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))

чем она вас рассмешила?

Без машины

SINIY030787

тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.

Дак а на что жаловаться то…Тут только вам жаловаться на перерасход проволоки и собственного времени.Сам раньше варил сплошняком еще и "встык".И ничего.Только на машину по пол катушки уходило когда километровые швы вваривал.Да по времени ого го.Зато сварка тонкого металла встык сейчас для меня ни каких проблем не состовляет.Да что говорить, даже пороги с небольшим нахлестом привариваю.И быстрее и крепче, а после зачистки да шпатлевки ничего нигде не видно.Точечки набил и вуаля не бит ни крашен…

Лучшая антикоррозиная обработка метала, после переварки

Золотая поговорка после переварки метала на авто,"переварил, не обработал-зря переварил!

И так начнём,самое главное это не только правильно переварить,но и правильно обработать сварочный шов, это главное, с него всегда начинается процесс гниения металла после переварки

Если это арка,или порог,или вообщее любой элемент который находится на виду авто,который требует шпаклевание,то есть сварочный шов,то первым делом прежде чем наносит шпаклевку нужно обработать сварочный шов, первое набить риску,нанести кислотный грунт,после нанести акриловый грунт после эпоксидный грунт,и можно начинать процесс шпаклевание,с внутренне стороны где не нужно шпаклевать шов,если есть доступ и возможность залить его или с кисточки нанести кислотный грунт то отлично, наносим грунт кислотный грунт,после наносим шовный герметик,а после наносим пуш салом.
Второй вариант это обработка кузовных элементов днище и скрытых полостей,суть что и в первом ,но не много отличается, если это деталь в чёрном транспортом грунте то счишаем его до метала и наносим нормальный,после приварки,обрабатывем сварочный шов,кислотным грунтом, будто с кисточки,или балона,или краскопульта,после наносим,шовный герметик на сварочный шов,после весь элементы и полости заливаем растопленым пуш салом, желательно с компрессора чтобы добротно пролить все скрытые полости.

Так перевареный элемент проходит еще лет 5 как минимум, и да многие спросят почему иммено пуш сало,а не мовиль или мастика!скажу сразу мовиль и мастика со временем засыхают и отваливаются после попадает влага и процесс ржавение начинается,а пуш сало никогда не засыхает!

Дыры в порогах автомобиля? Рассказываю, как сделать экспресс-ремонт за копейки

Кузова многих автомобилей, особенно старых, находятся в не самом лучшем состоянии. Металл сначала начинает ржаветь, а если им не заниматься, то просто сгнивает, а на его месте образуется дыра.

Пороги - проблемное место на большинстве машин, ведь они постоянно влажные и грязные в дождливую погоду, а также, при езде по бездорожью, они часто ударяются о землю.

Всё это способствует тому, что они начинают гнить раньше остальных частей кузова. Однако ездить с дырами - плохая идея. Мало того, что это не красиво, так и оставшийся металл будет гнить быстрее, так как грязь и влага теперь будут попадать внутрь порога.

В идеале - пороги нужно подваривать или полностью переваривать, обработать антикоррозионным средством и красить.
Но не всегда на это есть время в конкретно данный момент, поэтому сегодня я расскажу вам о способе, как отремонтировать пороги быстро и с небольшими вложениями, хотя бы временно.

Сварка порогов автомобиля: обзор способов и оборудования от опытного сварщика

Пороги автомобиля — наиболее уязвимая часть кузова, подвергается регулярному воздействию пескоструя, выбрасываемого из-под колес, и дорожных реагентов. Ржавые нижние накладки с дырами портят внешний вид и снижают рыночную стоимость автомобиля. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой и ищет пути самостоятельного решения — вы по адресу! В данном материале я раскрою темы: какой сваркой варят пороги машин, какое понадобится оборудование и материалы.

Какие способы сварки подходят под работу с порогами авто

Сварка порогов авто выполняется разным оборудованием и способами, в зависимости от характера и типа повреждения, а также объемов работы. Это может быть:

MIG сварка;
Рихтовка и вытягивание порогов точечной сваркой;
Ручная электродуговая сварка.

У каждого способа есть свои особенности, преимущества и недостатки. Кратко и по существу читайте ниже.

Полуавтоматическая сварка порогов

MIG сварка порогов выполняется полуавтоматами в среде защитного газа. Это может быть чистая углекислота или смесь с аргоном. Общее описание метода для работы с кузовным металлом можно прочитать в нашей обобщающей статье на эту тему .

пример полуавтоматической сварки порогов пример полуавтоматической сварки порогов

Поскольку пороги выполнены из тонкой стали, то диаметр проволоки подбирают 0.6-0.8 мм. Способ подходит для полной замены порогов (с внутренними усилителями, наружной частью), замены накладок или локального ремонта в виде заварки небольших дыр. А вот вмятины и рихтовку таким методом не выполнить.

Во время сварки ведите шов прерывистой дугой, давая наплавленному металлу немного остыть. Это поможет избежать прожогов или высоких бугров, которые потом придется счищать болгаркой.

Пороги нужно прихватить и точно выставить, иначе двери потом будут выпирать или казаться утопленными на их фоне. Чтобы избежать деформации от перегрева, кладите шов участками по 10 см, где каждый новый прокладывается перед предыдущим.

К преимуществам MIG сварки порогов относится:

легкость постановки прихваток;
быстрое выполнение процесса;
создание тонких швов, требующих минимальной последующей обработки;
высокая прочность соединения.

Но для работы понадобится не только сварочный аппарат, но и газовый баллон. Порошковая проволока здесь не подойдет — будут бугры, поры и впоследствии потребуется длительная зачистка.

ТОП-5 полуавтоматов для сварки порогов автомобиля

Самым продуктивным оборудованием для быстрой сварки порогов при полной замене или частичном ремонте являются полуавтоматы. Вот ТОП-5 лучших моделей с их особенностями, которые стоит купить для частного ремонта, небольшой мастерской или профессионального автосервиса по кузовному ремонту:

ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — недорогой инверторный полуавтомат с диапазоном регулировки сварочного тока 26-200 А. Можно установить напряжение от 15 до 24 В для лучшей проплавляемости тонкого кузовного металла на малых токах.
AuroraPRO OVERMAN 200 — полуавтомат с питанием от 220 В, обладающий сварочным током 40-200 А. Работает с проволокой диаметром 0.6-1.0 мм. Способен варить при просадках напряжения до 140 В.
ПТК Мастер MIG 200 SYNERGY D77 — более продвинутый аппарат с синергетическим управлением, облегчающим ввод настроек. Имеет регулировку индуктивности, с которой сварка порогов автомобиля происходит легче и качественнее. Есть полезные функции отжига проволоки, облегчение зажигания дуги, выбор газа. Для удобства варщика поддерживает режимы 2Т и 4Т.
Telwin TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC — более профессиональный итальянский полуавтомат с синергетическим управлением — достаточно только выставить толщину кузовного металла, остальное система подберет сама. Сварочный ток опускается до 20 А. Дуга горит мягко и прожоги исключены.
Сварог MIG 250Y (j04-M) — кроме настройки индуктивности, прогона и дожигания сварочной проволоки, имеет розетку на 36 В для подогрева газа. Оптимален для работы в холодном цеху или на улице зимой.

Подходящие материалы для полуавтоматической сварки порогов

Проволока для полуавтомата, задействованного на сварке порогов подойдет с диаметром 0.6-0.8 мм. Рекомендуем ESAB Св-08Г2С d0,8 , рассчитанную на низкоуглеродистые стали и сварку в газовой смеси или чистой углекислоте. Проволока обладает минимальным разбрызгиванием, а шов получает отличные ударные свойства даже при температуре воздействия -60° градусов.

Точечная сварка порогов

Точечная сварка порогов выполняется при помощи споттера. Это аппарат с обратным молотком, который приваривается пикой к поверхности металла. Путем удара обратного молотка, вогнутая часть порога вытягивается наружу. Точечная сварка подходит для удаления вмятин, рихтовки, когда автомобиль заехал на высокий бордюр и получил повреждения в нижней боковой части кузова.

Обратите внимание! Заварить крупные дырки в пороге или заменить часть кузова таким оборудованием не получится. Его рекомендую приобрести только для рихтовки.

Особенности работы с порогами при помощи споттера:

Расходных материалов здесь нет. Пика с медным наконечником является электродом, цепляющимся за поверхность при прохождении электрического тока.
Для вытягивания вмятины может понадобиться поставить до 30-40 точек.
Затем место зачищается и красится.
Если есть вогнутость в пороге с острыми гранями, то место предварительно размягчают угольным электродом, устанавливаемым в держатель споттера.
Есть споттеры со сварочными клещами, которыми можно прихватить точечно часть порога или всю наружную накладку, но обваривать придется все-равно другими аппаратами.

ТОП-5 споттеров для сварки порогов машин

Рихтовку и вытягивание вмятин на порогах, а также точечную прихватку удобно делать при помощи следующих споттеров:

Fubag TS 2600 — бюджетное решение с упрощенной системой настройки, возможностью работы графитовым электродом для разогрева и функцией контролируемого поджига курком пистолета.
TECNA 7630 (220В) — итальянский споттер с обратным молотком, магнитным электродом для приваривания заклепок. Выделяется компактными размерами единого корпуса со встроенным источником тока.
Blueweld Digital plus 5500 (220В) — профессиональная модель, работающая от 220 В. Оснащается многофункциональной распределительной панелью и автоматической настройкой параметров исходя из толщины кузовного металла.
Blueweld Aluplus 6100 — компактный споттер, выдающий сварочный ток 2500 А. Благодаря этому сокращается время прилипания медного электрода к поверхности, уменьшается возможная термическая деформация, возрастает производительность.
Telwin DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA — профессиональная версия для сварочного цеха кузовного ремонта. Имеет в арсенале сварочные клещи пневматического типа. Автоматически определяет, какой инструмент сейчас подключен и подбирает параметры сварки после одного касания панели управления сварщиком.

Ручная дуговая сварка порогов

Самым крайним методом ремонта является сварка порогов инвертором РДС. Это менее привлекательно, чем другие методы, поскольку трудно настроить силу тока так, чтобы получался качественный провар, но не возникало прожогов. Скорость работы очень медленная. Последующие бугры на шве требуют длительной механической обработки. Теоретически таким способом можно выполнить как локальный ремонт порогов автомобиля сваркой, так и полную замену, но на практике это займет много времени. Поскольку небольшие полуавтоматы стоят не сильно дороже инверторов, не стоит экономить, портя свои нервы.

вопрос по восстановлению и консервации порогов

Если металл порогов новый - достаточно все внутренние поверхности обработать битумной мастикой перед сваркой

C уважением - Glomerus

Последний раз редактировалось trofimovich; 27.07.2012 в 11:47 .

Почитайте тему вверху "Монологи кузовщика", узнаете много нового.

Почитайте тему вверху "Монологи кузовщика", узнаете много нового.

на форуме не первый день и монологи- любимая тема. ткните носом на пост.если знаете.

нормальный ремонт . но по интересующему меня вопросу ничего нет

Если металл порогов новый - достаточно все внутренние поверхности обработать битумной мастикой перед сваркой

ну во первых металл не новый. пол и усилители менять- нонсенс. а во вторых в местах сварки а именно там и нужна максимальная защита выгорит мастика а пористый уголь будет прекрасным абсорбентом для воды

Я уже понял, что ты прекрасно знаешь что и как надо делать )))) А в чём вопрос тогда?

C уважением - Glomerus

Я уже понял, что ты прекрасно знаешь что и как надо делать )))) А в чём вопрос тогда?

надеюсь что кто то владеет тайными знаниями :)

Ну тогда Гарри Поттера надо искать,он то уж точно обладает тайными знаниями.) а если честно:Вы авто в вечность готовите?Рано или поздно люди и после вас будут резать\варить и тд.

Последний раз редактировалось trofimovich; 28.07.2012 в 10:26 .

Ну тогда Гарри Поттера надо искать,он то уж точно обладает тайными знаниями.) а если честно:Вы авто в вечность готовите?Рано или поздно люди и после вас будут резать\варить и тд.

не в вечность конечно. но некоторый максимализм присутствует.лет на 10 хотелось бы.я тут подумал а не обработать ли внутренние полости композицией на основе железного сурика? не горит хорошо в"едается неплохо защищает? да снаружи с антигравом дружит. понятно любители супер-пупер химии закидают тапками- но краски на ржавый металл показали себя весьма неплохо. был еще феракрил -двухвалентное железо но в композиции было много органики.

В итоге все тайны свелись к заливанию суриком порогов изнутри? Краски на ржавый металл - вот оно будушее ))))

C уважением - Glomerus

В итоге все тайны свелись к заливанию суриком порогов изнутри? Краски на ржавый металл - вот оно будушее ))))

так давайте лучше проще надежнее. учитывая что ржавый металл не только остается но и образуется в момент сварки. каково оно -ваше настоящее.
и потом- то что предлагаю как раз не считаю ками-то тайными изысками - а простым доступным колхозом который и самому претит- а то тему не стал бы поднимать и отнимать ваше время идущее на драгоценные реплики.

Последний раз редактировалось biomed; 28.07.2012 в 14:47 .

10 лет. Дороги кривые и каждая поездка -проверка кузова на кручение.Влажность с каждым годом возрастает.Перепады температур увеличиваются,и их количество.Как собираетесь 10 лет? Чем бы не закрывали сварные точки,рано или поздно эти места будут расходиться и в них будут появляться окислы.На авто тогда не двигаться,влажность минимум,плавное изменение температуры в помещении.Одним словом-мавзолей.Ну не знаю,стоит ли так заморачиваться ,может сделать всё по классике?

Покраска порогов авто своими руками

Разговоры автолюбителей о том, как в домашних или гаражных условиях отремонтировать автомобиль и вернуть ему эксплуатационные качества могут длиться вечно. Но и среди таких распространенных и нескончаемых тем для обсуждения есть свои фавориты. Кузов машины является самой проблемной частью. Устранить неполадки в двигателе, коробке, подвеске можно при любой сложности ремонта. Самому это сделать сложнее, но у машины остаются шансы снова радовать хозяина. Вопрос о том, как покрасить пороги авто своими руками находится по другую сторону баррикад. Этот элемент кузова больше всего страдает из-за нагрузок и механических повреждений. Покраска осложняется необходимостью предварительной подготовки: ржавые, грязные, битые пороги красить бесполезно.

Подготовка порогов авто к покраске

Подготовка порогов авто к покраске отнимает едва ли не больше времени, чем сам процесс нанесения краски. Удивляться здесь нечему: зачистка ржавчины, покрытие грунтовкой и шпатлевание (при необходимости) – трудоемкие процессы. Дополнительные трудности связаны сразу с двумя моментами. В первую очередь пороги находятся очень близко к дорожному покрытию, поэтому частые удары небольших камней или дорожного мусора непременно приведут повреждению лакокрасочного покрытия. В поврежденные участки проникает соль и химикаты, поэтому покраска порогов – лишь вопрос времени.

Вторая проблема в том, что конструкция изготовления порогов автомобиля может быть съемной или цельной. Первый вариант дает возможность рихтовать небольшие повреждения, при своевременном обнаружении, разумеется. А вот цельный порог может долго разрушаться под основным слоем краски, а этот процесс будет оставаться незамеченным от владельца.

В таких условиях своевременное обнаружение проблемы и правильная подготовка к ее устранению позволит избежать полной замены. В этом заключается и третья сложность, ведь покраска порогов автомобиля своими руками подразумевает отсутствие большого опыта. А ведь иногда важно принять правильное решение и определиться, будет проще заменить порог целиком или провести ремонт своими силами. Если выбор сделан в пользу последнего варианта, то вот несколько советов по предварительной подготовке.

Зачистка порогов и инструменты

Зачистка порогов предполагает полное снятие лакокрасочного покрытия, устранения сколов и вмятин, выравнивание поверхности. Покрасить пороги поверх неровного, битового слоя металла – бесполезное занятие, которое только усугубит проблему. Ржавчина будет все также разрушать металлическую основу, затем краска просто отвалиться, а на ее месте образуется дырка. Обойтись обычным куском наждачной бумаги точно не получится, поэтому вот последовательность действий и необходимый для работы инструмент:

Мытье. Лучше всего использовать специализированное оборудование на мойке, сильный напор воды позволит лучше очистить поверхность. Но и традиционные тряпки и щетки подойдут – главная задача полностью устранить загрязнения, чтобы оценить состояние.
Устранение сколов и трещин. Здесь нам пригодится рубанок. Обычные сколы заметны невооруженным взглядом, поэтому участки для работы рубанка заметны сразу. Сгладить трещины сложнее, здесь нужно приспособиться к инструменту.
Шлифование швов. Обработка сварных швов производится шлифовальной машиной. Если такого инструмента под рукой нет, то подойдет и обычная болгарка со специальной, мягкой насадкой. Если же швы находятся в труднодоступных местах, а с не снимаемыми порогами так обычно и бывает, то можно использовать обычную наждачную бумагу.
Повторная зачистка. Имеет смысл еще раз осмотреть поверхность на предмет самых незначительных пузырьков ржавчины. Шлифовальная насадка или наждачная бумага станут хорошими союзниками.
Обработка антикоррозийной жидкостью. Это необязательный этап. Просто очистить вручную ржавчину бывает непросто. Химические составы проникают в структуру и расщепляют на мелкие частицы. Время воздействия составляет около 10 минут, но поверхность нужно предварительно обезжирить.

Шпатлевание порогов

После выравнивания порога и обезжиривания поверхности порога можно приступать к шпатлеванию. Этот этап обязателен, если вы не хотите допустить отслаивание и неровности после покраски. Рекомендуем заклеить обычным малярным скотчем основную часть двери и корпуса авто, чтобы шпатлевка не попала на кузов. Также важно правильно выбрать вид шпатлевки. Это может быть:

софт – обычный универсальный вид;
файн – финальный слой при грубом шпатлевании, применяется для устранения мелких дефектов и неровностей;
алюминиевый наполнитель – очень простой состав при обращении, удобен и легок в обработке;
со стекловолокном – самый прочный и надежный вид, но очень сложен в использовании, применяется только для заделки больших отверстий.

Внимательно читайте инструкцию на упаковке. Отвердитель добавляется к шпатлевке перед самым применением состава. Для приготовления смеси достаточно 1 минуты. В общем объеме готовой смеси отвердитель не должен занимать более 2 – 4%, а на применение смеси останется всего 5 – 7 минут времени, поэтому лучше готовить состав небольшими порциями. Наносить материал нужно осторожными движениями, слой должен тонким и ровным. Если ест необходимость использовать разные типы шпатлевки, то между разными составами должно пройти не менее 10 минут (до полного высыхания).

Если вы используете шпатлевку со стекловолокном для устранения значительных повреждений, то обратите внимание, что, несмотря на свою прочность, после высыхания становится достаточно хрупкой. Рекомендовано покрывать закрепляющим слоем другого состава.

Грунтовка порогов

Грунтовка порогов позволит подготовить деталь корпуса к окраске. Благодаря грунтовке можно заметить мельчайшие неточности и недочеты. Последовательность действий должна быть такой:

Корпус машины обязательно закрыть специальной пленкой или использовать газеты и обычный малярный скотч. Это особенно важно, если вы планируете использовать нейтральный серый цвет состава, отличающийся от основного цвета автомобиля.
Проще всего приготовит жидкий состав, для этого нужно развести грунт растворителем. Подобрать состав такого же цвета, что и основной слой краски на авто очень сложно, поэтому лучше применять стандартный серый оттенок.
Наносить лучше несколько слоев. Аккуратными, равномерными движениями нужно наносить состав на поверхность порога для образования равномерного, ровного слоя. Повторять до тех пор, пока результат не будет радовать глаз идеально ровной поверхностью одного цвета. Если «вылезают» дефекты после шпатлевания, то нужно зачистить участки наждачкой и загрунтовать еще раз.
После высыхания грунтового слоя нужно провести шлифовку. Здесь есть два варианта: по мокрому или по сухому. В первом случае используется наждачка Р800, во втором – шкурка Р400.

Покраска порогов авто своими руками

Мы подошли к заключающему этапу в работе – окраске. Обращаем внимание: к моменту покраски пороги должны быть полностью очищены от предыдущего лакокрасочного покрытия, ржавчина, дефекты и неровности полностью устранены шлифовальной машинкой или наждачкой, поверхность обработана грунтовкой. Слой краски выполняет не только декоративные функции, это еще и дополнительное защитное покрытие. Поэтому к выбору материалов подходят скрупулезно. Кроме разницы в производителе и качестве состава, споры идут между использованием обычной краски или антигравия.

Чем лучше покрасить пороги на авто

У антигравия и краски во многом схожие характеристики, особенно, если дополнительно покрывать слой краски лаком. Но есть и различия. Вообще, совершенно необязательно ставить вопрос выбора между краской и антигравием ребром – это не взаимоисключающие друг друга вещи. Но выбор делается каждым владельцем в зависимости от состояния порогов, опыта в работе, а также финансовых возможностей. Поскольку покрытие краской все еще остается более распространенным способом, то мы начнем разговор с антигравия. О нем существует много мифов, не соответствующих действительности.

Как покрасить пороги антигравием

Материал представляет собой жидкий состав, дающий дополнительную защиту кузову от мелких повреждений и химикатов. Многие владельцы отказываются применять гравий, полагая, что он бывает только черного цвета. В свободной продаже есть антигравий разного цвета. Если подобрать подходящий под основной цвет кузова состав не удается, то можно использовать колеры. Другая часть автолюбителей допускает ошибки в ходе работы, не соблюдает технический процесс, из-за чего состав теряет свои эксплуатационные качества. Вот несколько распространенных ошибок:

Покрытие прямо на ржавчину. Антигравий требует всех этапов подготовки, актуальных и для покраски машины. Многие перекупы стараются таким образом замаскировать состояние порогов. Проблема в том, что под слоем гравия скорость появления коррозии возрастает, поэтому он отвалится очень быстро.
Покрытие на голый металл. Еще раз обращаем ваше внимание, антигравий не заменяет краску, а является дополнительным защитным слоем. Антигравий – очень легкий, пористый и дышащий материал, поэтому защитить голый металл от влаги и химикатов он не сможет.
Покрытие без матовки. Вы зачистили пороги от краски и ржавчины, зачистили, покрыли грунтовкой (возможно, сделали еще один слой краской), нанесли антигравий нужно цвета – все хорошо и без матовки. Но стоит попробовать отмыть машину керхером и материал просто отвалится большими кусками.
Как покрасить пороги авто антигравием? Чтобы делать все согласно техническому процессу, нужно выполнить все подготовительные работы: мытье, зачистка, устранение неровностей, шпатлевка, грунтовка, покраска (можно одним слоем). Наносим антигравий, обычного черного цвета, выполняем матовку при помощи нождачной бумаги и делаем покраску.

Как покрасить пороги краской своими руками

Обычное окрашивание представляет собой аналогичный процесс, за исключением антигравийного покрытия. После полной подготовки к окрашиванию и нанесения грунтовки, нужно подобрать краску нужного цвета и добавить ее в краскопульт. Можно применять и обычный баллончик, но затраты на такой способ будут выше, а подобрать цвет будет сложнее. Сам процесс мы будем описывать с учетом последующего вскрытия лаком, т.к. такая технология защитит пороги на более продолжительный срок:

Краска наносится краскопультом на расстоянии в 25 сантиметров от порога. Не стоит напоминать, что лучше закрыть остальную часть корпуса.
Нужно выждать около 7 – 10 минут до высыхания тонкого слоя и повторить процедуру еще 3 – 4 раза.
Разбавляем лак согласно инструкции на упаковке.
Добавляем состав в краскораспылитель и наносим под давлением в 1 – 1,5 атмосферы, ждем полного высыхания и повторяем процедуру еще один раз.
Готовим еще одну смесь: размывочный растворитель и лак в соотношении 1 : 1. Распыляем 3им слоем.
Снимаем защитное покрытие с корпуса и обрабатываем переходный участок смесью с еще большим процентным содержанием растворителя для выравнивания цвета. Покрываем еще одним слоем из чистого растворителя.

Все, что остается – дать порогам высохнуть окончательно в течение 2 – 3 суток, сделать полировку и шлифовку. Всей поверхности. Если делать все согласно описанной технологии, то пороги будут еще долго оставаться защищенными от ржавчины. Антиграфий и окраска в лакокрасочным покрытием – хорошая защита от механических повреждений и проникновения химикатов в зимний период.

Читайте также: