Гиперпрессованная плитка фасадная монтаж
Обновлено: 27.04.2024
Гиперпрессованная фасадная плитка
Кирпич жесткого прессования зарекомендовал себя как великолепный облицовочный материал, обладающий всеми преимуществами природного камня. Между тем, применение гиперпрессованной продукции нередко ограничивается массивностью изделий. Вес стандартного одинарного полнотелого экземпляра превышает 4 кг, что при отделке фасада значительно увеличивает нагрузку на фундамент здания. Гиперпрессованная фасадная плитка рассматривается как удачная, значительно менее материалоемкая альтернатива кирпичу, которая, к тому же, позволяет уменьшить финансовые затраты в 2,5 - 3 раза.
Гиперпрессованная плитка выпускается в стандартном формате 250*25*65, то есть, выглядит в облицовке как полноценная кирпичная кладка. Коэффициент прочности изделий составляет от 200 кг/см2, а минимальная морозостойкость соответствует марке F-100. Твердость и низкая степень водопоглощения материала обусловлены технологией производства, подразумевающей формовку под давлением от 20 МПа. Вследствие столь мощного сжатия формовочной цементно-известняковой массы, происходит сильнейшее уплотнение и соединение сырьевых компонентов на молекулярном уровне.
Продукция, вышедшая из-под пресса, фактически, не имеет пор в теле, поэтому стена, обложенная плиткой, отлично противостоит негативным воздействиям окружающей среды, не реагируя ни на атмосферные явления, ни на механические нагрузки. Следует отметить, что, благодаря всем этим свойствам, плитка подходит не только для облагораживания фасадов, но и для облицовки цоколей, прекрасно защищая нижнюю часть строений от влаги.
Гиперпрессованная фасадная плитка, выпускаемая предприятием Гиперпрессованный кирпич, поставляется в 16 вариантах окраски по цене 5-6 рублей за штуку (актуально на 2018 год). Цена изделий напрямую зависит от цветового исполнения. В качестве красителей в гиперпрессованной продукции используются железоокисные пигменты, окрашивающие вяжущий компонент, то есть, цемент, процентная доля которого и определяет интенсивность тона. Таким образом, чтобы придать изделиям более насыщенный цвет, требуется увеличить количество цемента, что в свою очередь, повышает себестоимость продукции. Более того, стандартный серый портландцемент, не позволяет получать чистые светлые оттенки, поэтому для их производства употребляется более ценный белый цемент.
Отдельного внимания заслуживают декоративные качества гиперпрессованной продукции. Помимо разнообразия цветовой гаммы, изделия характеризуются идеальной геометрической формой, точными размерами и красивой фактурой, которая достигается путем откалывания верхнего слоя. Рельефная поверхность внешне неотличима от "дикого камня", придавая постройке вид сооружения, высеченного из скалы.
Так дешево, что вам и не снилось: плитка типа клинкер, но не клинкер
Газобетон – черновой стеновой материал, при определенной толщине не требующий утепления, но всегда нуждающийся в фасадной отделке. Мокрый фасад от системодержателя, сделанный с соблюдением всех нюансов, даже своими руками – удовольствие не из дешевых. Кирпичная облицовка, считающаяся одним из самых надежных и долговечных фасадов – еще дороже, да и положить лицевой кирпич не каждому самостройщику под силу, пусть и коробку из блока он идеально вывел сам. Различная облицовка сайдингом или панелями под кирпич, популярный вариант, но на любителя. Клинкерная плитка смотрится аутентично, но к разряду бюджетной отделки ее тоже не отнесешь. Один из наших форумчан, Сярога1981 сделал нетривиальный выбор и облицевал газобетон гиперпрессованной плиткой под клинкер. Выглядит очень даже, но во много раз дешевле, а сэкономил – считай, заработал.
Как не навредить газобетону
Один из важнейших постулатов при утеплении – паропроницаемость использованных материалов должна увеличиваться в сторону улицы. У газобетона этот показатель высокий и далеко не все варианты фасадной отделки могут ему соответствовать, а не запрут влагу в толще стены. Любая плитная облицовка гораздо плотнее газоблока и хуже проводит пар, особенно если это керамика из тугоплавких глин, или прессованный бетон. Чтобы под облицовкой газобетон не переувлажнялся, что чревато разрушением не только финишного покрытия, но и самих стен, при облицовке такой плиткой необходимо делать широкие швы. И либо не фуговать (заполнять) их вообще, либо использовать с этими целями специализированные затирки, которые не перекроют выход пара. При соблюдении этих правил, отделка плиткой будет такой же долговечной, как и любым другим материалом.
Почему выбрали именно гиперпресс
Совпали три фактора – бросовая стоимость плитки, выпускаемой отечественным заводом (Сярога1981 из Белоруссии), интересный вид, и возможность заниматься отделкой самостоятельно, никуда не торопясь.
Отделка фасада каменного дома бетонной плиткой «под кирпич». Инструкция по монтажу
Отделка фасада загородного дома традиционно считается затратным мероприятием. Особенно, если хочется придать дому солидности, отделав его лицевым кирпичом или натуральным камнем. Зачастую эта мечта так и остаётся несбыточной, едва застройщик узнаёт ценник на эти работы, стоимость материала и требования к конструктиву дома. Ведь не всякая стена выдержит вес натурального камня. Под тяжелую кирпичную кладку надо заранее, до начала строительства, просчитывать несущую способность основания и прочность фундамента, на который ляжет дополнительная нагрузка.
Поэтому многие рачительные хозяева ищут способ сэкономить. Одним из вариантов может стать отделка фасада декоративной фактурной плиткой, изготовленной из бетона – искусственным камнем. И хотя цену на этот материал нельзя назвать бюджетной, уменьшить расходы можно, выполнив все работы самостоятельно, о чём мы и расскажем в этой статье.
Итак, вы узнаете:
- Как утеплить дом и смонтировать декоративную фасадную плитку.
- Какие нюансы необходимо учесть.
- Какие варианты «пирога» стены являются правильными.
Особенности облицовки фасада загородного дома бетонной плиткой
Прежде чем рассказать о нюансах монтажа фасадной плитки, приведём в качестве примера работу пользователя портала с ником Антон Тарасов.
Было
Стало
Исходный объект — дом, сложенный из силикатного кирпича. Второй этаж сделан из шлакоблока, причём блоки чуть утоплены внутрь, примерно на 15 мм. Кладка оставляет желать лучшего, а фундамент немного «поплыл». Требуется утеплить и облагородить строение сравнительно экономичным способом.
Первый этап работ — виртуальный. Прежде чем идти и заказывать плитку, нужно ознакомиться с предлагаемым ассортиментом и понять, как выбранный образец будет смотреться на фасаде. Для этого рисуют проект и подбирают нужную фактуру и цвет плитки.
Нужно учесть, что многое зависит от дизайна дома. Плитка, которая выигрышно смотрится на стенах соседского дома, может «не заиграть» на фасаде вашего дома. Поэтому не ленимся и скрупулёзно выбираем то, что нужно.
Желательно, по возможности, съездить и посмотреть плитку «вживую» и подержать её в руках: не всегда то, что есть в интернете на картинках, соответствует действительности. Несмотря на окрашивание (специальными пигментами) плитки в массе, а также желание производителя придать ей максимальную схожесть с натуральным кирпичом, клинкером или камнем, имитация остаётся имитацией. Зачастую понять, что на фасаде не натуральный продукт, можно по слишком большим швам между «кирпичиками», реже — несовпадению цвета панелей, и пусть еле заметным, но всё же присутствующим щелям между панелями.
Из плюсов бетонной плитки выделим:
- возможность круглогодичного монтажа, т.к. отсутствуют «мокрые процессы»;
- высокая скорость работ;
- возможность крепления (из-за сравнительно небольшой массы и универсальности) на стены любого типа — каркасные, пено- и газобетонные, кирпичные и т.д.;
- устойчивость плитки к негативным атмосферным явлениям;
- простота ухода;
- долговечность;
- возможность дополнительного декорирования «кладки» цветными затирками;
- большое количество вариантов фактур и цветовых решений плитки.
Обычно цоколь отделывается «под камень», а стены - «под кирпич». Если подойти к делу обстоятельно, то на выходе получается привлекательное решение, а фасад дома и строение в целом становятся намного красивее.
Для стен мы выбрали «кирпич» в светло-коричневых тонах, отделка цоколя коричневым «сланцем», обрамление окон сколотым «камнем».
Все работы разбиваются на ряд последовательных этапов. Первое внешнее утепление (если требуется) стен. Дом, который отделывал Антон Тарасов, требовалось дополнительно утеплить. Для этого выбрали эконом-вариант — каменную вату толщиной 5 см.
Утеплитель шириной 0.6 м монтировался в горизонтальном положении, враспор, между набитыми деревянными брусками «50-ми».
Шаг брусков — примерно 58,5 см.
Для стен, при условии установки утеплителя в обрешетку, достаточно выбрать теплоизоляцию — каменную вату, плотностью 35-45 кг/куб. м, хотя производители советуют брать каменную вату плотностью не менее 50 кг/куб. м.
Дерево для обрешетки выбрано из целей экономии.
Мне на портале задали вопрос, достаточно ли такой плотности утеплителя, и не осядет ли он со временем. Не думаю, т.к. плита поджата брусками обрешетки. Кроме этого, с одной стороны стена дома, а с внешней стороны утеплитель закрыт паро-ветрозащитной (супердиффузионной) мембраной и прижат вертикальной обрешёткой. Куда он денется?
Забегая вперёд, скажем, что для крепления фасадной плитки использовалась доска 15х2.5 см, набитая на брусок обрешетки через каждые 35 см, или 48 см по осям.
Важный нюанс: шаг установки обрешетки зависит от модели выбранной плитки. Крепёж и подсистема для монтажа навесного вентилируемого фасада, к которому относится плитка, выбирается в зависимости от материала стен и предполагаемой нагрузки. Для ориентира: примерный вес панели 40 кг/кв. м. Толщина плитки: «кирпич» - 2 см, «сланец» - 3 см, углы - 3 см, окна - 1.7 см.
Размеры панели: «под кирпич» - 60,4х15.5х2 см, «под камень» - 58,5х24х2,4 см.
В нашей статье рассказывается про все особенности облицовки стен кирпичом каменного и брусового дома, выбор гибких связей, а также для чего необходим вентзазор.
Одновременно с началом работ приехала заказанная плитка. Все коробки хорошо упакованы, и боя практически не было.
Используя деревянную обрешетку, помним о необходимости её обязательного антисептирования для защиты подсистемы от биопоражений. Т.к. работы велись при минусовых температурах, пользователь использовал специальный состав, допускающий применение до -30 °С.
Набив бруски обрешетки, враспор установили плиты утеплителя.
Защитили каменную вату супердиффузионной мембраной.
Примечание: в данном варианте зазор между плиткой и плёнкой можно назвать вентилируемым лишь условно, т.к. снизу вентканал перекрыт цоколем. Кроме этого, в среднем для нормальной вентиляции и тяги в вентканале должно быть выдержано расстояние (между пленкой и внутренней частью навесного фасада) около 4 см.
В нашем варианте водяной пар беспрепятственно выходит в зазор, а дальше выветривается через микрощели между плитками. Проверено, эта схема работает.
Следующий этап — набивка вертикальной обрешетки (подсистемы) под монтаж фасадной плитки.
Перед тем как набить обрешетку, проверяем, нет ли значительных отклонений стен по вертикали. Если есть, то нужно их нивелировать, набив через небольшие подкладки (по необходимости) обрешётку так, чтобы вывести доски строго вертикально и избежать заваливания плоскости фасада.
Отклонение от вертикали можно проверить обычным строительным отвесом.Цоколь смонтировали на горизонтальную деревянную обрешетку (вариант с металлическим оцинкованным профилем дороже).
Далее пользователь приступил к «кладке» панелей.
По словам Антона Тарасова, монтаж плитки не вызвал затруднений.
Панели крепятся к обрешетке с помощью монтажных пластин, замоноличенных в «тело» плитки при её изготовлении с помощью оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.
Толщина пластины — примерно 0.3 мм, ширина — 1.8 см.
Пластину такой толщины без труда протыкает остриё самореза, который вгоняется в обрешетку шуруповёртом.
Закончив одну стену, перешли к следующей.
Уже видно, что дом разительно преобразился, у него появилось «лицо».
Для оформления углов дома использовались угловые элементы, которые производятся под каждый вид плитки. Угловые элементы крепятся на дополнительную обрешетку так же, как и плитка, с помощью пластин и саморезов.
Особого внимания требуют сложные узлы — места под крепление спутниковых антенн, системы видеонаблюдения, оконных элементов.
Под наличники ставили дополнительную обрешетку, доску 10х2,5 см, по периметру окна плитку крепили с выпуском 10-15 мм. «Кирпич» монтировали уже после окон.
Под антенну установили дополнительную обрешетку, плитку засверлили, кронштейн крепили на глухари. При монтаже неоценим универсальный помощник — струбцина.
Итоговый вид дома, отделанного плиткой.
Нюансы монтажа фасадной плитки при разном конструктиве стен дома
В завершении статьи приведём вопросы пользователей портала и ответы Антона Тарасова по особенностям монтажа фасадной плитки у домов с разным конструктивом стен.
Тоже хочу утеплить и потом обрамить плиткой окна газобетонного дома. Только толщину утеплителя вместо 5 см думаю поставить 10 см — два слоя вразбежку. Т. е. первые 5 см поставить вертикально, вторые 5 см горизонтально, но задумался, не съедет ли со временем вертикально уложенный утеплитель вниз. Может, лучше сразу поставить утеплитель толщиной 10 см?
С точки зрения теплотехники 2 перекрёстных слоя утеплителя по 5 см лучше, чем один слой в 10 см, т.к. перекрываются все «мостики холода». Для стен возьмите утеплитель плотностью не менее 35 кг/м. куб. Обрешетку (бруски) колотите с расчётом, что она будет на 1-2 см уже утеплителя. Никуда потом он не съедет. Если всё равно беспокоитесь, то возьмите брусок 4х5 см для вертикальной обрешетки, чтобы горизонтальная прижала утеплитель. Установить сразу утеплитель толщиной 10 см можно, если вместо дерева использовать алюминиевые профили.
Если делать двойную, перекрёстную, т.е. контробрешетку из дерева, то пирог получается следующий:
- первая обрешетка вертикальная (брусок 5 см) + 50 мм утеплителя;
- вторая горизонтальная (брусок 5 см) + 50 мм утеплителя;
- супердиффузионная мембрана;
- вертикальная обрешетка (подсистема) под плитку;
- фасадная плитка.
Как лучше облицевать плиткой каркасный дом? Снаружи на стойки каркаса набить обрешетку? Или закрыть каркас плитами ОСП, а потом по ним набить обрешётку под плитку? Или в последнем случае обрешётку вообще не делать, а крепить плитку прямо на OSB?
OSB плохо пропускает пар. Думаю, что в каркасных домах OSB снаружи лучше не ставить. Я не знаю пирог вашей стены. Может, плиты ОСП стоят вместо укосин, но оптимальный вариант под фасадную плитку – такой (изнутри наружу):
- внутренняя отделка;
- пароизоляция;
- ОСП (если нет укосин);
- каркас (стойки) с утеплителем;
- горизонтальная обрешетка с перекрестным утеплением;
- супердиффузионная ветро- и гидрозащитная мембрана;
- вертикальная обрешетка под фасадную плитку;
- фасадная плитка.
Таким образом перекрываются «мостики холода» от стоек каркаса, и сохраняется беспрепятственная возможность выхода пара из стены в вентиляционный зазор.
Достаточно ли стандартных креплений, или где-то приходилось просверливать плитку под усиленный крепёж?
Стандартных креплений хватает, но на углах и в проемах с одной стороны, чаще всего, приходилось их спиливать, плитка засверливалась саморезом в «тело», затем это место закрывалось угловым или оконным элементом.
Узнать больше о монтаже фасадной бетонной плитки или задать Антону свой вопрос можно в теме на портале. Также полезна тема по облицовке деревянного дома фасадной плиткой.
Комментарии (2) 14 окт. 2017 в 16:13"Чем больше плотность утеплителя, тем выше его теплопроводность, и тем «холоднее» стены."
Это правило работает нелинейно в случае ват. Если базальтовая или стеклянная вата имеет очень малую плотность то расстояние между отдельными волокнами также велико, и они не могут оказать большое сопротивление течению тёплого нагретого воздуха и в результате конвективный теплоперенос подавлен но слабо. Теплопроводность таких ват неминимальна. Именно поэтому теплоинженеры, знакомые со свойствами ват рекомендуют использовать ваты средней плотности, примерно 50 кг/м3. У них теплопроводность ниже чем у более лёгких. С увеличением плотности ват теплопроводность растёт но их выбирают уже по критерию механической прочности. У более плотных ват она выше.
Отдельно стоят ваты органические, яркий пример - лавсановые ваты. Плотность материала лавсан, т.е. ПЭТ, ниже плотности базальта более чем в 2 раза, это значит что лавсановые волокна одинакового диаметра легче каменных во столько же раз. Сопротивление течению воздуха оказывает не масса ваты, а количество вещества в волокнах. Получается что лавсановая вата плотностью 20-25 кг/м3 по сопротивлению течение равна базальтовой 45-50 кг/м3.
Рекомендации по кладке облицовочной плитки
Гиперпрессованную облицовочную плитку можно класть на различные типы поверхностей: деревянные, металлические, кирпичные, бетонные и т.д. Каждый тип поверхности имеет свои особенности подготовки. Облицовочная гиперпрессованная плитка толщиной более 3см может применяться как самонесущая и устанавливаться на дополнительном фундаменте. Если во время монтажа на облицовку попал раствор, удалите его только после подсыхания.
Деревянные поверхности и гипсокартон
При работе с деревянными поверхностями, фанерой необходимо использовать гидроизоляционный материал. Основание должно быть абсолютно сухим и надежно закрепленным, то есть не должно прогибаться, сдвигаться, не подвергаться деформации и т.п. Поверхность должна быть ровной и прочной, очищена от масел и красок. После при помощи оцинкованных гвоздей или скоб крепят штукатурную сетку, которая должна иметь защиту от коррозии. На внутренних и наружных угловых поверхностях сетку устанавливают в два слоя. Сверху на сетку наносят слой штукатурного раствора толщиной около 1 см. До установки облицовочной плитки, штукатурка обязательно должна подсохнуть (содержание влаги не более 0,5%) . Желательно выбирать более лёгкую плитку.
Бетонное основание
Проблем с монтажом гиперпрессованной облицовочной плитки на бетонное основание практически не бывает, в том случае если неровности на поверхности основания на 1кв.м составляет не больше 2см, очищена от следов раствора. Поверхность должна быть прочной, не подвержена усадке и сухой (не более 4,5% на поверхности). Так же надо обратить внимание, на пористость бетона. Если бетон очень плотный и пористость практически отсутствует, то обязательно нужно обработать его гидрофобизатором. Если же бетон с нормальной пористостью, то в обработке гидрофобизатором нет необходимости.
Цементная или цементно–известковая штукатурка, цементная шпаклевка
Здесь также обычно проблем не возникает, при условии соблюдения всех требований относящиеся к бетонным основаниям. Если штукатурка достаточно прочная, с нормальной пористостью, то никакой предварительной обработки не требуется. Монтаж облицовки производится непосредственно на штукатурку. Штукатурка при этом должна уже высохнуть и набрать прочность. В случае если прочность штукатурки вызывает сомнение, необходимо отбить штукатурку или закрепить на несущее основание штукатурную сетку.
Кирпич
Новая кладка, если она сделана достаточно аккуратно, т.е. ровная (допускаются неровности основания до 2 см на 1 кв.м)и швы между кирпичами не содержат пропусков и пустот, не требует дополнительной обработки. Монтаж облицовочной гиперпрессованной плитки осуществляется непосредственно на кирпичную стену. Если поверхность кирпича гладкая, то сначала следует нанести насечки. Старую кладку прежде всего необходимо очистить от высолов, от следов незакрепленной раствора, затем обработать гидрофобизатором и, желательно, закрепить штукатурную сетку и оштукатурить. После этого можно приступать к монтажу облицовки. Если кладка в хорошем состоянии, прочная (марка не менее М100), то можно обойтись и без штукатурки. Если кладка неровная, или содержит в швах большие пустоты, то ее необходимо предварительно оштукатурить. Поверхность должна быть не подверженным усадке или деформации.
Если Вы собрались облицевать металлическую поверхность, либо окрашенную кирпичную или бетонную стену, то процедура подготовки отличается от подготовки деревянной поверхности лишь тем, что не требуется установки гидроизоляции.
Если облицовка, гиперпрессованной плиткой, устанавливается на очень сухую поверхность или погода жаркая и сухая, то устанавливаемые элементы и поверхность рекомендуется предварительно увлажнить с помощью распылителя или малярной кисти.
При бесшовной кладке процедуру увлажнения облицовочных элементов необходимо производить вне зависимости от погодных условий. Раствор необходимо наносить целиком на всю обратную сторону облицовочного элемента, так, чтобы при установке излишки выдавливались по краям. Это должно дать полное исключение возможности попадания влаги под установленную облицовку, иначе при замерзании возможно разрушение кладки и самой облицовки.
Облицовка устанавливается также на любой готовый клеящий состав известных производителей, рекомендуемый для разных поверхностей для бетона и кирпича, а также "жидкие гвозди", полимерный, универсальный клей используемые для наружных работ и др.
Инструкция по монтажу Фасадной плитки Дёке
Устройство внешних стен, обрешётки, вентиляции и утепления фасада выполняется на основании конструкторских и теплотехнических расчётов и нормативных документов, действующих для региона строительства.
Монтаж фасадной плитки допускается только на вентилируемые фасады.
Рис. 1 Схема вентилируемого фасада на примере фасадной плитки Döcke.
Внимательно изучите настоящую инструкцию по монтажу и ознакомьтесь с гарантийными обязательствами производителя.
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА.
Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke" является разновидностью битумной черепицы и предназначен для устройства облицовки фасадов зданий и сооружений.
1.2 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА.
Материал следует хранить при неукоснительном соблюдении следующих требований:
1.2.1 Хранение материала должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
1.2.2 Хранение материала должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
1.2.3 При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
1.2.4 Хранение материала должно производиться при температуре не ниже -40°С и не выше +50°С.
1.2.5 Хранение материала должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80%.
1.2.6 При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
1.2.7 Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.
1.3 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
1.3.1 Организация работ должна исключать возможность падения человека с высоты (СНиП 12-04-2002).
1.3.2 Не оставляйте упаковку в зоне монтажных работ – на ней можно поскользнуться.
1.3.3 Используйте строительные леса и прочие приспособления для перемещения вдоль фасада на высоте.
1.4 ПРАВИЛА МОНТАЖА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ +10 ˚С.
1.4.1 Необходимо использовать строительный фен:
- для обеспечения быстрого и надёжного сцепления фасадной плитки;
- для повышения эластичности фасадной плитки в местах их перегиба;
- для подогрева мастики Döcke PIE.
1.4.2 Перед монтажом фасадная плитка и мастика должны находиться не менее суток при температуре не ниже +15 °С.
1.4.3 Вынос материала для монтажа осуществляется по мере необходимости.
Осуществление фасадных работ при атмосферных осадках недопустимо. В случае выпадения атмосферных осадков во время монтажа необходимо принять меры по укрытию фасада с целью непопадания влаги под уже смонтированную фасадную плитку.
2. ИНСТРУМЕНТ И КРЕПЁЖ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ.
Рис. 2 Перечень инструментов монтажника
Таблица №1 - Выбор вида крепежного изделия в зависимости от используемого материала.
| Тип крепежа | Область применения | Вид крепежа | Длина | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | Фасадная плитка, цокольные отливы | Оцинкованные ершёные гвозди | Не менее 30 мм | Диаметр шляпки от 8 мм |
| Оцинкованные винтовые гвозди | ||||
| Тип 2 | Наружный и внутренний металлические углы, и металлический наличник | Саморезы окрашенные оцинкованные по металлу | Не менее 35 мм | С прессшайбой |
| Тип 3 | Софиты, профили ПВХ | Саморезы оцинкованные | Не менее 35 мм | С прессшайбой. Диаметр головки от 8 мм |
Внимание! Использование саморезов всех типов для крепежа фасадной плитки запрещено.
Рис. 3 Пример правильной забивки гвоздей при монтаже продукции.
Рис. 4 Пример неправильной забивки гвоздей при монтаже продукции.
Рис. 5 Внешний вид ершённых гвоздей, подходящих для монтажа продукции
3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАНКИ ДЛЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ DÖCKE.
Таблица №2 – Геометрические параметры металлических планок для фасадной плитки.
| Тип планки | Наименование | Внешний вид с размерами* |
|---|---|---|
| 1 | Цокольный или подоконный отлив |  |
| 2 | Внешний угол |  |
| 3 | Внутренний угол |  |
| 4 | Наличник |  |
* - представленные размеры носят рекомендательный характер
4. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ФАСАДНУЮ ПЛИТКУ DÖCKE.
Фасадная плитка принимает форму основы, на которую она монтируются. Чем тщательнее подготовлена основа, тем более ровно ляжет плитка
В качестве сплошного основания под монтаж фасадной плитки необходимо применять плиты ОСП-3 или фанеру ФСФ. Укладку плит ОСП-3 или фанеры ФСФ необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией по монтажу производителя плит. Между плитами следует оставлять зазор 3–5 мм для компенсации линейного расширения.
5. РАЗМЕТКА ФАСАДА.
Перед монтажом фасадной плитки необходимо нанести разметку на фасад мелованным шнуром непосредственно на сплошное основание, таким образом, чтобы разметка помогала ориентировать плитку при монтаже по горизонтали и вертикали. Разметка используется в качестве «справочной» сетки.
6. УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОГО ОТЛИВА.
На выступающих цоколях, необходимо смонтировать отлив (тип 1, таблица №2). Устанавливать отлив необходимо с угла здания. Перед монтажом не забудьте снять защитные плёнки с металлических отливов, если они имеются, т.к. после монтажа сделать это будет значительно сложнее.
Нахлёст отливов друг на друга должен составлять не менее 50 мм. Крепёж отливов – тип 1 (таблица №1) с шагом не менее 300 мм.
Рис. 6 Крепление металлических отливов.
7. МОНТАЖ СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ.
7.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ:
7.1.1 Стартовая полоса изготавливается из фасадной плитки путём отрезания лепестков.
Рис. 7 Изготовление стартовой полосы.
7.1.2 Перед монтажом стартовой полосы снимите оставшуюся часть плёнки № 1. Плёнку №2 снимать не требуется (Рис. 10).
7.1.3 Монтаж стартовой полосы необходимо начинать от угла здания с отступом от края 5-10 мм.
7.1.4 Края стены (внешние и внутренние углы), на которой предполагается монтаж фасадной плитки необходимо предварительно промазать мастикой Döcke PIE шириной на 100 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на плитке.
Рис. 8 Монтаж стартовой полосы.
7.1.5 Крепёж стартовой полосы – тип 1 (таблица №1).
Рис. 9 Схема крепления стартовой полосы.
8. МОНТАЖ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ DÖCKE.
Наличие влаги и свободного гранулята внутри упаковки, а также его незначительное осыпание в процессе транспортировки и монтажа допускается технологией. При производстве гранулят насыпается с избытком и затем вдавливается в битумную основу. Осыпаются лишние гранулы, которые не вдавлены в битум.
8.1 ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ DÖCKE.
8.1.1 Перед монтажом плитки на фасад снимите плёнку №1. Плёнку №2 снимать не требуется.
Рис. 10 Тыльная сторона фасадной плитки.
8.1.2 Для достижения наиболее естественного и равномерного цветового рисунка стен, на одной стене должна быть уложена фасадная плитка из одной партии.
8.1.3 В целях недопущения потенциальной разницы оттенков цвета на фасадах, необходимо при монтаже чередовать фасадную плитку из разных упаковок (не менее трёх упаковок) по следующей схеме:
Рис. 11 Схема чередования фасадной плитки. Каждый цвет соответствует отдельной упаковке фасадной плитки.
8.1.4 Крепёж фасадной плитки – тип 1 (таблица №1). Одна плитка прибивается пятью гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы и двумя гвоздями в верхние углы плитки (рис. 12).
Рис. 12 Схемы расположения гвоздей.
8.1.5 Монтаж фасадной плитки необходимо начинать с отступом от угла здания 5-10 мм.
8.1.6 Смещение фасадной плитки по горизонтали и вертикали необходимо устраивать согласно схеме, изображённой на рис. 13:
* - на уложенной фасадной плитке должна быть видна тень
Рис. 13 Схема смещения фасадной плитки по вертикали и горизонтали.
Для удобства смещения фасадной плитки по горизонтали на её верхнем крае имеются вертикальные насечки, которые являются примерным ориентиром смещения последующего ряда плитки на половину лепестка.
8.2 УСТРОЙСТВО ВНЕШНИХ УГЛОВ.
8.2.1 При подходе к внешним углам здания тор- цы крайних в ряду плиток необходимо обрезать с отступом от края 5-10 мм.
Рис. 14 Подрезка фасадной плитки при подходе к углам.
8.2.2 Для обеспечения быстрого и надёжного сцепления фасадной плитки прогрейте клеевые полосы нижележащего ряда при помощи строительного фена и прижмите лепесток ладонью к стене.
Рис. 15 Прогрев клеевых полос фасадной плитки строительным феном.
8.2.3 Смонтированную фасадную плитку на внешних углах необходимо закрыть внешними металлическими уголками (тип 2, таблица 2), либо угловыми элементами, вырезанными из самой фасадной плитки.
8.2.4 В случае отделки внешних углов при помощи металлических уголков их следует монтировать снизу-вверх с нахлёстом 50 мм. Перед монтажом не забудьте снять защитные плёнки с металлических уголков, если они имеются, т.к. после монтажа сделать это будет значительно сложнее.
8.2.5 Внешние металлические уголки закрепляются саморезами (тип 2, таблица 1) с шагом 300 мм.
Рис. 16 Устройство внешних углов при помощи металлических уголков.
8.2.6 В случае отделки внешних углов при помощи угловых элементов их необходимо вырезать из самой фасадной плитки (рис. 17).
Рис. 17 Изготовление угловых элементов для отделки внешних углов
8.2.7 Перед монтажом угловых элементов необходимо обозначить их границы при помощи разметки углов (рис. 18).
Рис. 18 Подготовка внешних углов к их отделке угловыми элементами.
8.2.8 Угловые элементы необходимо монтировать на внешние углы снизу вверх. Приложите угловой элемент к внешнему углу таким образом, чтобы насечка углового элемента совпадала с линией внешнего угла (рис. 19).
Рис. 19 Монтаж нижнего углового элемента.
8.2.9 Далее необходимо загнуть края углового элемента таким образом, чтобы они совпадали с размеченными границами (рис. 20). Каждый угловой элемент фиксируется 2 гвоздями (тип 1, таблица 1) – по 1 гвоздю с каждой стороны угла. Центр гвоздя должен совпадать с границей нижней клеевой полосы углового элемента.
Рис. 20 Фиксация нижнего углового элемента
8.2.10 Для обеспечения быстрого и надёжного сцепления фасадной плитки прогрейте клее- вые полосы нижележащего углового элемента при помощи строительного фена и прижмите лепесток ладонью к стене. Нахлёст угловых элементов составляет 150 мм. Горизонтальные швы на углах должны совпадать с горизонталь- ными швами на стенах (рис. 21-22).
Рис. 21 Монтаж последующих угловых элементов.
Рис. 22 Устройство внешних углов при помощи угловых элементов.
8.3 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ УГЛОВ.
8.3.1 Внутренние углы устраиваются аналогично внешним за исключением того, что смонтированную фасадную плитку на внутренних углах необходимо закрыть внутренними металлическими уголками (тип 3, таблица 2), либо угловыми элементами, вырезанными из самой фасадной плитки.
8.3.2 Внутренние металлические уголки монтируются и крепятся аналогично внешним (рис. 23).
Рис. 23 Устройство внутренних углов при помощи металлических уголков.
8.3.3 Оформление внутренних углов при помощи угловых элементов необходимо устраивать аналогично внешним углам с той лишь разницей, что загиб угловых элементов следует осуществлять в противоположную сторону.
Рис. 24 Устройство внутренних углов при помощи угловых элементов.
8.4 ОТДЕЛКА ОКОННЫХ ПРОЁМОВ.
8.4.1 Правый и левый края оконного проёма необходимо предварительно промазать мастикой Döcke PIE шириной на 100 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на плитке.
8.4.2 При подходе к внешним углам оконного проёма торцы крайней в ряду плитки необходимо обрезать.
Рис. 25 Подрезка фасадной плитки при подходе к углам оконных проёмов.
8.4.3 В случае отделки откосов фасадной плиткой, при подходе к внешним углам оконных проёмов торцы крайней в ряду плитки необходимо обрезать с отступом от края 5-10 мм (как на внешних углах, рис. 14).
8.4.4 Фасадную плитку необходимо довести до верха оконного проёма.
Рис. 26 Монтаж фасадной плитки вокруг оконного проёма.
8.4.5 Металлические планки наличников (тип 4, таблица 2) в видимых местах, а также подоконный отлив (тип 1, таблица 2) необходимо крепить саморезами (тип 2, таблица 1) с шагом 300 мм. В тех местах, которые будут накрыты фасадной плиткой (сверху), наличники необходимо закреплять гвоздями (тип 1, таблица 1) с шагом 300 мм.
Рис. 27 Крепление металлических наличников.
8.4.6 Последующие ряды фасадной плитки необходимо монтировать с заходом на планки наличника. Ряд, заходящий на верхнюю планку наличника, следует монтировать на стартовую полосу, изготавливаемую из фасадной плитки путём отрезания лепестков (рис. 7).
Рис. 28 Монтаж фасадной плитки над окном.
Рис. 29 Обрамление оконного проёма при помощи наличника (тип 4, таблица 2).
8.4.7 Если глубина откоса превышает 100 мм, то оконный проём следует обрамлять при помощи внешнего угла (тип 2, таблица 2) или наличника (тип 4, таблица 2). При этом откос обшивается лепестками фасадной плитки. В данном случае при подходе к внешним углам откосов торцы крайней в ряду фасадной плитки необходимо обрезать с отступом от края 5-10 мм (как на внешних углах, рис. 14).
Рис. 30 Обрамление оконного проёма при помощи внешнего угла (тип 2, таблица 2).
Рекомендации по монтажу фасадной плитки ХАУБЕРК от ТЕХНОНИКОЛЬ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несет ответственность за дефекты, возникшие из-за нарушения технологии укладки.
Этапы монтажа
Монтаж сплошной обрешетки
Плитка HAUBERK крепится к сплошному деревянному основанию, имеющему следующие характеристики:
- высокая прочность и жесткость;
- ровная поверхность;
- толщина: от 9 мм;
- влажность: до 20%;
- промежутки между элементами: 2-3 мм;
- при отсутствии цокольной части здания нижние элементы основания покрываются защитными составами (например, НЕОМИД 430), рекомендуемая высота обработанной полосы – 15 см.
Разметка
- Перед укладкой на деревянное основание наносятся линии вертикальной и горизонтальной разметки - направляющие.
- Разметка позволяет избежать ошибок при укладке гонтов рядом с дверными или оконными проемами.
- Расстояние между вертикальными линиями соответствует ширине фасадной плитки, расстояние между горизонтальными линиями – около 80 см (высота 5 рядов).
- Разметка не обозначает линии, на которых должны располагаться гвозди, используемые в качестве крепежа.
Отлив
- Если фундамент или цоколь здания образуют «ступеньку», перпендикулярную плоскости фасада, поверх него монтируется отлив для отведения осадков.
- Монтаж начинается от угла здания. Первая планка подрезается под нужным углом.
- Последующие планки устанавливаются с нахлестом 5 см.
Монтаж 1-го и последующего рядов
- 1-й ряд монтируется на расстоянии 0,5-1 см от угла здания.
- Предварительно у гонтов, используемых в 1-м ряду, отрезаются лепестки.
- 2-й и последующие ряды монтируются со смещением в 1/2 лепестка относительно предыдущего ряда (есть соответствующие отметки).
Монтаж внешних / внутренних углов
- Листы, расположенные вдоль углов здания, обрезают так, чтобы расстояние от края до угла составляло 0,5-1 см.
- При облицовке углов применяют фирменные стальные уголки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK с алюцинковым покрытием и базальтовой посыпкой.
- Установка производится снизу вверх. Рекомендуемый инженерами компании "Вестмет" нахлест – 5 см.
- В качестве крепежа монтажниками компании Вестмет используются стальные оцинкованные саморезы с шагом 30 см (вкручиваются с обеих сторон).
Оформление дверных проемов
- Если лист выходит за линию проема, его обрезают ножом.
- По окончании укладки плитки по периметру верхней и боковых сторон проема монтируют наличники.
Оконные проемы
- Если плитка выходит за линию проема, ее обрезают ножом.
- Укладка производится с обеих сторон проема до его верхней линии.
- По окончании укладки устанавливается оконный наличник, отлив.
- Боковые стороны оконного проема могут быть облицованы фасадной плиткой (если степень углубления окна в плоскость фасада позволяет это сделать).
- После этого устанавливаются боковые наличники, затем – верхний наличник.
Монтаж верхнего ряда (под карнизным свесом)
1) фасадную плитку заводят выше линии свеса, фиксируют прижимной рейкой с шагом 10 см, затем обшивают нижнюю поверхность карнизного свеса;
2) производят подшивку свеса, материал ведут до линии подшивки, затем монтируют прижимную рейку с шагом 10 см.
Фасадная гиперпрессованная плитка
Фасадная гиперпрессованная плитка под кирпич представляет собой камень, изготовленный искусственно по новейшей технологии полусухого гиперпрессования. Облицовочная гиперпрессованная плитка отличается строгим соблюдением стандартных параметров, сверхпрочностью, удобством и легкостью монтажа, а также долговечностью, присущей природному камню.
Метод гиперпрессования не предполагает процесса обжига как при изготовлении силикатной плитки. Его сущность заключается в формировании изделий из слегка влажной смеси 90% доломита или известняка, 8% портландцемента, 1-2% пигментов и некоторых других модифицирующих компонентов при очень высоком давлении – более 20 МПа. За счет снижения энергозатрат себестоимость конечного продукта уменьшается, и плитка становится намного дешевле.
Лицевая поверхность фасадной гиперпрессованной плитки характеризуется исключительной декоративностью. Она может быть:
- идеально гладкой;
- рельефной;
- имитирующей сколы природного камня;
- узорчатой;
- в различной цветовой гамме – от белого до темно-бурого цвета, а также с переходом нескольких оттенков.
Фасадная гиперпрессованная плитка, выпускаемая кирпичным заводом в г. Луховицы, сочетает в себе свойства двух материалов – кирпича и натурального камня, что обеспечивает ее стандартизацию, удобство кладки от первого и суперпрочность, декоративность и долговечность (до 50 лет эксплуатации) от второго.
Достоинствами фасадной плитки также можно считать:
- экологическую безопасность за счет использования сугубо экологически чистых материалов при производстве;
- высочайшую прочность (200-600 кг/м2) и устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды, в том числе и химическим агентам;
- способность выдерживать резкие перепады температур – плитка прекрасно чувствует себя как при сильных морозах (около 100 циклов замораживания и размораживания), так и летней жаре;
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению и способность не обесцвечиваться даже при действии прямых солнечных лучей;
- высокий уровень огнестойкости; ;
- возможность различных дизайнерских решений в результате расширенного ассортимента плитки по фактуре, цветовой палитре, форме и размерам;
- легкость очистки;
- низкую поглощаемость влаги.
Читайте также: