Грунтовка холста под акрил в домашних условиях
Обновлено: 18.05.2024
Как и чем загрунтовать холст
Каждый художник рано или поздно сталкивается с вопросом грунтовки холстов. Думаю не нужно писать о том, что грунтовка необходима перед нанесением красочного слоя на поверхность. Не зависит от красок, масляные или акрил. Грунтовка нужна для того, чтобы не происходило впитывание состава или масла из красок в ткань. Проще сказать, чтобы краски не очень быстро просыхали, после нанесения на поверхность. У художника была возможность редактировать свою работу. Медленно высыхающая краска лучше и крепче становится после просушки.
Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине!
Ну ладно, хватит пустой писанины, даю дельные советы. Как всегда перечислю несколько способов грунтования:
I. Классическая грунтовка приготовленная своими руками. Нужно сварить клей, добавить сухие белила, желток, мёд, антисептик и вливая тонкой струйкой масло перемешивать (как домашний майонез). Грунт получается хороший, но очень хлопотно и грязно. Если кто надумает, пишите, пришлю пропорции. Делал свой грунт несколько лет.
P.S. Можно попробовать ввести в краску масло и тщательно перемешать. Сам не пробовал, если испытаю то напишу!
Лучше всего наносить грунт плоской (щетиной) кистью. Мазки наносить в одном направлении, следующий слой поперек предыдущего. Грунтовать нужно 2-3 раза. Между слоями грунта 12 часов просушки.
Проверить достаточность слоёв грунтовки холста на подрамнике можно на просвет. После нанесения минимум 2 слоёв грунта смотрим холст на просвет и если видим светящиеся точки, значит наносим ещё слой. Если оставить не загрунтованные маленькие точки, через них масло из краски просочится в ткань и останутся масляные разводы с обратной стороны холста. Быстрый уход масла из краски приводит к трещинам (кракелюрам), так что проклеиваем и грунтуем качественно, но без излишества.
Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно
Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.
Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.
О материалах
Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.
Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).
Рецепт клея из желатина (для проклейки)
Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.
Итак:
- 25 грамм желатина;
- 357 грамм воды (можно 350);
- 1/2 таблетки аспирина;
- 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).
В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.
25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.
На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.
Проклейка холста
1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.
Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.
2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.
Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.
Далее можно грунтовать.
Грунтовка холста
На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.
Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.
1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.
2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.
3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.
Грунтовка холста
Самостоятельная грунтовка холста для живописи — это важнейший этап создания собственной картины, особенно если вы хотите выполнить всю работу самостоятельно и вручную. В продаже имеется множество уже готовых загрунтованных холстов, но рано или поздно каждый художник хочет на себе испытать, что же такое грунтовка холста в домашних условиях.
Правильная грунтовка должна в итоге удовлетворить следующим условиям:
- крепость связывания холста и будущей краски
- малая степень абсорбции (впитывания и поглощения) красок
- отсутствие пятен на задней поверхности холста
- удобство нанесения и достаточная вязкость консистенции
- упругость и самостоятельное исправление небольших неровностей при высыхании
Чтобы самостоятельно загрунтовать холст, вам необходимо сначала определиться, какими красками вы будете на нём работать, и какой цвет должен стать фоновым.
Виды грунта для холста
Масляный грунт для холста подходит для работы с масляными красками. Как правило, продаётся в банках от 100 до 500 мл. Этот грунт чаще всего состоит из белил и масляного загустителя. Как правило, для работы маслом используют более плотную грунтовку, она сохнет довольно долго (иногда — до года). Прежде, чем брать масляный грунт, лучше проконсультироваться у специалиста и понять, насколько долго может затянуться этот процесс. Масляные грунты использовались издавна, и поэтому заметно, что со временем краска на холстах с ними может трескаться. Впрочем, это придаёт таким картинам определённый шарм.
Акриловый грунт для холста предназначен для грунтовки холста, картона, дерева под акриловые и масляные краски. Хотя сами по себе акриловые краски и так прекрасно ложатся на поверхность, грунт делает процесс живописи ещё более приятным. Существуют белые и чёрные вариации состава, в зависимости от ваших нужд. Есть и грунт в форме аэрозоля — его очень удобно наносить. Акриловый грунт сохнет значительно быстрее масляного, но при этом он подходит для живописи не только акрилом, но и маслом и темперой. Благодаря содержанию акриловой дисперсии, высохшая поверхность холста получается матовой и эластичной. Акриловые грунты появились недавно, и ещё пока не ясно, как проявит с себя холст, покрытый таким грунтом с течением времени.
Эмульсионный или клеевой грунт для холста делается на основе клея, масла из льна и пигментов. Хорошо ложится на холст, принимает на себя акрил, масло, гуашь. При высыхании образует матовую поверхность. У такого грунта есть существенный недостаток — при несоблюдении технологии покрытия могут появиться пятна и вариации от исходно цвета. А вот готовые холсты с уже нанесённым эмульсионным грунтом — это неплохой вариант.
Грунтовка холста в домашних условиях — это не такой уж и сложный процесс. Если вы ещё не определились, какой грунт будете использовать на постоянной основе — лучше взять несколько образцов и протестировать их на нанесение, высыхание и принятие краски.
Спасибо, что заглянули:) Творческих реализаций и прекрасного настроения:)
Как сделать грунтовку под акриловые краски?
Ребенок занимается живописью, рисует акриловыми красками,для прозрачной техники нужно покрыть холст специальной грунтовкой под акриловые краски, как сделать ее самому?
комментировать в избранное Iv Olend r [1.9K] 6 лет назадНаипростейшим способом является использование самой акриловой краски, которую легко применять в качестве грунта. Разведите краску подходящего оттенка водой, соблюдая равные пропорции компонентов. Лишь после полного эмульгирования, нанесите полученный состав на холст, пользуясь помощью валика.
Когда вам хочется добиться минимизации затрат, т.е. чтобы грунтовка была подешевле, воспользуйтесь эмульсией поливинилацетата (это расшифровка аббревиатуры клея ПВА). Следует развести клей, используя для этих целей ровно в два раза больший от клея объём воды. После достижения однородности, нанесите смесь таким же способом, как было рекомендовано чуть выше. Не пользоваться старым, загустевшим клеем! Он, почти наверняка, никогда не будет удовлетворительно прозрачным, а будет выглядеть плёнкой. И также велика проблема от вероятности его последующего отслоения.
Основы и грунтовки для акриловой живописи
Для акриловой живописи в качестве основы подойдут практически любые виды поверхностей при условии, что они очищены, не содержат пыли, масел и обладают некоторым рельефом для создания прочного сцепления. Устойчивость пленки акриловых красок на холсте обеспечивается тем, что в отличие от масляной живописи здесь нет необходимости в «изолирующем» слое клеевого связующего. Если один и тот же тип краски используется по всей площади работы, связующее будет идентичным от слоя грунтовки до последнего, поверхностного слоя, создавая «монолитную», единую пленку в отличие от «слоеного пирога» масляной краски, образующегося в результате применения техники «жирным по тощему».
Подготовка. Грунтовка для акриловых красок
Если вы работаете на холсте или доске в прозрачной технике (где важнейшим условием является белый тон), следует пользоваться акриловой грунтовкой. Как правило, такие грунтовки представляют собой смеси той же акриловой полимерной эмульсии, которая используется в качестве связующего в самих красках, с диоксидом титана (для обеспечения белизны) и грубого наполнителя, такого, как барит с карбонатом магния и кальция (для создания на грунтовке определенной фактуры). Соотношение пигмента и наполнителя обычно составляет 1:1. При работе корпусными красками использование грунтовки необязательно при условии, что на всей поверхности холста будет сформирована сплошная, цельная пленка. В действительности существуют примеры картин, в которых темная акриловая краска наносилась непосредственно на «голый» холст, создавая тем самым грунтовку для работы в непрозрачной технике живописи (см. «Нанесение грунтовки темного тона», ниже).
Подготовка. Грунтование холста
Нанесение достаточно жидкой грунтовки на вертикально расположенный холст представляет для художника определенные сложности (см. ниже), но все же это более быстрый процесс по сравнению с методичным нанесением грунтовки на поверхность холста кистью.
Подготовка. Грунтование жестких основ
На жесткие основы грунтовка наносится кистью. Обычно применяются два слоя в зависимости от степени абсорбции. Если необходимо, первый слой можно слегка разбавить водой. При грунтовании крупных участков вы можете создать очень гладкое покрытие, задувая грунтовку из распылителя.
Подготовка. Грунтование сильно абсорбирующих поверхностей
Техника. Грунтование холста крупного размера
Вы можете загрунтовать холст крупного размера щетинным флейцем или с помощью пластмассового скребка или ракеля, чтобы вдавить грунтовку в холст.
Кисть. Наполните крупную кисть грунтовкой и нанесите ее на холст короткими мазками.
Шпатель. Вдавливайте грунтовку в холст, используя скребок, шпатель или подобный им инструмент.
Техника. Нанесение грунтовки темного тона
Если на поверхность «голого» холста необходимо нанести темную акриловую краску в качестве грунтовки для работы в непрозрачной технике, следует помнить, что сама краска обладает значительно более клейкими свойствами, чем грунтовка; при этом она легче наносится на вертикально расположенный холст.
Нанесение грунтовки. Для нанесения темной краски в качестве грунтовки используйте технику, показанную на примере слева.
Грунтуем поверхности для акриловой заливки флюид арт
Если Вы покупаете готовые грунтованные холсты, то дополнительная грунтовка не актуальна. Хотя серьезные художники рекомендуют накладывать еще 1-2 слоя.Итак - решать Вам. Но есть поверхности, которые все же требуют грунтования в обязательном порядке. Артборды и планшеты из фанеры, оргалита, МДФ, а так же любые другие пористые поверхности. ДСП, мебельный щит и прочие. Если Вы не подготовите поверхность должным образом перед заливкой - то краска будет интенсивно и неравномерно впитываться в поверхность. Рисунок будет тусклым, не ровным и шершавым. Поверхность дерева, оргалита, МДФ может сильно изогнуться, покоробится. Такую работу останется только убрать в дальний угол или сожалеть об ошибке.
1. Акриловый грунт - самый простой способ. Продается такой в художественных магазинах. Существует множество разных производителей. Я использовала фирму Сонет. Меня этот грунт пока полностью устраивает. Есть белый и черный состав. При высыхании образуется тонкая резиноподобная пленка. Наношу я его широкой кистью в 2 слоя. Баночка 500 мл стоит порядка 370 рублей.
Кстати, свой грунт Сонет я иногда использую вместе с медиумом для акриловой заливки. Это дешевле белого художественного акрила и лучше чем белая акриловая строительная краска. Строительная белая краска очень сильно перекрывается другими цветными и картины получаются более темными.
2. Профессионалы так же используют грунт на основе гипса - Гессо (Gesso). Нам нужен акриловый грунт Гессо. Это акриловый грунт с добавление гипса или мела. Наносят его тонким слоем 2 раза с разницей не менее 2 часов, иначе он может потрескаться. Таким я тоже пользовалась. Минус для меня состоит в том, что если работа не удалась, то при смывании краски грунт тоже частично смывался. Может мне попался немного не того качества, но при бережном смывании Сонет держится лучше. Если усиленно потереть поверхность тряпкой, то смоется все что угодно. Банка 1000 мл стоит от 700 рублей и до бесконечности.
3. Акриловая краска. Можно купить моющуюся акриловую краску или акриловую эмаль в строительном магазине. Результат достойный, цена ниже. Наносим так же, 2 тонких слоя с разницей не менее 2х часов. Для того, что бы состав ложился на поверхность максимально ровно купите широкую кисть с мягкой синтетической щетиной. Банка 3 кг латексной краски я покупала за 380 рублей.
4. Грунт строительный. Обычный нам не подойдет - это, по сути акриловая водичка. Им тоже можно пользоваться, но только как первым этапом. Можно купить высокоукрывистый акриловый грунт. Это паста светло-бежевого цвета. Очень похож на Гессо. Нанесение стандартное. Цена банки 900 гр - 112 рублей.
5. Эпоксидная смола. Ей тоже можно грунтовать. Если у Вас есть такая смола для финишного покрытия картин - то можете пользоваться ей. Но, учитывая цену 1500 рублей за литр, это крайне не бюджетно. Более того это более хлопотно и ждать нужно не менее 72 часов (именно такой срок указывают производители для полной полимеризации). Зато поверхность получается гладкая, совсем не впитывающая воду.
6. Эпоксидный паркетный лак. Свойства как у эпоксидной смолы, но цена 350 руб за банку 900 мл, однокомпонентный состав и сохнет 2 часа. Можно наносить в 1 или 2 слоя. Из минусов - очень сильный запах растворителя. Так что такой вариант подходит либо для разового применения, либо для работы на улице или под вытяжкой. Для финишного покрытия картин он так же не подходит, так как имеет желтоватый цвет.
Вот примерный и возможно не самый полный список средств для грунтования поверхностей для акриловой заливки флюид арт. Выбирать Вам в зависимости от пожеланий и стоимости. От себя могу сказать, что если бы не запах, то использовала бы эпоксидный лак для грунтования. А так как мой творческий процесс полностью проходит в квартире - то использую акриловый художественный грунт.
Желаю Вам волшебных результатов и захватывающего творческого процесса.
Для меня этой самый лучший способ финишной обработки картин. Сравнение других покрытий - читайте в моей статье - Картины флюид арт. Чем покрывать для защиты и
Если Вы нарисовали хотя бы одну картину в технике флюид арт, то вид мокрого рисунка восхищает. А вот при высыхании блеск пропадает и часть восторгов тоже.
Очень популярная техника, дающая очень красивые результаты. Обычно предусматривает образование ячеек.
Сегодня я хочу обсудить самую животрепещущую тему Флюид арт — медиумы или кондиционеры. Чем разводить акриловые краски для достижения нужного эффекта.
Рисовать жидким акрилом можно п рактически на любой непромокаемой поверхности. Холст, любая загрунтованная поверхность, керамическая плитка. Выбор огромен. Об
Как грунтовать холст под масло
После растворения оставляем желатин остыть. Вернее, ждем, когда он превратится в густую консистенцию, чем то похоже на сопли(густые!).
если густой, то тут удобнее рукой достать из банки, пожамкать его, чтобы стал мягче(но не растаял и не превратился в воду!) и тоже круговыми движениями наносить на холст.
затем даем высохнуть холсту в горизонтальном положении не менее 12 часов. Можно холст положить на два стула, чтобы снизу был приток воздуха.
Затем повторяем проклейку. Сушим 12 часов.
Теперь надо аккуратно пройтись мелкой наждачной бумагой.
И можно приступать, собственно, к грунтовке. Понадобиться акриловый грунт. Продается в художественных магазинах. Грунт наливаем в емкость, добавляем немного воды, чтобы он стал немного жиже. Размешиваем вилкой/кисточкой.
И быстро наносим широкой кистью флейтс.
Даем высохнуть и наносим еще один слой.
Тут надо помнить, что через грунт должна проступать фактура холста, его плетения.
Ячейки, клетки, кружево, пузырьки. То, чего все так добиваются в акриловой заливке флюид арт.
1. Использование в качестве медиума воды и ПВА.
Соотношение 30% воды и 70 % ПВА или 40% воды и 60 % ПВА. Все зависит от густоты ПВА. Даже такой стандартный рецепт в о многих техниках даст желанные пузыри. Грязный стакан, перевернутый стакан, прямая заливка, техника поцелуй.2. Использование специальных медиумов из художественных магазинов или Флоетрол (Floetrol).
Тут все зависит от самого медиума или типа флоетрола, а их как минимум три. Существует Флоетрол американский (Flood Floetrol), европейский флоетрол (Owatrol), и самый, самый – австралийский или красный флоетрол. Все дают чуть разные эффекты и ячейки. Но, безусловно, их применение не оставит Вас без прекрасных клеток.
Сравнение Owatrol Floetrol, Flood Floetrol, ПВА + силикон
Медиумы/кондиционеры, Floetrol, ПВА, разбавители и прочее
![]()
3. Силиконовое масло.
Купить силикон так же просто. В магазине стройматериалов или автозапчастей покупаем силиконовую смазку в тюбике или спрее. Спрей мне нравится меньше, хотя есть много художников, кто не видит разницы. Можно купить размораживатель для замков на основе силикона. Он жиже и со спиртом. Эффект чуть иной, но пузыри будут. Размораживателем можно формировать звездообразные ячейки на уже готовой, влажной картине.
4. Изопропиловый спирт.
Так же как и силикон, спирт нужно добавлять в готовую краску по несколько капель. Ячеек много, но мелкие. Мне не очень понравился способ.
5. Газовая горелка или строительный фен.
6. Большие клетки.
Получить из маленьких ячеечек большие тоже можно. Все просто. Их просто надо растянуть. Итак, делаете заливку любым способом, дожидаетесь образования некоторого количества ячеек и начинаете покачивать картину, так что бы краска стекла по краям. Ячейки начнут растягиваться. Метод работает только при условии достаточного количества краски на холсте. При недостатке краски вы только все испортите и получите неровные угловатые клетки.
7. Блум техника Шели арт. Sheleeart – Bloom
Никакого силикона. Восхитительное кружево из ячеек. Но очень специализированные материалы. А именно:
Медиум – акриловая полуглянцевая эмаль база С (или база 3) с полиуретановыйм водным однокомпонентным лаком в соотношении 3 к 1.
Активатор ячеек – краска Amsterdam standard series acrylic paint любого цвета, но чаще используют белила титановые. Замешивают краску с австралийским флоетролом в соотношении 3:1. С американским флоетролом и еще множеством микро добавок. А можно просто с водой. 2 части краски на 1 часть воды. Размешать и дать настояться хотя бы пару минут.
Подробнее читайте в моей статье Техника Шелли арт. Sheleeart.
Я в отдельной статье выложу подробный рецепт адаптированный под российский рынок.
На чем можно делать акриловую заливку Флюид арт. Fluid art.
Рисовать жидким акрилом можно практически на любой непромокаемой поверхности.
1. Холст грунтованный на подрамнике.
Самый, вроде как, идеальный вариант, но и самый дорогой. Холст может быть хлопковый или льняной.
Зернистость желательно самая мелкая – так мне больше нравится, но Вы можете ориентироваться и на свой вкус.
Чем плотнее холст, тем лучше, но и дороже соответственно.
Желательно не менее 2-х слоев грунта.
3D холсты – это холсты с широким подрамником. Рисунок на таком холсте хорошо виден не только на лицевой поверхности, но и на широких боковых. Рама для таких холстов не нужна. Хотя для обычных холстов с подрамником она не обязательна.
Купить холсты можно в специализированных магазинах, в больших интернет магазинах и даже в супермаркетах. Например в одном большом супермаркете холст на подрамнике 30х30 стоит 136 рублей.
Покупать ли дорогой профессиональный холст или что попроще – решать Вам. Но я решила пока осваивать бюджетный сегмент. Мне для флюид арт этого пока достаточно.
Однако, как я уже намекнула в начале статьи, холст это не самый удобный вариант рисования для меня.
1. Холсты не всегда имеют идеальную натяжку, особенно недорогие. Это может привести к растрескиванию краски даже на маленьких полотнах.
2. Виден рисунок ткани холста. Для кого-то это плюс, но мне не нравится.
2. Холст грунтованный на картоне, ДВП (оргалите), МДФ, пластике, керамической плитке или другом плотном основании.
Такой холст значительно дешевле, а главное его можно сделать самостоятельно. Основания, которые коробятся от влаги не применимы для флюид арт. Поэтому приходится немного их подготавливать.
Бюджетный вариант изготовления.
Берем основание (плотный картон, оргалит, МДФ, пластик, гладкая керамическая плитка, керамогранит) и хлопковую ткань (можно старую простынь). Щедро мажем поверхность основания клеем ПВА и накладываем на лицевую сторону ткань с подгибом на обратную сторону. Все тщательно разглаживаем ладонями и добавляем ПВА для полного намокания ткани. Оставляем сушиться. Сушим от нескольких часов до суток. На высохший холст наносим акриловый грунт. Желательно делать последовательно 2 слоя. Акриловый грунт можно заменить белой акриловой краской из строительного магазина, что я и делаю.
Мне очень понравился вариант с керамической плиткой. Это дешево. Плитка не размокает и не коробится. Единственный минус – это чуть больший вес.
На самом деле плитку покрывать холстом совсем не обязательно. Она и так не реагирует на избыточную влагу. Просто мне так нравится. А главное можно наносить более одного слоя рисунка. Однако не более 2-3. При увеличении слоев краска последнего рисунка покрылась трещинами.
Если кому интересно - данный рисунок выполнялся мной на основе ПВА, силикона и воды.
Картон, ДВП и оргалит - очень неплохо, но так или иначе, без жесткого подрамника они коробятся.
3. Керамическая плитка или керамогранит любого цвета без грунтовки.
Нужна плитка с гладкой поверхностью. Идеально подходит для тренировки навыков. Увы у меня нет долгосрочных наблюдений. Поэтому я не знаю, будут ли проблемы с рисунком через год или больше. Из плюсов конечно дешевизна и простота. У многих есть остатки плитки после ремонта. Получается практически бесплатно из подручных материалов. Из минусов – рисовать на такой плитке можно только 1 раз. При заливке 2-го слоя появляются трещины и оголение поверхности самой плитки и предыдущего слоя. Но выход есть. Замочите плитку с уже высохшим рисунком в воде и через пару часов краска сама начнет отходить. Очищаете плитку и можете творить снова.
Я нарезаю плитку стеклорезом на квадраты 10 на 10 см и использую для экспериментов. Смотрю на сочетаемость цветов, особенности и эффекты красок.
4. Фанера загрунтованная акриловым грунтом.
Так же достаточно бюджетный вариант. В отличие от холста можно выпилить любой размер и форму. Квадрат, прямоугольник, круг, форма сердца. Да что угодно. При наличии прямых рук у Вас или знакомых/родственников, а так же распилочного инструмента – получается вполне экономично. Если помощи ждать неоткуда, то во многих строительных магазинах есть услуга по распилу. В Леруа, например, это стоит 35 руб за рез.
Из плюсов - низкая цена, можно выпилить практически любую форму, почти не коробит при заливке.
5. Тренировочные основания.
Для тренировки – когда требуется отработка навыка, а не сохранение результата, вы можете обтянуть картон полиэтиленом и рисовать. Так же можно рисовать и на обычной плотной акварельной бумаге или картоне. Для этого потребуется решетка с мелкими ячейками на которую Вы положите лист. Основу конечно покоробит, так что данное творение скорее всего будет непригодно для вывешивания на стену. Хотя……
6. Бумага для акриловой и масляной живописи.
Вот она как раз не совсем. подходит. У мня есть такие листы плотностью 400 г. Покупала в большом супермаркете. Цена около 280 рублей за 10 листов. Рисовать реально, тренироваться тоже вполне. Но вот при высыхании лист коробится и изгибается. Как вариант, его можно потом вложить в рамку между стеклом и основанием. Выглядит неплохо. Еще из минусов конкретной бумаги, при обрезании перфорированного края лист становится на 1 см короче по длине. Такой размер маловат для стандартной рамки.
Хорошо видно искривление.
Для информации. Рисунок делался на основе ПВА + Флоетрол + вода + силикон. Краски - гуашь. Покрыто 1 слоем глянцевого акрилового лака Лакра из строительного магазина.
7. Артборд
Чаще всего это ламинированный МДФ. Использовать можно как для Флюид Арт, так и для Resin art.
Можно купить или изготовить любую форму.
Не нужно грунтовать.
За счет малой толщины не получится использовать без рамки.
8. Планшет или артборд на подрамнике.
Изготавливается из фанеры, оргалита (ДВП) или МДФ на деревянном подрамнике.
Самый замечательный вариант для рисования флюид арт или Resin art по моему мнению.
Дешевле хорошего холста.
За счет подрамника не искривляется.
Планшеты из МДФ и оргалита очень легкие. Из фанеры чуть тяжелее.
Широкие края, не обязательно оформлять в раму.
Не нужно беспокоится за натяжку полотна как у холстов на подрамнике.
Фабричные планшеты редко бывают квадратной формы, а мне такие нравятся. Однако, можно сделать самому или на заказ.
9. Дерево или мебельный щит.
Этот вариант для самостоятельного изготовления. В продаже не видела.
Если покупать в строительном магазине и пилить самостоятельно - получается очень дешево.
Широкие края позволяют вешать картину на стену без рамы.
Не нужно беспокоится за натяжку полотна как у холстов на подрамнике.
Даже после грунтования может искривиться
10. ДСП ламинированная или покрытая шпоном.
Этот вариант для самостоятельного изготовления. В продаже не видела. В строительном магазине можно купить небольшие полотна ламинированного ДСП.
Не нужно грунтовать.
Не нужно беспокоится за натяжку полотна как у холстов на подрамнике.
Широкие края позволяют вешать картину на стену без рамы.
Острые края без фаски иногда дают "цветение" краски. Это может быть и плюсом и минусом.
В завершении еще раз хочу сказать, что для меня самым интересным вариантом является планшет из оргалита на подрамнике и керамическая плитка для экспериментов. Исключение - использую маленькие холсты на подрамнике для техники Reverse dip or flower dip. Техника обратного отпечатка.
На этом все. Желаю Вам волшебных результатов и захватывающего творческого процесса.
Читайте также: