Армирование цоколя из бетона

Обновлено: 20.05.2024

Работы по армированию стен в подвальном помещении

Цокольный этаж имеется во множестве частных домов, и зачастую его используют в качестве подвала. Чтобы помещение служило выбранной цели, нельзя забывать ни об одной строительной детали. В том числе и стены подвала должны быть армированы и отделаны правильно.

Какими должны быть стены цоколя: требования

К стенам подвального помещения в цокольном этаже всегда предъявляются особые требования. Это связано с тем, что оно частично заглублено в землю и при этом держит на себе вес всего дома.

Стены подвала должны быть:

Достигают этих целей с использованием довольно простых строительных технологий, которыми может овладеть практически каждый.

В чём плюсы армирования

Армирование стен цокольного подвала позволяет улучшить их прочностные характеристики без значительного удорожания строительства. Как было отмечено выше, одно из главных требований к опорам цоколя — их способность выдержать довольно большое давление.

Возможный способ, чтобы достичь подобного результата, — увеличение толщины конструкции. Но это приводит к значительному удорожанию работ.

Добавление металлических элементов как в сам строительный материал (если они возводятся из монолитного бетона), так и при отделке позволяет достичь необходимого уровня прочности без сильного увеличения затрат на строительство.

В данном видео вы узнаете, как армировать стены:

Какие материалы нужны

Для армирования подвала можно использовать один из трёх материалов:

сетку для армирования;
геосетку;
стеклосетку.

Первый из них до сих пор наиболее распространён, но более современные материалы активно наступают ему на пятки. Они выигрывают у металлической арматуры по цене, не особо проигрывая по прочности.

Зачем применяют калёную и арматурную проволоку

Армирование — обязательный этап в отделке конструкции, когда речь идёт о подвале. Именно с этой целью используют арматуру и калёную проволоку.

Арматура может быть в роли как уже готовой сетки, сплетённой из очень толстой стальной проволоки, так и в виде прутьев, которые связываются между собой на определённом расстоянии.

Для связывания прутьев и кусков сетки между собой используют более тонкую, но не менее прочную калёную проволоку. Для армирования стен подвала в цокольном этаже нет необходимости применять наиболее дорогостоящие её варианты.

Зачем необходима геосетка

Геосетка — альтернатива арматурной сетке при армировании стен. Она прочная и при этом довольно лёгкая. Её стоимость на приемлемом уровне. Делают такую сетку из ткани и полимерных материалов. В частности, основной материал — полипропилен. Волокна из него обтягивают резиной и прочным тканым материалом. Лучше всего она подходит для конструкций из пеноблоков.

Куда подойдёт стеклосетка

Стеклопластиковая сетка относится к категории наиболее массовых материалов для армирования, несмотря на то что появилась она относительно недавно. Связано это с её исключительной дешевизной. Лучше всего она подходит для кирпичных конструкций, а также — стяжки пола.

Не забываем следовать инструкциям армирования

Как надо выполнять работы

Правильная отделка стен подвала в цокольном этаже имеет большое значение. Именно от качества выполненных работ зависит, каков будет микроклимат помещения, а значит, и насколько хорошо в нём, например, сохранятся продукты.

Выбор материала для финишной отделки стен цоколя зависит от того, с какой целью он будет использоваться:

как погреб для хранения продуктов;
как техническое помещение;
как жилое помещение.

В первых двух случаях зачастую достаточно ограничиться черновой отделкой или деревом. Правда, дерево используют лишь тогда, когда нет проблем с влажностью, поскольку оно склонно к гниению. Цокольный подвал всегда требует правильного устройства гидроизоляции.

Последовательность работ одинакова независимо от того, какие материалы выбраны:

подготовительные работы;
гидроизоляция;
армирование;
покрытие штукатуркой;
финишная отделка.

Приступать к эксплуатации помещения обычно можно по истечении месяца с начальной точки работ.

Подготовка

На подготовительном этапе стены очищают от всех видов загрязнения. Для достижения максимального эффекта гидроизоляции и адгезии с отделочными материалами на них должно быть как можно меньше посторонних частиц грязи.

Для очистки можно использовать стандартные строительные инструменты. Кроме того, если стена изготовлена из пенобетона или кирпича, необходимо заделать стыки между блоками. Для этого придётся проделать с помощью специального инструмента штробы глубиной до 4 см, которые тщательно очищаются от грязи. Чистые стыки заделываются специальным составом-гибропломбой.

Внимание! Во время подготовки стен к отделке таким составом необходимо заделать все щели и трещины.

Каковы особенности гидроизоляции

Существует несколько способов гидроизоляции стен подвальных помещений, как в цоколях, так и других конструкциях. Все они выполняются в паре с гидроизоляцией пола, поскольку основная влага проникает именно через него.

Это интересно: технология гидроизоляции стен подвала своими руками.

Основными материалами, использующимися для защиты погреба или подвала от влаги, являются:

гидрофобизаторы;
мастика;
жидкая резина.

Использование каждого из этих материалов подразумевает специфическую технологию. Так, гидрофобизаторы наносят прямо на подготовленную стену с помощью кисти или специально распылителя.

Важно! Наносить защитный раствор надо максимально равномерным слоем.

Гидроизоляция имеет ряд особенностей

Особенность подобных растворов в том, что они вытесняют влагу из бетона, проникая внутрь его структуры.

Мастика или битум — более дешёвый вариант гидроизоляции. Но наносить их надо уже после того, как стены оштукатурены. Битум требует предварительного разогревания. Слой должен быть не меньше 2 мм, поэтому материал наносят в несколько этапов. Для скорейшего высыхания его посыпают песком.

Жидкую резину не так часто используют в изоляционных работах, но это довольно недорогая технология. Она требует предварительного грунтования стен. Смесь, предварительно перемешанную дрелью, наносят кисточкой так, чтобы не допустить неровностей.

Стыки между блоками отдельно защищают от влаги с помощью стеклосетки. Полоски стекловолкна помещают в штробы, заделанные раствором.

Как монтируется армирующий материал

Стены подвала армируют как для их укрепления, так и для установки теплоизоляции. Для этого используют специальную армирующую сетку. Лучше всего подходит рулонный материал из стали с ячейками 3 на 3 см. Он в достаточной мере прочен и стоит недорого.

В зависимости от толщины металла сетку режут на куски необходимого размера болгаркой или ножницами по металлу. Размеры кусков необходимо рассчитать так, чтобы они укладывались с нахлёстом друг на друга. Для связывания концов между собой применяется калёная проволока.

К стене же материал крепят дюбелями, которые вставляют в отверстия, проделанные перфоратором. А вот армирование монолитных стен подвала выполняют ещё на этапе строительства.

Внимание! Нельзя допускать, чтобы сетка торчала. Она должна плотно прилегать к стене.

После того как стены цоколя армированы, их необходимо утеплить. В качестве лучшего утеплителя подойдёт специальный пенопласт или пенополиуретан. Слой утеплителя должен быть не меньше 5 см, но многое зависит от местных климатических условий и желаемой температуры в цокольном подвале.

Как штукатурить стены цоколя

Для оштукатуривания стен используют цементные растворы. Материалы на основе гипса считаются менее подходящими для помещений такого рода.

Замешивать раствор необходимо в соответствии с рецептурой, указанной на его упаковке. Объём одновременно изготавливаемого раствора должен быть таким, чтобы его можно было использовать за раз, а консистенция — чтобы он хорошо держался на сетке или утеплителе.

Если подвал будет использоваться в качестве погреба для хранения продуктов или технического помещения, то в идеально ровной поверхности необходимости нет. Для нанесения штукатурки из инструментов используют лишь шпатель.

Прежде чем приступать к следующему этапу, штукатурке надо дать высохнуть. Процесс может занять до двух недель, но его можно ускорить, используя обогреватели или фен.

Это интересно: штукатурка для отделки цоколя.

Не забываем про шпатель

Финишная отделка

Финишная отделка стен цоколя может быть самой разнообразной и полностью зависит от предназначения и дизайна помещения. Для придания подвалу необходимого внешнего вида можно использовать:

краску;
дерево;
обои;
сэндвич-панели;
вагонку из пластика;
декоративный кирпич;
декоративную штукатурку;
плитку;
известняк;
камень.

Так, покраска оптимальна, если речь о помещении с техническим предназначением, тренажёрном зале или простом погребе. Для винного погреба хорошо подойдут натуральный или искусственный камень, плитка. Дерево неплохо будет служить в роли отделочного материала в погребе для хранения продуктов.

Важно! Перед покраской стены стоит побелить известью.

Заключение

Стены подвала армируются для достижения максимальной прочности с минимумом затрат. Использование того или иного материала зависит от предназначения помещения и бюджета владельца. Эти же принципы применяют к дальнейшим этапам отделки стен.

Армирование массивных фундаментов

Во наговорили-то.
Поверхности в любом случае надо армировать, хотя бы из предположения того, что сверху слона уронят или кто-нить молотком тюкнет. Так же температурка повлияет не в лучшую сторону.
Рабочее армирование, присоединяюсь к многим отписавшим, скорее всего не потребуется.

П.С. арматуру вообще то всегда подбирают по напряжениям, для тонкостенных элементов справедлива теория плоских сечений, на которой и основан СНИПовский расчет, и поэтому никто не заморачивается. НООООО. Это частный случай работы упругого тела, на котором жизнь не заканчивается.

Ну ну, а какая арматура обычно применяется, для армирования массивных блоков ГЭС?
Уж не та ли про которую Серега говорил? Ну ну, а какая арматура обычно применяется, для армирования массивных блоков ГЭС?
Уж не та ли про которую Серега говорил? А причем тут это? Проверка моих знаний? Так это пустое, то что там видел на одном чертеже для одного блока одной ГЭС для одного напора, вовсе не значит что все такие. Ну я то по более видел.
Просто в основном для внутренних блоков и стен в основном шла однотипная арматура, конструктивная.

пытаюсь быть инженером

Екатеринбург Ну я то по более видел.
Просто в основном для внутренних блоков и стен в основном шла однотипная арматура, конструктивная. и снова,а как назначить эту конструктивную арматуру?
по СНиП, СП на железобетон (как то не понятно. )?
какое сечение бетонного элемента брать? какой процент армирования? __________________
хочу всё знать понимать и снова,а как назначить эту конструктивную арматуру?

3.6. Расстояние в свету между арматурными стержнями по высоте и ширине сечения должно обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси.

Расстояние в свету между стержнями для немассивных конструкций следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.

В массивных железобетонных конструкциях расстояния в свету между стержнями рабочей арматуры по ширине сечения определяются крупностью заполнителя бетона, но не менее 2,5d где d — диаметр рабочей арматуры.

3.7. Толщину защитного слоя бетона следует принимать:

не менее 30 мм для рабочей арматуры и 20 мм для распределительной арматуры и хомутов в балках и плитах высотой до 1м, а также в колоннах с меньшей стороной до 1 м:

не менее 60 мм и не менее диаметра стержня для рабочей и распределительной арматуры массивных конструкций с минимальным размером сечения более 1 м.

Толщину защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях морских гидротехнических сооружений необходимо принимать:

для рабочей арматуры стержневой — не менее: 50 мм:

для распределительной арматуры и хомутов — не менее 30 мм.

Для сборных железобетонных элeмeнтoв заводского изготовления при применении бетона класса по прочности на сжатие В15 и выше толщина защитного слоя может быть уменьшена на 10 мм против указанных выше величин.

При эксплуатации железобетонных конструкций в условиях агрессивной среды толщину защитного слоя необходимо назначать с учетом требований СНиП 2.03.11-85.

3.8. В массивных нетрещиностойких железобетонных плитах и стенах сечением высотой 60 см и более с коэффициентом армирования при надлежащем обосновании допускается многорядное расположение арматуры по сечению элемента, способствующее уменьшению максимальной ширины раскрытия трещин по высоте сечения.

3.9. Если стержни арматуры размещаются в два и более ряда, то диаметры стержней рядов должны отличаться друг от друга не более чем на 40 %.

3.10. Из условия долговечности гидротехнических сооружений без предварительного напряжения диаметр арматуры следует принимать для рабочей стержневой арматуры из горячекатаной стали не менее 10 мм, для спиралей и для каркасов и сеток вязаных или изготовленных с применением контактной сварки — не менее 6 мм.

3.11. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное или наклонное к продольной оси элемента сечение, где они не требуются по расчету, в соответствии с требованием СНиП 2.03.01-84.

3.12. Распределительную арматуру для элементов, работающих в одном направлении, следует назначать в размере не более 10% площади рабочей арматуры в месте наибольшего изгибающего момента.

3.13. При выполнении сварных соединений арматуры следует выполнять требования СНиП 2.03.01-84.

3.14. В конструкциях, рассчитываемых на выносливость, в одном сечении должно стыковаться, как правило, не более половины стержней растянутой рабочей арматуры. Применение стыков внахлестку (без сварки и со сваркой) для растянутой рабочей арматуры в этих конструкциях не допускается.

3.15. В изгибаемых элементах при высоте сечения более 700 мм у боковых граней следует устанавливать конструктивные продольные стержни. Расстояние между ними по высоте должно быть не более 400 мм, площадь поперечного сечения — не менее 0,1 % площади сечения бетона со следующими размерами: высота элемента равна расстоянию между стержнями, ширина — половине ширины элемента, но не более 200 мм.

3.16. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная расчетная арматура, необходимо предусматривать также поперечную арматуру, охватывающую крайние продольные стержни. Расстояние между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должно быть не более 500 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.

3.17. Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры необходимо устанавливать хомуты.

Расстояние между хомутами следует принимать в вязаных каркасах не более 15d, в сварных — не более 20d где d - наименьший диаметр сжатой продольной арматуры. В обоих случаях расстояние между хомутами должно быть не более 500 мм. Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых продольных стержней от бокового выпучивания в любом направлении. В местах стыковки рабочей арматуры внахлестку без сварки или если общее насыщение элемента продольной арматуры составляет более 3 % хомуты следует устанавливать на расстоянии не более 10d и не более 300 мм.

В массивных внецентренно сжатых элементах, рассчитанных без учета сжатой арматуры, расстояние между конструктивными поперечными связями (хомутами) допускается увеличивать до двух высот (ширин) элемента.

3.18. Расстояние между вертикальными поперечными стержнями в элементах, не имеющих отогнутой арматуры, и в случаях, когда поперечная арматура требуется по расчету, необходимо принимать:

а) на приопорных участках (не менее 1/4 пролета) при высоте сечения менее или равном 450 мм — не более h/2 и не более 150мм;

при высоте сечения более 2000 мм - не более 3/4h и не более 500 мм;

при высоте сечения, равной или более 2000 мм — не более h/З:

б) на остальной части пролета при высоте сечения 300—2000 мм — не более 3/4h м не более 500 мм;

при высоте сечения более 2000 мм — не более 3/4h.

3.19. В элементах, работающих на изгиб с кручением, вязаные хомуты должны быть замкнутыми с перепуском их концов на 30 диаметров хомута, а при сварных каркасах все поперечные стержни обоих направлений должны быть приварены к угловым продольным стержням, образуя замкнутый контур.

3.20. Отверстия в железобетонных элементах следует располагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов.

Отверстия с размерами, превышающими размеры ячеек сеток, должны окаймляться дополнительной арматурой. Суммарная площадь ее сечения должна быть не менее сечения прерванной рабочей арматуры того же направления.

3.21. При проектировании сталежелезобетонных конструкций, в которых обеспечивается совместная работа арматуры и стальной оболочки, толщину последней следует принимать минимальной по условиям монтажа и транспортирования.

3.22. Арматура железобетонных конструкций должна предусматриваться в виде армоферм, армопакетов, сварных каркасов и сеток.

Типы армоконструкций следует назначать с учетом принятого способа производства работ. Они должны обеспечивать возможность механизированной подачи бетона и тщательной его проработки. Установку арматуры в железобетонных конструкциях необходимо производить индустриальными методами при максимальной экономии металла на конструктивные элементы для закрепления ее в блоке бетонирования.

Увеличение площади сечения арматуры, определенной расчетом на эксплуатационные нагрузки, для восприятия нагрузок строительного периода не допускается.

Армирование массивных фундаментов

пытаюсь быть инженером

3.7. Толщину защитного слоя бетона следует принимать:

для рабочей арматуры стержневой — не менее: 50 мм:

для распределительной арматуры и хомутов — не менее 30 мм.

3.13. При выполнении сварных соединений арматуры следует выполнять требования СНиП 2.03.01-84.

при высоте сечения более 2000 мм - не более 3/4h и не более 500 мм;

при высоте сечения, равной или более 2000 мм — не более h/З:

б) на остальной части пролета при высоте сечения 300—2000 мм — не более 3/4h м не более 500 мм;

при высоте сечения более 2000 мм — не более 3/4h.

3.20. Отверстия в железобетонных элементах следует располагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов.

Как армировать монолитные стены из бетона?

Бетон является самым востребованным в мире строительным материалом. Его используют при строительстве фундаментов, стен частных и многоэтажных жилых домов, мостов и тоннелей, дамб и дорог. Однако зачастую применяется не бетон, а железобетон – при строительстве используется армирующий материал разного вида. В данной статье подробно разберем зачем, как и когда необходимо выполнять армирование монолитных стен из бетона.

Зачем армировать бетонные стены: преимущества и недостатки

Бетон – высокопрочный материал, способный выдерживать огромные нагрузки без вреда для себя. Для чего же его ещё и армировать? Ответ прост. Данный материал переносит нагрузки на сжатие, не деформируясь и не растрескиваясь. Однако любые другие нагрузки, например, изгиб или растяжение, для бетона могут оказаться критическими. Возведенные из него стены покрываются сетью трещин, деформируются и даже рассыпаются. Конечно, это недопустимо при строительстве объектов, которые должны прослужить многие десятилетия.

Поэтому перед заливкой бетона в опалубку будущей стены, в неё предварительно устанавливают арматуру или арматурный каркас. Данное решение имеет множество достоинств:

повышение прочности материала, способность выдерживать все виды нагрузок;
возможность строительства сложных архитектурных деталей, вроде полукруглых ступеней или эркеров;
отсутствие трещин;
повышение срока службы бетонных построек;
устойчивость к пучению почвы.

То есть, качественно и правильно выполненное по технологии армирование, позволяет вывести бетон на новый уровень, избавив от недостатков и наделив дополнительными преимуществами для строительства стен и других конструкций.

Пример монолитного здания нестандартной формы, построенного из композиции бетона и арматуры.

Однако тут есть и недостатки, правда, их немного. В первую очередь это повышение стоимости строительства. Стоит материал для армирования стен недешево, поэтому нужно заранее провести расчет и составить смету, прежде чем приступать к закупке материала и начинать строительство. Кроме того, повышаются затраты времени на подготовку к заливке. Тут всё зависит от выбора способа армирования бетона – приходится ли вносить специальные добавки в смесь, собирать каркас или же выполнять другие подготовительные работы, требующие наличие определенного навыка, а иногда и дорогостоящих инструментов.

Способы армирования монолитных стен

Следующий важный вопрос, связанный с армированием стен – выбор подходящего материала. Хотя обычно на ум приходят классические прутки из железа, сегодня в строительстве широко используются многочисленные аналоги. Изучить следует все варианты, чтобы лучше вникнуть в тему.

Способов армирования стен существует три:

Монолитное.
Сеточное.
Волоконное (дисперсное).

Каждый из них следует поподробнее разобрать, чтобы узнать способ и сферу применения.

Монолитное

Монолитное армирование является самым распространенным. Это те самые прутки, о которых говорилось выше. Используется при возведении практически всех видов бетонных построек, включая стены. Из стальной либо композитной арматуры собирается каркас, который помещается в опалубку и заливается бетонной смесью.

Следует отметить, что желательно для сборки каркаса пользоваться не сваркой, повреждающей прутья, а специальным оборудованием и вязальной проволокой. Такой подход позволяет, получить прочный каркас не повреждая арматуру. Для небольших объемов работ рекомендуется использовать крючок для вязки арматуры. Если же предстоит выполнить тысячи вязальных соединений, то лучше подойдет специальный пистолет, особенно для мало опытных строителей.

Сами прутки бывают разного размера, и могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Конечно, это влияет на эксплуатационные качества арматуры, поэтому подходить к выбору следует ответственно.

Сеточное

Следующий вариант – сеточное армирование. Тут тонкая проволока соединена в карты. Толщина проволоки и размер ячеек может различаться, поэтому есть возможность выбрать наиболее подходящий материал. Подходит, если нужно выполнить армирование бетонной стяжки, усилить отверстие в бетонной стене или же отремонтировать небольшой участок монолита, к примеру, цокольного этажа. Встречаются как классические стальные сетки, так и композитные, полимерные. Стальные являются наиболее прочными и дешевыми, но при этом они боятся коррозии. Композитные – самые дорогие, зато объединяют в себе прочность и устойчивость перед влагой.

Волоконное

Наконец, третий вариант армирования – волоконное. Оно заметно отличается от способов описанных выше. Тут используется дисперсное армирование. В готовый раствор, вводится фибра – мелкое волокно, напоминающее что-то среднее между нитками и пухом. Получившийся бетон лучше противостоит не только растяжению и изгибу, но и истиранию, ударам.

Разновидности фибры для армирования бетона.

Данный вид армирования используют, если нужно повысить прочность тонкого слоя бетона. Но также он находит применение, если нужно дополнительно укрепить конструкцию, на которую приходится механическая нагрузка. Относится это к проблемным участкам, таким, как лестницы в многоэтажных домах. Чтобы повысить прочность ответственного объекта, используют не только монолитное, но и волоконное армирование.

Технология выполнения армирования

От выбранного материала зависит и технология использования. Проще всего дело обстоит с волоконным армированием. Фибру добавляют в бетон и тщательно перемешивают. Когда она распределится по всему объему раствора, его заливают в соответствующие формы и дожидаются застывания – никаких дополнительных или подготовительных работ выполнять не нужно. Иногда, для усиления ответственных конструкций, фибру комбинируют с арматурой.

На видео ниже, пример того какую нагрузку способен выдержать бетон армированный только металлической фиброй.

Сеточное армирование самый простой в исполнении способ армирования. Готовые сетки соединяются между собой в единый каркас, который обставляется опалубкой и заливается бетоном.

Иначе обстоит дело с классической арматурой. Как уже говорилось выше, её могут укладывать в опалубку или собирать из неё каркас будущей стены – всё зависит от конкретного вида строительства. Чаще всего сначала собирается стальной каркас, затем устанавливается опалубка, в которую заливают бетонную смесь. Данный способ армирования монолитных стен является самым популярным, именно его разберем подробнее.

Пример выполнения армирования монолитной бетонной стены стальной арматурой: фото, чертежи и схемы

Для того чтобы подробнее изучить технологию, рассмотрим на примере, как правильно выполняется армирование монолитной стены толщиной 25 см. В качестве основных прутов используются арматура класса А500С диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм. Для конструктивных элементов используем арматуру класса А1. Вязку арматуры выполняют крючком, используем вязальную проволоку толщиной 1,2 мм.

Следует запомнить, что минимальный процент армирования стен равен 0.1 % от площади поперечного её сечения, а максимальная площадь рабочей продольной арматуры равна 5 %. От процента армирования зависит и расход арматуры на 1 м3 бетона.

Как уже говорилось выше, каркас собирают либо до установки опалубки либо после. В нашем примере усиления бетонных стен лифтовых шахт, удобнее всего с начало выставить внутренние ядра, а затем вокруг них собрать каркас.

Перед тем как начинать выполнять армирование следует почистить от бетона выпуска арматуры и выровнять из по вертикали.

Процесс вязки основной сетки, начинается с монтажа вертикальных прутов, затем к ним с шагом 20 см привязываются горизонтальный. Размер нахлеста арматуры в стене согласно чертежу 40 диаметров арматуры, для 12 мм, это 48 см, больше можно меньше нет. Стыковку горизонтальных прутов необходимо выполнять в шахматном порядке.

После того как связали 2 слоя основной сетки, выполняем усиление углов стен согласно схеме приведенной ниже.

Чертеж по выполнению армирования угла монолитной стены.

С низу на фото финальный вид выполненного армирования угла бетонной стены.

Важно чтобы арматура от края проема заходила в стенку на 40 диаметров прута, для 16 мм, это 64 см.

Чертеж по выполнению армированию дверного проема в монолитной стене.

Принцип усиления отверстия такой же как и у дверей. Просто в данном чертеже отверстие находится у края стенки, что не позволяет запустить 16 арматуру на 64 см. Поэтому её запускают на 37 см по бокам, а 27 см делают загиб, внутрь другой стенки. Как это выглядит смотрите на фото ниже.

Схема для выполнения армирования отверстий в стенах из бетона.

Финишный вид выполненного армирования отверстия.

На собранный каркас устанавливают фиксаторы защитного слоя для арматуры, после монтируется опалубка и заливается бетон.

Как видите, армирование бетонных стен является не таким простым процессом, существуют свои особенности и нюансы. Важно изучить вопрос подробно и глубоко, чтобы избежать ошибок в процессе армирования, которые могут сказаться на монолитной конструкции в будущем. Напоследок порекомендуем видео материал по теме, где арматурщик с опытом рассказывает и показывает особенности армирования железобетонных стен.

Если у вас, после изучения статьи, все же остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно вам поможем.

Как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа и как избежать ошибок

Как правило, создание цокольного этажа в своем загородном доме стало на сегодняшний день крайне распространенным явлением, так как технологии строительства уже давным-давно позволяют произвести нечто подобное даже самостоятельно!

Но, создание цокольного этажа это также большая вероятность появления ошибок, которые в результате могут иметь крайне плачевные последствия, ведь именно цокольный этаж и станет, по сути, основой Вашего дома.

Где именно допускаются ошибки

Чаще всего, ошибки допускаются именно в процессе армирования бетонных стен, из-за чего, они просто не имеют достаточной устойчивости и надежности, что действительно является крайне серьезной проблемой.

Список основных материалов, которые понадобятся

Для правильного армирования стен, Вам понадобится:

Бетон – Как и должно, было стать понятным, без него не обойдется ни одна стройка, но необходимо отметить, что он обязательно должен быть высокой марки! Помните, что именно на цокольном этаже стоит весь дом и если же, грубо говоря, отнестись к его созданию с халтурой, последствия могут быть самыми разными;
Стальные прутья – используются для армирования – также крайне важно, чтобы они были тоже высокой марки!
Пластиковые счеты;
Проволока – Любая, но рекомендовано использовать именно стальную!

Пошаговое армирование стен, что нужно знать и как делать

Для начала, подготавливается, разумеется, сама территория (то есть, создается фундамент) сразу, после чего, заливается и плита перекрытия, но, перед этим, в обязательном порядке устанавливается опалубка.

Опалубка должна обладать крайне высокой надежностью и качеством её создания, так как она, так и останется несъемной.

Для этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО используют рифленые арматурные прутья, которые после установки (проблем с которой всё же не возникнет) надежно связываются обычной проволокой (алюминиевой или другой), Обратите внимание, что связывать тоже нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно и крепко!

Проволока должна не просто держать конструкцию вместе, чтобы ты не упала или не отделились лишние фрагменты, а должна стягивать прутья друг к другу, крепко закрепляя в единую конструкцию! Учтите, что связывать прутья нужно в каждом месте, где они соприкасаются, ведь только так можно добиться максимального качества работы.

После установки опалубки

После того как опалубка была произведена, и цокольный будущий этаж готов к дальнейшим работам, устанавливаются и вертикальные прутья арматуры (в местах где будет осуществляться заливка стен), которые должны быть также надежно закреплены.

Данный этап является одним из самых важных, так как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа нужно именно уже после полной подготовки данных пошаговых инструкций.

Данные этапы были направлены именно на подготовку армирования цокольного этажа, которое будет производиться именно на установленные вертикальные прутья.

Сразу же после завершения всех указанных работ, основание заливается бетоном и при этом, помните, что крайне важно сделать это за один подход. Когда это сделано, от создания и армирования цокольного этажа нужно на время «оторваться», так как залитый бетон ОБЯЗАТЕЛЬНО должен крепко схватится (ждать нужно не менее трех дней).

Даже если Вам кажется, что бетон уже достаточно затвердел, всё равно рекомендовано подождать данный срок времени, так как важно, чтобы он действительно был полностью готов к последующим действиям.

После трехдневного периода ожидания

Так как бетон уже затвердел, можно сразу же переходить к установке самого армирования. Для этого, в первую очередь устанавливается опалубка уже для создания стен.

Но на этот раз, в качестве основного материала для создания опалубки необходимо использовать пластиковые счета, который также нужно плотно установить и который станут ещё одной крайне весомой защитой будущего цокольного этажа, делая его крепче, утепляя и добавляя также другие просто необходимые свойства.

Теперь же, так как всё готово, будет правильно армировать бетонные стены цокольного этажа сразу после срока ожидания того, чтобы бетон схватился. Для этого, используются всё те же армированные прутья, которые устанавливаются в стандартном, продольном направлении (как и можно было догадаться самостоятельно).

Как и в случае первого этапа. Вся конструкция снова закрепляется вместе обычной проволокой, но, как и тогда, важно именно сжать её, превратив в единое целое.

При этом, крайне важным является то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно осуществить два пояса обвязки (обычный стандарт для цокольных этажей высотой два с половиной или три метра, что также, чаще всего, является стандартом).

Другие работы

На этом, само армирование заканчивается, так как сразу после обвязки, производиться заливка бетона (также, важно чтобы данный процесс тоже был выполнен с одного подхода, так как это сделает стены намного крепче, чем при заливке в несколько).

Однако в дополнение, необходимо просто знать, что именно сейчас, осуществляются и другие работы, такие как:

Создание дверного проема;
Окон;
Установка труб под сантехнику;
Другие коммуникации.

Крайне важно помнить, что действительно необходимо произвести все работы качественно, так как от этого и зависит надежность и долговечность будущего дома.

Как бы там ни было, но именно при создании цокольного этажа лучше и вовсе не экономить, использовать только высококачественные материалы и при этом, не спешить. Лучше уж чтобы постройка затянулась, чем её наносить вред её качеству.

Читайте также: