Чем грузить щебень вручную
Обновлено: 17.05.2024
Кто тут дорогостроитель? Как правильно сделать?
Есть старый дачный поселок, в котором когда-то были более-менее приличные дороги. Судя по всему - из сильно утрамбованного песка с гравием, точно сказать не могу, мне 3 года было, когда их строили. По бокам - кюветы, рядом болото. Почва - глина, метров на пять вглубь точно. В принципе поселок спланирован так, что вода утекает по кюветам в болото. Но утекает не очень резво, потому что за годы "демократии" несколько придурков таки засыпали кюветы напротив своих участков либо положили трубы небольшого диаметра, которые, разумеется, заилились.
Лет пятнадцать за дорогами не следили и они превратились в полное г-но, то есть в глину. Теперь стоит задача их восстановить. Бюджет, как обычно бывает в старых поселках, небольшой, поэтому технологии строительства автобанов, увы, не канают.
Как правильно сделать:
- Выровнять основание, положить сверху геотекстиль, засыпать гравием? Каким, кстати?
- То же без геотекстиля? Геотекстиль действительно помогает?
- То же с ПГС вместо гравия?
- Просто 15-20 см. песка насыпать и утрамбовать?
- Есть еще варианты с асфальтовой крошкой, но какой должна быть технология и перестанет ли асфальт когда-нибудь вонять - неизвестно.
Если стелить геотекстиль - реально ли он помогает от заиливания? И, если спрофилировать дорогу с уклонами к обочинам, не ссыпется ли с нее гравий в кюветы?
В общем, если не сложно - поделитесь опытом, как вы строили дорогу и что из этого вышло?
канавы выкопать заново или почтстить потом когда подсохнет засыпать ямы и маленьким слоем по всему
засыпать ПГСом, но таким чтобы больше камней и песок был глинистый - он слёживается/укатывается очнеь хорошо
без отвода воды можно хоть чем сыпать - насыщенная водой дорога нагрузок не держит
Если есть возможность попковыряться, то во-первых, немного подождать, пока подсохнет. Тем временем - собрать денег ;)
Сначала засЫпать самые выдающиеся ямы и колеи ПГСом. Без фанатизЬма, просто чтобы убрать очевидный "лунный ландшафт".
Потом - взять паузу, чтобы насыпанный ПГС немного укатался/утрамбовался.
Потом - затариться крупным гравием (фракция 40-60), и рассыпать его по дороге. Ездить первое время будет ОЧЕНЬ неудобно; пока гравий не вдавится в грунт. Поэтому возможно принципиально более правильным - было бы сыпать гравий уже под осень.
Если нужно побыстрее, то нафиг ПГС, сыпем сразу гравий. Основную массу - в колеи (ну или - там, где колесья едут); остальное - можно чуть ли не в один слой.
А вообще, проще и лучше обновлять гравийную подсыпку где-то раз в пять лет; не дожидаясь колей. Только кто же у нас такое делать будет :(((
Асфальтовая крошка - ИМХО, деньгам перевод. Гравий надежнее и "ремонтопригоднее".
Так вроде идея дорогостроения как раз обратная? Насколько я понял, основная идея дорогостроения как раз обратная - чтобы покрытие НЕ смешивалось с основанием. Особенно если основание - глина. Иначе через два-три года глина снова всё засосет в себя. У меня точно такая же площадка под машину, как у тебя, утонула в глине за четыре года.
Правильный вопрос, наверное, так можно сформулировать: как сделать покрытие таким образом, чтобы оно во-первых не смешивалось с глиной, и во-вторых держало форму, то есть не рассыпалось по кюветам и по минимум образовывало ямы и колеи.
Совсем вечная и ровная дорога, наверное, получится, если положить геотекстиль, на него - георешетку, заполнив ее щебнем. Но это уже совсем вне бюджета :(
это да, собственно главное, чтобы колеса не вдавливали камень слишком глубоко в глину. Геотекстиля не видел просто ни разу в качестве основы под дорогу, и не могу комментировать. Крупный щебень (по сути бут) не особо вдавливается в глину, тем более если его несколько слоев, он не дает вдавливать верхний слой. Но ездить по нему плохо. Сверху надо что-то помельче. Один мелкий это да - пара лет и о нем одни воспоминания.Вода не будет проникать сквозь щебень? Почему вода не будет проникать сквозь щебень? Не думаю, что даже после трамбовки он образует монолитную водонепроницаемую структуру.
Если верить статьям из инета, то тут еще есть капиллярный эффект, в результате которого вода из нижних слоев всасывается наверх вместе с частичками почвы. А в нижних слоях она у нас есть всегда - болото-с :(
Уплотнение грунта щебнем – зачем нужно и как сделать?
Слабые грунты плохо выдерживают нагрузки. Они проседают, сдвигаются под воздействием тяжести фундаментов или дорожного полотна. В результате на зданиях и дорожках появляются трещины или они полностью разрушаются. Решить проблему может уплотнение.
Если укрепить слой грунта щебнем, повысится его несущая способность, снизится и равномерно распределится нагрузка на фундамент. Кроме того, материал выполняет роль дренажа, с его помощью можно выровнять поверхность котлована или траншеи.
В этой статье мы расскажем про уплотнение грунта щебнем В этой статье мы расскажем про уплотнение грунта щебнемУкрепления требуют рыхлые грунты с высокой пористостью, большим содержанием воздуха и влаги. Твердые частицы в них слабо сцеплены между собой, отчего и падают прочность и несущая способность.
К такой группе относятся следующие виды грунтов:
- Лессовые рыхлые
- Песчаные
- Супесчаные
- Суглинки
- Торфяные
- Гравелистые и трещиноватые скальные
Уплотнение грунта рекомендуют проводить в таких ситуациях:
- Перед прокладкой пешеходных тротуаров
- Перед возведением заборов и других заграждений
- При закладке фундаментов зданий
- При строительстве автомобильных и железных дорог
- При прокладке подземных коммуникаций
- При строительстве мостов, дамб и гидротехнических сооружений
Дальше мы расскажем, как правильно уплотнять грунт с помощью щебня.
Уплотнение грунта щебнем своими руками
Если вы собираетесь строить небольшой дачный дом, хозяйственное помещение, проложить дорожку в саду или выложить плиткой двор, вполне реально уплотнить грунт самостоятельно. Для более ответственных работ (строительства частного дома на 2 этажа, прокладки асфальтированной дороги) лучше позвать специалистов. Они проведут нужные расчеты, будут использовать специальную технику для трамбовки.
Подготовительные работы
На крупных стройках перед началом работ берут образцы грунта. Для этого проделывают скважину на глубину промерзания (от 50-70 см до 1-2 м, в зависимости от региона). Полученный материал отправляют в лабораторию для определения плотности, вида и состава грунта. Также необходимо узнать, на каком уровне залегают грунтовые воды, нет ли на этом участке плавунов. После определения всех свойств грунта легче рассчитать количество щебня и степень необходимого уплотнения.
Обратите внимание, что даже при постройке частного дома лучше проконсультироваться со специалистами. Тогда вы будете уверены, что фундамент получится прочным и не осядет.
Дальше приступают к расчету глубины и площади фундамента. Подушка под ним должна быть на 200 мм шире. Если вы собираетесь укреплять грунт под дорожкой, укрепленная площадь грунта должна быть приблизительно такой же, как и у пешеходной зоны. Толщина слоя колеблется от 20-25 см до 0,5-1,5 м. Чем выше и тяжелее конструкция, тем больше щебня понадобится для уплотнения основания под ней.
Когда известен объем, который следует заполнить щебнем, переходят к расчету его количества. Лучше всего полученный результат закруглить в сторону большего значения.
Уплотнять грунт можно несколькими способами:
Описание методов вы найдете ниже по тексту.
Уплотнение грунта ручным методом
Ручное уплотнение применяется при укреплении грунта под небольшими хозяйственными постройками, дорожками, дворами, тротуарами. Его можно проводить самостоятельно, без помощи специалистов и с минимальными затратами на инструментарий.
Комплекс работ по ручному укреплению грунта состоит из нескольких этапов:
- Выбора инструментов и материалов
- Непосредственного уплотнения (технологии)
О каждом из них вы узнаете в продолжении статьи.
Инструменты и материалы
Для того, чтобы укрепить грунт, вам понадобятся:
- Щебень
- Лопата
- Уровень
- Специальное приспособление для трамбовки
Для трамбовки используют подручные материалы. Можно купить готовый инструмент. Он выглядит как тяжелая чугунная плита с деревянной рукояткой. Сделать такое приспособление можно и самостоятельно. Для этого берут длинный брус из дерева, снизу его подбивают листом стали, а сверху прикрепляют ручку.
Щебень засыпается в траншею и выравнивается лопатой. С помощью уровня проверяется, действительно ли поверхность горизонтальная, нет ли перекосов. Если слой камней должен быть больше 10 см, советуют засыпать их порциями и уплотнять каждую отдельно. Можно также смешивать материал с верхними слоями грунта.
Приспособление для трамбовки берут за ручку и с силой прессуют грунт со щебнем. Удары повторяют в одном месте несколько раз, пока грунт полностью не осядет. Затем переходят к следующему участку. Когда работа закончена, опять проверяют, ровная ли поверхность, и засыпают следующий слой.
Уплотнение грунта механическим методом
Если нужно укрепить грунт на большой площади или при закладке фундамента под дом, лучше воспользоваться механическими приспособлениями. Они позволят более качественно провести работу, процесс будет не таким утомительным.
После планировки механическое уплотнение грунта состоит из тех же этапов, что и ручное:
- Подготовка инструментов
- Уплотнение
Дальше мы распишем детально каждый пункт.
Подготовка инструментов
Для трамбовки при механическом методе уплотнения грунта необходимо приобрести или взять напрокат специальный инструментарий.
Существует несколько приспособлений:
- Виброплита
- Ручной каток
Виброплита (или вибротрамбовка) бывает разной массы. В домашних условиях чаще всего используют инструменты весом 60-120 кг.
По принципу действия виброплиты разделяют на:
- Одномассные (колебания идут от всей поверхности плиты)
- Двухмассные (вибрирует лишь нижняя часть, а верхняя создает дополнительное давление – на ней располагается двигатель)
- Виброударные (грунт со щебнем утрамбовывается молотом, прикрепленным к основанию пружинами)
Работают виброплиты от электричества или двигателя внутреннего сгорания.
Ручной каток можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Во втором случае за основу берут трубу с диаметром 40-50 см и заполняют ее песком. Вес инструмента должен быть 100-200 кг. Через трубу можно пропустить крепкую веревку и тянуть самодельный каток за нее. Тогда труба будет прокручиваться и утрамбовывать грунт со щебнем собственным весом.
Технология уплотнения
В готовый котлован или траншею засыпают щебень. Его можно укладывать и слоями, хотя механическим методом можно утрамбовать весь положенный объем сразу. Затем плиту включают, делают 2-3 прохода по поверхности щебня. Не забывайте проверять, ровно ли уложен материал. При необходимости можно засыпать еще одну порцию и снова пройтись с виброплитой или катком 2-3 раза. Заканчивают работу, когда грунт перестает проседать.
Важно отметить, что торф, плавуны и другие неустойчивые грунты уплотнять нельзя. Траншею делают такой глубины, пока не доберутся до более устойчивого основания (скалы, глины, суглинка). Уже после проводят одним из описанных методов уплотнение.
Уплотнение грунта щебнем – лишь один из вариантов. Кроме этого, можно уплотнить рыхлую поверхность и другими способами. Об этом – в последней части статьи.
Альтернативные способы уплотнения грунта
Вместо щебня для укрепления грунта можно использовать и другие материалы:
- Скалу
Скальный грунт имеет достаточно высокую прочность, а стоимость у него ниже, чем у щебня. Для уплотнения лучше всего использовать дробленую скалу с высоким содержанием магматических (гранит, базальт) или метаморфических (сланец, серпентинит) пород. - Гравий
Этот продукт естественного выветривания горной породы можно купить по невысокой цене. При качественной трамбовке он неплохо повышает несущую способность грунтовых оснований. - Вторичный щебень
Вторичный щебень получают после дробления бетона. Качество материала зависит от вида наполнителя (в основном щебня) и срока эксплуатации исходного материала. Основное преимущество – низкая цена. - Шлак
Это отходы металлургии. Разные виды шлаков отличаются плотностью, прочностью, морозоустойчивостью. В некоторых присутствуют вредные химические компоненты. Поэтому использовать такой материал при уплотнении грунта в жилой зоне не рекомендуют. - Силикаты, смолы, битум, цемент
Эти жидкие компоненты подходят для укрепления гравелистых и трещиноватых грунтов. Их заливают в глубокие отверстия специальными инжекторами. В частном строительстве это можно сделать с помощью перфорированной трубы. Вещества связывают между собой частицы грунта, уменьшают пористость, тем самым повышая плотность и несущую способность. Недостаток метода – дороговизна и трудоемкость.
Щебень для уплотнения грунта следует выбирать под конкретную цель. Если вам нужно засыпать подъезд к гаражу или дому, не стоит тратиться на дорогой гранит. А вот для основания под домом стоит покупать более прочные материалы.
Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .
Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .
Самодельный инструмент для финишного разравнивания грунта и щебня на участке
Всё время разравнивал грунт или щебень на участке с помощью граблей и лопаты, но тут недавно подсмотрел интересный способ с помощью самодельного инструмента, который сильно упрощает процесс. Его конструкция позволяет равномерно убирать бугорки и одновременно скрывать ямки.
Очень полезный инструмент для тех, кто пытается выровнять поверхность под газон и распределить свежий плодородный грунт для подкормки. Самая большая проблема связанная со сборкой данного инструмента - это цена материалов. Лёгкие алюминиевые уголки из которых он состоит сейчас сильно поднялись в цене, а альтернативные материалы повлияют на вес инструмента, что хорошо и плохо одновременно, но об этом чуть позже.
Ещё плюс данной самоделки в том, что не нужно быть сварщиком чтобы её собрать, проект осилит любой человек с помощью простых инструментов. Потребуются алюминиевые уголки, гайки, болты, и крепкая ручка с шарниром.
Самоделка для выравнивания щебня и грунта Самоделка для выравнивания щебня и грунтаПоскольку рабочая поверхность данной самоделки является алюминиевой, это означает, что инструмент в целом получается лёгким и работать им будет намного проще. Толщины 2-2,5мм хватит для того чтобы алюминий выдерживал нагрузки и не прогибался.
Можно сделать похожую конструкцию из дерева или стали, но вес будет намного больше. С одной стороны увесистое основание будет лучше взаимодействовать с грунтом, но с другой стороны работа станет физически тяжелее.
Самыми сложными для поиска и важными деталями, необходимыми для этого проекта, будут: ручка с шарниром и крепление для неё, но думаю в интернете можно найти всё.
Основание состоит из алюминиевых элементов, которые можно найти в строительном магазине Основание состоит из алюминиевых элементов, которые можно найти в строительном магазинеВсе соединения элементов выполнены с помощью болтов и гаек. Кронштейн, прикреплённый к основанию, также удерживается болтами с потайной головкой.
Наверное самое сложное - найти адаптер для соединения основания с ручкой. Наверное самое сложное - найти адаптер для соединения основания с ручкой.Важно чтобы все болты были максимально хорошо затянуты, тогда конструкция не будет расшатываться и гнуться.
Выравнивание поверхности под газон. Выравнивание поверхности под газон.А вообще, на зарубежных сайтах довольно полно интересных вариантов и из различных трубок, даже из пвх, и из фанеры, и много из чего. Главное в данном инструменте это основа его конструкции.
Надеюсь, эта статья была вам полезна! Любая критика или комментарии приветствуются, я всегда ищу способы как улучшить проект.
Чем грузить щебень вручную
А вот щебенку - нереально и за два дня
Условная вязкость зависит от фракционного состава
Производительность зависит от энерговооруженности лопаты и частоты перекуров и перепоев
При достижении определенной концентрации молочной кислоты в мышцах, энергия пенетрации в тело щебеночной кучи такого сложнейшего инструмента как лопата может достичь минимального экстремума и невозможности дальнейших мучений. К тому же производительность падает по экспоненте. Не верите? Посчитайте, применяя программный продукт ANSYS. Я вас уверяю, теоретические расчеты будут в точности отражать экспериментальные данные.
Короче не гоните, а закажите трактор
26 июля 2013yurra вумныыый, но глупый. т.е. не опытный
щебень надо не раскидывать лопатой, а разгрёбывать граблями. за день леХко
26 июля 2013ЭЭ. Ты инженер и Я инжэнер. ну вот моя инжэнерная мысля.
Разговор двух инженеров:
- Ты знаешь как надо держать молоток, чтобы не ударить себе по пальцу?
- КАК.
- Двумя руками!
грабли и ручки граблей д.б. изготовлены из прочного металла. ширина граблей д.б. 1.0 - 1.2 м.
26 июля 2013Я бы не парился и нанял поргузчик/тракторишку за 2 штуки в час. За час все укатается легко.
Да купи мини экскаватор японский гусеничный с отвалом планировку хорошо выводит под 0
Стоил года три назад 150 рубликов.Эскаватором все землеройные работы выполнишь ,легко,опять же халтуры много в ограниченном пространстве на гусеницах как рыба в воде но тут нужон манипулятор чтоб мотатся ,потом продать легко я свой Кобелко после стройки за день продал потом еще вал звонков был.
Смотря на какуюплощадь раскидать
Главное не перенапрачься, так, по тихой кидать, и лопату поменьше, можно и ведрами натаскать. Объем камаза поделить на объем ведер и получится количество ходок, умножь на время одной ходки, получишь время работы. )))
у меня 4 узбек - бадьей, блоком и е. ной матерью, за день
камаз песка на 3й этаж подняли. Особо напрягался особо безправный узбек, который тягал шнур
на плошадь 6на6,один камаз шебенки раскидал часа за 4,не торопясь.
27 июля 2013Охотно верю!
Я за 2 часа камаз кильдямского лопатой в одну каску по площади 7х7 выровнял. Без умных вычислений. Главное менять руки, сначала слева направо, а потом справа налево. И поясница не перенапрягается, т.к. скручиваешься в разные стороны. Лучший отдых для одних мышц это работа противоположных им мышц. Например бицепс-трицепс и т.п. Тем более, что всю кучу раскидывать не приходится, т.к. самая широкая и объемная часть внизу, она и так уже занимает часть площади. Ее не трогаешь, остается только макушка кучи и ее середина. Вот и вся арифметика.
А я мини бульдозер с ковшом заказывал 1500 т час
Планировку из кильдямского песка, траншею под газ 8метров все за 3 часа управился и все это между постройками,под забором и деревьями как муравей вжик вжик и готово.Хотел еще смотровую яму в гараже но перестраховался вдруг че нибудь да заденет,а так парнишка грит в кооп.гараже подобную работу делал.
Короче запарился я, зря на трактор сэкономил, до
сих пор раскидываю, осталось примерно четверть:( Просто я раскидываю в нескольких местах: перед забором, перед гаражом, перед и за домом, на трактора хз как бы получилось. Таскаю юлагодоря тележке.
И правильно делаешь
Прлучается аккуратнее и экономичнее, можно растянуть на большую площадъ. А трахторист тебе размажет по участку толстым слоем и усе. Кстати, сколько стоит щебенка и какой фракции?
Вилы для щебня (гравия). Какие лучше выбрать? на сайте Недвио
Для чего нужны вилы для щебня и гравия?
Поэтому такие инструменты будут вам полезны при проведении различных садовых, сельскохозяйственных работ, а также работ по уходу за чистотой на участке и дорожках.
Какие щебеночные вилы лучше выбрать?
В любом случае, каждый инструмент этого типа должен быть оснащен палкой и головкой с зубцами со специальным профилем на конце, предназначенными для лучшего захвата гравия, камней, камушков и щебня. Подбирая вилы для щебня обязательно обратите внимание на их профиль.
Другим элементом инструмента, на который мы должны обратить внимание при выборе вил для гравия и щебня, является палка с соответствующим контуром и удобной рукояткой, предпочтительно в форме буквы D. Это решение обеспечивает удобство использования и точность действий при работе с данным инструментом.
В настоящее время на рынке есть множество моделей гравийных вил, которые отличаются и по дизайну, и по удобству захвата. Например щебеночные вилы марки Fiskars. Их вал изогнут на 40 градусов, благодаря такому решению снижается напряжение мышц спины, а все тело удерживается в естественном положении. Более того, угол наклона ручки в таких вилах составляет 17 градусов, благодаря чему при работе с инструментом значительно снижается нагрузка на руки и запястья.
Эти типы моделей особенно рекомендуются фермерам, садоводам и лесникам, всем, кто использует эти инструменты ежедневно. Благодаря такому решению при работе с вилами вам не придется беспокоиться о появлении травм спины, плеча или запястья. Даже длительная работа по уходу за участку с такими гравийными вилами не вызывает усталости.
Как подобрать подходящую вилу для гравия и щебня?
Еще эксперты рекомендуют покупать вилы для щебня с закаленной головкой из высококачественной стали. Такие стальные вилы обычно отличаются большей долговечностью, к тому же они оснащены удобной D-образной ручкой и прочным валом, с правильным профилем.
Хорошие щебеночные вилы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, коррозии и трещинам. Они не подвергаются деформации даже после долгой работы. Кроме того, благодаря использованию отборной древесины для ручек, они выглядят естественно и элегантно. Некоторые модели вил для щебня армированы стекловолокном, что делает их еще более долговечными.
Вилы для щебня. Есть ли альтернатива?
Альтернативой щебеночным вилам могут быть кованые вилы или обычные грабли. Хотя профиль у граблей подходит только для перемещения крупных камней и для работ по рыхлению почвы, убирать и ровнять ими мелкий щебень бесполезно.
Более широкий профиль и у кованых вил. Они также не заменят полностью вилы для гравия и щебня, но прекрасно справятся со многими работами в саду. К тому же данные инструменты отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Они также обычно покрываются соответствующей краской, что делает их не подверженными коррозии.
Вилы для гравия (щебня). Производители и цены
Подобрать подходящие инструменты для уборки гравия и щебня с участка вы можете в любом садовом и строительном магазине. Теперь вы уже знаете на что обратить внимание, чтобы купить качественные вилы для своего сада.
Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Чем грузить щебень вручную
Тенденции
Показать предыдущие 3 года назадОдин день из жизни монтёра пути
Прочитал пост про железную дорогу и решил написать свои впечатления от работы на ЖД.
Дело было в прошлом году, а именно 8 марта, когда большинство людей отдыхают. 7 марта звонит мне братишка и просит помочь с разгрузкой вагонов с щебнем. Бля… Мало того, что это звучало устрашающе, так еще и выходной на это тратить совсем не хотелось, но братишка пообещал, что это не займет много времени, до обеда разгрузим и домой (ага, как же я был наивен).
Собрались утром, поехали на место, которое называется БАЗА ПМС. Я даже не знаю как его описать. Огромная территория, которая напоминает завод, большой ангар для ремонта поездов, различные склады со шпалами и рельсами, административные корпуса, составы с вагонами и т.д. Самое эпичное во всем этом – огромная гора щебня высотой примерно с пятиэтажный дом, шириной метров 50 и длиной метров 300. На этой горе есть еще одна гора, уже чем основная, высотой примерно 1,5-2 метра. По этой горе по центру проложены рельсы по которым вверх заезжает состав с щебнем. Сначала ждали, пока вагоны загонят на эту гору. Машинисту было лень заезжать 2 раза, он решил загнать сразу 14 вагонов, но у него ничего не получилось (хотя попыток было много). Там я впервые увидел, как буксует тепловоз. Пришлось отцеплять часть вагонов и завозить в 2 ходки.
Узнал, что наш вид работ называется "Работа по выгрузке щебня из полувагонов в карьере"
Далее нам раздали инструмент (лопаты из рельсовой стали и специальные молотки с трехметровой ручкой), каждому дали задание разгрузить по 2 вагона. По идее норма на человека – 5 вагонов, но мастер сказал, что мы сдохнем быстрее, чем разгрузим их (подозреваю, что мы бы сдохли в прямом смысле). Все фото взяты из интернета
Процесс разгрузки происходил так: опытный человек молотком отбивает крюки на вагонах (я не помню как они называются), резко падает дно вагона и щебень бурным потоком устремляется вниз.
Большая часть щебня из вагона высыпается автоматически, но часть остается. Именно эту часть и приходится выкидывать вручную. В самом процессе разгрузки ничего интересного нет, но это действительно трудно. Щебень плохо берется лопатой, приходится прикладывать значительные усилия. После разгрузки второго вагона, я с трудом передвигался. Вдоль состава ездят 2 трактора, которые постоянно выгребают накиданный щебень.
Братишка сказал, что такие работы происходят не менее 2-х раз в неделю, поэтому я искренне удивлялся людям, которые там работают (а многие пришли с похмелья).
На фото практически не засыпаны рельсы, но всё равно видно, что щебень лежит на рельсах.
Оказалось, что есть специальная мотыга (тоже из рельсовой стали), которой выгребать щебень из-под вагонов гораздо удобнее. Очистили свои вагоны, но на этом рабочий процесс не останавливается. После очистки рельсов, состав спускается с горы и начинается закрытие вагонов. Теоретически вагоны должны закрываться легко, но на старых вагонах крюки настолько перекорёжены от сотен ударов кувалдой, что практически не двигаются.
Ломами поднимаются люки полувагона, потом переставляют лом в центр и один висит на нем(вот это ушко по центру для лома), второй хуячит кувалдой. Сложность в том, что крюки находятся на уровне груди, приходится высоко задирать кувалду, да еще и вертеть ей с разных сторон (для забития фиксаторов). Некоторые люки были настолько кривые, что не прижимались до конца, приходилось хуячить по крюку долго и упорно. После того, как крюк забит, его зажимают фиксаторами. Многие фиксаторы тоже кривые и не двигаются. Всего 14 люков, 28 крюков и 28 фиксаторов в вагоне. Самое легкое - держать ломом люк. По-моему процесс закрытия был не легче, чем разгрузка. На закрытии мы работали втроем. Поднимаем, вставляем лом, хуячим кувалдой по очереди. Всё это продолжалось до 7 вечера (опытные мастера закончили в 6, но нам то ли достались вагоны старые, то ли я был слабым звеном в команде).
Мне, как человеку офисному, далекому от спорта, было несладко. Я осознал, почему они уходят на пенсию на 10 лет раньше. Если раньше и были мысли сменить офисное кресло на работу "в поле", то после этого дня я одумался. Хотелось бы сказать ребятам, которые там работали или работают: вы реально крепкие! Я бы неделю не продержался.
офф.Чем утрамбовать площадку для парковки на даче
Лиса, ЖЖОШЬ ;) Решетки ставятся на подготовленную землю - с гравийной подушкой и дренажом. Если их просто положить на землю - за сезон утонут на полкопка лопаты.
в восторге
Teapot
Правда 2 года назад дачу эту продали, но на момент продажи все было ОК! В том-то и дело, что не утонут. Сам по себе газон, если его не топтать и не копать, отлично поглощает любую влагу и в принципе на плотной траве машина сама по себе никуда не девается (соседка на даче так и катается уже лет 10 по обычной полевой стриженной траве, ни разу никаких проблем не было).
Главное правило - не трогать и не копать. А вот засаживать траву надо очень густо и при том жесткую, по типу спортивного газона. Если его только стричь, то корни образуют отличную шапку. Пластик здесь больше как защита самой травы (чтобы колею не топтать), а не машины от букса.
Лиса, на болоте тож трава ОТЛИЧНО растёт :) Выглядит шикарно. Болотный дёрн человека держит даж иногда. Но это не отменяет болота ПОД всем этим. И в болоте тонет всё :)
вернувшийся с уличной жарени
Teapot
и сколько ориентировно надо чтобы засыпать как есть площадку 8х4 метра? с учетом того что он может сесть. Делается так. Покупаешь машину щебня, сваливаешь, разравниваешь. Если со временем (года через 2-3) захочется добавить, то сваливаешь ещё машину.
В машине четное количество кубов Потому как ковш, которым щебень грузят, обычно двухкубовый
> и сколько ориентировно надо чтобы засыпать как есть площадку 8х4 метра? с учетом того что он может сесть.
Кубов 10 - хорошо будет :)
ага, в самый раз 10 кубов будет :) 8*4=32 м2. сантиметров 30 насыпать - 32*0,3=9,6 м3 30см щебня?:)))да у меня машина на нем на соседний участок уползет боком:)))) глупый, у тебяж яма как раз на 30 см будет :) смари:яма с щебнем на 30см, а вокруг все тот же грунт, вот эта конструкция в сборе не уползет вместе с авто?ну не вникал я никогда в такие вещи, поэтому куча вопросов:((( не уползет куда оно поползет, если по сторонам есть стенки. но если есть уклон, то нижнюю стенку лучше укрепить. Да, там хороший такой уклон, градусов 15 по всей площадке как раз Если руки не с жопы, сделаешь правильно и не уползет А можно сделать неправильно?ну я никогда такой фигней не занимался, поэтому возможно:))) Ты меня на дачу в дождь пригласи Там негде маневрировать на тросе:) после маневров - будет место
Да ну, давай тогда уж посоветуй старые металлические двери, блин :)
На самом деле водопроводные и отопительные сети в доме срезают задолго до того, как приезжает экскаватор для разрушения. Тама целая мафия, мужики с болгарками и козелями, и могут по лицу настучать как конкурентам. И насколько я помню, в пятиэтажках не ставили чугунные радиаторы, а только оребренная труба.
--
Нафиг, ибо нефиг и оффтопик. И модернизация.
Слухай сюды Грунт снимать по любому. Это бесплатно, если делать своими руками с помощью лопаты и садовой тачки. Ну или таджиков нанять
Далее Вадим правильно говорит - геоткань, песок, щебень. Бесок насыпаешь, увлажняешь, трамбуешь. Щебень сыплешь сверху, он не трамбуется :) Это будет подушка
Поверх щебня можно залить стяжку сантиметров 10 толщиной (с арматурой), можно насыпать опять песок и уложить на него плитку тротуарную
Если грунтовые воды блихко, надо по бокам отрыть дренаж. Роешь траншею, в нее - щебень, трубу пластмассовую с насверленными дурками, опять щебень.
По деньгам - щебень 1200. 1300 р в среднем, это за куб. Песок - 1500 р за машину. Бетон (готовый в миксере), наверное, больше 2 тысяч за куб
что насыпать на дорогу поверх щебенки?
снаружи ворот насыпана щебенка белая крупная, все достаточно уже утоптано, прошло лет 5 как сыпали последний раз и появляются небольшие ямки. вопрос - чем выровнять эту территорию(примерно 20 х 15 метров) - как и раньше белую крупную щебенку уже не особо насыпешь - ее скорее колесами из ямок и выкатаем. гранитную щебенку или мелкую щебенку?задача просто сделать опять ровной территорию, чтоб лужи не скапливались
Ну и где там щебенка? Я только грязь вижу. С редкими вкраплениями неких камешков.
Короче, берем Камаз, грузим его гравием или щебенкой фракции 40-60, рассыпаем равномерным слоем. Толщина - либо "в бульник", и более ничего не делаем (благо, "погода способствует"), либо "в полтора-два", и приыпаем песком/ПГС (иначе кататься будет).
Нижний слой представляет собой два или три ряда крупных камней, уложенных плашмя на известковом растворе. Над ним находился подобный бетону слой из камней размером «с кулак» также в известковом растворе. Еще выше располагался аналогичный подобный бетону слой, но на менее крупном заполнителе — камнях размером «с орех». Покрытие представляло собой квадратные или многоугольные плиты из прочного известняка или песчаника, нижняя часть которых была заглублена в подстилающий слой. Применявшийся римлянами вяжущий раствор состоял из 1 части извести, 3 частей пуццоланы (продуктов извержения вулкана) и примерно 3 частей песка. Толщина дорожной одежды — 88 см.
По римскому стандарту «12 Таблиц», обычная ширина проезжей части — 2,4 м, а на поворотах — 4,8 м
Ну да. т.е. предлагается все тупо вырыть и переделать. а потом дом перестроить. вопрос проще гораздо
проще - купи нормальный 4*4 и фсё
Щебень фракции 5-20. Желательно известковый (белый)
Он от осадков чуть-чуть подрастворяется и снова застывает. И со временем образует что-то типа панциря.
мелкий щебень
Без очень тщательной и долгой утрамбовки эффекта никакого, почти не будет. Мелкую фракцию нужно "заклинить" в более крупную, вот тогда можно получить покрытие на десятки лет. Немецкая германия перед первой мировой такие дороги делала, до сих пор еще есть участки такого покрытия, а ведь по нему танки ездили.
Да! Поэтому самый простой способ - подсыпать щебенки крупной, такой же, как была. А поверху - чуток притрусить ПГСом (ладно, можно и песком), и пролить водичкой.
Все, песок слегка "заклинит" щебенку; и она по крайней мере сразу не разлетится.
Согласен, но песок баласт речной, а не карьерный, лучще, конечно, это зола от каменного угля с ТЭЦ, но сейчас ее днем с огнем не найдешь.
А асфальтная крошка совсем плохо?
У нас очень тщательная и долгая утрамбовка была чтоб не соврать - камазов 30 щебня высыпано было, не считая того, что все что осталось от постройки дома - нашего и содей - кирпичи битые, бетонные остатки, крошка - все сваливалось на дорогу. сейчас дорога внешне даже выглядит вполне, просто есть ямки уже от тяжеловесов, соответственно лужи. хочется выровнять и как раз от того, что все утрамбовано - я боюсь, что щебенка из ямок будет тупо выбиваться колесами.
Для этой операции утрамбовывают не катками простыми, а с виброфункцией. ручная утрамбовка виброплитой врядли поможет, для этого каток нужен соответствующего веса в тоннах и его виброустановка. Когда он вбивает щебень друг в друга в близлежащих домах посуда по столу прыгает.
Как вручную утрамбовать щебень? Подробная и пошаговая инструкция
Как вручную утрамбовать щебень? Проблема не из легких: в смысле, физически. Техническое же ее разрешение имеет несколько вариантов, придуманных нашим могучим на выдумки и смекалистым народом. О них-то и поговорим в сегодняшней нашей статье, но вначале – о некоторых общих принципах трамбовки.
Прямо скажем, проблема довольно интересная и некоторым не совсем понятная. А среди новичков в строительном деле, так и вовсе – наиболее часто встречающийся вопрос. Казалось бы, засыпал поверхности этим прочным и крепким материалом, разровнял и все – можно покрывать финальным покрытием, что же может случиться, ведь камень он и есть камень?
Но не все так просто. Как известно, щебень – камень не простой, природный (как гравий), а дробленый искусственным способом. Он прочен, но имеет острые углы в силу технологии его производства. Таким образом, дополнительная трамбовка материала создает более плотное прилегание отдельных фракционных фрагментов друг к другу, а излишние пустоты между ними исчезают или сокращаются в объемах. Это создает дополнительный запас прочности укладки.
Послушаем мнения профессионалов. Они подтверждают, что трамбовка щебня при строительстве нужна в обязательном порядке.
Исключения могут составлять такие варианты, когда природные почвы, на которых ведутся работы – скалистые. Тогда будет достаточным тщательное разравнивание щебня перед последующей укладкой на него бетона, плитки или асфальта. Во всех остальных случаях идея такова: щебень в качестве основы должен не просто лежать в грунте, а образовывать вместе с ним такую уплотненную путем трамбовки смесь с плотным заполнением щелей между фракционными фрагментами грунтом. Толщина может варьироваться для различных целей от 50 до 250 и более мм (это зависит от того, какую нагрузку будет в дальнейшем испытывать финальное покрытие). Теперь, когда с теорией – почему необходима трамбовка – более или менее все ясно, переходим, так сказать, к практическим занятиям.
Когда нет под рукой виброплиты и катка, средства для трамбовки можно изготовить собственноручно. Но повторяем, эти механизмы, приводящиеся в движение мышечной силой человека, придуманные народными умельцами, актуальны только для трамбовки не слишком больших фрагментов поверхностей, или тех, которые впоследствии не будут испытывать слишком мощных нагрузок на себя.
Вариантов, как сделать приспособление для ручной трамбовки, существует довольно много. Самый простейший выглядит следующим образом. Берем деревянный брус сечением не менее 100Х100 мм, а лучше – 150х150, тогда получится более широкий захват трамбуемой поверхности. Высота бруса должна быть удобна для работ (обычно – примерно по грудь выполняющего трамбовку).
Из бруса скругленного 50х50 мм делаем ручки, которые прибиваем к основе гвоздями и креплением из железа или оцинкованного листа. Низ приспособления также обшиваем оцинкованным листом для повышения прочности. В принципе, простейшее устройство, известное, наверное, еще во времена фараонов, готово к использованию. Конечно, площадь захвата поверхности для трамбовки у него не слишком большая получилась, но при наличии свободного времени и желания им можно трамбовать даже щебневую подушку под фундамент, к примеру, небольшой хозяйственной пристройки.
Правда сил и времени на это уйдет побольше, чем при использовании бензиновой виброплиты, но как вариант, на самом деле довольно широко применяется. Пользоваться таким ручным механизмом довольно просто, правда, требуется определенная физическая подготовка, потому как реально устаешь. За ручки приподнимаем устройство и с силой опускаем его, к примеру, на засыпанную щебнем садовую дорожку. Многократно повторяем движение, двигаясь в заданном направлении. Таким образом, нужно пройти весь путь по нескольку раз.
Одно примечание: существует множество вариантов такого устройства. Есть более прочные, сделанные из металлической трубы примерно такого же диаметра с металлической же «ногой», приваренной к основанию. Правда такая конструкция создает при применении слишком большую вибрацию (которую, к примеру, деревянное устройство гасит), и тогда работы следует производить в специальных перчатках.
То же касается и ручного асфальтового катка, который также вовсю используется для трамбовки мелких фракций щебня (особенно для различных вариантов дорожек). Сделать его, при наличии болгарки и сварочного аппарата, а также – определенных материалов, несложно. Металлическую трубу диаметра не менее 30 см отрезаем на длину в метр. С одной стороны завариваем металлическим листом и обрезаем по кругу болгаркой. Точно в середине листа должно быть отверстие для крепления впоследствии ручки.
Переворачиваем трубу открытым концом кверху и засыпаем внутрь песок. Другой конец также завариваем листом и обрезаем по окружности. Надеваем на приспособление для ручной трамбовки ручку из изогнутой трубы. Получилось универсальное устройство, которое можно, в силу его веса, использовать и для трамбовки мелкого щебня, и для укладки асфальта во дворе, и для песка и грунта, чтобы сделать их плотнее. Пользоваться им довольно легко, но это также потребует от вас определенной сноровки и хорошего физического развития.
Еще вариантыЕсли вам, к примеру, нужно утрамбовать небольшую площадку для стоянки вашего авто на даче, то можно воспользоваться следующим способом, придуманным в народе и успешно применяющимся, так как ничего особо сложного в технологии нет. Итак, рассыпаем щебень по замеренной заранее и отмеченной колышками территории (некоторое его количество обязательно оставьте на подсыпку).
Разравниваем лопатой, чтобы слой везде был одинаковой толщины. Затем садимся за руль авто и методично начинаем парковаться на будущей стоянке в различных местах – то по центру, то слева, то справа, то боком – стараясь максимально покрыть засыпанное щебнем пространство. Делаем процедуру много раз (20, 30, 50), пока не убедимся, что щебень по всей плоскости утрамбован весом авто. В некоторых местах могут появиться неглубокие колеи. Подсыпаем в них заранее приготовленный щебень и продолжаем. Вот такой нехитрый, но действенный способ, правда, не совсем вручную получается, а с использованием веса вашей машины.
Читайте также: