Чем заделать стык плитки и бревна

Обновлено: 17.05.2024

Акриловые герметики для бани: выбираем лучшее

Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Этапы герметизации сруба

Перед нанесением нужно обязательно очистить поверхность сруба.

1. Устанавливается шнур из вспененного полиэтилена 6,8,10,12 мм от трещины или расстояния между брёвнами (либо сомообжимом, либо с помощью клея или строительного степлера).
2. Файл-пакет 600 мл устанавливается в монтажный пистолет закрытого типа и с помощью строительного ножа срезается верхняя часть.
3. Герметик наносится в шов.
4. Затем поверхность орошается с помощью распылителя мыльной водой и разглаживается с помощью шпателя, смоченного в той же воде.
5. Нежелательные следы, а также излишки герметика удаляются губкой или влажной тряпкой.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

Стадии монтажа пола в бане

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Предлагаем ознакомиться Чем обшить потолок в бане внутри
Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом.

К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Герметизация межвенцовых швов сруба бани

«Потолок ледяной, дверь скрипучая,За шершавой стеной тьма колючая.Как шагнешь за порог — всюду иней,

А из окон парок синий-синий.»

Ой, не хотелось бы иметь такую баню! Чтоб сквозняки через щели не летали по парилке — сруб над утеплять. Сам брус, из которого баня собрана, утеплить не возможно (кроме дополнительной изоляции стены), а вот закрыть все щели от продувания , т.е. проделать герметизацию межвенцовых швов сруба — даже очень возможно.

Я бы разделил материалы для утепления межвенцовых швов сруба на 2 типа: внешние — контактирующие с улицей и внутренние — уложенные между венцами. О межвенцовом утеплителе мы еще поговорим. В этой статье я остановлюсь на утеплителе-герметике швов, применяющемся снаружи постройки. Оснований , чтоб рассматривать этот вопрос отдельно — много.

Вот самые распространенные аспекты применения такой герметизации:

Герметик для швов сруба бани

1. С подветренной стороны на стены бруса постоянно действует давление воздуха, которое направлено внутрь сруба бани. Перепад давления создает условия для проникновения холодного воздуха в пространство между брусом. Если профиль бруса выбран с большим количеством гребней, то плотность прилегания деталей так высока, что шансов попасть внутрь сруба у холодного воздуха мало. В некоторых типах стен из оцилиндровки или профилированного бруса с двумя гребнями — у холодного воздуха больше шансов попасть в теплую парную.

2. Во время косых дождей и бокового ветра вода, буквально льется по внешней стене. При порывах ветра может произойти просачивание таких струек внутрь бани. Особенно такие случаи распространены для бруса, у которого высота гребня малая и форма замка не обеспечена специальными стоками. Мы говорили об этом в статье Смотрим в зубы брусу.

3. При строительстве из сырого бруса практически всегда брус трескает и получает кривизну вдоль продольной оси. Это приводит к образованию дополнительных щелей и трещин не предусмотренных нашей мечтой о деревянном срубе. Размер щелей иногда бывает таким внушительным, что даже птички не могут устоять от соблазна вырвать утеплитель из щелей и украсть для строительства своего гнезда.

Ветер, вода и пернатые строители постепенно сделают ваш сруб продуваемым и холодным. Вот здесь мы и обратимся за помощью к герметику, который не только перекроет доступ воробьев к пакле и джуту, но и не позволит воде попадать в пространство между венцами сруба.

Не смотря на то, что сайт посвящен технологиям строительства бани своими руками, пока опустим изыскания «как сделать герметик своими руками». Это достаточно трудно. Конечно, есть способ сделать герметик и самому, но первые морозы и солнце сведут ваши старания к нулю. Трудно в домашних условиях производить синтетические материалы!

Свойства герметиков для срубов

В настоящее время стали очень популярны готовые составы с акриловой латексной формулой.

Смесь такого рода аккуратно и быстро вводится в щели между брёвнами посредством «пистолета». Она глубоко проникает, быстро схватывается (для образования первичного плёночного покрытия бывает достаточно двадцати минут).

Ею можно заделывать случайные микрощели непосредственно в брёвнах, а не только между ними.

При усадке постройки слой качественного герметика не страдает — эластичный шов может несколько раз сжиматься и расширяться.

Швы не нарушают декоративность деревянной постройки — умело подобранный цвет герметика сливается с натуральным цветом древесины.

При необходимости утеплённые места разрешается протирать и мыть (влаги и мыла застывшая акриловая смесь не боится).

Обычно герметики поставляются в больших вёдрах и в пробниках-картриджах. Стандартный расход состава — девятнадцатилитровое ведро на 150 погонных метров.

Также имейте в виду, что срубы иногда утепляются более традиционными натуральными материалами — пенькой, паклей или специальным мхом.

Многие мастера используют смешанную методику — крупные щели конопатят паклей или мхом, а маленькие — готовой заливкой. Это очень мудрый, взвешенный подход — берите на заметку.

Интерьерная практика. Выпуск 4. Стык между "деревом" и плиткой.

Когда используют напольные покрытия разного типа, в каком-то месте приходится делать стык.

Варианты соединений различных напольных покрытий:

Стык ламината, уложенного плавающим способом с плиткой (керамогранитом) или мозаикой.

Стык через Т-образную раскладку.

Стык ламината, уложенного с помощью клея с плиткой (керамогранитом) или мозаикой.

Стык через Т-образную раскладку.

Стык паркетной доски (инженерной доски), уложенной плавающим способом с плиткой (керамогранитом) или мозаикой.

Стык через Т-образную раскладку.

Стык паркетной доски (инженерной доски), уложенной с помощью клея с плиткой (керамогранитом, мрамором) или мозаикой.

Стык через пробковую раскладку.

Художественный паркет, уложенной с помощью клея с плиткой (керамогранитом, мрамором) или мозаикой.

Стык через пробковую раскладку.

Стык через Т-образную раскладку (порожек).

Такое соединение используют в тех случаях, когда невозможно ровно отрезать края напольных покрытий. Кроме того, через Т-образную раскладку соединяют напольные покрытия, когда хотя бы одно из них уложено плавающим способом (не приклеено к полу). Большим минусом такого соединения является то, что сама раскладка-порожек выступает над поверхностью пола (можно споткнуться и может забиваться грязь).

Т-образный профиль 10мм Progress Profiles . Фото из архива дизайнеров Андрея и Екатерины Андреевых. Т-образный профиль 10мм Progress Profiles . Фото из архива дизайнеров Андрея и Екатерины Андреевых.

Т-образные порожки для пола производят из латуни, нержавейки и алюминия. Они могут быть абсолютно различных оттенков. Их стоит выбирать максимально тонкими, и максимально близкими к цвету одного из покрытий. Если цвет никак не подходит, то стоит обратить внимание на нейтральные по цвету порожки. К нейтральным цветам относят все оттенки серого, белый и чёрный. Поэтому чаще всего используют порожки из нержавеющей стали или алюминия, т. к. они имеют серый цвет.

Т-образный профиль 10мм. х 2.7м. Progress Profiles - удачный тонкий Т-образный порожек. Защищает внешние края стыкуемых поверхностей. Так как Т-образный профиль 10мм. х 2.7м. Progress Profiles достаточно узкий, - всего 1 см. Важно сделать аккуратные края реза двух стыкуемых поверхностей и избежать больших сколов и зазубрин.

Т-образный профиль 10мм. х 2.7м. Progress Profiles по цвету приближается к нейтральному серому, так как выполнен из алюминия, анодированного в серебро. А значит подходит для стыка практических любых по цвету поверхностей. Порожек Т-образный Progress Profiles несложен в укладке и хорошо держится, так как имеет дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке, что обеспечивает лучшее сцепление с резиновым уплотнителем ответной части (базы). Кроме того, Т-образный профиль 10мм. х 2.7м. Progress Profiles можно гнуть (на большой радиус) - на фото вверху показана возможность сгибания этой раскладки.

Стык через пробковый компенсатор.

Большим плюсом пробкового компенсатора является аккуратный внешний вид. Кроме того, стык из пробкового компенсатора не выступает над поверхностью пола. То есть об него невозможно споткнуться!

Порожек пробковый мелкозернистый стыкует два напольных покрытия - приклеенную паркетную доску и керамогранит. Порожек пробковый мелкозернистый стыкует два напольных покрытия - приклеенную паркетную доску и керамогранит.

Стык через пробковую раскладку - компенсатор. Порожек пробковый мелкозернистый - предназначен для стыковки различных материалов. Это удобный и гибкий материал. Им можно стыковать как прямые, так и радиусные стыки двух напольных покрытий. На фото вверху показан пробковый мелкозернистый порожек между паркетной доской и керамогранитом.

Такое соединение двух поверхностей через порожек пробковый мелкозернистый выглядит более эстетично. Кроме того, этот пробковый компенсатор можно тонировать в нужный цвет, чтобы добиться более гармоничного внешнего вида. Чем тоньше порожек - тем более логичным выглядит место стыка. Так же важно, чтобы края стыкуемых покрытий были отрезаны очень аккуратно.

Где делать стык двух разных напольных покрытий?

Чаще всего, два разных покрытия находятся в разных комнатах или в комнате и коридоре. В таких случаях удобнее делать стык точно по центру полотна двери . Обратите внимание! Не по центру проёма, а, именно, по центру полотна двери. Иначе один из материалов будет заходить в комнату или коридор при закрытой двери. Это очень частая ошибка, встречающаяся у неопытных дизайнеров или строителей.

Чем заделывать стык плитки. 7 разных способов

Сегодня очень полезный пост! Обязательно поставьте лайк ❤️. Поговорим о стыке плитки и ванной. Чем заделывать и какие новые способы существуют.

Можно выделить наиболее популярные способы заделки стыка между ванной и стеной:

• цементно-песчаный раствор;
• монтажная пена;
• силиконовый герметик или влагостойкий акрил;
• пластиковый плинтус;бордюр из керамической плитки;
• плитка или мозаика под углом;
• специальная бордюрная лента;
• алюминиевый профиль.

Первые два способа подходят для чугунных и металлических ванн, которые имеют минимальные вибрации при эксплуатации. Идеальны для широких щелей, но имеют недостаток: их тоже нужно чем-то покрывать потом, так как вид имеют непрезентабельный.

Силиконовый герметик или акрил - самый распространённый способ на сегодняшний день. Главное условие: используйте антибактериальный влагостойкий материал. Дабы не столкнуться с чёрной плесенью. Подходят для маленьких щелей. Идеальны для фактурной плитки.

Пластиковый плинтус, керамический бордюр монтируются практически одинаково. Способ довольно широко известен. Принцип тоже. Единственная новинка: сейчас вышел пластиковый плинтус, который монтируется в щель. Фото прилагаю.

Нюансы укладка плитки в бревенчатом доме и организация стыка со стенами.

Сама по себе укладка плитки не представляет собой ничего экстраординарного, но вот в ходе данного процесса необходимо было решить вторую важнейшую проблему в строительстве бани – как оформить стык пола с рублеными стенами.

Напомним, что во вводной статье мы выяснили, что бани с утепленными полами по деревянным лагам подвержены гниению нижних венцов сруба. Наполовину данная проблема решена переходом от ленточного фундамента к созданию аналога фундамента в виде плиты. Подробнее об обратной засыпке фундамента-ленты песком рассказано здесь …

Но осталось решить вторую половину задачи – придумать, как оформить стык пола, точнее именно кафельной плитки с бревнами стен? Мы нашли решение данной проблемы. Возможно оно не идеальное, но оно работает, оно не столь затратно и трудоемко.

Вот так выглядит кафельный пол в парной. В центре расположен трап (слив воды), поэтому весь пол сделан с уклоном в эту точку.

К сожалению, на момент укладки плитки у меня уже завершился отпуск, поэтому большого количества фото с этапами работ мы представить не сможем, но это не страшно, поскольку ключевые моменты мы опишем на словах.

Первый нюанс связан с размерами плитки. Для помещений, где планируются ровные полы Вы можете использовать плитку любых размеров – это дело вкуса. Например, для комнаты отдыха мы выбрали большие (45*45 см) плитки керамогранита и уложили его диагонально – так плитка смотрится выигрышнее, но большое расход и дороже стоимость укладки (см. фото ниже). В тамбуре мы не стали мучиться и уложили эту же плитку, но в прямой раскладке.

Для тех помещений, где у Вас планируется установка трапов, т.е. устройств для слива воды в канализацию, есть существенные ограничения. Если Вы хотите получить пол из целых плиток, то желательно, во-первых, выбрать самую маленькую плитку, а, во-вторых, укладывать ее прямой раскладкой, отталкиваясь от стен.

У нас таких помещений два: моечная и парная. Устанавливать трап в парной в принципе не обязательно, но достаточно удобно. В моечной у нас установлено целых два трапа – так получилось исторически. Сейчас, когда мы отказались от оформления бордюрами аналога раковины под кранами и баком, можно было оставить один трап.Ну, больше, не меньше.

Пол в моечной в процессе нанесения затирки и промазывания швов специальным составом.

Для украшения однотонных полов можно использовать специальные вставки, продающиеся с основной плиткой. Поскольку баня – наше детище, мы решили себя побаловать и разместили три вставки с мозаикой в моечной и две в парной. Получилось симпатично и свежо.

На следующем фото можно увидеть фото готовой моечной с установленными полками.

Фото полностью готовой моечной.

Есть еще два момента, касающиеся плитки в этих двух сырых помещениях.

Во-первых, для моечной и парной не экономьте на качестве затирки. Кроме того, если Вы хотите сохранить цвет затирки, то можно покрыть швы специальным составом. Это можно сделать для всех помещений, но для сырых это крайне желательно.

Во-вторых, я долго думал, как оформить пороги дверей в парную и моечную. Дело в том, что двери в эти помещения традиционно делают меньшими по высоте, чтобы не уходило тепло. А чтобы Вы не ударялись головой в косяк, то дверь обычно поднимают над полом. Таким образом, порогом двери является тесанное бревно.

Я долго думал, как лучше обыграть этот момент, а потом понял, что изобретать велосипед не стоит, нужно просто положить на эти поверхности плитку. Единственно здесь два нюанса. Напрямую к дереву плитка не приклеивается (если только не использовать какой-нибудь специальный клей). Поэтому мы вырезали из остатков ГВЛ (подойдет также гипрок или ЦСП) полоски по ширине порога. Полоски ГВЛ прикрутили саморезами к бревну порога, а потом положили плитку на обычный плиточный клей (см. следующее фото).

Укладка плитки в качестве порожков в дверных проемах. Сбоку стык бревна, ГВЛ и плитки закрыт алюминиевым порожком, окрашенным в текстуру под дерево.

Второй нюанс связан с тем, что при виде сбоку получается не очень эстетичный «пирог», но он легко закрывается металлическими порожками, продающимися в магазинах. Можно подобрать раскраску даже под древесину, что мы и сделали – см. фото выше.

Ну вот мы и подошли к самому важному вопросу этой темы: как защитить стык пола и плитки.

Изначально я рассматривал много различных вариантов, которые рекомендовали мне, и Денис Мигачев,и коллеги на форумах. Эти варианты мы более подробно описали во вводной (см. ссылку в начале статьи).

После долгих раздумий я решил все же остановиться на испытанном мною методе использования специального герметика для деревянных домов и идущих с ними жгутов из вспененного полиэтилена различного диаметра (см. подборку фото ниже).Конечно, до этого я применял герметик для утепления стыков бревен между собой и заделки стыков плитки и стен в доме. Там нет такой влажности и перепадов температур, но зато в бане можно использовать многослойные конструкции из герметика и жгутов.

Время, конечно, покажет, но я уверен что «эта схема сработает». Обязательно дополню эту статью через пару лет результатами эксплуатации такой защиты. Единственно следует сразу настраиваться на то, что через несколько месяцев нужно будет дополнительно промазать эти стыки, поскольку бревна дадут усадку и кое-где появятся щели – за этим нужно следить первое время.

На мой взгляд, примененная конструкция пирога пола гораздо лучше защищает древесину стен, чем вариант с полами на деревянных лагах с минеральной ватой между лагами. В нашей ситуации вода, даже если она просочиться сквозь микротрещины в герметике, сможет просто скатиться по бревну вниз и «уйти в песок».

Кроме того, вторым барьером, постоянного образования конденсата в пироге пола будут теплые водяные полы и мощная печь. Первые позволят поддерживать комфортный микроклимат в стяжке и вокруг нее. А печь действительно способна за ночь после мыться просушить даже комнату отдыха, не говоря уже о парной и моечной.

Еще две маленьких ремарки по поводу герметика.

В парной мы защитили герметиком весь периметр пола и стыки нижних бревен на высоту одного венца. Выше наносить не было большого смысла, т.к. в парной вода «по колено» не стоит, да и вообще стены закрыты вагонкой.

А вот в моечной герметиком были дополнительно закрыты все стыки бревен на высоте от пола до 60-70 над ним. Т.е. на один венец выше полков стыки бревен должны быть защищены, плюс мы же там будем опрокидывать на себя тазики с водой, обливаться вволю, иначе какая- же она настоящая баня. Закрывать стыки бревен еще выше не вижу пока особого смысла, т.к. сруб еще сядет и нанесенный герметик в большинстве мест разорвет. Вот через 2-4 года эксплуатации можно будет закрыть весь контур моечной – тогда это будет иметь резон.

Вторая ремарка касается защиты стыков трапов, труб, кабелей и пр. с плиткой. Здесь мы использовали обычный герметик, окрашенный в цвет плитки (продается там же, где и затирка для плитки). Учитывая, что баня будет постоянно отапливаться это допустимо. Если же постоянное отопление не планируется, то имеет смысл использовать предыдущий герметик для древесины, он лучше выдерживает морозы.

Ну и буквально несколько слов об укладке плитки в комнате отдыха (см. фото ниже). В рубленом доме, особенно из кругляка, очень важно найти линию отсчета от которой выстраивать линию плитки.

Был еще казус с доставкой плитки. Если два года назад плитку для дома привезли разных партий (она была чуть разной по тону, а главное – сильно отличалась по гладкости). То в этот раз, большая плитка была вся из одинаковой партии, но двух видов калибровки. Что это такое от водителя мы так и не добились. Потом методом замеров разных плиток мы поняли, что здесь речь идет о разных размерах. Плитки с длиной стороны в 45 сантиметров отличались на 1,2-мм. Вроде мелочь, но это сразу бросается в глаза.

Но делать было нечего, я принял груз и мы стали думать, как выйти из ситуации. Решение, конечно же, нашлось. Часть плитки с «альтернативной» калибровкой у нас пошла на тамбур, а остаток мы использовали в боковых треугольных подрезках, там разница в размерах не так бросалась в глаза.

Стык плитки на фартуке и стены из бревна

Добрый вечер!Нужен совет специалиста: дом из оцилиндрованного бревна.В кухне планируем фартук сделать из плитки,гарнитур Г-образный, разделен окном.Верхние шкафчики только слева от окна.Как и чем закрыть стык перехода плитки в бревно если перепад уровней почти 15 мм.Спасибо.

E-mail Сохранить Комментировать 8 Подписаться Подходящий ответ

ТритДизайн

в прошлом году Последние изменения: в прошлом году

Да, мы изначально и думали, что бревно ( не хотелось писать оцилиндрованный брус) Если выстроить эту основу таким образом, что бы ее верхняя часть выпала четко на точку чуть ниже центра бревна на 25 мм, например, и сделать толщину этой полочки те же 25 мм. то ничего колхозить не придется)))) Относительно картинок, где их найти не знаю, так как это мысли вслух, если бы мы занимались проектом, мы бы четко прорисовали этот момент в 3D и в разрезах. Я думаю это один из возможных вариантов, и наверное есть иные предложения)))

• Нравится
• Сохранить

Сортировать: Сначала старые

• Сначала новые
• Сначала старые

Комментарии: 8

MultiJaysoon .

в прошлом году

без фото сложно представить, что вы имеете в виду, но при такой стене обычно одновременно с разработкой кухонной композиции решают этот вопрос определенными приемами, например чередуют плитку в грязных зонах с вагонкой, или ставят стальные либо латунные листы там, а остальное оставляют в бревне с пропиткой.

• Нравится
• Сохранить

Ксения

в прошлом году

Справа верхних шкафчиков не будет.

Вагонкой не планируем отделывать- просто бревно.

Но я так понимаю красиво переход из плитки в бревно не сделать и нужно плитку делать под потолок

• Нравится
• Сохранить

Похожие обсуждения

стык между акриловой ванной и стеной

Комментарии (10) доброго дня акриловая ванна обладает свойством люфта по причине хлипкости стенок и слабости алюминиевой рамы - рано или поздно все отваливается (щели появятся точно) вопрос нужно решать с другой стороны - закрепить жестко ванну к стене (выступ ванны в выступ z-образного профиля к стене на анкерах+клей- все швы силиконом на 50% заполнения - крепление по всему периметру прилегания)- ванна привязана к стене. обездвиживаем ванну в объеме (делаем мах литой) - все внутреннее пространство под ванной по периметру прилеганию к стенам и днищем (очень важно) - наполняем монтажной пеной (можно прокладывать пенопластом дабы экономить пену) - ванна должна быть полной а то поднимет пена при расширении, соблюдаем технологию работы с пеной (очищаем, увлажняем) ванна привязана к стене+ пена создала эффект массива и не дает ей двигаться под нагрузкой (воды и посетителя). шов (заполненный на 50% силиконам) заполняем эпоксидной затиркой (литокол - можно колеровать самостоятельно двух компонентная - обязательно смешивать на весах в нужной пропорции), затирка прикипает к акрилу на всегда через 24 часа (работаем аккуратно, все обклеиваем моляркой, минимальное наполнение шва 5*5мм, финишную отделку делаем пальцем в резиновой перчатке смачивая водой до блеска) сохнет быстро (40 минут) предварительно потренируйтесь на маленьком пробном участке. и все проблема решена на ближайших 10 лет удачи.

Стык паркета на стене и кухонного фартука, как оформить?

Комментарии (9) Спасибо всем за комментарии! Добавлю, что про плитку на полу речь не шла, там у меня КВЛ под дерево. Хотелось бы выбрать наиболее практичный материал фартука, учитывая все трудности и нюансы, которые могут возникунуть, тем более с поправкой на то, что материалы могут быть разные в итоге и стык фартук/стена придётся как-то оформлять. В оформлении стыка, мне больше важна идея, а не конкретное решение, учитывающее конкретную толщину покрытий. Если такая не найдётся, то придётся объединить оформление стены этих зон. Ламинат/паркет и подобные деревянные решения немного смущают, так как в зоне мойки обычно очень много брызгов и покрытие может вспучиться. КВЛ в эту зону точно не хочу, так как жир с него не всегда легко смыть, да и смотреться на стене он будет хуже, чем тот же ламинат. Есть идея, которая решает проблему стыка и практичности - это деревянное покрытие в обеих зонах, то есть без стыка, и стекло поверх в зоне готовки. Но такая идея очень сильно приближает стену к рычагу крана и я сомневаюсь, что открывать его будет комфортно в таком случае.

Стык разной плитки на углу стены. Нужна помощь опытных коллег!

Комментарии (47) Жалко, а на ядовито-зеленый, темный нет аллергии? Тогда может быть терракотовый , красно-терракотовый , яркий , тогда гостей будет тянуть в этот угол за необычным ощущением, но это уже мои фантазии , вам виднее.. Теперь соображения насчет угловой стыковки плитки разной толщины. Это можно сделать запилив укол обеих под 45 , но в этом случае под более тонкой надо класть более толстый слой клея, если же запилить углы в соотношении примерно 40 градус. у тонкой и градусов 50 у толстой , тогда ,вроде, слой клея одинаковый, кроме того можно слегка укрыть угол тонкой за углом толстой плитки , которая не имеет фасок, затереть затиркой и получить визуально ровное вертикальное ребро. Но надо , чтоб плиточник был душевный. Удачного решения.

Помогите закончить раскладку плитки на фартуке

Комментарии (43) Михаил, о нестандартной раскладке тоже думала, но меня успокаивает плюс-минус кирпичная кладка:) Значит, что планируется на кухне: мебель Икеа Сэведаль. Ручки матовый хром от старой икеевской кухни, довольно нейтральные по стилю (хотя еще думаю, м.б. "ракушки" купить в Икее, но они там блестящий хром, а я бы матовый хотела). На полу - плитка Nepal Wavy beige, она такая "глиняная" по фактуре и цвета терракотово-желтоватого. Отсылает к провансу, но я не хочу прованс, с плиткой уж так получилось, что такая будет, но усугублять "провансность" не хочу. Размер 33 на 33. Цвет для стен закуплен Тиккурила F457 Brie. Кроме этой плитки рассматривала из Керама Марацци "Бриз" (белая плитка глянцевая 10 на 10 чуть неровной "ручной" фактуры, но размер раздражает, мелковат, что ли, кажется. И оно опять про прованс и кантри, ну мне так видится. Рассматривала "Авеллино"фисташковый и белый. Фисташковый живьем показался блекло-болотным, а не приятным зеленоватым прохладным. Там есть в коллекции и кирпичики, и квадраты 15 на 15, и гексагоны, думала-думала - отмела. Октагоны тоже. О раскладке кирпичиков елочкой тоже думала. Но. Не знаю, короче:)

ТритДизайн

в прошлом году

Добрый день, конечно если использовать плитку октагон, то красивого перехода точно не сделать. И в вашем случае, мы бы предложили ее положить под потолок. Красивый переход можно сделать плиткой более стандартной формы. В любом случае, в доме из бруса, требуется подъемная основа под плитку, чаще всего из гипсокартона. И весь пирог будет, как бы выступать относительно бруса. На этот выступ сверху можно поставить неглубокую деревянную полочку, например, под специи. Она как бы визуально завершит плитку, ну и добавит функциональности)))))

• Нравится | 1
• Сохранить

Ксения

в прошлом году Последние изменения: в прошлом году

У нас в доме бревно а не брус, диаметр 26 см. те мало того что сам "пирог" гипсокартон-клей-плитка" даст зазор, но еще переход бревна в бревно - если граница попадет в это место- там еще + щель.

по всей практически кухне полочка такая будет плохо смотреться даже для стандартной плитки- так как опять упираемся в то, что линия стыковки может попасть в переход бревна в бревно.Придется колхозить с полочкой (ее вырезать под окружность бревна, чтоб она стыковалась максимально вплотную к бревну), а это слишком трудоемко для такой задачи.

Подскажите- как в поиске задать, чтоб найти визуально найти картинки- как это выглядит-

все что нашла сама, очень мне нравиться

• Нравится
• Сохранить

Hokon Russia

в прошлом году

Здесь видится несколько вариантов:

1) Как Вы уже сказали, выкладывать плитку до потолка

2) Выкладывать плитку до середины бревна. Этот вариант применим только при условии, что Вы готовы резать плитку (или выбрать плитку другого формата)! Соответственно нужен рукастый плиточник, чтобы красиво подрезал. Чтобы получилось, например, вот так:

3) Чуть сдвинуть шкафчики (и справа повесить шкафчик), чтобы они были вплотную к окну. И плитка у Вас везде уходила бы под шкафчики. Пример:

4) Положить завершающий молдинг. Как бы сделать рамочку вокруг плитки (не самый лучший вариант):

5) Вместо плитки использовать металлический лист. Можно даже его как-то грубо прибить гвоздями, чтобы подчеркнуть его несовершенство:

А чтобы ему не было одиноко, дополнить его интересной картиной с металлическими элементами:

Герметики для заделки швов между бревнами: акриловый, силиконовый, битумный, полиуретановый

В процессе усадки деревянных конструкций происходит деформация дерева, из-за чего между бревен образуются щели, а в бревнах появляются трещины.

Если с этим ничего не делать, то в доме появятся сквозняки, а со временем – плесень, что приведет к гниению бревен.

До недавнего времени с этой проблемой можно было бороться при помощи конопатки бревенчатого дома. Сейчас существуют и другие, более современные методы.

Когда нужен для бревенчатого дома?

Бревенчатые конструкции со временем подвержены разрушению. Начальная стадия проявляется в:

Если в доме появились сквозняки, помещение не удерживает тепло или визуально видны щели в стенах, значит необходимо проводить работы по герметизации сруба. В первую очередь рекомендуется заделывать незначительные повреждения и щели, которые только начали появляться.

Требования к материалу

Герметик, используемый для ремонта стен из бревен, должен соответствовать определенным требованиям:

• обладать устойчивостью к погодным факторам, влажности, сырости;
• быть эластичным, то есть сужаться и растягиваться вместе с деревом, исключая появление трещин;
• быть плотным, чтобы удерживать тепло и не пропускать холод внутрь помещения;
• сохранять внешний вид, не растрескиваться и не разрушаться.

Технические характеристики у герметиков для заделки швов между бревнами различаются в зависимости от состава и производителя. Если брать средние показатели, то они должны соответствовать следующим значениям:

• плотность: 1,65-1,75 г/см 3 ;
• скорость образования пленки: 4-8, 15-20 мин.;
• температурный режим: от – 30 до + 75 градусов;
• цветовая гамма: белый, коричневый, черный, серый;
• скорость застывания: от 3 мм в час;
• уменьшение объема: 25%.

Существует несколько разновидностей герметиков для проведения ремонтных работ с деревянными конструкциями.

Они отличаются по составу, способу применения, имеют свои достоинства и недостатки.

Акриловый

Основа состава полиметилметакрилат – прочнейший пластик. Использовать средство рекомендуется в диапазоне температур от – 20 до + 65 градусов, порог деформации конструкции не должен превышать 15%. Время высыхания уплотнителя – сутки.

Преимущества материала:

• пластичность;
• хорошая адгезия с деревом;
• влагонепроницаемость;
• легкость нанесения;
• возможность проводить работы под прямыми лучами солнца;
• стойкость цвета.

Недостатки:

• минимальная температура для проведения работ 10 градусов;
• не подойдет для обработки стыков, контактирующих с водой долгое время;
• невозможность проводить работы в пасмурную погоду.

Популярными брендами среди потребителей являются отечественный производитель Eurotex, американский герметик Perma-Chink, Германский акриловый герметик Remmers ACRYL 100.

Силиконовый

Основой является силиконовый каучук, который способен застывать при комнатной температуре. Применяется для заполнения щелей для защиты конструкции от внешнего воздействия.

Силиконовый герметик – универсальное средство, пригодное для проведения как наружных, так и внутренних работ.

Преимущества:

• прочность;
• отличная адгезия с деревом и иными материалами;
• термостойкость;
• долговечность;
• устойчивость к погодным факторам;
• температурный режим от – 50 до 200 градусов;
• устойчивость к появлению грибков.

Недостатки:

• невозможность окрашивания;
• стоимость.

Популярные производители: QUILOSA, Ultima.

Битумный

В составе средства – резина и битум. Такие мастики самые водостойкие. Используются для изоляции конструкций, находящихся в постоянном контакте с водой (фундамент, сваи, деревянные столбы). Не рекомендуется для герметизации бревенчатых стен.

Для уплотнения торцов битумный герметик применять нельзя.

Преимущества:

• устойчивость к погодным факторам;
• влагонепроницаемость;
• защищает конструкцию от образования плесени, коррозии;
• экологически безопасен.

Недостатки:

• нельзя использовать вокруг печных труб;
• не подходит для уплотнения межвенцовых швов.

Популярные бренды Makroflex, KRAFTOOL.

Полиуретановый

Уплотнитель полностью соответствует требованиям, предъявляемым к герметикам. Основной компонент средства – полиуретан, двухкомпонентный герметик в своем составе дополнительно содержит клей, что способствует лучшему сцеплению с рабочей поверхностью.

Преимущества:

• повышенная эластичность;
• доступная стоимость;
• отличные показатели адгезии;
• износостойкость;
• устойчивость к температурным перепадам;
• возможность проведения работ при повышенной влажности;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• не образует подтеков;
• высокая скорость затвердевания.

Недостатки:

• невозможность длительного использования при высоких температурах (от 120 градусов);
• при укладке на влажные основания (свыше 10%) необходимо использовать специальные грунтовки для усиления адгезии.

Известные производители: Rustil, Soudal, Sikaflex Construction+.

Плюсы и минусы использования

Как любой материал, герметики имеют свои сильные и слабые стороны. К преимуществам составов следует отнести:

• большой срок эксплуатации (от 25 лет);
• отличные показатели адгезии по отношению не только к дереву, но и к прочим материалам;
• влагоустойчивость;
• повышенная эластичность;
• устойчивость к температурным перепадам и влажности;
• удобство использования.

Из недостатков герметиков можно выделить:

• невозможность красить некоторые виды составов;
• соблюдение четкой технологии проведения работ;
• невозможность применения на влажных поверхностях.

Средняя стоимость

Цена на составы зависит от многих факторов, таких как форма выпуска, страна производства, объем, марка, вид герметика. Средние цены на разные составы приведены в таблице:

Заключение

С появлением герметиков процесс уплотнения швов в деревянных стенах заметно упростился.

Если раньше, когда для конопатки использовали паклю и мох, процедуру нужно было систематически повторять, то сейчас после качественной заделки швов не придется бояться, что птицы потаскают паклю и придется все начинать заново. Выбирая герметик, рекомендуется учитывать, для каких видов работ он будет использоваться и на каких поверхностях.

Читайте также:

  
• Преимущества заводского бетона перед самодельным
  
• Сетка рабица для забора с полимерным покрытием
  
• Укладка плитки в зимнее время
  
• Что можно сделать из поликарбоната
  
• Чем отличается гипсовая штукатурка белая от серой