Чем можно заменить бревно в бане

Обновлено: 16.05.2024

Как лучше заменить бревно в середине сруба бани?

Часть бревна длиной 2,0 метра в середине сруба бани подгнила. Стена глухая. Вырезал бензопилой эту часть бревна. Осталось примерно 10 см от бревна. Зачистил от трухи, прошел 2 раза морилкой и антисептиком. Края «запенил» и зашил эту часть бревна доской 20 мм. Внутри бани стена обшита вагонкой. Следующим летом предполагаю заменить бревно. Подскажите, как это лучше сделать?

Это может быть полезным:

Можно ли построить баню-бочку за 1000 $
Можно строить баню в доме?
В баню за здоровьем

Вопрос размещен в разделах: вопросы, бани, срубы, бревна, замена, советы, рекомендации

3 комментария спасибо за вопрос в избранное 4683 просмотра

Копировать ссылку

Автор вопроса:

28 декабря 2018, 13:25

Все ответы и комментарии ( 3 )

29 декабря 2018, 08:37

Доброе утро, дачник Федулов! Приветствую ваши первые шаги на гостеприимном портале для дачников «7дач». Вы зашли по адресу. Ответить на ваш вопрос довольно просто. Заколачиваются клинья между бревнами, тем самым приподнимая несгнивший сруб. Далее над сгнившим венцом, вынимаются по очереди сгнившие бревна и меняются на новые, после чего вставленные клинья вынимаются. После этого сруб конопатят.
И еще об одном аспекте. Стало ли для вас ясно, почему именно ЭТО бревно оказалось подвержено гниению. Оно изначально было «слабое» или в этом месте бани на него регулярно попадает вода. По крайней мере новое бревно надо априори защитить, каким-либо образом закрыть, предотвратить будущее гниение.

Конопатка бревенчатого сруба

31 декабря 2018, 18:42

Схема стеновой конструкции — вид сверху.

Сплочение двух соседних бревен

Клин расширяет расстояние между бревнами

Храм в Кижах

Замена прогнивших венцов

Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.

фото автора фото автора

Причина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.

Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.

фото автора фото автора фото автора фото автора

Перед заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.

Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.

Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .

Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:

1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это не страшно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.

за год сгнили полы, так как не было продухов за год сгнили полы, так как не было продухов

В этом домике полы сгнили за один год.

Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.

2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .

Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.

3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .

Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.

Фото из Интернета. Фото из Интернета.

4. Отсутствие отливов на цоколе .

Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.

Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.

5. Венец обмазан раствором или забетонирован .

Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором

После обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.

6. Венец не обработан антисептиком .

Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемой пленки. Еще лак защищает антисептик от вымывания.

Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.

Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов отработка портит древесину отработка портит древесину

7. Низкое и сырое подпольное пространство .

Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.

При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.

8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .

После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.

9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .

10. Венец зимой закрыт снегом .

Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.

11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .

Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.

12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .

Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.

13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .

Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.

14. Венец был ранее поражен плесенью .

15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .

В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.

16. Сырой грунт или подтопление подпола .

Влажный грунт повышает влажность в подполе. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.

Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.

При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.

17. Гниение под окнами и под входной дверью .

Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.

Фото из Интернета. Фото из Интернета. Утепление порога и подоконника Утепление порога и подоконника

Порог под входной дверью тоже обязательно утеплить.

Наши услуги по замене венцов на сайте .

Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.

фото автора фото автора добавление венцов добавление венцов фото автора фото автора

Для этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.

При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.

При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.

При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.

Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.

Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.

При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.

Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.

При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.

В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.

Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3)

При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.

На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.

Строим баню. Лучшая древесина для сруба

Русская баня – деревянная. Никаких иных вариантов тут нет. Но вот на вопрос, какая древесина лучше всего подходит для строительства бани однозначно ответить не так просто. Во-первых, сейчас бани строят трёх типов: каркасные, о них вы можете почитать в другой статье, из профилированного бруса и из брёвен.

В этой статье мы остановимся на классической русской бане, в основе которой – сруб, сложенный из брёвен. Она надёжная, тёплая, долговечная и не требует ни внешней, ни внутренней отделки. Если, конечно, древесина подобрана правильно.

Во-вторых, рубят баню из разных пород деревьев, и у каждой породы есть свои плюсы и минусы.

Хвойные породы

На территории России хвойные деревья не редкость, и они издавна считаются недорогим, но качественным строительным материалом. Правда, у бани есть своя специфика, её горячий пар выдерживает не всякое дерево. Из хвойных пород на банный сруб чаще всего используют ель, сосну и лиственницу.

Сосна и ель

Древесина этих пород похожа по своим свойствам. Она одна из самых доступных и бюджетных. Еловые и сосновые брёвна достаточно длинные, ровные и хорошо обрабатываются. При нагревании в бане они дают смолистый хвойный аромат, который не только приятен, но и полезен, так как содержит природные антибактериальные вещества – фитонциды.

Однако у сруба из ели или сосны есть серьёзные недостатки.

Эта древесина плохо переносит влагу – в ней заводится плесень и грибки, поэтому сруб требует специальной обработки разными пропитками;
Из-за изменений, которые происходят в еловых и сосновых брёвнах под воздействием горячего пара, сделанные из них бани недолговечны; продлить жизнь такого сооружения можно, постоянно обрабатывая брёвна сруба специальными смесями. Более устойчивы к гниению бани, которые топятся по-чёрному.
В горячем воздухе бани хвойные брёвна начинают «плакать» — из них выделяется смола, которая быстро раскаляется и может стать причиной серьёзных ожогов. Поэтому стены рубленной из сосны или ели бани рекомендуют изнутри обшивать липовой или осиновой вагонкой.

Как видите, необходимость дополнительных вложений в пропитки и обшивку сводит на нет дешевизну материала.

Лиственница

По сравнению с елью и сосной древесина лиственницы более устойчива к влаге. Под ее воздействием она становится только прочнее и крепче. К тому же лиственница содержит вещества, которые являются природными антисептиками. Поэтому срубу из этого дерева не грозит ни грибок, ни плесень, а в бане создаётся полезный для здоровья микроклимат. Эфирные масла, выделяемые лиственницей, хорошо помогают при заболеваниях лёгких и сердца.

Вот только сруб из лиственницы обойдётся намного дороже елового или соснового. К тому же это тоже хвойное дерево, и также выделяет смолу при нагревании. Правда «плачут» стены из брёвен лиственницы года два. Можно и потерпеть.

Да, есть ещё кедр. Материал этот очень хороший, но уж слишком дорогой. Для бани – это роскошь.

Лиственные породы

Далеко не всякая древесина лиственных пород годится для строительства. Например, берёза годится только на дрова или, в крайнем случае на декоративные детали отделки. Но есть несколько пород, которые неплохо зарекомендовали себя в качестве материала для сруба бани.

Вопреки расхожему мнению, дуб в прошлом нечасто применялся для возведения срубов, и, уж тем более, бани из него – большая редкость.

Это, конечно, прочное дерево, которое не боится влаги, и строение из него простоит века. Однако дубовые брёвна крайне тяжело обрабатывать из-за высокой прочности древесины, да и весят они немало. Поэтому тяжёлый дубовый сруб требует массивного фундамента.

Есть и ещё один недостаток дубовых брёвен – при высыхании они часто дают продольные трещины.

Ну, и стоит этот материал дорого. Не каждый может себе позволить дубовый сруб даже на дом.

Липа считается популярным деревом в банном строительстве. Древесина у неё лёгкая, прекрасно обрабатывается и наполняет горячий воздух бани ароматом мёда. Сруб из липовых брёвен не требует массивного фундамента и даёт незначительную усадку, что немаловажно в строительстве. Однако всё же липу чаще всего используют не на сруб, а для внутренней обшивки стен, для изготовления лавок и полков.

Дело в том, что липовый сруб недолговечный. Эта древесина подвержена гниению, поражению грибками и быстро разрушается под воздействием влаги. Баня из липовых брёвен требует очень тщательного ухода – её нужно просушивать и проветривать после каждого использования. А то и время от времени заменять подгнившие венцы.

К тому же липа – это недешёвый вариант. Тем обиднее недолговечность такой бани.

Осина

Вот мы и добрались до главного хита парада древесных пород. Осина считается лучшим деревом для бань. Она и в старину ценилась, и сейчас мастера предпочитают рубить баню из осиновых брёвен.

Этот материал так же, как и липа, хорошо обрабатывается, и сруб из осины достаточно лёгкий, поэтому не требует массивного фундамента.
При высыхании осиновые брёвна не коробит, они не дают трещин.
Что самое важное – осина не боится воды, и не так поражается грибками и плесенью, как липа.
Сруб из осиновых брёвен прочный и долговечный.
По цене это достаточно бюджетный вариант, тем более такой сруб не требует обязательной внутренней отделки.

В чём здесь подвох? Ну, не может всё быть так идеально. Не может. Главный недостаток осины заключается в том, что качество её древесины сильно различается от места произрастания. Так осина, растущая в болотистой местности, напитывается влагой, и начнёт гнить изнутри. А при сушке вода испаряется, и ствол становится тонким, может потрескаться, дать скрутку. И усадка у такого сруба существенная, особенно по сравнению с липовым. К тому же одно-два гнилых брёвна могут заразить весь сруб, и через несколько лет он сгниёт.

Однако если материал выбран правильно, то баня из осиновых брёвен будет стоять долго, а брёвна со временем станут только плотнее и твёрже.

какой кирпич вместо нижнего венца в бане.

помогите пожалуйста, принять правильное решение. Необходимо нарастить высоту банного сруба снизу. (крыша уже есть, а с высотой сруба у строителя вышла промашка. Приходится наращивать,баню подняли домкратами и она висит на подпорках. снизу предлагается
-или брус положить на фундамент вместо недостающего венца, (срезав при этом наполовину нижнего круглого бревна, что тоже не есть хорошо).Нарастить нижний венец у подвешенной на домкратах всей конструкции еще одним круглым бревном, что было бы лучшим вар-том, оказалось настолько сложно, что я не смогла в округе найти такого мастера. делать паз в нижнем бревне нет смысла, т к обшивать снаружи не буду-бюджет исчерпан- и вода будет попадать в желоб)

К варианту с брусом не очень хочется прибегать, т к по долговечности он сильно уступает бревну ( фундамент невысокий, будет мочить дождем, засыпать снегом- сгниет слишком быстро. Решила уже было кирпичный вариант, но родственники говорят, что силикатный кирпич внутри будет выделять всякую гадость, особенно в парилке,даже если обшить.
Какой-нибудь нормальный кирпич пригоден для такой задачи, чтобы и прочно и экологично?
если цементные пеноблоки применить- тоже не экологично для парилки?
м б существует прочный хороший красный кирпич?

Загородная баня из старого сруба

Доброго дня, форумчане! Решил выставить на ваше обозрение свою баню. Сама по себе она не уникальна (разве что печь?). Но в наш вечный кризис быть может кого-то сподвигнет по-новому взглянуть на свои временные, трудовые и материальные ресурсы. Итак: В 2004 году мной была приобретена дача в плачевном состоянии (шиферная крыша потрескалась, забор сгнил и повалился, туалет-тоже, и пр. и пр.). Сруб бани стоял с неубранными лесами. От чего вдоль настила бревна подгнили. На новый сруб денег не было. Все, что накапливалось за зимний период расходовалось летом на закупку материала для ремонта и восстановления выше перечисленного. Наконец, в 2013 г. Дошла очередь и до сруба. 1. Вот в таком виде он был: 2. Расковыряв гнилье, решил выпилить гнилые бревна и посмотреть реальный размер ущерба. 3. Оценив ситуацию, посчитал что можно попробовать вставить другие бревна на место выпиленных. В случае удачи- получаю сруб со стропилами и обрешеткой. В случае же неудачи- потеряю дополнительно всего несколько бревен и 3-4 дня работы. 4. Вставка бревен была признана удачной. С целью лучшего сокрытия следов вставки и обновления сруба решил ободрать весь сруб. Пробовал разными абразивными материалами, но остановился на болгарке с металлической щеткой.5. После окраски стен защитным декоративным покрытием (Снежеть, кажется) решил, что сэкономленные на срубе деньги можно «пустить» на покупку металлочерепицы и продление крыши как на сторону крыльца, так и в другую сторону 6. До осени 2014 г. занимался устройством потолка, пола, электричества, вставка окон-двери, подвода воды. 7. Осенью 2014 г. начал изготовление банной печи (по давней собственной задумке). Весной следующего года закончил. 8. После установки печи и дымохода сделал перегородки и соорудил полок в парном отделении, лежак в раздевалке, сделал три скамейки. 9. К осени обшил б/у металлом низ крыльца (получилось доп. место для хранения разного инвентаря) и деревянными плашками- само крыльцо. 10. На будущий год планирую на крыльце сделать из реечек декоративную решетку, наподобие тех, что устраивают в беседках, обустроить слив дождевой воды, скамеечку на крыльце и два небольших столика (на крыльцо и в раздевалку).

17 Комментариев 17

Шрайбикус
6 января 2016, 19:13

правильно выполнено! можно было даже внутреннюю обшивку не желать, а аккуратно прострогать рубанком (электр.) и аккуратно проконопатить… но т.к. сделано- еще лучше. Я сам из такого сделал… черная баня. ))

Sergi42
6 января 2016, 19:22 ответил на комментарий Шрайбикус

Спасибо! А внутри- это не обшивка, а перегородки между парилкой, раздевалкой (место для отдыха) и моечным отделением. А по периметру изнутри бревна ничем не стал обшивать. Приветствую, сколько на материал потратили? Тоже реконструировать баню надо, но сруб её под одним навесом с сараем, т.е. две стены выходят наружу, фундамент местами раскрошился, потолок и дверной, оконный проёмы переделывать надо, печь тоже. Топится изнутри, дымоход, чугун болванки и заслонка, почти что по чёрному

Sergi42
6 января 2016, 19:34 ответил на комментарий routE6672

Здравствуйте! К сожалению по деньгам ничего ответить не смогу, так как записей не делал. А в течение трех лет потихоньку что-то прикупал. Старался как-то сэкономить. Больше покупал зимой и хранил в гараже до весны. Зимой и цены чуток пониже и время есть поездить, посмотреть, выбрать, привезти. Металл на печку Б\У. Пол из лиственницы Б\У. Все работы, включая доставку, производил сам (времени было больше обычного). Несмотря на это, думаю, что тысяч 200-250 затратил. А вам тоже можно не сразу все делать: сначала фундамент привести в порядок, затем печь с дымоходом и всеми противопожарными делами и далее, в зависимости от наличия ресурсов. А начав работы- легче будет ориентироваться по объемам, возможностям, хотелкам. Искренне желаю удачной реконструкции и хорошей баньки!:) Спасибо за пожелания :) а так отлично у вас вышло с реанимированием приусадебной постройки. Материала в наличии нет, если не считать кучи разнокалиберных досок, вот и спрашивал. Для начала с торца сарая следует холодный пристрой убрать, чтоб был доступ к одной из стен, самой бане вместе с остальным чуть более 30 лет. Сверху потолка слой керамзита, сруб смотреть надо, может просто обшить изнутри доской. Дверную и оконную коробки однозначно на замену, предбанник холодный можно оставить. А фундамент да, опалубку и восстанавливать. Печь дешевле готовую заказать наверно, варить самому не вариант, ни железа, ни сварки, ни навыков. Про такую сумму в принципе и подумал, но у вас замена кровли ещё была

Sergi42
6 января 2016, 20:26 ответил на комментарий routE6672

На крыше поменял только шифер на металлочерепицу. Последнюю заказывал там, где есть раскрой. Дешевле во всем получается. Во-первых, покупаете не стандартизованные листы, а Вам рубят строго под ваш размер. Допустим 4180 мм. Нет переплаты за лишнюю площадь, которую при монтаже ещё надо вымерить и отпилить. Во-вторых, у них свой транспорт был и погрузку-разгрузку и даже доставку (примерно 18 км) осуществили бесплатно. В-третьих, монтаж таких листов куда как проще, несмотря на опасность перелома длинного листа где ни будь в средней части в начальной части подъема листа. Печь, конечно лучше заказать. Заводские печи стоимостью до 30 т.р. не хвалят. Труба из нержавейки недорогой (99% продаж) подходит только для дров, да и то не березовых (сгорает быстро).

matroskin
7 января 2016, 10:48 ответил на комментарий Sergi42

Отлично вышло. Размеры с планировкой можно и печь?

Sergi42
7 января 2016, 16:47 ответил на комментарий matroskin

Спасибо! Размеры бани 4500х3500 см. При этом раздевалка на всю ширину бани 3500 на 2000 см, Оставшаяся часть поделена почти поровну на моечное отделение и парилку получилось: 2500 на 1850 (парилка) и 2500 на 1650 моечное. Печь без бака: Ширина- 620, Глубина- 640, высота- 1200 или 1400 мм не помню (эскизы на даче, если сохранились).

matroskin
7 января 2016, 22:38 ответил на комментарий Sergi42

Если не трудно, эскиз набросайте и печки.

Sergi42
20 января 2016, 07:32 ответил на комментарий matroskin

Здравствуйте! Искренне сожалею, но. 1) Сейчас у меня нет времени. 2) Я вообще не умею рисовать (корову от собаки никто не отличит:) Для себя рисовал каракулями:). 3) Размеры тоже не все помню. Мог бы посмотреть весной, но это будет не ранее 25 апреля-5 мая (в зависимости от весны). Сибирь, низина, северный склон- затрудняют таяние снега:( Могу сказать, что сначала купил колосники (чугунные) и дверки для топки и зольника (поддувала, по-нашему:), и отталкивался от их размеров.

matroskin
20 января 2016, 18:51 ответил на комментарий Sergi42

Не забудьте, до весны подожду.

Sergi42
20 января 2016, 19:46 ответил на комментарий matroskin

Договорились:) Будет неплохо, если напомните:)

Sergi42
20 января 2016, 07:23 ответил на комментарий routE6672

Сотни раз уже слышал (читал) про эту лабуду (без обид), которую подают под соусом «настоящая русская баня». В такой бане предполагается медленное морение людей до обморочного состояния, а потом долгое лежание в прохладных помещениях с чувством огромной радости, что остался жив. Иначе… Баня с температурой 55-65 градусов и высокой влажностью является лишь частным случаем «Русской бани». Так же как баня из лиственницы, или пихты. Так же как баня в землянке или мазанке. Так же как баня на дровах или угле; по-черному или по-белому; с перегородками или без; с камнями или чугунными шарами; с березовыми или сотней других веников и пр. и пр. В моей парилке действительно несколько суховато. При подбрасывании водички на камни, влажность повышается до нужной. Париться становится очень комфортно, но… думаю над тем: как сделать что бы влажность изначально была выше? Может при протопке бани на печь ставить посудину с водой для испарения? Или просто привыкнуть: перед первым заходом в баню- сначала поддавать пару и выжидать несколько минут (можно, например, в это время веник запаривать)? Думаю, что в нынешнем банном году разберусь:)

matroskin
20 января 2016, 18:50 ответил на комментарий Sergi42

Эскизы, чертежи можно?

Andy_Ju
27 февраля 2017, 21:51

а почему не обработали бревна внутри бани, ведь наружи получилось очень классно. В фундаменте не видно продухов, если их нет, пол будет гнить.

Sergi42
28 февраля 2017, 07:43 ответил на комментарий Andy_Ju

Продухи сделаны: рядом с каждой из сторон балки (швеллера) в верхней части оставлены небольшие прямоугольные отверстия. Кроме того, в средней боковой части фундамента оставлен лаз с крышкой (на предпоследнем фото немного видно напротив лестницы), позволяющий проникать в подпольную часть бани для осмотра, устранения неисправностей. Этот лаз также частенько оставляю открытым для лучшего проветривания. Внутри баню обработал бесцветным составом, потому и ощущение необработанности. А в парилке мазал чем-то для повышенных температур. Первые несколько протопок- был какой-то посторонний запах. Сейчас он чувствуется только при достижении температуры в 40-50 градусов С. Чуть выше- запаха уже нет. Ну, а как начинаешь париться- то тут уже только запахи от веника (или от всяких покупных составов: настойки эвкалипта, хвойных масел.)

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Что лучше – мох или джут (пакля) для бани?

Какой межвенцовый утеплитель выбрать для бани? Какой лучший? Джут, лен, пакля, мох? На этот вопрос мы попробуем ответить в этой небольшой статье. Одновременно мы сделаем краткий обзор разнообразных конструкций бань.

Кирпичные бани

Кирпич является экологичным материалом, но только помимо декоративного, ведь при его изготовлении используют различные добавки. Из всех существующих кирпичей выбирать легкие сорта, с имеющимися пустотами внутри, бани из такого материала прослужат долго. Основным достоинством кирпичных зданий является их огнестойкость и устойчивость к биопоражениям. Можно строить баню из кирпича в несколько этажей, она будет устойчивой и возводится легко и быстро.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость за кирпич, строительство бани из него может обойтись в несколько раз дороже, чем деревянной. К тому же нужно производить внутреннюю отделку, желательно обшивать ее вагонкой или досками из липы. Конструкция кирпичной бани имеет большой вес, поэтому нужно сооружать мощный крепкий ленточный фундамент, который требует не малых финансовых затрат. Также кирпич обладает хорошей теплопроводностью, поэтому все стены нужно тщательно утеплять.

Бревенчатые бани

Бревенчатые бани строились еще в прошлом столетии нашими дедушками. Сейчас они не менее популярны. Баня, построенная из бревен, является экологичной. Наружную и внутреннюю отделку стен можно производить по желанию, хотя они и так неплохо смотрятся. Сооружать желательно столбчатый или же ленточный фундамент для бревенчатой бани, нужно смотреть на ее размеры и вес деревянного материала.

Но все же бревенчатая баня это хороший, можно сказать лучший вариант в плане экологии.

Бани из бруса

Баня, возведенная из бруса также является экологичной, но только помимо клееного. Стены из профилированного бруса и клееного не нуждаются в проведении дополнительной обработки. А внутреннюю и наружную отделку нужно производить для бань из обрезного и не строганного бруса. Фундамент для строительства брусовой бани можно возвести облегченный, т.к. сам материал и конструкция из нее обладают небольшим весом. Собирать баню из бруса можно за короткое время. Конопатку и утеплительные работы нужно проводить для стен бани из обрезного бруса. А вот строганные, обрезные и профилированные конструкции в дополнительном утеплении не нуждаются. Для строительства бани лучше не использовать клееный брус, т.к. он может не выдержать высоких температур, их перепадов и растрескаться.

Возводить бани желательно из деревянных материалов, а не из кирпича. Ведь дерево дышит, тем самым постоянно осуществляется циркуляция воздуха, регулируется микроклимат в помещении. В основном используют хвойные породы деревьев, а они при нагревании выпускают в воздух вещества полезные для органов дыханий и всего организма в целом. Из всех материалов наиболее выгодное строительство бани осуществляется именно с использованием оцилиндрованных бревен и профилированного бруса.

Что же касается процесса утепления бани, то, его начало, в обязательном порядке, должно быть основано на выборе межвенцового утеплителя, лучшими вариантами которого является мох и джутовая пакля. Собственно, о том, какой из перечисленных материалов нам лучше выбрать, мы и поговорим в этой статье.

Фото: для строительства бань чаще всего применяют мох кукушкин лен. Это один из лучших вариантов при выборе межвенцовых утеплителей.

Фото: мох сфагнум так же применяется для постройки бань

Собственно, под антисептическими свойствами понимается, прежде всего, защита дерева от воздействия вредоносных микроорганизмов, которые могут привести как к полному уничтожению пиломатериала, тик и его потемнению, что сделает дерево невзрачным. Отметим, что антисептическим воздействием, в большей степени, обладает мох сфагнум. Это так называемый белый мох, который укладывается на каждый последующий и предыдущий венец деревянного дома, правильно подобранным слоем. Честно говоря, с выбором толщины укладки мха, могут возникнуть трудности, так как для этого нужно обладать некоторым опытом.

В свою очередь, кукушкин лен, также имеет антисептическое воздействие, но, в несколько меньшей форме. Однако, он хорошо переносит воздействие влаги, что позволяет ему эксплуатироваться не менее, чем будет служить деревянный дом. Отметим, что свое противобактериальное воздействие, данный утеплитель оказывает за чет сока, который он выпускает на поверхность дерева при прижатии его верхним венцом деревянного дома. Кстати, именно по этой причине, кукушкин лен и мох сфагнум должны укладываться только во влажном виде.

Как показывает практика, данный вид утеплителя требует дополнительную защиту с применением герметика. Кроме того, в момент укладки его нельзя выпускать наружу, так как все, что будет «торчать» из венцов деревянного дома, будет украдено птицами для строительства гнезд. Это значит, что после усадки деревянной конструкции, нам придется подконопатить стены, с использованием уже сухого мха, или другого вида утеплителя.

уникальные экологические качества;
высокие теплозащитные качества;
отличная антисептическая защита межвенцовых пазов (швов);
уникальный лесной запах внутри бани;
долговечность.

Джутовая пакля

С другой стороны, джутовая пакля чаще всего производится в виде рулонов (ленты) толщина которой идеально подобрана. Именно по этой причине, лента укладывается легко, и, в процессе ее укладки у нас не возникнет проблем с перепадом уровня в определенном межвенцовом венце деревянного дома. В свою очередь, выбирая ширину ленты мы можем взять значение побольше, что позволит нам положить ее с небольшим напуском вовнутрь и наружу бани. Это нам пригодится в тот момент времени, когда деревянная конструкция даст усадку.

Достоинства джута как межвенцового утеплителя для бани:

Выводы

Как видите, преимуществ у этих вариантов утепления достаточно много. Однако, до сих пор не решен вопрос, какой из них выбрать. В принципе, здесь нужно решать только вам. Но, в качестве небольшого совета мы хотим обратить ваше внимание именно на мох, поскольку его использование способно защитить вашу конструкцию от существенных проблем. К сожалению, этого нельзя сказать про джутовую паклю (несмотря на все ее положительные качества), а, значит, данный вид межвенцового утеплителя должен применяться если вы нежелаете собирать сруб своей бани на мох. Но это наш вывод и многие считают что межвенцовый джут можно уверенно ставить на 1 место при выборе прокладки для пазов бревенчатой или брусчатой бани. Мы с этим спорить не будем, так как считаем межвенцовый джут наравне со мхом очень хорошим выбором в качестве натурального утеплителя между венцами саун и бань.

Где в купить?

Оба этих межвенцовых уплотнителя можно купить в нашей специализированной компании. Купить можно зайдя на страницу нашего интернет магазина вот сюда.

Читайте также: