Затирка для бетона своими руками из подручных материалов

Обновлено: 27.04.2024

Лучшие ответы

Приветствую.
Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку.
Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей.
Заливают обычно харю, морду. Рыбу еще заливную знаю.

Почему затирка. Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это гдето прокатит, то с бетоном и щебнем нет.
Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага, уже в прошлом.
Также сейчас набирает популярность покрытие Арт-винил. Под него высокие требования по ровности и качеству основания. На 3 метра 2 мм.

Инструменты для работы с бетоном:
1. Очки защитные. Перчатки.
2. Вибратор глубинный для бетона.
3. Лазерный нивелир, стойка с приемником.
4. Тяпки для бетона.
5. Лопата совковая для бетона.
6. Виброрейка.
7. Гладилка канальная.
8. Рейка корректирующая.
9. Гладилки ручные.
10. Заглаживающая машина по бетону или вертолет, с диском.
11. Удлинители. Бензогенератор.

Предлагается в 1ю очередь кликать Лучшие ответы для обнаружения наиболее информативных постов . Модераторы будут признательны участникам за предложения в Пожаловаться или в личку по размещению постов в Лучшие ответы.

Изготовление и установка маяков.
Перебрали кучу способов от маяков на ляпешках, до арматуры. Т. к УШП многослойная, и листы имеют прогиб, после нагрузки пенопласт иногда проседает, маяк идет вниз. Неровно.
Ровно и надежно. Берется арматурина d10-d12 длиной 50 см, на нее надевается молотком или сваркой гайка М18. Размер у гайки 27 мм. Количество по расчету.
Далее натягивается веревка, где предположительно будет проходить маяк, это примерно 2,75 метра от борта. Потом эти шпильки вбиваются по веревке, с интервалом 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке.
Потом на эти шпильки одевается профиль 28/27. Толщиной 0,6 мм. Соединяются профиля внутри между собой бруском 40х25 и саморезами.
Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра.
Более дорогой вариант, без сварки. Шпилька М18 забивается по месту. Накручивается гайка по нивелиру в 0 , шпилька обрезается.
После укладки бетона маяки вытаскиваются.

Укладка бетона без маяков.
Укладку производим также с дальней стороны полосками по 3 метра. Обычно на опалубке краской ставим риски, чтоб лишки бухнуть.
Один на хоботе. Один на вибраторе. Один на швабре. Тот что на швабре по детектору выравнивает бетон. Детектором проверяется горизонт каждые 2 квадрата (1,5х1,5 метра). Раньше детектор не показывал отклонение, только верх или низ, да и диапазон работы у него был 20 мм, очень неудобно.
С новым детектором удобнее, реально видно уровень в миллиметрах, да и диапазон работы у него 140 мм.

После того как бетон отделан виброрейкой, можно затирать поверхность.
Вариант 1.
Сразу затираем поверхность гладилкой под финишное состояние.
Гладилка bull float или chanel float. В туруднодоступных местах ручные гладилки.
Плюс данного способа - отсутствие вертолета.
Из минусов. Требуется бетон высокого качества, с минимальным количеством воды, однородность.
Невозможность корректировки ровности поверхности, нужно сразу укладывать бетон идеально ровно. Мало эффективен на больших площадях, требуются длинные ручки для гладилок.
Вариант 2.
Предварительное заглаживание поверхности.
Используются те же самые гладилки. С поверхности убирается вода и цементное молочко, т. к при затирке вертолет будет все это разбрасывать. Убираются ямки, путем добавления в них бетона (на фото). Визуальный контроль ровности поверхности.
Также на этом этапе можно использовать рейку check rod. Ей контролируется ровность поверхности, корректируются неровности.
Большие неровности срезаются рейкой bump cutter (на фото)

Начинаем ждать когда бетон можно будет затирать вертолетом.
Это время зависит от количества воды в бетоне, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель. По осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. А так всегда присадка ПФМ-НЛК, очень нравится.
Предварительная затирка.
Начинаем затирать диском, когда по бетону можно ходить и он начинает держать вертолет. На поверхности появляется слой цементного пюре толщиной 2-3 см. Цель этой операции продавить щебень, втереть топпинг (кому нужно), подготовить поверхность для контрольной проверки ровности поверхности.
Обороты диска выставляются 1/3 от максимальных.
Проверка ровности проверяется рейкой bump cutter. При проводке сразу видны бугры. На этом этапе также можно чтото подкоректировать. Если при срезании бугра вылез щебень, его можно загладить диском.

После того как диск начинает затирать бетон, а не мешать пюре, можно переходить на лопасти. (фото 1)
Лопостями затирают на максимальных оборотах. Обычно две проходки. Очень часто приходится ставить диск обратно, т. к бетон только подошел под диск, а другую часть можно затирать лопастями. Вообще бетон можно затереть так, что он будет отражать. Но это уже другая история.

Krohobor3000 сказал(а):

Как сделать искусственный наклон? например слив в техническом помещении?

Можно сделать воронкой. Закрепить в заглушке по центру помещения правило, и вращать, снимая бетон создавая тем самым уклон к центру. Или по маякам.
Смысл один.

Все эти операции легко можно испортить, если правильно не ухаживать за бетоном. Бетону для набора прочности требуется вода, и плюсовая температура. Самый простой способ-накрыть пленкой. Тогда бетон не будет быстро терять влагу, и будет правильно набирать прочность. Плюсовая температура более сложная процедура. и совсем другая история.

Алексей_Акимов сказал(а):

перепады по всей плоскости плиты, ну и на двух метрах

По договору отклонение горизонтальной поверхности не более 20 мм. На практике вся площадь бъется до 15 мм. Периметр до 5-7 мм.

На 2 метра +/-3 мм. Суммарно не более 6 мм.
Где лужи, там ямы.

Алексей_Акимов сказал(а):

Это под рейкой? В остальном со всем согласны.

Да, под рейкой. Т. е если ставить на шишку уровень, то по бокам по 3 мм. Если одну сторону прижать получится 6 мм. Ямы также, или провал под уровнем 6 мм. Алексей_Акимов сказал(а):

основные проблемы в местах выхода коммуникаций.

И это верно. Сейчас чутка изменил способ. Тупо шпателем по детектору снимаю лишку в горизонт и заглаживаю. Алексей_Акимов сказал(а):

Просто голову всю изломали как улучшить результат.

al185 сказал(а):

Сразу после схватывания (когда можно наступать) мелкие неровности срезаются шпателем/гладилкой, широкие - правилом 1м/2м с острой кромкой. Места срезов заглаживаются стальной гладилкой с водой/цементом.

e_botryakov сказал(а):

Может видео инструкцию снимите для чайников

Алексей_Акимов сказал(а):

Вы можете показать это на своей плите, не на стяжке а именно на плите.

Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
Процесс не проверял (пофигу), без рихтовки, правИло 3м, гвозди 3мм. Weest сказал(а):

Из насоса бетон льется у всех одинаково. У кого то воды больше, у кого-то меньше.
Покажите, как вы ровняете под минимальный перепад.

Dmitrich069 сказал(а):

На клей пока не могу расчитывать

Клей и винтовой дюбель Термоклип творит чудеса, заливали вообще без опалубки.
4 плиты полет нормальный.

@mikheys, это все сложно - фанера лишнее.

заливаем, вибрируем, выравниваем по направляющим доской или правилом.

далее заглаживаем гладилкой, лучше "на ручке", то есть по смеси уже не ходить. если есть "поверхностый" вибратор - можно и им.

уклоны около 3-5% так делаются без проблем, даже на жидкой смеси.

лить сначала один уклон, далее после 5-8 часов (или как у вас по бетону получится, когда уже встанет) - убрать "лишние" направляющие и лить уклоны "далее".

aleexgar сказал(а):

Нет. А как это?

Самомесные бетоны.
Определение марки бетона наловчился гвоздем макс. усилием. На заводских ЖБИ (столб на улице, лестница, перекрытие в многоэтажке) от гвоздя след. Учитываем марочность далеко за 100% (марка по прочности 28 дней 20С + многолетний набор прочности). На УШП М350 4мес. и М250 3года след еле глубже, на самопальной дорожке 1мес. без разницы, лестнице 2нед. царапина 0.5мм.
Пробуйте сами.
Информативнее отверткой, нажимаю всем весом с вращательным покачиванием.
М50 - лунка до 10мм
М250 - борозда до1мм
М350 - борозда до 0.5мм
Заводские ЖБИ - след
Готовый рецепт - 1мес., получше М350
Обследование зданий без участия специалистов. Проверка прочности бетона.
Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.

↑
есть деревенский способ проверки качества бетона, гвоздь 100мм,
Неделя - один резкий сильный удар молотком по гвоздю в бетон, если на половину войдёт и более то бетон не схватился, заливку можно разрушать и заново.
- удар, если вошол на 2-4см, то скорее всего ещё затвердеет, ждёмс без нагрузки, ухаживаем.
- удар, если вошол на 1-2см, бетон на троечку, но затвердеет.
- удар, 0,5см, бетон хороший.

AhrevBrBr сказал(а):

Через месяц кубики раздавили

Не актуально - как правило уже 1й этаж стоит. а отсудить замену этого при жизни вряд ли.

Именно поэтому предлагаю развивать органолептические навыки вместо спонсирования лабораторий.
Правильный марочный бетон:
1. Схватывается летом через 4-6 часов - можно наступать и ходить без каблуков.
2. Наутро ногтем не режется, отверткой вручную не крошится, только с молотком.

Самые пытливые могут заранее развиться на пробах Самомесные бетоны. Категорически рекомендую изучить сию ссылку для понимания бетоноведения и косяков.

green2588 сказал(а):

ходит и вибрирует

al185 сказал(а):

Кто ничо не понял в этом тексте, или сомнения - готовьте побольше денег и пихайте полный фарш.

По моему скромному опыту и глубокому убеждению все эти игрушки интересны и полезны. для коммерческого употребления.
Самостройщику на первой плите они только мешают и вводят в блудняк.
al185 сказал(а):

На 1ю плиту арендовал. Побаловался и бросил: только мешался гастерам - категорически не успевал.
Бетон по любому не ниже П4, иначе не загладить . Растекается сам, вибратора не просит.

Ваще намного дешевле всех этих плясок
al185 сказал(а):

2. Не надо искать "исполнителей УШП". Берется любая бригада с опытом приемки бетона и непременным очным просмотром ранее исполненных объектов с комментариями хозяина.
3. Непременно договор на бумаге с цифрами приемочного контроля по СП из даденой ссылки. И полным перечислением обязанностей заказчика и исполнителя. Я всегда сканю паспорт бригадира

Только не упоминайте бригадиру ни бетонасос, ни к. л. игрушки ваще. После просмотра исполненного Ваш единственный вопрос - что требуется для повтора этого. green2588 сказал(а):

в бетоне всеравно ведь пустоты будут без вибрирования?

Угадали.
Если имеете иллюзии, что после вибратора их не будет - вот тут не угадали. собсно об этом Приложение Ц СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции , см. класс А7 для скрываемых поверхностей и классы А4/А6 для лица

участки неуплотненного бетона.
жировые пятна и пятна ржавчины (кроме поверхности класса А7)
обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки
обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки
трещины, шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2мм - в помещении).
раковины, сколы бетона ребер для поверхностей класса:
для класса А3 - раковины диаметром более 4 мм глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5мм суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;
для класса А4 - раковины диаметром более 10 мм глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5м суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;
для класса А6 - раковины диаметром более 15 мм глубиной более 5 мм, сколы ребра глубиной 10мм суммарной длиной более 100мм на 1 м ребра;
для класса А7— раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер глубиной более 20 мм, длина сколов не регламентируется.
местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают допуски для классов поверхности по табл. 20.1 при измеряемом расстоянии, равном 0,1 м. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы не допускаются.

В реале не существует абсолютный бетон без раковин.
Вы просто не видели, чо творится на скрываемых под пенопластом поверхностях у фанатов сексигрушек.

А вот Кубарик когда то без игрушек. см. ОТЧЕТЫ.

aleexgar сказал(а):

Вот приходит миксер на объект, а в нем п3, и че?

А грамотный бетонасос ваще откажется принять П3.

aleexgar сказал(а):

Не все РБУ делают п4

Достаточно тех, кто делают.
aleexgar сказал(а):

и откажется давать паспорт на бетон

До свидания. с паспортом.
aleexgar сказал(а):

а может это не цемент.

Буйство фантазии на фоне заводского мешка с надписью цемент неуместно.

Не вижу катастрофы завернуть миксер. даже отложить заливку. Получить бесформенный отвал и запороть результат - вот катастрофа. не вспомню, кто выкладывал фоты.

Напоследок ложка меда для ценителей авось и напролом

Федро сказал(а):

Ни одна плита еще не треснула.

Неумолимый факт. дерзайте. baracud сказал(а):

И у миксириста и у бетононасосника есть волшебные краники с водой, легко сделают и П5, если по рукам не бить.

Прочностью М100-150.
Пробуйте склерометром, я пробовал и отписывался про разбодяженный бетон.
al185 сказал(а):

Недавно на объекте после такого финта склерометр на недельном бетоне показал 8МПа. Т. е. месячная прочность в лучшем случае будет 10-15МПА. А в паспорте был М350 П3 (25МПа).
Во избежание измышлений типа врет. Мои недельные самомесы показывает 16-20МПа, заводской ж/б многолетний столб 50МПа, 4летний заводской М350 П4 34МПа.

Публике рекомендую читать в ФАКе, как правильно разбавлять бетон. ДО ТОГО.

По маякам заливал только свою первую плиту, о чем сильно жалею. Имея в своем распоряжении на тот момент лазерный нивелир с датчиком, сделал глупость и залил по маякам. Если есть в распоряжении лазер с датчиком, то лить однозначно по нему. Не представляю как можно лить по оптике.

Если нет лазера с датчиком, то тогда уж лучше по маякам (будут это леска, профили или арматура, не важно). Либо маяки плюс оптика при укладке бетона (хотя все равно не уверен, что она будет полезна).

полосатый_кот сказал(а):

как все же укладывать бетон

Для новичка самый понятный и бесспорный
al185 сказал(а):

Про бетонасос.

Вот такое дело. Сегодня был на объекте, измерял отклонения по плите. Обратил внимание на место для промывки лотков миксеров и трубы бетононасоса. Мало отходов.
Прораб, что принимал миксера сообщил радостную весть, что лотки (не весь миксер) промывали в приемник бетононасоса по 5-10 литров воды на миксер, но эта вода в них не размешивалась, а ждала нового миксера в приемнике бетононасоса. Сам я был на плите и додуматься не мог, что такое возможно несмотря на инструктаж и то, что мы вместе делали этот приемник для промывки (к нему видеть ли тяжело подъехать).. Бетон М350 с ЖБИ, арматура от Мечела на прямую. Я понимаю, что Вы не ясновидящий, и понятно, что это чревато снижением прочности фундамента в этих местах вплоть до М? ?

Я переживаю, что это локально, в 0,5-1 кубе. То что в лотке и трубе насоса. С другой стороны при разливе на плиту это все растекалось широко.

Т. е. масштаб трагедии- на 0,2 куба (бочка приемная у насоса) 10 литров воды (мыли только лотки). Т. е. к 40 литрам воды 10 добавили. + 25%.. на М350. Нужно по таблицам посмотреть- что будет с маркой в таком случае.
У меня 14 таких "плюх". С другой стороны 0,2 куба это площадь менее 1 кв. м. Да ещё и размешанная при заливе.

.. "мы всегда так делаем" ..
Спасибо миксер целиком не промыли.

Вопрос к постоянным пользователям бетонасоса. Ктонить в курсе этой подляны? Комментарии?

УШП 100мм 10х5м +терраса по лескам
Плоскость всей плиты гуляет в пределах

al185 сказал(а):

Сразу после схватывания (когда можно наступать) мелкие неровности срезаются шпателем/гладилкой, широкие - правилом 1м/2м с острой кромкой. Места срезов заглаживаются стальной гладилкой с водой/цементом.

Stanosh сказал(а):

На леске 2 петельки, да на 2 самореза ее к внешней стене дома, чтобы натянута была. Когда льется бетон, все провисает, но в момент разравнивания ее можно легко из бетона извлечь. Возить правилом по леске, конечно, сноровка нужна, у меня бы так ровно не получилось. Но ребята были недовольны арматурными маяками в УШП (сбивается ногами при заливке, влияет осадка пенопласта), поэтому перекрытие равняли по леске. Получилось ровнее, чем УШП. Прям под плитку.

Dmitrich069 сказал(а):

@Алексей_Акимов, а ты пристал ко мне.) Как, да по чем.) Учись.) Гвоздь сунул, да сдал объект.
Ниче что на дворе 2017 год!

Вот и я тоже офигиваю. В целом я не возражаю против такого рукоблудства, но только в личных целях. А уж ежели взялся за коммерческий объект, то нужно соответствовать. Гвозди принципиально не суем. Перепад по всей площади плиты 4-5 мм 159кв.м. И я думаю что это не предел для данного способа укладки. У нас вообще в стране очень плохая культура обращения с бетоном.

Добавлю по поводу маяков из арматуры
имхо
думаю смысла с ними связываться нет, если есть хоть какой лазерник с приемником.
в субботу пригласили помочь залить плиту, был лазерный нивелир ADA с приемником, без делений. только пищать умеет)
хозяин в воскресение промерил, сама плита в 0+2мм, края в минусе

себе заливал по маякам из 14 арматуры, полосами по 2.5м, шаг стоек 1.5м, под виброрейкой вибрировали), шаг нужен меньше.
время потратил день, арматуру варил, довольно сложно на ЭППСе) приходилось все вокруг закрывать негорючей тканью, долго и сложно. + еще есть шанс пробить арматурой коммуникации, долго сверялся с чертежами и вымерял точки.
результат такой же как и без маяков, если не хуже, сказать сложно, поскольку у меня на УШП волны от вертолета 0-8мм (имхо)

Алексей_Акимов сказал(а):

Если с уголками, то должен выдержать. Тут много еще зависит от длины борта. Нужно посчитать экономику. Леса на плиту ушло на 10200 рублей. Плюс скорость установки, экономия рабочего времени. Спасибо за информацию нужно подумать.

Минимальный комплект 150 уголков и соответственно шурупов к ним. В деньгах это где-то на двадцать с копейками.
Если уголки ставить по 3 на 1 лист по рекламации производителя, то минимального комплекта хватит на плиту 200+ м2.
Ставил и один уголок на метр без опалубки, с обсыпкой песком.
Этим же песком,- обратная обсыпка.
Посмотреть вложение 4427206 Посмотреть вложение 4427207

Алгоритм такой:
1. укладываем по лазеру бетон
2. проходим плавающей виброрейкой (осаживаем щебень)
3. после того как бетон немного схватится разглаживаем гладилкой, сгоняем лишнюю воду и молочко.
4. проходим диском размешиваем пюре
5. далее протягиваем корректирующей рекой, срезаем бугры и заполняем впадины (как см. выше)
6. по идее потом должен быть проход плоским кромочным диском (заказан, в пути, попробуем в следующем сезоне)
7. финишная обработка лопастями два раза, а то и три постепенно увеличивая наклон лезвий.

Если п. 6 проходить не плоским диском, а выпуклым возможно образование ям и бугров.(пока не проверено, вернее проверено выпуклым диском)
после п. 5 поверхность становится практически ровной

не уверен что ясно выразился, но по другому не знаю как еще объяснить.

Приветствую. Может уже было где. Вот такое импортозамещение
Цена вопроса копейки. Отлично подойдет самозастройщикам, у кого имеют место разовые бетонные работы.

andi35 сказал(а):

а Вы мозахизмом не занимайтесь- поставьте стены, потом по комнатам равняйте.

Про подвижность бетона

Polinom78 сказал(а):

Дилетантский вопрос, но тем не менее разгорелся спор:
1. Надо ли "вибрировать" (глубинным вибратором) бетон с подвижностью П4,П5 в принципе?
2. Достаточно ли только в углах провибрировать П4,П5?

Если мне не изменяет память, то я один из первых применил П5.

mosquit сказал(а):

Добрый день!
Подскажите, какие предъявляются требования к лазерному нивелиру, применяемому при укладке бетона?
Какой функционал будет оптимален?

Спасибо. По совету монолитчиков в качестве маяков навтыкал с шагом 2 м пластиковой арматуры и подрезал её по уровню.

Все гуру походу в отпуске. Площадь у вас небольшая. Прежде чем ответить нужно понимать как расположены выводы воды, канализации, электрики если они есть и прочего. У нас перо 2400 мм на мой взгляд самый оптимальный размер. При сноровке можно обойти все коммуникации. По выравниванию, на мой взгляд если есть лазер с приемником, который хотя бы показывает верх вниз от горизонта, то нужно ровнять по нему. В далеком 2014 нами были залиты две плиты одна по маякам другая по лазеру. Опыта не было, по лазеру на мой взгляд получилось ровнее.

Вы внимательно почитайте, что я вам написал. Заливали в одно время и по маякам и по лазеру опыта не было. Маяки вы все посбиваете, даже если покрасите их в красный или оранжевый цвет. По лазеру не спеша получится первый раз не хуже, а может даже и лучше. честно говоря мне вообще непонятно как выставить маяки на пенопласте, он под массой бетона все равно просядет, если только колотить в грунт сквозь пенопласт.

Кому противно читать ФАК и ссылки

Показатель подвижности бетонной смеси определяется на стандартном конусе. Он представляет собой усеченный, открытый с обеих сторон конус из листовой стали толщиной 1 мм. Высота конуса 300 мм, диаметр нижнего основания 200 мм, верхнего 100 мм.
Внутреннюю поверхность формы конуса и поддон перед испытанием смачивают водой. Затем форму устанавливают на поддон и заполняют бетонной смесью. Бетонной смесью марок П4 и П5 конус заполняют в один прием и штыкуют 10 раз. Конус во время заполнения и штыкования должен быть плотно прижат к листу.
После уплотнения избыток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями конуса и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.
Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно составлять 5—7 с. Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая гладкий стержень на верх конуса и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до поверхности бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см.
П3 - осадка конуса 10-15см
П4 - осадка конуса 16-20см
П5 - осадка конуса 21-25см

Приемка и модифицирование бетонной смеси в ИЖС.
У хозяйственного ведра высотой 300мм удаляется дно.
Перевернутое ведро заполняется смесью и снимается, см. выше.
Конус смеси П4-П5 растекается в коровью лепешку высотой 5-10см.
При ином результате загружаем в миксер припасенный в мешках цемент и воду из расчета на м3 смеси 30л воды и 50-70кг цемента на 1 пункт увеличения подвижности.
Неизрасходованные мешки обуваются в мусорные п/э пакеты со скотчем и хранятся месяцы и даже годы (в 3-4 пакета).

Как и чем затирать бетонный пол: полное руководство

Бетонной пол является популярным решением, которое часто используется в гаражах, торговых центрах, складах, подсобных и жилых помещениях. Финишным этапом создания качественной бетонной стяжки, является её затирка. Это можно сделать вручную, но намного быстрее и эффективнее работа выполняется при помощи специальной затирочной машины, в народе её называют вертолётом. После заливки бетона, на его поверхности остаются следы от правила, мелкие поры, и чтобы её качественно выровнять, без затирки не обойтись. В гараже или на складе, после затирки можно всё так и оставить, а в доме на выровненную бетонную поверхность проводится укладка ламината, паркета, плитки или другого напольного покрытия.

Что такое затирка бетонного пола, обязательно ли её делать

Процесс создания бетонного пола состоит из нескольких операций, и чтобы получить качественное, прочное и долговечное покрытие, необходимо соблюдать технологию выполнения работ на каждом её этапе.

После того как на пол нанесли необходимый слой бетона и при помощи правила разровняли его по поверхности, наступает этап, который называется затирка. Чтобы понять роль этого этапа работ, надо разобраться, что же происходит с бетоном, после его нанесения и выравнивания.

После нанесения бетона входящие в его состав крупные частички песка и щебня опускаются в нижние слои, при этом наверх выдавливается мелкая фракция и бетонное молочко. После высыхания влаги, на поверхности остаются небольшие пустоты, трещины и неровности, всё это значительно уменьшает прочность стяжки и ухудшает её внешний вид.

Затирка поверхности позволяет выполнить дополнительное принудительное уплотнение верхнего слоя бетонного пола

Нам видны только внешние недостатки поверхности, но кроме них, в верхних слоях бетона также появляются микропустоты, что приводит к снижению прочности сцепления между собой частиц песка и щебня, а это вызывает отслоение верхнего слоя. В результате этого, на поверхности уже в скором времени появляются значительные впадины и выбоины. Такой пол не только теряет внешний вид, но и требуется проводить его ремонт, а это дополнительные затраты средств и времени.

Чтобы избежать описанных недостатков, надо провести затирку бетонного пола, сделать это можно вручную или при помощи специальных затирочных машин.

Чем затирают бетонные полы

В зависимости от площади поверхности бетонного пола, его затирка может быть выполнена вручную или при помощи специальных затирочных машин (вертолёт). Такая операция позволяет принудительно провести дополнительное уплотнение верхнего слоя бетонного пола, что приводит к улучшению его характеристик. Для упрочнения поверхности бетонной стяжки используются затирочные смеси, которые называются топпинги.

При помощи вертолёта работа выполняется быстрее и качественнее, чем вручную

Независимо от того, будет выполняться затирка вручную или при помощи вертолёта, чтобы получить качественную поверхность, этот процесс должен состоять из следующих операций:

черновая затирка, она необходима для уплотнения верхнего слоя и выдавливания цементного молочка;
финишная затирка;
покрытие жидким полимером, это позволяет закрыть мелкие поры;
нарезка температурных швов.

Чтобы правильно выполнить все этапы создания бетонного пола, надо уметь определять момент начала проведения каждой операции. Если вы это не умеете делать, то лучше пригласить специалистов.

Затирка вручную

Если площадь бетонного пола небольшая, то его затирку можно выполнить вручную. Чтобы получить максимальный эффект от этой операции, надо правильно определить время, когда можно приступать к проведению работ. Если на бетонную стяжку положить доску и наступить на неё, а после этого на полу не останется след, то затирку выполнять уже поздно. Если глубина следа составляет 2–3 мм, то это означает, что время приступать к затирке поверхности.

Необходимые инструменты

Для выполнения затирки бетонной стяжки вручную понадобится минимальный набор инструментов:

лопатка или кельма;
тёрка;
полутёрка;
тележка для нанесения топпинга, но можно это сделать и вручную;
наколенники.

Для ручной затирки используются простые инструменты, которые есть у каждого домашнего умельца

Какие смеси используются и как подготовить состав

Когда работа выполняется на небольшой поверхности, то покупать готовые топпинги не стоит, так как они обычно продаются в большой упаковке, и вы её не успеете израсходовать. Большинство домашних мастеров во время затирки бетонной стяжки используют обычный сухой цемент.

Можно использовать цемент с песком в соотношении 1:1. Главное условие — смесь не должна иметь никаких посторонних включений, песок берут мелкой фракции. После приготовления такого топпинга, необходимо ещё раз просеять состав через мелкое сито, так как наличие крупных частиц негативно отразится на результате затирки пола и на его внешнем виде.

Самым простым топпингом, который можно сделать своими руками, является смесь песка и цемента в пропорции 1:1

Некоторые домашние мастера любят экспериментировать и добавляют в состав топпинга кварц, жидкое стекло и другие компоненты. Их пропорция определяется опытным путём. Если вы хотите придать полу более высокие характеристики, то надо приобретать готовые топпинги. Они могут быть кварцевые, металлизированные, корундовые и придают поверхности разные характеристики.

В зависимости от того, какая нагрузка предполагается на бетонный пол, будет зависеть количество топпинга, которое надо внести на 1 м 2 :

если нагрузка небольшая и средняя, то достаточно 5 кг;
если нагрузка средняя и высокая, то — 5–8 кг;
при использовании цветных компаундов, их должно быть не менее 5 кг.

Последовательность выполнения работ

Приступать к выполнению этого этапа создания бетонного пола можно после того, как из смеси испарится влага. Перед тем как начать затирать бетонную стяжку, при наличии в ней маяков, их надо вытянуть и заделать борозды раствором.

Затирать бетон следует сразу же, после испарения воды. Для выполнения работы используются полиуретановые тёрки, которые плотно прижимаются к поверхности. Чтобы не повреждать стяжку, надо использовать специальные наколенники, которые можно прибрести или сделать самостоятельно.

В зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха, к проведению затирки можно будет приступать через 6–8 часов. Этот технологический процесс состоит из следующих операций:

Вручную лучше наносить топпинг при помощи сита, чтобы получился более равномерный слой

Во время ручной затирки выполняются круговые движения теркой

Если на поверхности остались следы от тёрки, их убирают при помощи наждачной бумаги

Необходимо помнить, что затирка стяжки выполняется не на увлажнённой поверхности, а на не полностью высохшем бетонном полу.

Использование вертолёта

На больших площадях затирка бетонного пола осуществляется при помощи специальных затирочных машин, которые в народе называются вертолётом. Такое оборудование может иметь как электрический привод, так и двигатель внутреннего сгорания. Последние машины удобно использовать в помещениях, где ещё нет доступа к электросети.

Такое оборудование может быть однороторным или двухроторным, оно имеет сменные диски, которые могут быть из ДСП или металлическими. Однороторные устройства являются более мобильными, их вес порядка 30–70 кг, управление осуществляется при помощи длинной ручки. Двухроторные модели более мощные и тяжёлые, оператор управляет ими, находясь непосредственно на таком вертолёте.

Возле стен, в дверных проёмах и в острых углах используются пристеночные устройства, это небольшие агрегаты, имеющие компактные размеры и ограниченный диаметр диска.

Необходимые инструменты

Для затирки вертолётом понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Затирочная машинка может иметь электрический привод или работать от двигателя внутреннего сгорания

При помощи тележки можно быстро и равномерно нанести топпинг

Для затирки в труднодоступных местах используется полиуретановая тёрка

Какие смеси используются и как подготовить состав

Так как при помощи затирочных машин работа выполняется на больших площадях, то в таких случаях, обычно не готовят самостоятельно смеси, а покупают уже готовые топпинги. При желании их можно сделать самостоятельно, пропорции и состав ничем не отличаются от тех, что используются при ручной затирке. Для получения более качественной поверхности, лучше использовать готовые топпинги, в которых все необходимые компоненты подобраны и правильной пропорции.

Для затирки используется топпинг, в состав которого входят следующие элементы:

высококачественный цемент;
красители;
пластификаторы;
наполнители, от их вида будут зависть окончательные свойства и внешний вид поверхности.

Для затирки бетонных полов используются три вида топпингов:

Кварцевый топпинг является самым дешевым, поэтому используется чаще всего

Применение корундового топпинга позволяет увеличить прочность поверхности в 2 раза

Металлизированный топпинг дорогой и его сложно наносить, поэтому в жилых помещениях обычно не используется

Как выполнить затирку

Затирка бетонной стяжки при помощи вертолёта выполняется в несколько этапов:

Топпинг при помощи тележки равномерно наносится на поверхность пола

Затирать пол надо быстро, чтобы влага не успела испариться

После качественно выполненной затирки, бетонный пол имеет глянцевую поверхность

Ручным способом выполнить качественную затирку не получится, поэтому если вы хотите получить ровную, гладкую и глянцевую поверхность, надо использовать затирочные машины.

Помните, во время нанесении топпинга, нельзя поливать бетонную поверхность водой, поэтому очень важно правильно определить момент начала затирки пола.

Для того чтобы дополнительно защитить бетонную поверхность, используются полимерные пропитки. Они закупоривают мельчайшие поры и ещё больше связывают частицы верхнего слоя. Это обеспечивает высокую прочность бетонной стяжки и если она является финишным покрытием, то на ней не будет образовываться пыль. Такие составы наносятся при помощи кисти или валика.

На последнем этапе работ выполняется нарезка температурных швов и заполнение их герметиком. Таким образом, получается прочное, надёжное и красивое покрытие которое будет служить на протяжении многих лет.

Видео: затирка бетонного пола при помощи вертолёта

Затирка бетонного пола может быть выполнена как вручную, так и при помощи специального оборудования. Независимо от метода её выполнения, такая обработка позволяет увеличить прочность поверхности, срок её службы и улучшить внешний вид бетонного пола. При выполнении таких работ, главное, правильно определить время, когда можно начинать затирку. Делать всё надо быстро, чтобы пол не успел окончательно высохнуть. Если всё выполнить правильно, то в зависимости от используемого топпинга, удаётся увеличить прочность бетона в 1,5- 2 раза.

Как приготовить быструю, но прочную затирку для плитки

При скромном бюджете на ремонт в квартире можно воспользоваться различными советами бывалых мастеров, которые помогут самостоятельно изготовить затирку для плитки и применить ее без обращения к мастеру.

Зачем нужна затирка для плитки?

Мало кто знает, что при укладке плитки в ванной или на кухне на стену часто остаются зазоры между плитками. Чтобы эти зазоры не привели к разрушению материала стоит использовать затирку, которая закроет все шероховатости и при этом придаст плитке привлекательный внешний вид.

Благодаря высокой эластичности затирка с легкостью распределиться по швам.
Затирка также обладает и некоторыми прочностными свойствами, которые не позволяют ей облупливаться и отваливаться от плитки.
Затирке легко можно придать любой цвет, чтобы она не контрастировала с плиточным материалом.
Также материал просто обязан быть водостойким.
Затирка также может прослужить без замены лет десять.

Таким образом, затирка для плитки выполняет множество функций и при этом обладает значительным числом положительных свойств. Сделать ее самостоятельно, а не покупать в магазине, не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Главное понимать, что точность в отмерке ингредиентов залог того, что получится затирка самого высокого качества. Не стоит экономить на исходных материалах, но и перебарщивать с ними отнюдь не стоит.

Как приготовить быстро затирку для плитки?

Цементно-песчаная затирка.
Алебастровая.
Гипсовая.
Мастика на основе глины.

Любая из мастик прослужит долгое время, если не переборщить с ингредиентами, либо наоборот, мастику можно испортить минимальным количеством веществ.

Стоит начать с самой простой мастики для затирания стыков между плитками- цементно-песчаная. Она обладает самыми лучшими практически свойствами и очень быстро готовиться. Цемент стоит недорого, как и песок, используемый в строительстве, поэтому данная мастика может быть изготовлена очень скоро, а стоимость ее будет минимальной.

Важно! Специалисты все же рекомендуют приобрести в магазине уже готовую затирку для плитки, чтобы долго не экспериментировать с составом!

Также стоит отдельно сказать о мастике для затирки щелей между плитками, изготовленной на основе глины. Такая затирка также может быть приготовлена очень быстро и в нее также потребуется добавить одну треть цемента, чтобы смесь получилась быстровысыхающей. Благодаря добавлению цемента смесь также будет и водонепроницаемой.

Любые виды затирок имеют в своем составе цемент. Разве что заводские современные затирки, изготовленные на основе полимеров, не требуют добавления цемента. Полимерные затирки служат дольше. Они стопроцентно водонепроницаемые и наносить их очень просто.

С цементно-песчаными, гипсовыми и глиняными затирками придется все же повозиться, так как только наощупь можно понять качество созданной затирки, когда она будет наноситься в щели между плитками. Заводскую затирку на основе полимеров, если ее верным образом приготовить согласно инструкции, не придется модифицировать, доливать воды или порошка, и она может быть использована куда быстрее, чем самодельная.

Читайте также: