Цокольный этаж из сибита

Обновлено: 09.05.2024

Как выбрать блоки из газобетона и толщину стены?

Дорогие друзья! В данной статье предлагаем разобрать важные вопросы и методические рекомендации по выбору блоков СИБИТ для строительства в Сибири . Обязательно учтите данные моменты, чтобы ваш новый дом получился надежным, теплым, долговечным, а главное — экономичным!

Как читать условную марку?

Б - толщина блока Б - толщина блока D - плотность блока D - плотность блока B - класс бетона по прочности на сжатие B - класс бетона по прочности на сжатие

Применение блоков

Блоки СИБИТ предназначены для кладки несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений, а также для межквартирных и межкомнатных стен.

Блоки СИБИТ для наружных стен

Как не ошибиться в расчете толщины наружной стены и как правильно выбрать блоки из газобетона для возведения ограждающих конструкций здания.

Для городов Сибири, находящихся в зоне умеренного климата, норма сопротивления теплопередаче наружных стен составляет 3,65 м² °С/Вт*. Это значение учитывает возможные теплопотери, связанные с архитектурным проектом дома.

Отсутствие входного тамбура.
Увеличенная площадь остекления.
Эрекеры, башенки и иные элементы сложной архитектуры.
Узлы и инженерные решения, приводящие к накоплению влаги.
Неэффективное расположение дома по сторонам света.
Неоднородность применяемых материалов (холодные включения).

Расчет толщины наружной стены и подбор блоков из газобетона для возведения ограждающих конструкций здания.

Обладая большим опытом в проектировании жилых домов для суровых условий Сибири, завод СИБИТ может рекомендовать несколько подходов к выбору характеристик блоков и расчету толщины стены из газобетона.

Кладка «Стандарт»

Решение для наружных стен домов, предназначенных для постоянного проживания.

Наружная стена 400 мм. Марка плотности блоков D500. Коэффициент теплосопротивления: 3,0 м² °С/Вт.

Подвал из сибита

У нас проэкт дома такой . Дом из сибита с деревянными перекрытиями. Стоители предложили сделать нам и стены подвала из сибита, на башмаке по периметру (30х70).
Грунт у нас - твердая глина, уровень УГ - ниже 4м, слабо пучнистый.

Знающие скажите, возможет ли такой вариант? Что-то ничего не могу найти про подвалы из сибита :(. Хотя строители мне фото таких обьектов показывали.

Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

Рассказать друзьям в смысле не можете найти?
прям на сайте сибита, раздел применение-конструктивные узлы-фундаменты. Рассказать друзьям Существенно пересмотрите проект дома и не стройте стены подвала из сибита.

Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

Рассказать друзьям Я бы тоже не советовал. Сделайте из ФБСок. Рассказать друзьям

Если они Вам стены против обрушения от бокового давления от собственного веса грунта и нагрузки на призме обрушения посчитали - пусть делают.

А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита. .

Рассказать друзьям

В ответ на: А вообще - для стен подвала нет ничего лучше монолита. .

Можно задать паралельно вопрос.
Если самому делать опалубку для монолита. Ширина 0,4 высота 2, из теса, как часто надо ставить вертикальные, чтобы не выдавливало и как часто и какой проволкой попарно перевязывать эти вертикалины? Рассказать друзьям Не думаю, что это определяющее. Это же не песок (у глины и УВТ поменьше, и сцепление отлично от нуля), грунт не обводнен, нагрузки на призме акромя отмостки быть не должно, да и стена подвала не подпорная стенка - нагрузка от дома не даст выпереть стены. А вот долговечность такого фундамента вызывает вопросы. И затраты на гидроизоляцию (штукатурка, праймер, наплавляйка) впечатляют. Монолит-то оно конечно лучше, да только исполнить его на порядок сложнее, чем, например, ФБС смонтировать. Рассказать друзьям какой тес,минимум доска на 50 .первым миксером вам все опалубку из теса снесет.купите ФБСки б\у и смонтируйте подвал

Мастер каменных дел!

Рассказать друзьям Неужели так круто?
50-ка тоже не понацея, ее тоже нужно усиливать вертикалинами. Как часто? Рассказать друзьям

В ответ на: Если они Вам стены против обрушения от бокового давления от собственного веса грунта и нагрузки на призме обрушения посчитали - пусть делают.

Вот именно по этому и задаю этот вопрос. Это меня и смущает.

Но на мои пожелания оставить проект без изменения - смеются, типа если я хочу деньги в землю закапывать - то они мне стены подвала в метр толщиной сделают и армируют в 10 рядов. тогда я смогу пережить ядерный взрый. Говорят, что при моем весе дома пойдет армированный монолит в 5 см.

А я вот горизонтальных сдавливаний боюсь. а то все завалится. меня же эти строители к себе жить не пустят .

Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

Рассказать друзьям Горизонтальные сдавливания вы можете компенсировать обратной отсыпкой непучинистым грунтом.
А вот гараж в подвале со съездом с нулевого уровня-это вам подарок на всю жизнь

Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.

Рассказать друзьям Не круто. Если хотите получить более-менее ровные стены, то меньше 50 брать не стоит. Особенно опалубку "пучит" не когда вы в нее бетон подаете (как не странно), а когда вибрировать начинаете. Можете помимо 50ки использовать обычную фанеру. Обмажьте ее олифой, отработкой или еще чем-нибудь подобным чтобы проще было ее отодрать и оборачиваемость у нее была раз 5-10. Давайте я вам лучше фотки покажу - так гораздо нагляднее! Рассказать друзьям Поясню - тут на обычную фанеру набита решетка из 50ки. Рассказать друзьям

В ответ на: А вот гараж в подвале со съездом с нулевого уровня-это вам подарок на всю жизнь

Это еще почему ?

Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

Рассказать друзьям Рассказать друзьям без навеса такой гараж не айс! Рассказать друзьям Для воды есть система дренажей
У нас есть уже один подземный гараж - проблем нет. Под гаражем вырыта яма 1 х 1 на глубину 2 м, эстественно закрытая с отверстиями для слива. Отсыпанная щебнем и песком. это аварийный сток.
С пандуса свой дренаж в другую сливную яму. Так, что дожди, хоть ливневые - это мимо гаража
А учитывая, что это пригорок и УГ очень низкий, то я не вижу особых проблем

Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

Рассказать друзьям "Блажен кто верует тепло ему на свете". Не хочу спорить. Просто не вижу смысла делать подземный гараж. Гораздо больший объем земляных работ, затраты на гидроизоляцию и дренаж. И сырость впридачу. Но это все лирика - делайте подземную часть из ФБСок (хоть из тройки) и будет вам счастье.
P. S. Они и называются ФБС - фундаментный блок сплошной. Или часто их обзывают "бетонные блоки для стен подвалов". Не надо изобретать велосипед - всё уже давно придумано. Рассказать друзьям это точно.а то сибит

Мастер каменных дел!

Рассказать друзьям

нда. сибит мало вообушевляет для подземной части цоколя.
Ну это мы обговорим со строителями еще раз - пусть возвращаются к первоначальному варианту.

А вот опасения по поводу сырости заинтеревовали, действительно хочется по больше обоснованных мнений. Может нам просто с песчанником в прошлый раз повезло. А тут суглинок.
Мы то за подземный гараж, для экономии места на участке. Да и цоколь в любом случае будет :D, ну типа, чтоб место не пропадало.

Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

Рассказать друзьям

В ответ на: Стоители предложили сделать нам и стены подвала из сибита

Не соглашайтесь ни в коем случае, сибит очень мягкий материал и требует хорошей гидроизоляции, т.е. для фундаментов практически не пригоден! И ещё у вас на картинке цоколь и вентиляшка из кирпича, вы кладке кирпичную поверх сибита собираетесь делать? Кстати если по кирпичной кладке или облицовке есть объем могу хорошую бригаду каменщиков порекомендовать. Рассказать друзьям "цоколь обстроен клинкерными плитками или камнем". Бутафория, короче. Сбросьте мне контакты каменщиков в личку. И сколько их? Рассказать друзьям

В ответ на: то они мне стены подвала в метр толщиной сделают и армируют в 10 рядов.

Лучше всего - найдите тех, кто сделает по проекту. Вполне возможно, даже за меньшие деньги.
Подобные высказывания "спецов" - плохая примета . Рассказать друзьям

Заявленная прочность материала 35-50 кг. см2 в зависимости от плотности. Какое значение прочности будет после того как воравайка с сибитом по российскому бездорожью до вашего объекта доедет непредсказуемо, поэтому фундамент лучше из железобетона сделать, как вам тут уже советовали.

Рассказать друзьям Скажите пожалуйста, для опалубки стен подвала высотой 2.5м - обязательно брать в аренду сьемную алюминевую (по-моему, могу ошибится) опалубку? А то у меня круто по финансам она выходит
Мне сказали, что по деньгам будет одинаково, что и из доски 50мм. около 100т.р., только стены ровные
Только вот доски потом можно на черновой пол кинуть. а вот опалубка то уедет.
Ну это на мой женский экономный взгляд. Лучше уж по больше независимых мнений, а то у меня ощущение, что щас наговорят.

Бенгальские кошки - дикий облик и нежнейшая душа))

Рассказать друзьям

В ответ на: Не думаю, что это определяющее.

Боковое давление существенно влияет на толщину стен подвала. Особенно для ИЖС. как раз потому, что вертикальная нагрузка от стен дома мала.
Да и пазухи засыпают, как правило, раньше чем все остальное построят.

Нагрузка на призме 1 т/м2 - может оказаться запросто. Такую нагрузку, к примеру, даст сугроб полтора метра высотой.
Наоборот - если эту нагрузку не учитывать, то нужно постоянно следить, чтоб вокруг стен метра на полтора-два ничего не складывалось.

Сцепление глинистого грунта весчь весьма полезная, но чтобы его учесть нужно его сначала определить, т.е. заказать геологию.
А так - в нашем регионе нет грунтов, чтобы могли удерживать вертикальный откос.
По весне он обязательно сползет.

В ответ на: только исполнить его на порядок сложнее,

Ну уж не на порядок. Зато нет швов. Рассказать друзьям

В ответ на: Как часто?

По разному можно.
Если лить слоями по 60 см, с выдержкой перед заливкой следующего слоя 4 часа
То доску 20 можно через полметра раскреплять. неровность (т.е. боковой прогиб досок в пролете) будет 2 мм.

Если лить на всю высоту сразу - то вместо 20 уже 40, либо 20 с шагом раскрепления 25 см.

Под раскреплением имеется ввиду стяжка противоположных стенок шпилькой или проволокой.

Рассказать друзьям Рассказать друзьям А вот теперь мне позвольте не согласиться.
По СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" Новосибиск относися к IV снеговому району РФ (принимается по карте 1 обязательного приложения 5) и расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли по данным табл. 4 п. 5.2 составляет 240 кгс/м2.
Ну а по поводу трудоемкости исполнения стен вариантов сборняк-монолит - даже не на порядок. На два! А если вас смущают швы – монтируйте на раствор, зачеканьте швы. А гидроизоляцию (обмазочную) я в любом случае советовал бы сделать. Рассказать друзьям Топик стартеру:
Я буду делать монолит, Сибит как-то не надежно. И хочется использовать именно доски, потому, что они потом пойдут на обрешетку и опалубку можно выдерживать не 3 дня лишь бы схватилось а недельку-другую. А арендную опалубку надо будет быстрее отдать, иначе дорого будет.
КОЛО:
Заливка будет в 1 день. Внутри опалубка будет закрыта черной пленкой, для ровной поверхности, удержания влаги и легкого демонтажа.
Т.е. если брать на опалубку тес и вертикали делать каждые 25 см, то получу приемлемое качество поверхности? Я планировал использовать вязальную проволоку, а если использовать шпильки, то как и чем заделывать потом отверстия, они же будут по всему периметру, через каждые 25 см и 4-5 в высоту, а это примерно 800 дыр при доме 10х10. Рассказать друзьям Отверстия заделываются раствором. И образуются они только при использовании ПВХ трубок с конусами (довольно дорого). И если использовать шпильки с обычной резьбой из магазина крепежа, то резьба забивается бетоном и шпильки потом проще выкинуть, чем реанимировать. Если устанавливать их без трубок, то они остаются в бетоне (просто срежете сваркой после того как снимете опалубку). Вместо шпилек гораздо дешевле использовать арматуру. А еще лучше проволоку. Рассказать друзьям Хм и как закачать раствор на всю глубину (40 см) диаметром 8 мм? Рассказать друзьям Что то все советовать кинулись монолит. А чем не нравится ФБС то ? Проще, быстрее, качество гарантированнее (бетон еще не известно какого качества привезут, а фбс из остатков отливается - там все равно марка точно будет.).
Мне кажется монолит ничем сильно не лучше, чем ФБС, только заморочек с ним намного больше. Рассказать друзьям

Плюсы монолита
1. Цена.
2. Крепость на боковое пучение.
Плюсы ФБС
Быстрота возведения.

Про качество, если брать блоки левые то тоже не показатель, а если брать бетон на нормальном ЗЖБИ, а не у дяди Коли в гараже, то нормально.

Рассказать друзьям Никак. Просто замазываете и все. Только диаметр у них 22мм. Рассказать друзьям

В ответ на: А вот теперь мне позвольте не согласиться.

240 кг/м2 - это для горизонтальной и открытой со всех сторон площадки в естественных условиях.

у стены же - этот сугроб, во первых, наметает, а во вторых его туда можно накидать лопатой, с крыши например.
Часто снег наваливают на зиму вокруг дома, чтобы было теплее .

Ну и вместо сугроба можно еще чего сложить на бровку. Например стройматериалы при устройстве фасада, или кладки стен и т.п.
Нагрузки на откосе принимаются по другому СНиП.
дословно это звучит так - "При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)."

Другими словами - прежде чем отказываться от учета этой нагрузки - требуется хорошенько подумать. .

По трудоемкости - в первый раз речь шла о сложности. Но и по трудоемкости - все не совсем так просто.

Сравнивать нужно комплексы работ.
1. подготовка поверхностей блоков перед монтажом + установка сеток в углах и пересечениях стен + монтаж блоков + заполнение горизонтальных и вертикальных швов + заполнение окон + устройство пояса по верху + устройство гидроизоляции.
2. Установка опалубки + установка арматуры + омоноличивание.

Гидроизоляция монолита требуется только при наличии напорных вод (т.е. уровень воды выше пола подвала). ФБС в таких условиях вообще не приемлемы. .

На мой взгляд - ни один ни два порядка выигрыша по трудоемкости тут не будет.

Цокольный этаж из сибита

Главная / Помощник по строительству / Как выбрать / Как выбрать блоки и толщину стены Блоки и толщина стен

Разбираем советы и методические рекомендации по выбору блоков СИБИТ для строительства в Сибири. Учтите это, чтобы ваш новый дом получился надежным, теплым, долговечным и, что немаловажно, экономичным.

Как читать условную марку

Б4 — толщина блока 400 мм.

Завод СИБИТ выпускает стеновые блоки, имеющие одинаковую длину (625 мм) и высоту (250 мм). Габариты разных блоков отличаются только по ширине.

Выпускаются блоки по толщине:

100 мм, 120 мм, 150 мм для внутренних перегородок.
150 мм, 200 мм, 240 мм, 300 мм, 400 мм для наружных и внутренних стен.

D500 — нормируемая марка по средней плотности в сухом состоянии (500кг/м 3 ).

Завод СИБИТ выпускает блоки 3 марок плотности:

D400 – стеновые блоки для наружных стен домов.
D500 – стеновые блоки для наружных стен домов.
D600 – стеновые блоки для внутренних стен домов, для стен подвалов и цоколей.

B2,5 — класс бетона по прочности на сжатие.

Завод СИБИТ выпускает продукцию 3 классов прочности на сжатие:

B2,0 – стеновые блоки домов до 2 этажей + мансарда.
B2,5 – стеновые блоки домов до 3 этажей + мансарда.
B3,5 – стеновые блоки для зданий до 5 этажей.

Применение блоков

Цокольный этаж из сибита

Главная / Помощник по строительству / Правда и мифы об АГБ Правда и мифы об АГБ

Среди тех, кто собирается строить дом, до сих пор ходят мифы вокруг особенностей автоклавного газобетона.

В Интернете легко можно найти много подобной информации, в большей степени противоречивой. И это не случайно!

Производителям некоторых видов строительных материалов, например, пенобетона или систем наружного утепления и щитовых конструкций, не выгодна массовая популярность автоклавного газобетона.

Автоклавный газобетон - это легкий и практичный строительный материал, который появился на рынке еще в 1930х годах. Удивительно, если бы за столько лет особенности этого материала не обросли бы устойчивыми мифами. Развенчанию таких мифов мы посвящаем эту страницу. В названиях мифом сохранены частые формулировки наших покупателей.

Материалы, представленные ниже, подготовлены главным экспертом завода СИБИТ - руководителем отдела инжиниринга Хлякиным Владимиром Валентиновичем.

Дом из газобетона без отделки не простоит и года

Существует ошибочное мнение, что дом из автоклавного газобетона без отделки не простоит и года, ведь ему необходима защита от природных воздействий, таких как ультрафиолет, дождь, туман, снег, температурные колебания.

Но ощутимого вреда ультрафиолет, например, причинить не может, ведь газобетон в отличие от других строительных материалов не разрушается солнечным ультрафиолетом. К тому же воздействие ультрафиолета на минеральные материалы совсем незначительное и сильно растянутое по времени, т. е. газобетонной стене вреда даже на южной стороне не будет.

Перейдём к воздействию влаги на газобетонный блок. Оно разделяется на два вида: гигроскопичность и капиллярный подъём (подсос) воды. Гигроскопичность — это способность материалов поглощать водяные пары из воздуха, у газобетона она незначительна: при относительной влажности воздуха 50–60% составляет 4–5% по массе и до 8% при максимальной отметке. Капиллярный подъём воды — это подъём или опускание жидкости по капиллярным порам, в случае если часть конструкции соприкасается с водой. Несмотря на то, что автоклавный газобетон имеет пористую структуру, капиллярный подъём невелик. Это связано с тем, что поры газобетона большие и не образуют длинные каналы, по которым бы легко поднималась вода. Нужно отметить и тот факт, что автоклавный газобетон — это гидросиликат кальция, водонерастворимый минерал, и даже при увлажнении кладки на всю её толщину произойдёт только незначительное снижение прочности, не более чем на 10%. При поверхностном увлажнении кладка намокает только на 2–4 см, и движение воздуха вдоль кладки обеспечивает быстрое высыхание наружных слоев до равновесной влажности 4–5%.

У завода-изготовителя СИБИТ имеется многолетний опыт эксплуатации зданий без отделки, поэтому уверенно можно сказать, что ни туманы, ни ливневые, затяжные или ледяные дожди не смогут значительно увлажнить и навредить газобетонной кладке. При выполнении эстетических требований применяется эксплуатация зданий без наружной отделки.

Далее рассмотрим вред от температурных колебаний. При естественном влагопоглощении увлажнение составляет около 40–45% по объёму, что существенно ниже критических значений. У газобетона есть резервная пористость, куда вытесняется объём воды, который увеличивается при замерзании всего на 9%, без разрушения межпорных перегородок. Это доказывают постоянные испытания на морозостойкость автоклавных газобетонов с показаниями в 200–250 циклов (F200 – F250), что малодостижимо другими стеновыми материалами.

Перейдём от мороза к жаре. Следует отметить, что высушивание поверхностных слоёв кладки солнцем (солнцепёк) в наших регионах, как правило, не приводит к образованию поверхностных микротрещин. Подобные трещины появляются лишь после пожара, и подобная кладка может всё равно эксплуатироваться дальше, но только после удаления копоти и косметического ремонта.

Кладка из газобетона прослужит долгие годы, если соблюдать простые требования. Необходимо сделать так, чтобы незащищённая кладка не находилась в луже, вода не поступала постоянно в подоконную зону, в парапет или в кладку с кровли. Но это не является уникальным требованием только для газобетона. Так, СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции, применительно ко всей каменной кладке, включая и кирпич» содержит следующее положение: «9.4 Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала. Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги».

Газобетон — некрепкий материал

Изучая, насколько крепок стройматериал для постройки, следует выделить два важных понятия: прочность кладки на сжатие и устойчивость кладки к деформации.

Проведём прямую аналогию: прочность тонкошовной кладки зависит от прочности блоков на сжатие. Газобетонные блоки выпускаются трех классов по прочности на сжатие: B2,0 (примерно соответствует марке прочности М25), В2,5 (М35) и В3,5 (М50). На основании прочности на сжатие конструктором выполняется расчёт несущей способности кладки. Чтобы не вдаваться в расчёты, в общем случае для выполнения несущих стен применима шкала этажности от класса блоков по прочности на сжатие:

кладка из блоков В2,0 применима для выполнения несущих стен домов в 2 этажа и плюс мансардный этаж,
кладка из блоков В2,5 — 3 этажа + мансарда,
кладка из блоков В3,5 — 5 этажей + мансарда и цокольный этаж.

Необходимо подчеркнуть, что для целей малоэтажного строительства выпускаемых блоков по прочности бетона на сжатие вполне достаточно. При многоэтажном строительстве применяется схема с несущим каркасом, в этом случае газобетон выступает как поэтажное заполнение, поэтому кладка не ограничена количеством этажей.

Перейдём ко второму понятию. Любая каменная кладка при деформации разрушится. Предельная деформация, которую кладка выдерживает без разрушения, для различных видов кладок (кирпичная, бетонная, каменная) хоть и различна, но в любом случае не выше 2–5 мм/м.

Стоит отметить, что предельные деформации газобетона сопоставимы с деформациями тяжёлых бетонов и керамических камней, поэтому если при малоэтажном строительстве возникают сомнения в способностях фундамента обеспечить стабильность формы конструкции (геометрическую неизменяемость), то при кладке должны быть выполнены достаточно простые конструктивные мероприятия, которые обеспечат целостность конструкций при возникновении растягивающих усилий:

полное проклеивание вертикальных швов,
соблюдение перевязки блоков,
армирование кладки,
междуэтажные и обвязочные пояса.

Дом из газобетона надо обязательно утеплять

Для начала обратимся к требованиям по обеспечению энергоэффективности зданий, которые изложены в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»:

5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).

Рассмотрим каждое требование по отдельности.

1. Поэлементное требование. В этом пункте говорится о том, что приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не должно быть меньше нормируемых значений.

Сначала определяется нормируемое значение коэффициента сопротивления теплопередаче по формуле:

где — базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, , следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С*сут/год региона строительства, а — коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, принимается равным 1 (но допускается его снижение до 0,63 при выполнении комплексного требования б)).

К примеру, для сибирского региона необходимая толщина наружной стены, которая не будет нуждаться в утеплителе, составит:

для блоков D400 — 400 мм,

для блоков D500 — 500 мм,

для блоков D600 — 600 мм.

2. Комплексное требование. Здесь говорится о том, что нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания.

Если по комплексному требованию теплопотери здания меньше уровня нормированных теплопотерь по СП и коэффициент сопротивления теплопередаче соответствует условию

т. е. полученный коэффициент по принятой в проекте стены больше нормируемого (для Новосибирска 3,65*0,63 = 2,3 ) и больше санитарно-гигиенических требований ( для Новосибирска), то требование СП «Тепловая защита зданий» выполнено!

При окончательном определении принимаемого нормированного сопротивления теплопередаче можем руководствоваться принципом экономической целесообразности, особенно для индивидуальной застройки, не подключаемой к центральным теплосетям и не попадающей под требования СП «Тепловая защита зданий». Суть очень проста: определяем приемлемый для себя баланс затрат на увеличение теплосопротивления стены и затрат на последующее отопление. Решаем, сразу понести затраты при строительстве или немного больше платить за отопление в течение многих лет.

Так, если посмотреть приведенный ниже график зависимости теплопотерь от коэффициента сопротивления теплопередаче, то при коэффициенте сопротивления теплопередаче, равном 3 , мы сократили основной объем теплопотерь, и увеличение коэффициента до 3,65 дополнительно сэкономит незначительную их часть, к тому же наружные стены — это примерно около 25% от всех теплопотерь, и с меньшими затратами можно эти теплопотери убрать, например, утеплив дополнительно пол и кровлю.

Для минимального = 2,3 толщины стен будут следующие:

D400: δ= (2,3 − 0,158) × 0,113 = 0,24 м – толщина наружной стены 240 мм;

D500: δ= (2,3 − 0,158) × 0,141 = 0,30 м – толщина наружной стены 300 мм;

D600: δ= (2,3 − 0,158) × 0,17 = 0,36 м – толщина наружной стены 400 мм.

А для =3 толщины стен будут следующие:

D400: δ= (3,0 − 0,158) × 0,113 = 0,32 м – толщина наружной стены 320 мм;

D500: δ= (3,0 − 0,158) × 0,141 = 0,40 м – толщина наружной стены 400 мм;

D600: δ= (3,0 − 0,158) × 0,17 = 0,48 м – толщина наружной стены 500 мм.

3. Основное санитарно-гигиеническое требование. Его суть в том, что температура на внутренних поверхностях конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений. Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для стен жилых зданий — не более 4 градусов.

Санитарно-гигиенические требования (теплая стена) уже будут выполнены на следующих толщинах наружных стен (с учетом толщин выпускаемых блоков и их плотности):

для блоков D400 — 200 мм;

для блоков D500 — 240 мм;

для блоков D600 — 250 мм.

Даже в условиях сибирских регионов при строительстве из автоклавного газобетона необходимо применять однослойную конструкцию наружных стен без дополнительного утепления.

На толщине наружных стен 300 мм D400, 400 мм D500 и 500 мм D600 получаются комфортные условия для проживания, а при толщине 400 мм D400 и 500 мм D500 выполнить поэлементное требование с базовым значением 3,65.

Тяжёлые предметы на газобетонную стену невозможно крепить

На сегодняшний день существует разнообразие крепежных элементов, позволяющее прикрепить на стену из автоклавного газобетона всё необходимое в доме. Главное — правильно подобрать нужный крепеж под построенную стену.

Для закрепления к стене из газобетона используют анкера, дюбели и саморезы.

При выборе крепежа необходимо понимать, какой будет характер приложения нагрузки: поперек оси крепления, вдоль оси крепления или это будут динамические нагрузки.

Однако необходимо отметить несколько важных особенностей крепления:

1. Чем крупнее резьба на саморезе или дюбеле и больше её шаг, тем большие нагрузки он сможет выдержать.

2. Крепежная способность в большей степени зависит от класса газобетона по прочности на сжатие, чем от его плотности. Так как в основном всё крепится на внутренние стены и тут нам не важна теплотехника, то блоки для внутренних стен можно подбирать выше классом по прочности и маркой по плотности.

3. При использовании саморезов для крепления по дереву или бетону важно при окончательном затягивании не сорвать нарезанную ими в газобетоне резьбу. В случае если всё же резьба сорвана, для ремонта сорванного крепления используют полиуретановый клей для газобетона. Сначала отверстие обеспыливают, затем заполняют клеем, устанавливают обратно анкер или саморез, оставляют на отвердевание (полимеризацию) клея.

4. При подборе крепежа можно руководствоваться следующим правилом: увеличивать на 50% количество или длину крепежа относительно крепления к стандартному кирпичу.

5. Крепления с применением полиуретанового клея показывают хорошие результаты при динамических нагрузках (крепление кондиционеров, дымоходов по наружной стене, антенн).

Следует отметить и то, что в самом начале строительства можно запросить рекомендации по крепежу у производителей блоков, большинство из них имеют показатели на вырыв. На данном сайте вы можете найти отдельные страницы, посвященные необходимым дополнительным материалам, которые помогут при строительстве.

В доме из газобетона сыро. В доме из газобетона сухо

В том случае, если не были учтены требования и рекомендации при проектировании, строительстве или эксплуатации дома из газобетона, к сожалению, это перестает быть мифом.

Начнём разбираться сначала с проблемной сыростью. Изначально с конвейеров производителей автоклавного газобетона блоки сходят с большой отпускной влажностью — 25–35% по массе. При этом эксплуатационная (равновесная) влажность в 4–5% во всей построенной конструкции установится только через 1–2 отопительных периода.

При строительстве в летний период кладка потеряет большую часть влаги естественным образом. При осенне-зимнем строительстве высыхание кладки будет слабое, к тому же добавляется построечная влага от мокрых процессов, дождей, а это значит, что просыхать дом будет дольше. Также при отсутствии или недостаточной вентиляции в доме в течение 2–4 месяцев будет повышенная влажность до подсыхания кладки.

Но бывает и такое, что вместо создания условий для просушки дома, напротив, закрываются пути выхода влаги из стен. Происходит это в результате выполнения наружной отделки, которая не позволяет кладке просохнуть. К примеру, полимерцементная штукатурка, облицовка кирпичом без вентиляционного зазора, декоративный камень, утепление пенопластом, ЭППС и т. п. — все эти материалы считаются паронепроницаемыми, и кладка с ними долго остается сырой. Усложняется процесс выхода отпускной влаги, и процесс высыхания построечной влаги затягивается до полноценных двух лет.

К тому же при такой отделке газобетонных стен избыточная влажность может повредить и наружную отделку. Влага в конструкции под действием разности давлений воздуха внутри и снаружи помещения перейдет к наружной поверхности. От этого образуется зона переувлажнения на границе газобетона и холодного или паронепроницаемого облицовочного материала. Как итог, снижение сопротивления теплопередаче, морозное разрушение облицовки (отделки) и переувлажненного слоя газобетона.

Переходим к сухости. Конечно, когда в доме сухо, это даже неплохо, но только если это не пересушенный воздух, т. е. влажность внутреннего воздуха менее 40%. Чаще всего это происходит при тонких стенах в 200–250 мм и эксплуатации без внутренней и наружных отделок, что характерно, например, для дачных строений.

При строительстве дома из газобетона важно помнить о простом соблюдении требований при постройке, и тогда в вашем доме будет комфортный микроклимат, как влажностный, так и температурный.

Газобетон трещит в домах

Во многих стройматериалах могут появиться трещины, и большинство из них — в результате допущения ошибок при проектировании, несоблюдении технологии строительства или неправильной эксплуатации здания.

Что кирпич, что блок из газобетона сам по себе треснуть не может. А вот причин, которые способствуют образованию трещин, большое количество. Рассмотрим несколько правил, используя которые, можно избежать трещин в кладке:

1. Никакой спешки при проектировании дома. Ошибки, допущенные на данном этапе, практически нельзя устранить в будущем. Даже если есть свой личный опыт в строительстве, всё равно необходимо узнать дополнительные нюансы, к примеру, такие как специальные узлы между перегородками и несущими стенами, которые обычно «любителями» не учитываются.

2. Неправильный фундамент или отсутствие проработки геологии грунта могут вызвать трещины в постройке. Недоработки на данном этапе оказывают воздействие на блоки только спустя несколько лет после постройки дома. Проходят несколько сезонных циклов с изменением температуры окружающей среды, и постройка может неправильно «среагировать». Из-за движения грунта или фундамента происходит повышенная деформация каменных стен, что приводит к образованию трещин. Этого можно избежать, если заранее позаботиться о дренаже и утеплении мелкозаглубленных фундаментов.

3. Наличие пустошовки способствует образованию трещин. При укладывании блоков нужно тщательно следить, чтобы не было участков без клея.

4. Необходимо всегда помнить о порядном выравнивании. Это делается, чтобы убрать перепады между блоками, т. е. обеспечить тонкий равномерный шов и одинаковую усадку по всему ряду, что предотвратит возникновение трещин в кладке при высыхании клея.

5. Помнить об армировании кладки. Необходимо четко следовать технологии: укладывать арматуру нужно в первый и каждый четвертый ряд, в подоконные зоны, места опирания перемычек и в верхний обрез фронта (если такой имеется).

6. Выполнив кладку, никогда сразу не производите штукатурные работы. Свежая кладка должна просохнуть и немного отстояться. Если кладку ещё дополнительно увлажнить, итогом будут трещины в ней, ведь её заставили высыхать под дополнительным слоем.

7. Правильно выполнить кровельные работы. Это обеспечивает равномерную и правильную передачу нагрузок на стены. Не забывать про наличие армированного пояса при переходе на кровлю.

8. Если существует вероятность повышенного прогиба перекрытий между этажами, всегда нужно учитывать повышенную продольную деформацию стен, чтобы избежать появления трещин.

В газобетоне есть алюминий, а это вредно для здоровья

Алюминий является одним из самых распространённых химических элементов и окружает человека повсюду — от глины и посуды до экранов мониторов и телефонов. Исходя из такого широкого применения алюминия в обиходе, можно сделать вывод, что если бы алюминий вредил состоянию здоровья человека, то его использование было бы ограничено.

Алюминий считается самым активным металлом и при взаимодействии с кислородом быстро окисляется, образуя оксид алюминия, который, в свою очередь, считается одним из наиболее стойких химических соединений. Оксид алюминия нейтрален как к человеку, так и к окружающей среде в целом.

На заводе, который производит автоклавный газобетон, алюминий в газовую массу вводят двумя путями: с цементом (М500 Д0 содержит до 5,5% оксида алюминия по массе и всего до 100 кг цемента на м³ газобетона) и в виде алюминиевой пасты (около 400 г пасты на м³ газобетона). Небольшой объем пасты превращает почти половину кубометра газобетонной массы в полный кубометр газобетона после реакции алюминиевой пасты с гидроксогруппами раствора. Затем частицы алюминия превращаются в оксид алюминия и водород, происходит порообразование газобетонной массы. Данный химический процесс исключает наличие остатков металлического алюминия, потому что, вступив в реакцию, он входит в состав минерала гидроксида кальция.

Следует отметить, что, к примеру, в одном м³ неавтоклавного ячеистого бетона находится более чем в 2 раза, а в кубометре кирпича — в десятки раз больше алюминия в виде оксидов, чем в автоклавном газобетоне.

Работа с алюминием безопасна и на производстве, где сегодня используется не алюминиевая пудра, а паста, которая не взрывоопасна и не пылит, что сводит на нет её негативное воздействие на организм человека.

Кладка блоков на клей дороже, чем на цементный раствор

Для начала рассмотрим утверждение «на растворе проще, а значит быстрее и в итоге дешевле»…

Для строителей, которые не работали с современными материалами, кладка на толстый растворный шов действительно привычней. Мало кому хочется переучиваться, ведь это требует времени и усилий. Тонкошовная кладка на клей не только требование сегодняшнего дня для стеновых материалов с точной геометрией, но и применяя специализированный инструмент потребует меньших затрат времени и сил. Снижение трудозатрат при укладке блоков на клей существует объективно, что нашло отражение даже в снижении сметных расценок на такую кладку.

«Дешевизна» раствора также сомнительна. Стоимость клея в 2-3 раза выше чем раствора, а расход в 4-5 раз меньше. Толщина шва на клей 2 +/-1 мм., а на раствор 12 +/-3 мм. Простая арифметика показывает, итоговое преимущество клея по сравнению с цементным раствором.

Также присутствуют и другие слабые места кладки на растворе. Растворный шов является мостиком холода и ухудшает теплотехническую однородность стены (стена будет холоднее, чем на клее), а также прочность сцепления блоков на растворе намного слабее (адгезионная прочность). Как правило, присутствуют и повышенные потери раствора. Клей поставляется в мешках и разводится столько сколько нужно на данный момент, а раствор часто привозится в готовом виде или приготавливается в достаточно большом объеме и его надо израсходовать весь достаточно быстро за 2-3 часа.

Газобетон нельзя штукатурить, иначе материал не будет «дышать»

Практически все штукатурные составы паропроницаемы, за исключением полимерных штукатурок. Для штукатурных работ необходимо применять специализированные штукатурные составы, предназначенные для работ по ячеистым бетонам, газобетону или для пористых оснований, данные составы паропроницаемые. Для внутренних работ может применятся гипсовые штукатурки, которые также все обладают достаточной паропроницаемостью. Паронепроницаемые пленки чаще образуют краски в основном масляные и латексные. Для АГБ рекомендованы минеральные и акриловые краски.

Чтобы сохранить максимально «дышащую» стену (паропроницаемую) из газобетона, важно соблюдать правило: каждый последующий слой наружной стены от внутренней поверхности к внешней должен иметь коэффициент паропроницаемости не хуже, чем предыдущий.

Но необходимо учесть, что всю функцию воздухообмена «дышащие» стены на себя взять не могут и основной нормируемый воздухообмен обеспечивает вентиляция помещений.

Иногда требуют паропроницаемую стену для защиты от морозного разрушения и ухудшения теплосопротивления. Для этого выбранную конструкцию наружной стены вместе с отделочными материалами всегда проверяют на условие не накопления влаги внутри по СП50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

Цокольный этаж из сибита

Нужны полезные советы по фундаменту.
Уже перебрали массу вариантов, но как-то не цепляет.
Ни подвала, ни подпола не планируется.

На сегодня такой вариант:
глубина (в грунт) 1,2 м. По внешней стене - пеноплекс.
Что обязательно нужно (чтобы не пропустить) сделать? В грунт 1,2, а над грунтом? Я не очень соображаю: цоколь - это тоже заливать или можно на бетон сразу что-то выкладывать (кирпич или тот же сибит)? Т.е. можно залить бетон только на уровень грунта, а дальше уже чем-то выложить? Или обязательно заливать выше (на сколько?) грунта?

После "сооружения" фундамента и цоколя выложить плитами перекрытия (сибитовыми) и ставить стены.

Никак не определимся с фундаментом.

Если остановиться на ленте 1,2 м в грунт, утепленной с внешней стороны пеноплексом, как правильно ее сделать ?

_________________
строительство домов с проектированием, отделка, монтаж коммуникаций.

Добавлено спустя 36 секунд:

Девочка-напевочка
вы сами собрались лить?

_________________
строительство домов с проектированием, отделка, монтаж коммуникаций.

Теперь вопросы по пунктам:
к п.2 Надо ли чем-то (например, пленкой) прокладывать стенки, чтобы не осыпались?
к п.4 Опалубка устанавливается на всю глубину? + сверху на высоты желаемого цоколя?
к п.6 Арматура не должна касаться стен, имеет ли смысл покупать такие пластмассовые всякие штучки, в которые арматура крепится?

Можно как-то гидроизоляцию сделать сразу?
С одной стороны вместо опалубки будет пемоплекс, правильно?

Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

8.Выравнивать грунт внутри по линии фундамента нельзя, если вы собираетесь класть плиты перекрытия

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

9. Рубероидом закрывать дно траншеи не нужно
10 между фундаментом и сибитом рубероид проложить можно , но есть альтернативные методы решения гидроизоляции, на мой взгляд более действенные

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

Выше земли пеноплекс можно будет удержать той же замлёй которая у вас будет от траншеи.

Добавлено спустя 1 минуту:

Но вообще лучше разделить операции по заливке бетона и утепления. Точность и качество будет лучше.

Выводите фундамент на нужную отметку. и кладите на него сразу плиты перекрытия.
Либо через рубероид, либо через раствор с гидрофобными добавками.

Читайте также: