Чем заделать швы между пенопластом
Обновлено: 03.05.2024
Утепление фасада пенопластом своими руками
В данной статье вы найдёте подробное описание всех этапов работы, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимых материалов, узнаете, на что нужно обратить особое внимание, выполняя наружную теплоизоляцию дома.
Уже несколько последних десятилетий человечество ищет пути снижения объёма энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий. Максимально уменьшить теплопотери — вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьёзный экономический эффект.
Новая прогрессивная технология, которая отлично себя зарекомендовала во всех климатических условиях, была найдена более тридцати лет назад — это утепление наружных стен методом скреплённой теплоизоляции . Из года в год она совершенствуется, многие фирмы производят полный комплекс строительных материалов для утепления фасада, они постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах запущены государственные программы по энергосбережению, в основе которых лежит идея «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.
Наружную скреплённую теплоизоляцию проводят с помощью материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол . Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются теми же.
Пенопласт для этих целей используется чаще всего, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Малый вес этого материала позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундаментов, что даёт возможность быстро, эффективно и недорого утеплить любое, даже старое здание.
Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как правильно утеплить дом пенопластом.
Подготовка стен
От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.
Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.
Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.
Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.
Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.
Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.
Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.
Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.
Закрепление цокольных профилей, стартовой планки
Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.
Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.
Монтаж плит утеплителя
Готовим клеящий состав
Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.
Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.
Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.
Наносим клей на плиты
В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.
Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.
При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.
Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.
При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10x10 мм.
Приклеиваем утеплитель
После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.
Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.
Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.
Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.
Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.
Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.
На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.
Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.
Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.
Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями
После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.
Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.
Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.
Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.
Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.
Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.
Устройство армированного гидрозащитного слоя
Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои
Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200x300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.
Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.
Устанавливаем перфоуголки
Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.
Делаем основной армирующий слой
После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.
Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.
Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.
Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.
Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.
Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.
На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.
На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.
Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.
Общие рекомендации по утеплению фасада
Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.
Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.
Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.
Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.
Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.
Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.
Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.
По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.
Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.
Чем заделать швы между пенопластом
Я пенил, пены ушло правда больше 20 балонов. Гараж был металлическим, и уголок некоторые были ну очень большие, пришлось их запенивать. Зато потом был как термос, не забудь перед дверью полон сделать из брезента.
Я поверх полистироля еще пенофол приклеил,все стыки заскотчевал фольг скотчем
Вот где термос получился,внутри даже тел не ловит.
29 августа 2015Монтажной пеной пенополиуретановой с пистолета.
стыки надо канапатить. паклю купьи какую нибудь хорошую и канапати.
30 августа 2015изовером правда изовер не есть хорошо но зато дешево
30 августа 2015Пена или пакля, для гаража пена самое то паклей дорого
31 августа 2015зазоры между пенополистиролными плитами законопатить изовером , а в местах примыканий плит со стенами наружными укладывать изовер
никакой пены, только деньги на ветер
дерево ведет, каркас и тогда мороз задует
только конопатка, можно изовером очинно десево и нормально
совет, плюсую Ваш коммент. Пеной делают халтурщики. Стыки только пакля и ничего больше. Полистерол например экстрастроевский имеет размер 123 см, через год она будет размером 121-122. Если пеной, то будет 2 см щели
Пеной заделывают у кого железный гараж. У меня деревянный, я забивал щели скрученной в жгуты подложкой под ламинат. Набери в галерее слово гаражик, это мой фотоотчет.
Утепление пенопластом
Как правило, своими руками пенопластом можно отделать внутренние стены дома, и изредка его применяют, когда отделка проводится снаружи.
СодержаниеМатериалы для утепления
Чтобы утеплить стены загородного дома своими руками, необходимо заранее приготовить определенный строительный материал и весь инструмент, который может понадобиться при проведении работ.
Необходимо позаботиться при расчете не только об утеплении, но и об утеплении окон дома и откосов около него.
Материалы и инструменты:
Строительный процесс
Этапы проведения работ при утеплении снаружи своими руками с помощью такого строительного материала, как пенопласт
Процедуру утепления своими руками обычно разделяют на следующие этапы:
Итак, рассмотрим каждый из перечисленных этапов в отдельности.
Предварительная подготовка. Одним из важных моментов перед общим началом работ своими руками считается полное выравнивание всей поверхности стен. Необходимо предварительно проверить стены на предмет неровности.
Если они есть и превышают более 1-2 см, их необходимо предварительно заделать, иначе при креплении листа пенопласта под ним останутся воздушные пузыри. Это может привести к преждевременному слому листа под физическим давлением.
Чтобы подобных поломок не было, необходимо для начала зачистить стену, сделать ее совершенно ровной и проверить с помощью отвеса. В первую очередь поверхность зачищается от краски, потом шпаклюется. Последним слоем должна быть грунтовка. Некоторые добавляют в нее клей ПВА для большей прочности.
Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке. Считается, что чем большей поверхностью строительный материал крепится к стене, тем лучше он держится. Это правило не работает с пенопластом.
Пенопласт будет гораздо лучше держаться на стене, если его поверхность будет шершавой, а не гладкой.
Если брать во внимание свойства такого строительного материала, как пенопласт, необходимо каждый участок стены обрабатывать вплоть до наложения армирующей сетки и последующего замазывания грунтовкой. Дело в том, что пенопласт очень чувствителен к прямому воздействию солнечных лучей или различных климатических осадков. Так что, обрабатывая их практически до финишной отделки, можно увеличить срок их эксплуатации.
Отливы и откосы
Для этого необходимо провести тщательные замеры и аккуратно вырезать по проведенным замерам окон и откосов части у пенопласта.
Посадка листа пенопласта на клей к стене. Заранее подготовленные пенопластовые листы крепятся с помощью клея на стену максимально близко друг к другу.
Для лучшего закрепления клеящий материал необходимо нанести непосредственно на стену. Профессионалы рекомендуют начать поклейку снизу, чтобы крепящиеся позднее листы опирались на нижние.
Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками. Одному клею не под силу удержать такой большой слой утепляющего материала. Так что необходимо дополнительное крепление листов с помощью пластмассовых дюбелей, так называемых «грибков».
Для их установки необходима дрель. На каждый лист нужно распределить не менее 5 или 6 дюбелей.
Для хорошего крепления необходимо, чтобы отверстия под гвозди и сами гвозди были на несколько сантиметров больше, чем толщина самого пенопласта.
Герметизация стыков
Одним из важных этапов является обязательная герметизация всех возможных стыков между пенопластовыми листами.
Кроме того, места, где листы крепятся с помощью «грибков», тоже требуют обработки. При монтаже могут образоваться большие щели размером в 5 см, а то и больше.
Для их устранения подойдут обрезки пенопласта. Ими, смешанными с клеем или монтажной пеной, вполне можно заполнить пустующие ниши.
Если материал, заполняющий щели, выделяется слишком сильно, то после высыхания следует его аккуратно подрезать под уровень общей поверхности уложенного пенопласта.
Посадка второго слоя утеплителя на первый. Если необходим второй слой утеплителя, то следует обработать валиком столько листов, сколько нужно для второго слоя.
При укладке последующего слоя необходимо разместить листы пенопласта так, чтобы стыки предыдущего слоя полностью перекрывались.
Наложение специальной армирующей сетки на пенопласт для повышения его прочности. Перед укладкой армирующей сетки на пенопластовые листы необходим слой клея, чтобы сетка как бы держалась прямо на этом клеевом материале.
Стыки сетки необходимо уплотнять клеем, а выступающие концы армирующей сетки нужно обязательно обрезать.
Только после засыхания можно наносить грунтовку и последующую финишную отделку. При необходимости финишная отделка может быть применена несколько раз.
Итак, при желании вполне можно утеплить загородный дом таким строительным материалом, как пенопласт, своими руками.
Любой специалист вам подскажет, как правильнее провести процедуру. Основной проблемой станет утепление окон и откосов около них.
Это и неудивительно. При любом ремонте обработка окон и откосов проемов забирает больше сил, чем теплоизоляция плоской стены.
Как заделать щели между пенопластовыми плитками на потолке?
Даже при самом тщательном наклеивании пенопластовых плит на потолок, между ними могут образоваться небольшие зазоры или щели. Это происходит из-за разных факторов: неровное основание, не самая качественная плитка или по другим причинам. В любом случае, потребуется обработка щелей, которые образовали пенопластовые плиты при наклеивании на потолок.
Варианты заделки
Для того, чтобы избавиться от имеющихся щелей, можно использовать разные материалы и соответственно, изменится порядок работ. Сам материал, которым будут затираться зазоры, выбирается обычно, из двух вариантов:
Инструмента практически никакого не потребуется. Кроме влажной губки и собственных пальцев. Еще понадобится подготовить несколько чистых тряпок для того, чтобы протирать руки и обработанные швы.
Шпаклевание
Если в качестве того, чем зашпаклевать щели в потолке из пенопластовых квадратов выбрана именно шпаклевка, лучше взять финишную ее разновидность. Она имеет более тонкую структуру и легче наносится, чем более грубые смеси.
Продается как готовая, так и неразбавленная смесь. Различия между ними минимальны и главным критерием станет цена – сухая смесь может быть существенно дешевле. Разводится она простой водой и ничего сложного в этом нет. Главное – соблюсти указанные на упаковке пропорции в растворе.
С готовыми шпаклевками все проще – необходимо только проверить ее консистенцию. Если раствор будет жидким, наносить его на потолок будет крайне сложно. Чтобы он приобрел необходимую консистенцию, достаточно немного подержать упаковку открытой – влага быстро испаряется и необходимая густота будет достигнута довольно быстро.
Когда выбранный состав готов к работе, можно приступать к заделке зазоров. Как уже было сказано, самый лучший инструмент при выполнении такой простой операции – собственный палец. Немного состава набирается на подушечку пальца и равномерно заполняется промежуток, который нужно заделать.
Равномерное заполнение будет наиболее сложным моментом. Потребуется немного практики и все начнет получаться так, как нужно. Но, пока рука еще не «набита» заделка может быть немного неравномерной. Лучше начинать с не самого заметного участка покрытия.
Отделав таким образом небольшой участок потолка, примерно – пять, шесть плиток, можно начать окончательную доводку швов до идеала. Для этого, нужно протереть заполненные стыки влажной губкой. Усердствовать с нажимом не нужно – можно вымыть нанесенный слой шпатлевки.
Герметик
С этим материалом все гораздо проще. Нужно только выбрать акриловый герметик, который после нанесения можно будет окрашивать вместе с наклеенными плитками покрытия. Конечно, необходимо выбрать тот оттенок герметика, который будет соответствовать основному тону потолка, но, обычно, это белый цвет, так что проблем не возникнет.
Перед тем, как зашпаклевать потолок из пенопластовых квадратов таким способом, необходимо запастись тряпками для рук и влажной губкой, как и в предыдущем варианте отделки. Кроме того, понадобится специальный пистолет, в который вставляется туба с герметиком и который помогает выдавливать его в нужное место. Носик тубы с заполнителем щелей, необходимо подрезать под размер самого тонкого из заделываемых стыков.
Носик баллона подводится к стыку и начинается медленное заполнение шва материалом. Не стоит обрабатывать сразу большую площадь – достаточно длины стыков в один метр. После этого, пистолет нужно отложить в сторону и влажной губкой равномерно разгладить слой нанесенного материала.
Застывание герметика происходит достаточно быстро, но, все же, стоит подождать несколько часов до его полного затвердевания. Так можно обработать не только швы между плитками, но и заполнить щели между плинтусом и покрытием потолка.
Чем замазать стыки потолочных плинтусов из пенопласта, особенности монтажа
Отделка потолков плинтусами – важный заключительный этап ремонта. От качества ее выполнения зависит общее впечатление от созданного дизайна помещения. Чтобы сделать такую работу надлежащим образом, следует грамотно подобрать расходные материалы, в процессе монтажа карнизов придерживаться правильной технологии. Особенно важно обратить внимание на стыковку отдельных планок, заделку зазоров между приклеенными элементами и потолком. Полезные рекомендации специалистов помогут завершить оформление верха комнаты на высоком уровне.
Особенности устройства
Качественный ремонт не обходится без приглядного потолочного плинтуса (иные наименования – фриз, багет, галтель). Его допускается использовать в виде декоративного элемента при создании любого вида потолка. В итоге такое покрытие будет выглядеть элегантно, изъяны (в случае их присутствия) станут менее заметными.
Сегодня производители выпускают огромный ассортимент потолочных конструкций со всевозможными формами, размерами. Потому всегда можно подобрать для своего дома наиболее подходящие изделия, которые будут отлично сочетаться с планируемым интерьером.
Существуют багеты, визуально увеличивающие или уменьшающие высоту любого помещения. Если их грамотно установить, то можно легко получить желаемый эффект. Например, низкая комната будет смотреться немного выше.
Выполняя отделку потолочного пространства, швы между стенкой и плинтусами следует аккуратно замазать. В будущем это не допустит образования трещинок в углах, сделает их максимально ровными. Зачастую люди, оценивающие проделанную работу внутри помещения, первым делом осматривают оформление уголков. Их состояние свидетельствует о качестве ремонта.
Материалы плинтуса
При изготовлении потолочных конструкций применяются разные стройматериалы. Каждый их них имеет свои плюсы и минусы, лучше подходит при тех или иных обстоятельствах.
Полиуретан
К основным преимуществам полиуретановых багетов относят возможность поклейки на полукруглые элементы стенки, окраски масляными или водоэмульсионными красящими составами. Они прекрасно выделяют рельеф фриза.
Но самый главный плюс такого плинтуса – реалистическая имитация орнаментов, узоров, лепки. Зачастую его применяют для оформления комнат в определенном стиле. Изделия их полиуретана хорошо переносят влажную уборку, не теряя при этом своего изначального состояния.
Единственный недостаток полиуретановых багетов – сравнительно большой вес, что усложняет их наклейку на стенку. Если спустя время между потолком и плинтусом образуется щель, то ее можно замазать шпатлевкой.
На строительном рынке можно встретить новые пенополиуретановые плинтуса, которые являются разновидностью вышеописанных изделий. Они чрезвычайно удобны в монтаже на шероховатых либо неровных стенах.
Полистирол
Отлично режется, крепится, детали несложно соединяются в единое целое. Вдобавок такой материал можно несколько раз красить. Полистирольные багеты содержат каналы, позволяющие полностью скрыть электропроводку.
Плинтус из полистирола считается универсальным изделием, которое подходит для установки в любых помещениях. Он очень эффектно смотрится вместе с розетками и молдингами.
Пенопласт
Первым делом нужно отметить низкую стоимость и хорошую звукоизоляцию пенопластовых галтелей. С их помощью можно легко сгладить дефекты стен, замаскировать неровный стык обоев с потолком.
Основные недостатки такого материала:
- излишняя хрупкость;
- быстрая воспламеняемость;
- ограниченная эластичность;
- сложность обработки после поклейки;
- низкая устойчивость к воздействию влаги.
Дерево
Зачастую деревянные плинтусы производятся из дорогой древесины, потому стоимость их немалая. Такие изделия доступны не каждому, применяются они при обустройстве элитного классического интерьера.
На стены багеты из дерева монтируются с помощью шурупов и дюбелей. Основной их недостаток – слишком заметный стык отрезков по причине отличия в фактуре древесины. Последняя требует обязательной противопожарной обработки.
Процесс монтажа
Для выполнения надлежащей стыковки планок следует подготовить такие инструменты:
Установку галтелей необходимо начинать от входа, предварительно удалив со стены пыль. Последнее позволит элементам приклеиться к основанию намного крепче.
- Аккуратно промазать плинтус выбранным клеевым составом.
- Крепко прижать планку к стенке.
- Капельки клея, которые выступили из-под приложенного к основанию изделия, убрать чистой тряпкой.
Чтобы получить красивый стык, рекомендуется воспользоваться стуслом. Резать деталь требуется под углом 45°, потом удалить излишки (выступы) острым ножом. Второй элемент обрезается так, чтоб он соответствовал профилю первого. В таком случае соприкосновение деталей получится максимально плотным.
Полезная информация! В строительных магазинах можно приобрести готовые уголки, которые позволяют избежать трудоемкой подгонки углов. Последнее значительно облегчает работу малоопытным мастерам.
Видео описание
Потолочный плинтус (галтели) легко и быстро.
Чем замазать стыки потолочных плинтусов
Для качественного оформления полиуретановых, пенопластовых изделий рекомендуется использовать обыкновенную акриловую шпаклевку. Она достаточно прочная, мгновенно сохнет, не боится влаги. Беловатый оттенок материала позволяет применять его для работы с галтелями, которые впоследствии планируется окрашивать.
При заделывании швов, особенно если это касается углов, требуется тщательная шлифовка карнизов. Для получения гладкой поверхности на участке стыка необходимо использовать наждачку с минимальной зернистостью.
Совет! Большие щели, достигающие 3 мм, лучше заделывать шпаклевочным материалом на гипсовой основе. Чтобы гипс не отвердевал заблаговременно, в смесь добавляют малое количество клея ПВА.
Заделывать швы после установки деревянных плинтусов намного тяжелее. Для этой процедуры также подходит акриловая шпаклевка, гипсовые растворы с добавкой клея ПВА. Подобные материалы применяются для заделки небольших по размеру щелей. Затем обработанные поверхности аккуратно шлифуются с целью придания им более приглядного внешнего вида.
Прежде чем заделывать стыки потолочного фриза из дерева, важно хорошо подготовить стенки. Заметная неровность последних создает предпосылки для увеличения отверстий между багетом и стеной впоследствии просыхания древесины. Иначе с целью избавления от зазоров придется применять значительный объем шпаклевки. Скорее всего смотреться это буде не совсем красиво. Кроме того, спустя время высохшая шпаклевочная смесь может потрескаться и выпасть из отверстия.
Полезные рекомендации
При монтаже, а также заделке швов между установленными багетами и стенами желательно прислушаться к советам опытных специалистов:
- В процессе соединения элементов потолочного плинтуса требуется применять клей. Его избыток убирается слегка увлажненной губкой.
- После завершения установки потолочных карнизов первым делом следует приступить к шпатлеванию стыков (угловых, прямых). Причем делать это нужно лишь спустя время после монтажа. Тогда клеевой раствор успеет подсохнуть, а щели будут хорошо просматриваться.
- Гипсовая шпаклевка зачастую применяется для отделки жилых комнат с нормальным уровнем влажности: она прекрасно пропускает воздух. Содержащая гипс смесь отлично подходит для нанесения на основания из дерева, бетона.
- Для заделки отверстий промеж потолком и багетом допускается использовать герметик. Но применять его следует очень аккуратно, обязательно чистыми руками.
Монтаж потолочных багетов, замазывание швов между элементами – робота несложная. Выполняя ее, важно сохранять терпение, соблюдать последовательность установки, рекомендации опытных мастеров.
Видео описание
Потолочный плинтус: как сделать угол и как клеить.
Заключение
Прежде чем заделать стыки потолочного плинтуса, стоит правильно выполнить их монтаж, подобрать наиболее подходящее средство для замазки. Зачастую при таких обстоятельствах используется акриловая шпаклевка. Она изначально готова к применению, вовсе не требует предварительной подготовки. Иногда допустимо воспользоваться гипсовым раствором. Качественная зачистка швов позволят создать идеально гладкую поверхность карнизов, полностью пригодную к дальнейшей окраске.
Технология утепления фасада пенопластом
Для тех, кто хочет производить утепление фасада дома пенопластом своими руками - описанный ниже метод станет исчерпывающим ответом на вопрос, как это делается и какие материалы и оборудование применяются.
Утепления фасада пенопластом Утепления фасада пенопластомУтепление фасада материалом любого типа - это хорошая экономия денежных средств на энергоресурсах (используемых в системах отопления). Наибольшей популярностью в качестве утеплителя здесь пользуется вспененный полистирол, который в простом обиходе называется пенопластом. Наиболее подходящий пенопласт для утепления фасада - плотность которого не ниже 25кг/м3. С более низкой плотностью использовать не рекомендуется, т.к. он предназначен для других целей (например, утепление кровли).
Технология утепления фасадов пенопластом в данной инструкции рассматривается поэтапно. В данном случае в качестве монтажного материала рассматривается сухая смесь (клеевой состав) и описание идет в соответствии с данным материалом. В качестве клеевого состава и устройство армированного защитного слоя (ниже об этом пойдет речь) можно использовать специализированную клеевую смесь. Учтите - производителей и марок клеевой смеси много, поэтому выбрать можно любой предложенный вариант.
Утепления фасадов пенопластом на клей - пену Утепления фасадов пенопластом на клей - пенуВнимание! В настоящее время данная технология морально устарела. Для приклеивания плит пенопласта гораздо удобнее использовать клей в баллонах, с которым проще работать (готов к применению) и утепление фасада проходит значительно быстрее (за счет быстрого высыхания временные интервалы между этапами сокращаются). Однако основной недостаток - температурный диапазон (среднее от +5…+45С). Если работы необходимо проводить при отрицательных температурах, используется описываемая в данной статье технология.
Первый этап - подготовка поверхности
Важный момент, которому следует уделить особое внимание, иначе утеплитель «отойдет». Подготовка поверхности к утеплению заключается в том, что:
1. Фасад здания очищается (если нужно) от старой краски (побелки), отслоившейся штукатурки и пр.
2. Поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
3. Если есть большие неровности (выбоины, прогибы) - необходимо их заделать. Как правило, это штукатурные работы.
4. Если выравнивали фасад штукатуркой - необходимо поверхность обработать заново в соответствии с п. 2.
Обрабатываем грунтом глубокого проникновения Обрабатываем грунтом глубокого проникновенияВсе эти мероприятия позволяют получить хорошую адгезию при непосредственном монтаже плит пенопласта.
Второй этап - установка стартового профиля
Важно выполнить установку вертикально по уровню, чтобы в дальнейшем монтируемые плиты не пошли «под скос», уменьшить количество подрезок и кусков. Т.к. утепление фасадов пенопластом производится снизу вверх, стартовый профиль монтируется снизу, желательно чуть ниже точки условного прохождения линии пола. В зависимости от материала дома (из которого он построен), профиль крепится дюбелями с шагом 10-30 см. Например: если фасад из полого материала, нужно выбрать маленький шаг (например, газосиликатные блоки), если бетон - 30 см. вполне достаточно. Крепление профиля производится по всему периметру.
Утепления фасада пенопластом по уровню Утепления фасада пенопластом по уровнюТретий этап - монтаж пенопластовых плит
Пенопласт приклеивается к фасаду специально предназначенным для этого сухим клеевым раствором. В свою очередь, клей должен быть нанесен не менее чем на 25-35% площади пенопластовой плиты. В зависимости от того, насколько «ровные» стены, нанесение клеевого раствора на плиты пенопласта производится следующими способами:
1. Под гребенку - когда стены ровные.
2. Точечно штателем - если незначительные (до 2 см.) отклонения или прогибы плоскости.
3. Когда значительные неровности, необходимо штукатурить фасад, чтобы получить плоскость (оговаривалось в первом этапе п.3).
Монтаж пенопластовых плит на фасаде Монтаж пенопластовых плит на фасадеПосле нанесения клея, плиты приклеиваются к фасаду со связкой стыковочных швов (в шахматном порядке) и только снизу вверх. Первый ряд монтируется впритык к стартовому профилю (в последующем он поддерживает конструкцию, чтобы она не поплыла). Во время процесса утепления фасада пенопластом необходимо следить, чтобы все плиты шли встык без зазоров (плотно прижимать друг к другу) Для обеспечения максимальной надежности при монтаже, после приклеивания пенопласта к фасаду, его дополнительно закрепляют дюбелями.акрепляем дюпелями пенопласт на фасаде дома
Внимание! Данную операцию следует производить после высыхания клеевого состава, чтобы в процессе не сдвинулся пенопласт (плиты) и не образовались щели между их границами (должны быть впритык и без зазоров.
Сам процесс происходит следующим образом:
1. Просверливают отверстие под дюбель.
2. Забивают в данное отверстие сам дюбель так, чтобы его шляпка не выступала за поверхность пенопласта, а была с ней вровень.
Читайте также: