Баня из бревна без отделки внутри

Обновлено: 17.05.2024

Чем заменить «вагонку» в бане. Способы сэкономить на отделке банных помещений.

Эх, где мой 2012 год. В последний раз мы строили баню в семье 8 лет назад, и до сих пор нужды покупать «вагонку» не было. Тогда мы строили бюджетную каркасную баню размером 4 на 9 метров, которая по деньгам нам обошлась около 100 тысяч рублей. Сейчас мы себе поставили задачу построить, во-первых, себе баню новую на участок, также по возможности заменить баню на даче, которая свое уже отслужила. Все эти строения предполагается делать каркасными. Себе думаем строить баню размером 6 на 4,6 метра. И вот в процессе подготовки проекта и сметы стало понятно, что «дебет с кредитом» не сойдется. За 100 тысяч баню сейчас не построишь. Да и за 150 т баню такого размера сложно поставить. Но нет ничего невозможного, главное цель поставить! Одна из самых затратных статей при строительстве каркасных бань — это, как ни странно, внутренняя отделка. Та же вагонка с 12 года сильно подорожала. У нас сейчас в среднем она стоит 450-500 р. за м2. И вот подумалось, а может на что-то ее заменить? Может, не у одних у нас такие сложности и наши варианты кому-то подскажут идею. Единственное, что баню мы разделяем на условно «мокрые» (мойка и парилка) и «сухие» помещения. Обычно это предбанник и комната отдыха. Наш проект бани будет прикреплен в конце поста, чтобы было наглядно.

Варианты замены вагонки в «сухих» банных помещениях.

В нашем случае это комната отдыха на 12 м2, в которой предполагается установка дивана и стола, чтобы можно было после «пара» полежать и что-нибудь пожевать.

Вариант 1. 260-300 р/м2. МДФ

Это раздевалка перед входом в мойку. бане 8 лет сейчас. Панели нормально себя чувствуют. Это раздевалка перед входом в мойку. бане 8 лет сейчас. Панели нормально себя чувствуют.

Мы планируем эту комнату отделать МДФ панелями. Стоят они в среднем по 260-290 рублей за квадратный метр. Но это не самый бюджетный вариант отделки.

Вариант 2. 100-130 р/м2. Гипсокартон

Знакомые в свое время делали еще проще. Они обшивали комнату отдыха обычным влагостойким гипсокартоном. Он стоит в среднем 300 рублей за лист. Получается 100 р м2. Притом они не шпаклевали швы на нем, с той мыслью что из-за температурных колебаний шпаклевка будет крошиться. Они их закрывали нащельником. Гипсокартон красили белой водоэмульсионной краской, а нащельник покрывали темно-коричневым составом для обработки древесины.

Вариант 3. 200 р/м2. ОСП

Третий вариант — это обшивка древесными плитами, например фанерой или ОСП 6 мм . Также обшивается листовым материалом пространство и щели накрываются декоративным нащельником. Фанеру/ОСП можно также покрасить декоративным составом. Если фантазию применить, можно сделать весьма креативно. Сейчас есть достаточно интересные и бюджетные способы покрасить ОСП красиво.

Варианты замены вагонки в «мокрых» банных помещениях.

В парной и моечной можно применять только дерево, только нужно, чтобы оно было дешевле, чем вагонка. Есть 3 варианта отделки, которые могут ее заменить.

Вариант 1. «Дедовский».

Еще до того, как стали повсеместно применять вагонку, обычно обшивали бани просто пазированной доской. При наличии циркулярки сделать ее достаточно просто, только по времени затратно. Если у вас есть циркулярка стационарная, посмотрите, как на ней делать доску «Шип-Паз». Если вкратце, выставляете упор торцевой на середину доски и вылет диска ставите в размер паза. Затем сначала делаете вертикальный пропил в доске, затем прогоняете ее горизонтально, и так с обеих сторон. Одна доска прогоняется 3 раза. На выходе у вас пазированная доска.

Вариант 2. «Елочка»

Берется обычная доска 100/25 мм и нашивается на стены горизонтально – елочкой. Доску желательно прострогать, так она дольше прослужит. Плюс такой отдели, что можно легко менять доски, которые начали «цвести». Выглядит, правда, это на любителя.

Вариант 3. Доска/тёс в шахматку.

Также берется обычная доска. Можно даже необрезная (только ее подготовить нужно, предварительно кору удалив) и стены обшиваются либо вертикально, либо горизонтально. Также метод хорош тем, что позволяет менять отдельными участками поврежденную отделку.

P .S от автора блога.

Если у вас есть свои какие-то интересные варианты, поделитесь ими в комментариях. Если темой бюджетного строительства интересуетесь - подписывайтесь на «Самострой». Лайки приветствуются.

Делаем внутреннею обшивку бани не дожидаясь усадки.

Строительство бани делится на два этапа, первый "под усадку" и второй "под ключ". Монтаж бани "под усадку" заключается в возведении стен и крыши, установки лаг и балок перекрытия, в некоторых случаях устанавливают двери и окна.

Период усадки может занимать от 6 месяцев до 1 года. В зависимости из какого материала собрана баня. Но не все мы хотим ждать такой срок, и хочется пользоваться банькой сразу после строительства.

Применим этот способ для всех видов бань, в котором будет обшиваться стены из вагонки и ее разновидностей.

Принцип такой же, как и при сборке если бы баня прошла усадку, только каркас на который будет крепится вагонка нужно прикручивать на "скользящие уголки"

Так же их называют "плавающие" уголки

Когда баня начинает давать "усадку", каркас стоит на месте, стены бани двигаются по "скользящему уголку"

Единственное что нужно предусмотреть, это оставить достаточно большое расстояние на усадку.

Если баня была собрана из сырого материала из бруса (естественной влажности) или бревна, то смело оставляйте 12-15см. Возможно, будет проблематично найти такие широкие плинтуса, тогда сделайте плинтус из этой же вагонки.

Хочу заметить, что данный способ не применим к материалам камерной сушки, такие как профилированный брус, клееный брус, сухое оцилиндрованное бревно. Так там усадка минимальная, но все же она есть.

Единственное что может останавливать пользоваться баней сразу после строительства, так это конопатка . Понятно что, если все будет зашито вагонкой то ни о какой конопатке и речи не может быть, а особенно это касается, если стены бани сложены на мох. В таком случае точно нужно ждать как минимум пол года.

Но если банька собрана на межвенцовый утеплитель "джут" то можно смело приступать к обшивке, потому что проконопатить такой материал это очень сомнительное мероприятие и конопатят такие срубы путем простого добавления недостающего материала в пазы бревна. По мне так лучше замазать швы герметиком, вместо конопатки (но это мое сугубо личное мнение)

Нужно ли обшивать баню из бруса внутри?

Ответ на вопрос, нужно ли обшивать баню из бруса внутри, однозначен — не нужно, если это традиционно русская мокрая парная. В то же время есть моменты, когда эта процедура вполне оправдана. Например, сауна — сухая баня с температурой в пределах +120 0 С при уровне влажности до 30%.

Когда не рекомендуется обшивать баню и почему?

Традиционно существуют две разновидности бань, в которых стеновой массив в той или иной мере влияет на качество принятия оздоровительных процедур:

Сауна — сухая парилка с температурой +100 +20 0 С при уровне влажности до 20 +10 %, в которой массив стен практически не влияет на качество сухого пара и эффективность парения. В этом случае обшивка внутри помещений может быть оправданным решением.
Русская баня — мокрая парилка с относительно низкой температурой (+40 +20 0 С) и высокой влажностью (от 60 +20 %), где «хозяйствуют» влажные веники и вода «льется ручьями». Здесь качество пара и эффективность парения зависят от состояния массива стен. Конструкция должна быть гигроскопичной и теплоемкой, чтобы сначала интенсивно поглощать влагу, а потом ровно и постепенно отдавать. Стены и потолок мочат и настаивают для получения мягкого приятного пара. Поэтому обшивка внутри русской бани крайне нежелательна.

Почему нельзя обшивать сауну (сухую баню) сразу после постройки?

Брус, независимо от качества и степени обработки, в процессе первых двух лет эксплуатации дает усадку. Материал под воздействием скачков давления и влажности, температурных перепадов и других факторов «крутится» и деформируется. Появляются щели, причем максимальное их количество в местах аккумуляции тепла — в верхней части конструкции. Постройку придется несколько раз конопатить снаружи и внутри. Если обшить баню сразу после сооружения, заделать щели не получиться.

При строительстве сауны (сухой бани) из бруса стены играют только несущую роль. В процессе усадки между венцами образуются щели. Поэтому часто проводят утепление с обустройством пароизоляции. Для бруса от 150 мм достаточно слоя 100 +/-10 мм минеральной ваты, защищенной мембраной и наружной обшивкой.

В то же время утепление русской бани не рекомендуется. Для мокрой парной требуются массивные стены из древесины, которые способны хорошо аккумулировать влагу и тепло. Обшивать парилку внутри не целесообразно. Достаточно проконопатить стены и подбить потолок толстыми липовыми досками.

Особенности мокрой русской бани

Для мокрой парной лучшим вариантом будут массивные стены (чем толще, тем лучше) из древесины в сочетании с утепленным потолком и кирпичной печкой. Окошко ставят не слишком высоко, чтобы через него не выходил пар, и над полками дольше хранилось тепло, если оно открыто. Аналогично устраивается и массивная дверь.

Для настоящей русской паровой бани, принудительная вентиляция не нужна. Даже при самой тщательной конопатке, древесина «дышит». Для полок шириной от 100 мм лучше выбрать массивные липовые доски толщиной 60–80 мм. Такое решение позволит «создавать кондицию» настоящей традиционно русской бани.

При массе преимуществ у мокрой парилки есть недостаток — для полного разогрева требуется значительный расход ресурсов и время. Поэтому для обустройства современных бань нередко применяют обшивку 10 мм вагонкой с предварительной укладкой фольги и утеплителя. Подготовка такой парилки занимает 30–40 минут. Однако она плохо держит пар и требует постоянного подогрева.

Чем и как отделать баню из оцилиндрованного бревна?

Бревенчатая баня позволяет максимально полно сохранить традиции принятия банных процедур, обеспечивает максимальный комфорт парильщиков и приносит пользу их здоровью. Однако всего этого можно достичь только в бане, поставленной с учётом всех строительных правил.

Общие требования к внутренней отделке бревенчатой бани

У специалистов существует два диаметрально противоположных ответа на вопрос, нужно ли выполнять внутреннюю отделку бани, поставленной из оцилиндрованного бревна.

Противники указывают на высокие теплосберегающие способности бревенчатых стен (при правильно поставленном срубе и диаметре бревна, превышающем 200 мм) и их визуальную привлекательность. По их мнению, внутренняя отделка приведёт к необоснованным расходам, увеличению сроков выполнения работ и сокращению полезной площади бани.

Сторонники отмечают, что наличие внутренней отделки во всех помещениях бани имеет следующие преимущества:

повышает теплосберегающие способности строения (за счёт увеличения толщины стен);
позволяет убрать системы жизнеобеспечения под финишную отделку;
даёт более широкие возможности вариации с дизайном интерьера;
позволяет закрыть утеплитель и защитить его от негативного влияния влаги;
позволяет ставить сруб бани из древесины хвойных пород (использование внутренней отделки исключает контакт человека с выделяющимися смолами, что исключает ожоги).

Выбор, за заказчиком. Наши специалисты рекомендуют выполнять внутреннюю отделку обязательно.

Алгоритм выполнения внутренней отделки

Стены

Отделочные работы начинаются со стен. При этом необходимо учитывать, что их перечень и последовательность, равно, как и используемые материалы, будут отличаться для основных помещений различного назначения (парилки, моечного отделения и предбанника).

Финишную отделку стен в парной лучше выполнять деревянной вагонкой. Оптимальным считается выбор липы или осины. В крайнем случае, берёзы.

В моечном отделении возможно применение вагонки с нанесённым влагостойким покрытием, пластиковых панелей или кафельной плитки. Для бревенчатой бани оптимальные решением будет использование дерева.

Стены предбанника (комнаты отдыха) могут отделываться любыми материалами.

Последовательность выполнения работ следующая:

Вагонку на сутки оставляют внутри бани для адаптации материала по температуре и влажности. это снижает вероятность деформирования;
прокладывают электропроводку;
выполняют конопатку всех межвенцовых швов (мох, пакля, специальный пеньковый или джутовый кант, льноджутовый утеплитель);
выполняется паро- гидроизоляция;
монтируется обрешётка для вагонки;
укладывается утеплитель (оптимальное решение, базальтовая вата);
нашивается вагонка (оставляется воздушный зазор).

В моечном отделении и предбаннике её дополнительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Работы начинаются с отсечки подпола и организации вентиляции фундамента. Это минимизирует осаждение конденсата на черновых полах. Полы в парилке и моечном отделении выполняются с небольшим уклоном в сторону выполненных канализационных отверстий, чтобы вода уходила туда самотёком.

В парной настилаются деревянные полы. Оптимальное решение – шпунтованная доска. Это позволяет воде, даже при их плотном сплачивании, уходить в канализацию. И обеспечивает качественное просыхание.

Если позволяют финансовые возможности, то поверх них можно обустроить пробковое покрытие (ноги не скользят и смотрится потрясающе).

Поверхность пола в парной должна быть поднята над грунтом выше, чем в комнате отдыха и моечном отделении.

В помывочной рекомендуется положить керамогранитную плитку, поверх которой деревянный щелевой щит. Это не будет препятствовать отведению воды и исключит скольжение.

Потолки

Обшиваются во всех помещениях лиственной вагонкой.

Устанавливаются дверные и оконные косяки.

В парилке окно делается небольшим. Либо, вместо него, предусматривается вентиляционное отверстие для проветривания.

Баня без отделки: нюансы и выгоды «голых стен»

При заказе на строительство бани без отделки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить ряд дополнительных преимуществ.

Баню без внутренней отделки лучше приобретать, если:

тип грунта на участке предполагает длительную усадку фундамента. В этом случае работы по отделке сразу выполнять не рекомендуется. При спешке могут появиться трещины и другие повреждения на готовых покрытиях;
вы предпочитаете натуральное дерево. Многим нравится эстетика бруса. И тогда отделка не обязательна;
вы не определились с выбором отделки. Тогда можно повременить и запланировать ремонт на потом.

Преимущества строительства бани из бруса без отделки

Стоит отметить ряд преимуществ, которыми обладает баня из бруса без отделки. Среди них:

низкая стоимость. Такая баня обойдется вам значительно дешевле;
оперативное возведение. Время строительства сокращается;
экономия свободных площадей внутри бани;
хорошая вентиляция и влагоотведение, при условии, если баня хорошо протапливается минимум раз в две недели.

Не стоит и забывать аспекты с усадкой конструкции. Не все типы грунтов и не все типы фундаментов позволяют возводить баню с окончательной отделкой под ключ. В некоторых случаях процесс усадки конструкции может растянуться на полгода и это может привести к тому, что отделка будет нарушена (появление трещин, щелей, перекосов).

Не смотря на ряд преимуществ, есть особые аспекты эксплуатации бани без внутренней отделки, которые несколько усложняют жизнь владельцу

Нюансы эксплуатации бани без отделки внутри

Если внутри баня без отделки, существует ряд вещей, на которые нужно обратить повышенное внимание при строительстве и по его завершению.

О чем не стоит забывать?

нужна обязательная антисептическая обработка по завершению строительства (как и при строительстве бань с отделкой);
необходимо обязательно протапливать баню раз в две недели, чтобы строение не промерзало и не отсыревало по причине облегченного воздухо- и влагообмена с внешней средой;
если баня стоит на сложном грунте, при усадке могут возникать межвенцовые щели. На протяжении полугода такие огрехи придется периодически конопатить;
дополнительные траты в будущем, если позже, вы все таки решите сделать внутреннюю отделку помещений бани.

Большая часть этих проблем решаема при строительстве и до его начала, если вы сразу обратитесь к опытным специалистам. Они помогут определить тип грунта, подобрать правильный тип фундамента, спрогнозировать возможную усадку и разработать ряд мер по минимизации всех рисков во время строительства и после сдачи бани заказчику.

Баня без отделки — разумный выбор

Отсутствие отделки подразумевает как свои плюсы, так и минусы. И вы сами должны понять, подходит ли вам это или нет. Некоторые предпочитают заказывать все «под ключ», чтобы сразу начать пользоваться баней и забыть о последующих ремонтах и доделках.

Но, к сожалению, это возможно не всегда. Иногда требуется заранее все как следует продумать и посоветоваться со строителями. Если вы выбираете баню по готовому проекту у нас, менеджеры компании «Баня МСК» готовы помочь определить подходящий вариант строительства: подобрать оптимальный размер, тип фундамента, спрогнозировать возможность длительной усадки и определить, нужна ли отделка по завершению строительства, или ее следует отсрочить.

До начала проектирования, мы всегда осуществляем бесплатный выезд на место будущего строительства для проведения первоначального анализа типа почвы и параметров участка, дабы избежать любых ошибок при строительстве.

Строительство бани из бруса без отделки под усадку

Современные пиломатериалы рассчитаны на быстрое малоэтажное строительство. Но несмотря на возможность возведения брусовой бани под ключ за один сезон многие владельцы загородных участков придерживаются традиционных решений. При строительстве под усадку ввод в эксплуатацию откладывается, но появляются другие преимущества. Баня из бруса без отделки – вариант для тех, кто решает серьезные вопросы без спешки.

Преимущества возведения бани без отделки из профилированного бруса

При строительстве под ключ используется сухой брус. Камерная сушка – прогрессивная технология, позволяющая довести влажность древесины до нужного уровня в заводских условиях. Но себестоимость производства материала увеличивается, поэтому растет и цена бруса. Сохраняется и риск неравномерного высыхания. Возведение бани без отделки из бруса естественной влажности – экономичное решение, обладающее плюсами:

Усадочные процессы в естественных условиях требуют времени. При дефиците бюджета продолжение работ легко отложить на любой срок. Профессионально смонтированная деревянная баня без отделки может стоять годами без ущерба для внешнего вида и свойств древесины. Строительство из бруса под крышу – практичный вариант, который пользуется заслуженной популярностью несмотря на появление альтернативных решений.

Технология строительства бани без отделки из бруса

Работы на участке начинаются с подготовки площадки для оборудования фундамента. Место для бани из бруса выбирается исходя из нормативов и имеющейся площади. Пространство расчищается и выравнивается. Для определения подходящего типа фундамента производится анализ грунта. В большинстве случаев для строительства компактной бани из бруса оказывается достаточно винтовых свай или опорных столбов.

Отсутствие необходимости в монолитном фундаменте – серьезное преимущество. Оборудование точечных опор не требует привлечения громоздкой спецтехники, поэтому строительство бани на небольшом участке упрощается. Монтаж столбчатого или свайного фундамента отнимает минимум времени. Сразу после его устройства и изоляции можно переходить к сборке стен из бруса, который поставляется с завода-изготовителя прямо на объект.

Материал удобен в монтаже при наличии профессиональных навыков. Для сборки стен применяется специальный крепеж – нагели. Межвенцовое пространство конопатится льноджутовым волокном. Баня из бруса оборудуется оконными и дверными проемами, которые в дальнейшем подвергаются окосячке для предотвращения нарушения геометрии при усадке. Следующий этап – монтаж стропильной конструкции и устройство кровли.

В бане без отделки допустима установка временной крыши. Кровельные материалы для декоративного покрытия требуют серьезных расходов. Крыша бани из бруса нуждается в полноценной изоляции. Отложив устройство постоянной кровли, можно не торопясь подобрать материалы, совместив монтаж с отделкой и техническим оснащением. При строительстве из бруса бани под усадку легко добиться эффективного результата!

Баня из бревна без отделки внутри

Художница, которая точно знает: в СССР было лучше!

12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма

Простаивающие тайские такси становятся зелеными мини-огородами

30 вещей, создатели которых не задумались о том, что кому-то придется их чистить

Котлетов, мармеладзе, арбузова: мемы про звездные фамилии

На украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под грузовиком

Что видно с МКС: 20 фото на страшные происшествия с самого неожиданного ракурса

Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров

Компания Disney построила дом Винни-Пуха в английском лесу

Лошади, верблюды, еноты и другой зоопарк первого дня голосования в одном флаконе

Котяра подружился с мышью, которая должна была стать его обедом

Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку

Когда все фиолетово: откуда пошло это выражение

Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно

Французская мода на уличных фотографиях 1910-1920 годов

Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора

20-летний внедорожник Bowler Wildcat стоит столько же, сколько новый BMW X5

Трейлер фильма "Джим Пуговка и чёртова дюжина" (2020)

Дань подвигу: в Москве открыт памятник врачам, побеждающим коронавирус

Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок с «Умным голосованием»

Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан

Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the Year 2021"

Как носорог с машинками решил поиграть

Бунтарка Лурдес Леон — дочь королевы поп-музыки Мадонны

Чем отличаются девочки от женщин

Скоро во всех смартфонах мира: эмодзи "беременный мужчина" уже на подходе

30 мастеров, которые творят из дерева искусство

Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности

В Дрездене полицейский автомобиль не смог преодолеть трамвайные пути

Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах

Наглая овца помешала перекусу

Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве

Любитель обгонов на перекрестках нашел свою ассенизаторскую машину

Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы

Такому кораблю океан маловат!

Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача

Дрон перепутал тюрьму и школу и сбросил пакет с наркотиками не туда

«Нива» с прицепом опрокинулась на бок в Магнитогорске

Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад

Правительством утверждён производственный календарь на 2022 год

Передайте трубку Ефремову: как россияне издеваются над телефонными мошенниками

Нужно ли обшивать баню из бруса внутри?

Одним из ключевых преимуществ бани из профилированного бруса считается её самодостаточность. Это касается и внешнего вида стен, которые без отделки выглядят аккуратно и атмосферно. Высокая энергоэффективность деревянной бани тоже может быть достигнута без применения обшивки с утеплением. Чтобы защитить стены из бруса от влаги, внутренняя отделка тоже необязательна. Тем не менее, есть целый ряд преимуществ, которые даёт рассматриваемая операция. Особенно, если вопрос стоит о внутренней отделке парного отделения.

Преимущества внутренней обшивки в деревянной бане

Оптимальным вариантом для внутренней отделки брусовой бани является, естественно, деревянная вагонка. Довольно глупо использовать для этого пластиковые панели, керамическую плитку или другие материалы, которые сведут на нет всю атмосферу сруба. В качестве альтернативы вагонке можно, конечно, использовать имитацию бруса или блок-хаус, которым имитируется оцилиндрованное бревно.

Рассмотрим преимущества, которые даёт внутренняя обшивка брусовой бани древесиной:

Под обшивку можно заложить требуемой толщины теплоизоляцию.
На этапе строительства это используется для того, чтобы сэкономить путём покупки бруса меньшего сечения.
За отделкой скроются трещины, межвенцовые стыки, торчащая из щелей конопатка.
В плане дизайна интерьера вагонка выглядит аккуратнее и современнее, чем «голый» сруб.
Обшивка выступает в роли защитного барьера, предотвращающего постоянное намокание стен деревянной бани.
Использование деревянной отделки позволяет не потерять атмосферу бани из бруса.
Обшитые стены не такие требовательные к регулярному уходу, как открытые брусчатые стены.

Несмотря на все эти преимущества чаще всего деревянную баню обшивают изнутри исключительно ради того, чтобы дополнительно утеплить её. В особенности это мероприятие является выгодным в парном отделении, где теплоизоляционные свойства находятся чуть ли не на первом месте.

Недостатки обшивки деревянной бани внутри

В погоне за преимуществами не стоит забывать и о сложностях, с которыми придётся столкнуться при обшивке бани из бруса внутри:

Поскольку баня деревянная, постройка будет первые два-три года давать усадку, что значительно усложняет монтаж отделки.
Перед обшивкой брусовые стены, всё равно, придётся подготовить — забить трещины, законопатить образовавшиеся щели между венцами, а также обработать древесину антисептиком. В идеале ещё и антипиреном.
На отделочные материалы нужны дополнительные средства. Ещё большая сумма понадобится в случае, если основная цель — утеплить баню изнутри.
Обшивка в деревянных постройках нередко портится из-за того, что брусовые стены «живут» на протяжении всего срока эксплуатации. Сначала они дают сильную усадку, а затем могут изменяться в зависимости от влажности, периода года, целостности конструкций и так далее.
За обшивкой не видно, что происходит с внутренней стороной сруба. Если он сильно растрескается, в нём появятся щели, заведётся плесень или грибок — вы этого не увидите, пока дефекты не проявятся снаружи. Соответственно, своевременно принять меры тоже не сможете.

Итоги

Несмотря на перечисленные сложности, обшивать баню из бруса внутри можно. Нужно ли это обязательно? Нет, конечно. Особенно, если при проектировании и строительстве вы не экономили на качестве бруса и на его сечении. Грамотно построенная и правильно эксплуатируемая деревянная баня и без дополнительной отделки — красивая, тёплая, экономичная, комфортная и долговечная.

Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Содержание статьи

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?
Необходимый инструмент и приспособления.
Подбираем материалы для обшивки.
Обшивка стен парилки вагонкой:
- Выбор способа обшивки.
- Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек.
- Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки.
- Крепление горизонтальных реек (планок).
- Обшивка стен вагонкой.
Советы и рекомендации.

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

200 мм и более - утепление не требуется;
150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений - кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку .

Необходимый инструмент и приспособления

Электродрель с набором сверл по дереву.
Электрический лобзик.
Ножовка по дереву.
Набор рашпилей по дереву.
Молоток.
Топорик.
Киянка.
Мебельный степлер с набором скоб.
Приспособление для распиловки брусков под углом.
Уровень.
Рулетка.
Измерительная линейка.
Столярный угольник.
Линейка для вычерчивания контура сруба.
Отвес.
Веревка.
Металлические кляймеры для вагонки.
Карандаш.

Дополнительные материалы по инструменту можно посмотреть здесь и здесь .

Подбираем материалы для обшивки

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
Верхние маты подрезаем монтажным ножом
Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Читайте также: