Бугры на стыках гипсокартона

Обновлено: 19.05.2024

Поклейка стеклохолста ,или как избежать появлений трещин на гкл потолке .

Многие сталкивались с трещинами на гкл ,которые возникают после покраски или с течением времени.Перепробовал много вариантов решения этой проблемы ,пока не нашел решения .Выскажу свою точку зрения на варианты которые предлагаются для решения.

Наш потолок из гкл должен быть правильно собран ,об этом уже писал в предыдущей статье.

1)Серпянка.Проклеивается на стыках гкл,приклеивается при помощи шпаклевки и впоследствии зашпаклевывается .Не работает,помимо этого на нефасочных стыках получаем бугор.

2)Малярная сетка .Приклеивается на всю площадь гкл при помощи шпаклевки.Не помогает ,единственное отличие от серпянки не получаем бугров.

3)Флизелин.Мне как материал не понравился .Чтобы избежать появление швов после покраски надо шпаклевать от чего может отслаиваться от потолка,не получается нормально проклеить угол (многоуровневый потолок) .

4)Обои или обои под покраску. Если Вас не смущают стыки на потолке (какой вы бы не были специалист стыки будут идаже если они под покраску ), то это вариант .

5)Стеклохолст.Остановимся на этом варианте поподробней.

Вариант рабочий ,жалоб не было.Хоть и работать со стеклохолстом легко ,но надо придерживаться некоторых правил.Поговорим об этом.Для работы нам нужен

плотность стеклохолст бывает 25,40,50 гр/м кв.Я использую 25-ю.

2)Клей для стеклохолста.Сейчас много клеев для поклейки стеклохолста ,я доверяю Оскару.

4)Шпатель ,обойный нож,валик.

5)Унифлот или фюгенфюлер.

Приступаем. Для поклейки стеклохолста нам нужно иметь ровную поверхность,для этого используя унифлот или фюгенфюлер зашпаклевываем стыки и саморезы на гкл.Главное не наделать бугров,пусть лучше будет небольшая ямка.Для большей верности можно на фасочных стыках проклеить серпянку(я отказался от этого ,если все правильно делать это лишнее). Берем наждачку и перетираем зашпаклеванную часть.Грунтуем. Добавляем 25% ПВА в клей.Начинаем клеить стеклохолт.Главное чтоб стык гипсокартона перехлестывался стеклохолстом минимум 20см.Клеить надо стык в стык не ДОПУСКАТЬ НАХЛЕСТА .Пусть будет небольшой шов 2-3мм между полотнами ,он потом легко зашпаклевывается.Нельзя клеить стеклохолст внахлест и потом прорезать чтоб получить идеальный стык .Таким образом вы можете прорезать гкл и на этом месте возникнет трещина .Обильно наносим клей на гкл , приклеиваем стеклохолст приглаживая его шпателем.После этого наносим клей на полотно и втираем его шпателем(своего рода грунтуем). Эту операцию повторяем еще два раза(это действие прибивает ворсу,делает поверхность более водоотталкивающей отклеиваться холст). Все можете шпаклевать .

Все описанное можно применять для поклейки стеклохолста на стены ,правда сначала надо пошпаклевать поверхность добившись гладкой ровной поверхности.Пошкурить и прогрунтовать.При приклеивании на подготовленную поштукатуренную поверхность листы можно клеить внахлест ,потом прорезая сразу 2 полотна получаем идеальный стык.Можно сразу красить ,но лучше прошпаклевать,чтоб не проступили стыки. Понравилась статья ставте лайк, подписуйтесь.

Бугры, круговые следы шлифовки на потолке из гипсокартона при косом свете, норм ли?

Скажите пожалуйста, нормально ли что на гипсокартонном потолке видны бугры и круговые следы шлифовки при косом свете? Потолок окрашен.
Бугры и круговые следы видны только при косом освещении (лампа с отражателем мощность 150-200 Вт почти вплотную подносится к потолку и направляется горизонтально так, что бы луч света проходил по все длине потолка как лунная дорожка). Если лампу подносить не вплотную к потолку, а например 50 см от потолка, то бугров и круговых следов от шлифовки уже не видно. Бугров и круговых следов от шлифовки так же не видно при дневном свете.

Скажите пожалуйста, нормально ли это и нужно ли проверять работу таким образом (лунная дорожка от лампы)? Строители говорят, что все нормально, хотя мне как заказчику не совсем понятен смысл бугристого гипсокартонного потолка (хоть пусть бугры видны при синтетических условиях) когда плиты перекрытий выглядят не сильно хуже.

13.11.2012 в 09:39

Вопрос исключительно денег и привередливости хозяина, можно вывести и идеальную поверхность, вопрос только нужна ли она и готовы платить за такое качество исполнения работ. Другой вопрос если эти следы видны при стандартном освещении (свет от окна, декоративная подсветка потолка и т. д.) тогда однозначно переделывать.

13.11.2012 в 09:57

myweb написал :
Скажите пожалуйста, нормально ли это и нужно ли проверять работу таким образом (лунная дорожка от лампы)?

Побольше умных книжек читайте Глядишь, купюры под правило совать начнете. Если не видно при любом разумном расположении света (описанное Вами сюда не отнесешь) и дневном свете - какие вопросы вообще?
Если видно - перешпатлевка.
Хотите идеала сверх хорошего исполнения - оплатите.

13.11.2012 в 09:58

А лучше бы фото. А то непонятно: то ли преувеличиваете, то ли все страшнее

13.11.2012 в 10:01

Ну, еще бы надо знать, а сколько уже заплачено. Может, плату-то взяли как за идеал, а сделали просто "хорошее исполнение".

А в принципе, конечно, оптимальное качество работы - это то, которое оценивается при обычных условиях жизни в помещении, без искусственных изысков.

13.11.2012 в 12:38

Если не ошибаюсь, то "на расстоянии 2-х метров от стены не должно быть видно царапин, впадин и др. дефектов окрашенной поверхности". Как-то так. СНиП о высококачественной покраске.

13.11.2012 в 13:10

Master111 написал :
Если не ошибаюсь, то "на расстоянии 2-х метров от стены не должно быть видно царапин, впадин и др. дефектов окрашенной поверхности". Как-то так. СНиП о высококачественной покраске.

Если подсветить лампой (косым лучом света) то видно на расстоянии 2ух метров. Да и для потолка 2 м - как то странно: человек 1.7 м + 2 м = 3.7 метра, у кого такие потолки?

13.11.2012 в 16:32

Смотрим СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (взамен СНиП III-20-74, СНиП III-21-73, СНиП III-В.14-72, ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78)
". ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ
3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведены в табл. 15.
. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности "
Чуть выше, там-же: "Неровности оштукатуренной поверхности должны иметь отклонения и неровности, не превышающие приведенные в табл. 9 (для штукатурных покрытий из сухой гипсовой штукатурки(то есть гипсокартона) показатели должны соответствовать высококачественной штукатурке)"
Смотрим табл.9 :"Технические требования. неровности поверхностей плавного очертания ( на 4 м2 ):
. при высококачественной штукатурке- не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм . "

Ну и теперь сами скажите: соответствует качество выполненной работы требованиям СНиП(Строительных норм и Правил)? Мне кажется да. Лучшего качества можно требовать только по предварительной договоренности.

как заделать стыки гипсокартона

Сделал потолок из гипсокартонагипсокартона. Подрезал стыки, прогрунтовал, грунт немного подсох. Развел шпаклевки, помазал, сверху приложил бумажную ленту, разгладилразгладил шпателем. Вроде бумага ровно приклеилась. В общем делал все как написано на мешке с шпаклевкой (фуген). Через пару часов посмотрел на бумагу, она стала по центру бугорками, а где-то наоборот втянулась. Что теперь делать? Сделал так половину стыков. Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?

25.04.2016 в 19:37

RobinBad написал:
Сделал потолок из гипсокартонагипсокартона. Подрезал стыки, прогрунтовал, грунт немного подсох. Развел шпаклевки, помазал, сверху приложил бумажную ленту, разгладилразгладил шпателем. Вроде бумага ровно приклеилась. В общем делал все как написано на мешке с шпаклевкой (фуген). Через пару часов посмотрел на бумагу, она стала по центру бугорками, а где-то наоборот втянулась. Что теперь делать? Сделал так половину стыков. Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?

RobinBad , я тоже так мучилась, в конце концов приклеила на пва.. т.е. углубление шпаклюется, после высыхания на пва бумагу и, как высохнет, выравнивающий слой шпаклевки

25.04.2016 в 20:16

А с этой приклеенной лентой что сделать? Шкуркой эти бугорки стереть и так оставить, или полностью бумагу отрывать и заново приклеить? Если шкуркой - тогда бумага в этих местах до дыр сотрется, не критично ли? Дайте совет пожалуйста Первый раз потолок делаю, все по инструкции, а в итоге ерунда получается.

25.04.2016 в 20:32

RobinBad , это точно бугры или пузыри воздуха под лентой?

deckhaus написал:
Не лопнут никогда,в отличии от традиционной заклейки бумагой.

мое утверждение с точностью до наоборот.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

25.04.2016 в 20:33

Nadejda написал:
я тоже так мучилась, в конце концов приклеила на пва..

Nadejda, не верю, уж Вы то чего мучались? В чем проблема была?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

25.04.2016 в 20:39

Резон написал:
мое утверждение с точностью до наоборот.

У меня тоже серпянка и не лопается Но если жесткий каркас или большая длина без деформационных швов то потрескается.

25.04.2016 в 20:45

jekasus написал:
У меня тоже серпянка и не лопается

Отвык уже от нее. попробовал сегодня первый раз кнуфовскую ленту. завтра результат узнаю, по качеству в работе могу сказать, что штатовской и финской здорово уступает.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

25.04.2016 в 21:15

25.04.2016 в 21:24

RobinBad написал:
Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?

Смачивать ленту в чистой воде на пару сек., непосредственно перед наложением на шов . этого нет в инструкциях, не ищите.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

25.04.2016 в 21:28

RobinBad написал:
А с этой приклеенной лентой что сделать? Шкуркой эти бугорки стереть и так оставить, или полностью бумагу отрывать и заново приклеить? Если шкуркой - тогда бумага в этих местах до дыр сотрется, не критично ли? Дайте совет пожалуйста Первый раз потолок делаю, все по инструкции, а в итоге ерунда получается.

RobinBad , я подрезала ножом и пыталась приклеить еще раз.. но , блин, при каждом следующем слое шпаклевки вылезали новые пузырьки. Бумага такая.. Сейчас в квартирном вопросе показывают ленту с такими достаточно крупными отверстиями, вот она наверняка вздуваться не будет..

Резон написал:
Nadejda, не верю, уж Вы то чего мучались? В чем проблема была?

дык писала я тогда в гипсокартоне, народ и присоветовал на пва прилепить.

25.04.2016 в 21:29

RobinBad написал:
А с этой приклеенной лентой что сделать?

Если бугры выступают за плоскость, то скорей всего воздушные пузыри под ней , определяется проведением пальцев по высохшей ленте, если шуршит, значит пузырь - вскрывать пузырь и шпатлевать.
Если бумага все же надежно склеилась со шпатлевкой, сморите на сколько выступают бугры за плоскость, если до 1-2 мм - просто шпатлевкой перекроите.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

25.04.2016 в 21:29

deckhaus написал:
Это очень надежный способ заделывания стыков.Не лопнут никогда,в отличии от традиционной заклейки бумагой.

серпянка швы вообще практически не держит.. гораздо хуже бумажной ленты..

25.04.2016 в 21:33

Nadejda написал:
Сейчас в квартирном вопросе показывают ленту с такими достаточно крупными отверстиями, вот она наверняка вздуваться не будет..

И она будет. смоченная бумага перед нанесением шва, не возьмет из слоя шва лишней влаги - соответственно не набухнет, шов не пересохнет раньше времени и клеевой шпатлевочный шов под лентой можно сделать практически от 0 целых фиг десятых толщиной. но тоже от стыков листов зависит, например с прямыми кромками нужно пройтись предварительно шпатлевкой - заполнить шов, после усадки первого слоя, наносить второй с лентой.
P.S. Господи, кому я это рассказываю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

25.04.2016 в 22:03

Резон написал:
после усадки первого слоя, наносить второй с лентой.

да оно все равно пузырится.

25.04.2016 в 23:01

А Вы Фуген как замешиваете, миксером?

26.04.2016 в 10:57

Nadejda , я как раз такой перфорированной лентой и пытаюсь заделать стыки, её делает та же фирма, что и фуген. Вот, сделал фотографии этого безобразия (простите за качество мой телефон). Эти пузыри твердые, тыкал в них и пальцами и шпателем.

26.04.2016 в 12:40

Микитович написал:
А Вы Фуген как замешиваете, миксером?

фуген же вроде как миксером мешать не положено..

RobinBad написал:
. Эти пузыри твердые, тыкал в них и пальцами и шпателем.

дык может это тогда не воздушные пузыри, а шпаклевка под ними и лента прилипшая к ним?

26.04.2016 в 14:23

RobinBad написал:
Nadejda , я как раз такой перфорированной лентой и пытаюсь заделать стыки, её делает та же фирма, что и фуген. Вот, сделал фотографии этого безобразия (простите за качество мой телефон). Эти пузыри твердые, тыкал в них и пальцами и шпателем.

RobinBad ,сначала без ленты ямы мажьте.подсохнет.потом с лентой.лучше выгоняйте под лентой шпаклевку(жмите сильней шпателем).попробуйте на полимерную шпаклевку клеить.(т.е готовую.типа паст.в вёдрах)

26.04.2016 в 17:57

В прошлом году делал потолки из ГКЛ и стены из ГВЛ. Для заполнения швов использовал унифлотом, на стенах использовалась бумажная лента KNAUF KURT без перфорации. Обошлось без таких проблем. Намазывал тонким слоем разведенную смесь в фаску шпателем шириной 50 мм, вдавил ленту и замазал широким шпателем. Горизонтальные стыки просто расшил и замазал унифлотом без ленты. Затем выровнял поверхность шлифмашиной. На потолке ленту вообще не использовал. По центру ГКЛ плиты кнауф акустика, по краям полосы шириной 20 см из обычного ГКЛ. При обработке расширил ножом стыки и заполнил унифлотом. Отшлифовал и нанес шпаклевку Ротбанд Пасту.
С июля 2015 года появилась только одна волосяная трещина на стыке длиной 2 метра. Я думаю, что это из-за усадки дома (новостройка), потому что в примыкающем общем коридоре треснули швы на потолках и появились волосяные трещины. Аналогично ножом их расширил и заполнил унифлотом, отшлифовал и еще раз подкрасил, хорошо что краска еще сохранилась. Все остальное без проблем.

Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.

Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.

Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.

Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.

Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 - 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам - на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут - увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Резка гипсокартона и обработка кромки своими руками: проблемы и трудности

Редко можно встретить поверхность, которую удавалось бы обшить гипсокартоном без нарезания листов. Эта процедура связана с двумя основными трудностями: раскройка и обработка кромок. В этой статье мы подробно разберем обе проблемы.

Инструменты для резки гипсокартона

В арсенале каждого строителя имеется целый перечень инструментов, которые подойдут для раскройки листового материала. Каждый из них можно использовать в определенных условиях.

Гипсокартон состоит из двух слоев плотного картона, который перекрывает лист с двух сторон. Внутри находится гипсовый сердечник, который крошится и выделяет большое количество пыли при использовании электроинструмента. По этой причине при работе с ГКЛ предпочтительна ручная обработка.

Строительный нож – наиболее универсальный инструмента для резки гипсокартона, работа ножом не создает большого количества гипсовой пыли. При этом фигурный и изогнутый рез делать с его помощью достаточно сложно.
Болгарка редко используется для нарезания гипсокартона из-за образования в процессе работы большого количества пыли. Инструмент применим при создании отверстий в листах.
Ножовка используется для создания прямоугольных отверстий в листах гипсокартона. Для раскройки по длинному краю подходит плохо, так как кромка получается неровной с большим количеством зазубрин.
Электролобзик применяют для фигурного реза листов гипсокартона. В процессе работы образуется большое количество пыли. Для раскройки ГКЛ используют пилку по металлу с мелким зубом.

Как резать гипсокартон ножом?

Сначала на листе отмечают линию реза, разметку делают на обратной стороне. Ножом надо разрезать не весь лист, а только верхний слой картона, начинать лучше с обратной стороны листа – там слой картона наиболее плотный. Разрез осуществляют по линейке. Затем лист смещают на край стола, чтобы меньшая часть свешивалась.

Разметку рекомендуется наносить карандашом, линии маркера могут просвечивать через слой шпаклевки в некоторых местах.

На свисающую часть листа нажимают, чтобы надломить гипсовый сердечник. После этого ножом прорезают картон с обратной стороны.

Прямоугольные отверстия в гипсокартоне

Для вырезания отверстий используют ножовку. На листе карандашом отмечают прямоугольник. В углу прямоугольника дрелью делают отверстие, чтобы в него могла пролезть ножовка. Пилу держат перпендикулярно плоскости листа.

Если прямоугольное отверстие находится с края листа, то горизонтальный срез делают пилой, а вертикальный - ножом. Затем лист в этом месте просто отламывают.

Обработка кромки

Для стыковки соседних листов на гипсокартоне предусмотрены заводские кромки. При резке листов эти части утрачиваются. Чтобы правильно состыковать листы, нужно обработать обрезные кромки. Делать эту процедуру лучше до того, как листы прикрепляют к каркасу.

Работа с кромочным рубанком позволяет получить оптимальный угол стыка листов ГКЛ.

При обработке кромок новички допускают много ошибок, в результате в местах стыков могут появляться трещины. К распространенным ошибкам относится формирование кромок после закрепления листов на каркасе и использования строительного ножа вместо кромочного рубанка. Подробнее про ошибки при работе с гиспокартоном читайте в статье «10 ошибок при монтаже гипсокартона».

Кромки листов должны иметь фаску под углом 22,5 градуса, так на стыке между двумя листами получится угол 45 градусов. Точного угла можно добиться с помощью кромочного рубанка.

После монтажа листов на каркас, стыки заделывают шпаклевкой. О том, как правильно выполнить эту операцию читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Заделка швов, стыков листов гипсокартона своими руками

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещина на гипсокартонной стене

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Рекомендую: Как сделать антресоль своими руками

Формирование широкой фаски по типу заводской

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Рекомендую: Как выровнять отдельный участок пола

Заделываем углубления и отверстия от саморезов

Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

Идеально утопленный саморез

Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Рекомендую: Чем отделать стены на кухне красиво, практично и современно: преимущества венецианской штукатурки

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Собрать конструкцию профиля для гипсокартонного потолка, и избежать трещин и бугров на стыках

Гипсокартон, давно уже является одним из самых востребованных материалов при ремонте.

Только вот не все, даже мастера, правильно собирают конструкцию профиля для его крепления к потолку. Соответственно, у многих, кто хочет собрать себе потолок из гипсокартона возникает вопрос, а как же грамотно собрать конструкцию профиля? Об этом в данной статье и хочу рассказать.

Начнем с самого начала. Каркас из профиля будет состоять из нескольких его видов – направляющих и несущих. Да и сам профиль есть потолочный и арочный. Что касается первого, то он имеет более жесткие боковины, а это как раз и нужно при создании конструкции, а второй нужен будет если захотите сделать что-то вроде выпуклых или несколько уровневых потолков.

Не забудьте и о крепежах. В создании конструкции для потолка вам точно понадобятся крепежные элементы типа «краб», подвес и перемычка. Не забудьте закупить побольше анкерных креплений, очень часто их не хватает при монтаже. Мне пришлось докупать.

Ну а теперь приступаем к расчетам.

Для подсчета общей длины потолочного профиля берется и складывается длина всех стен. Рассчитывать «шаг» между элементами каркаса следует из нагрузки, чем она больше, тем меньше шаг. Самый большой допустимый шаг равняем 0.9 метра, а самый маленький обычно берут как 0.4 метра.

Как говорят опытные мастера, почти всегда нагрузка оказывается больше предполагаемой и лучше перестраховаться, и сделать шаг поменьше – порядка 50 см, даже если нагрузка планируется небольшая.

Что касается длины шагов подвесов, то он в большинстве случаев стандартный – шестьдесят сантиметров. Этого хватит, чтобы выдержать даже большую нагрузку.

Главное профиль покупать не дешевый, который хлипкий и гнется одной рукой, а «кнауфовский» - он имеет жесткость и не гнется от веса. Экономия на всю квартиру, с дешевым профилем, будет всего 2-3 тысячи, а проблем больше.

В основном, описанные выше этапы проводятся с профессионалом, потому что новичок тут не разберется. А вот крепление гипсокартона к профилю могут оставить всецело на него одного. Поэтому и хочу углубиться именно в эту тему, если планируете собирать конструкцию сами, да и знать, на что обращать внимание при работе мастеров тоже будет полезно.

Во-первых, помните, что гипсокартон вещь хрупкая, в процессе прикручивания важно его не продавить саморезом.

Во-вторых, между листами гипсокартона всегда, абсолютно всегда должны быть зазоры. Пусть небольшие, всего 3-4 миллиметра, но и этого хватит для «подвижности» потолка при разных условиях температуры и влажности. Это же касается и примыкания потолка к стенам.

Стыки листов гипсокартона тоже нужно делать правильно.

На краю ГКЛ, есть впадина, специально предусмотренная производителем для приклеивания сетки «серпянки» и нанесения шпаклевки. Если стыковать листы правильно, то не получится «бугров» на стыках, за что я и не любил гипсокартонные потолки. Сетка поможет избежать растрескивания стыков.

Для большей надежности, и чтобы избежать трещин, я решил наклеить флизелин поверх шпаклеванного потолка. А уже его покрасить. Да, это сделало потолок немного дороже, но мне показалось это верным решением в новостройке. Не особо хочется через пару лет снова шпаклевать и красить потолок.

В целом же хочу сказать, что весь процесс создания гипсокартонных потолков – работа довольно сложная, не выполняйте её самостоятельно если вы новичок в этом деле. И мастеров выбирать стоит не наобум.

В следующей статье расскажу, почему я выбрал гипсокартоновый потолок а не натяжной, подписывайтесь и следите за обновлениями.

Читайте также: