Засыпная стайка без фундамента
Обновлено: 01.05.2024
Сибирь. Стайка 3*6 из 15 бруса на фундаменте полы дерево. Как сделать так чтобы и влажность уменьшить и тепло сохранить?
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вс, 25.10.2020 - 19:28 Заходил: 3 недели 5 дней назадТема наверное не новая но есть дилемма которая посещает многих.
Итак, в этом году построил стайку, 3*6 из 15 бруса стайка на фундаменте полы дерево отвод жидкостей короче вроде бы как надо, знакомые с которыми советовался уверяли что прямо хорошо должно быть. (врут как выяснилось).
Стайка на 2 отдела под корову и под кур несушек, кур пока мало всего 6 но будет 15-20. Содержание коровы у меня загонное соответственно 2 входа в стайку, отдельный выход для коровы в загон.
Вентиляция в стайке предполагалось через стену принудительная, сейчас пока идёт проветривание через двери.
Проблема короче как у всех, в стайке повышенная влажность не до ручьём но высоковатая чувствуется.
И тут блин дилемма, я живу в Сибири в Красноярском крае и ещё и в центральном районе, у нас тут холодно, чтобы было понятно запросто может быть -30 уже в ноябре и -40 -50 на МЕСЯЦ зимой.
Пока я не делал вытяжку с температурой в стайке более менее не плохо, +8 +10 при -10 на улице т.е. можно обходиться малой кровью, НО влажность. Если же начинать бороться с влажностью т.е. проветривать или ставить вытяжку то вылазит вопрос холода. Следовательно отопление, а отопление при наличии вытяжки = топить улицу.
Собственно вопрос в том как сделать так чтобы и влажность уменьшить и тепло сохранить?
Я уже перебрал в голове несколько вариантов но что то всё упирается в какой то тупик.
Мысли примерно такие:
Вытяжку на датчик влажности чтобы она НЕ РАБОТАЛА нон стоп так будет хоть немного сохраняться тепло (я могу это сделать сам навыки есть)
Далее отопление тут варианты, на этот год к сожалению из вариантов только электро :( остальное требует погоды и строительного сезона (печка а соответственно дымоход и всё из кирпича так как над стайкой сено то ещё и труба по улице, или ветка отопления от котла на дом тут уже большие земельные работы).
Из электро у меня следующие мысли:
1) можно поставить электро котёл и батареи. на 3 кв
2) Можно 2 кон вектора по 1 кило вату
3) Тепловую завесу на 3кв
4) Тепловую пушку на те же 3 кв.
Всё это добро автоматизировать чтобы включалось выключалось само по параметрам. В любом случае это дорогое удовольствие. В худшем случае это 6000р в месяц, короче дорого.
И самое обидное что не факт что эффективно, ибо если все шансы что корова пыхтит быстрее чем обогреватели будут успевать нагревать воздух.
Далее есть ещё одно мысль, сейчас куры и корова как бы живут в одном объёме то есть перегородки между ними не глухие воздух может двигаться по этому курам тепло НО ВЛАЖНО! Можно попробовать, сделать перегородку между курами и коровой глухой и не проницаемой, таким образом основная влажность будет у коровы там проветривать иногда НО НЕ ТОПИТЬ ибо вроде как корова нормально переносит даже если в стайке будет небольшой минус.у кур же поставить тепловую пушку, и подогревать чтобы поддерживать приемлемую температуру.
Короче кто сталкивался с подобным подскажите как вы с этим боролись как решали.
p/s зарание просьба товарищей миллиардеров для которых и 6 и 10 и 100 тыс р не деньги не писать блин вообще, мне моё хозяйство далось можно сказать потом и кровью я всё строил сам за свои с нуля и оно даже в таком виде УЖЕ стоило мне больше 400 тыс.р. Я понимаю что построить бетонный коровник с отдельной котельной и хорошей вытяжкой это прямо хорошо, но вот не завалялись у меня лишние миллионы, мне и за это хозяйство ещё довольно много кредита доплачивать ещё :(
Короче нужны НОРМАЛЬНЫЕ советы.
Засыпка вместо глубокого фундамента.
В соответствии со строительными нормами и правилами сезонное промерзание грунта учитывается при устройстве фундамента, об этом говорит пункт 5.5.1 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
5.5.1 Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом: глубины сезонного промерзания грунтов.
Но ключевое слово здесь "с учётом", и свод правил не говорит о том, что фундамент обязательно нужно делать ниже уровня сезонного промерзания грунта. Более в СП однозначно сказано, что это делать не обязательно и одним из способов заложения фундамента в независимости от промерзания грунта это замена его в основании фундамента на непучинистый.
5.5.5 Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.
Отсюда следует, засыпка тем же щебнем вместо глубокого фундамента это не профанация, а реальная строительная технология, описанная в СНиП. Только сразу оговорюсь, бытует мнение, что засыпка — это тоже часть фундамента, это не так, засыпка — это основание, а не фундамент.
3.26 основание сооружения - массив грунта, взаимодействующий с сооружением.
Засыпка не может противодействовать силам горизонтального морозного пучения и другим силам, направленным на горизонтальное смещение, это нужно учитывать в устройстве фундамента по такой технологии.
Технология засыпки.
Ширина котлована для засыпки должна быть шире устраиваемого на таком основании фундамента. Это необходимо для исключения эксцентриситета нагрузки на основание при его возможном боковом смещении от действий горизонтально направленных сил, например того же морозного пучения грунта. Ширина котлована и соответственно засыпки при ленте фундамента шириной 300 мм должна составлять не менее 500 мм, а лента должна располагаться в центре.
Если для засыпки (замене грунта) используется щебень, гравий или другой крупно фракционный материал, то котлован должен быть застелен геотекстилем для предотвращения подмешивания существующего грунта в заменённый. При использовании песков и других мелкофракционных грунтов необходимо устройства дренажа для исключения переувлажнения основания. Помните песок непучинистый грунт только пока сухой.
Не в зависимости от используемого материала засыпка должна производиться послойно (высота слоя не более 30 см). Каждый слой должен быть уплотнён виброплитой или вибротрамбовкой.
Экономия.
Стоимость материалов для засыпки более чем в три раза дешевле стоимости бетона. Стоимость щебня фракции 20-40 мм составляет около 800 рублей за тонну (1040 руб/м³), стоимость песка начинается вообще от 250 рублей за тонну (375 руб/м³). Учитывая то, что объём засыпки будет примерно на 70% больше по сравнению с устройством бетонной ленты, на материалы даже при использовании щебня уйдёт в два раза меньше денег, не говоря уже о сравнивании стоимости работ. В среднем затраты на устройство такого основания на 70-80% меньше по сравнению традиционным ленточным фундаментом.
Где нельзя использовать засыпку.
Как бы не был привлекателен этот вид основания его использование в некоторых случаях нецелесообразно и невозможно. В первую очередь его естественно нельзя использовать при строительстве на склонах. Это связанно с уже описанным ранее невозможностью засыпке противостоять горизонтально направленным силам. Так же он не подходит в тех случаях, когда грунт даже на глубине промерзания не отвечает необходимым требования, и в этом случае экономически целесообразны становятся свайные фундаменты. Ну и конечно сейсмические районы, ввиду возможного смещения фундамента по основанию.
Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была полезной. А ниже ссылки на другие мои статьи о строительстве частного дома:
Строим теплый курятник на зиму своими руками
Добрый день, опытные и начинающие птицеводы. Не знаете, как построить теплый курятник своими руками? Как построить теплый курятник на зиму своими руками — инструкция с фото и видео в этом материале. И так, обо всем по-порядку!
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиДля многих не является секретом то, что комфорт содержания влияет на состояние здоровья кур, тем более в зимнее время. Уют в курятнике создается правильным освещением, вентиляцией, достаточным местом для выгула, удобным расположением гнезд, кормушек и поилок.
Все это вместе позволяет птицам откладывать яйца в большем количестве. Поэтому на холодный период необходимо соорудить теплое помещение для кур, самостоятельная постройка которого не составит труда.
Так ли необходимо строить теплый курятник?
С конца осени до первого месяца весны наступают неблагоприятные условия для кур, что создает трудности и для владельцев птицы.
Если в весенний и летний период курица активна: двигается, роется в грунте, купается в воде, то в зимнее время по многим факторам ее активность спадает.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиЛетний курятник не нуждается в дополнительном утеплении и освещении
Когда температура опускается, а световой день укорачивается, способность нести яйца у птиц уменьшается, а то и полностью останавливается.
Поэтому так важно сделать курятник, который в зимний период обеспечит:
- уровень температуры не менее 12 градусов и низкую влажность;
- искусственное освещение — для увеличения светлого времени суток;
- наличие невысоких насестов и мест кладки яиц;
- внутреннюю площадь помещения — 1 кв.м на 1–7 особей (в зависимости от породы).
Обеспечение данных требований позволит домашним птицам комфортно перезимовать, не теряя в весе и ежедневно откладывая яйца.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиПравильно построенный курятник позволяет значительно повысить яйценоскость птиц!
Варианты теплых курятников на зиму
Стандартный курятник — подсобное помещение, рядом с которым есть место для выгула птиц.
Площадка имеет ограждение, выполненное из сетки-рабицы с ячейками небольшого размера, защищающее кур от хищников . Если в хозяйстве не более полутора десятков птиц, то это идеальный вариант. Возможно обустройство курятника и с большим уровнем комфорта, с наружной и внутренней прогулочной площадкой, но тогда он займет большую площадь. Такой вариант не подходит для маленьких земельных участков.
Зимний курятник строится на фундаменте, по которому стелится толстый деревянный пол, а место выгула укрывается крышей.
Учитывая количество особей, используются такие типы курятников:
- От 10 до 15 особей — мини-курятник до 10 м2 с площадкой для выгула в 4 м2. Такая площадь обеспечит свободное движение и взрослых птиц, и молодняка, в случае разведения птенцов. Также обязательно оборудуется окном и вентиляционной решеткой.
Мини-курятник обустраивают крытым выгулом и ящиком для сбора яиц.
- От 20 до 30 особей — полноценное помещение до 20 м2, высотой 1,8 м и площадкой для выгула 6 м2. Эти размеры позволяют построить насест в несколько ярусов и установить до 7 гнезд. Если площади приусадебного участка достаточно, то лучше построить курятник с тамбуром: он обеспечит зимой нужную температуру в основной комнате.
Зимний курятник желательно построить с тамбуром, чтобы оградить кур от сквозняка.
- Более 50 особей — помещение около 402, высотой до 2 метров и площадкой для выгула 12 м2. Такой курятник требует дополнительной теплоизоляции, вентиляции и установки обогревательного оборудования. Насесты лучше расположить напротив окон, а гнезда (в количестве до 10 штук) — в глубине помещения.
Большие курятники возводят на высоких сваях, а место выгула делают под помещением.
Если площадь приусадебного участка позволяет, то курятник оборудуется в полностью закрытом помещении, внутри которого будет располагаться площадка для выгула, что предотвратит переохлаждение птицы и обеспечит ее свободное перемещение даже при низких температурах воздуха в зимний период.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиЗимний птичник можно полностью сделать закрытым, обеспечив кур теплым местом для выгула.
Когда требуется курятник с минимальными затратами, существует вариант постройки по типу землянки. Высота стен в нем не превышает 0,5 м, а для утепления они засыпаются землей. Также утепляется крыша. Южная стена оборудуется окнами с многослойным стеклопакетом. И выпавший снег дополнительно обеспечивает теплоизоляцию.
Еще одним из малозатратных вариантов является птичник, выполненный по каркасной технологии: из бруса малого сечения, обшитого при помощи фанерного листа, ОСП, струганной доски. Между ними укладывается теплоизоляционный материал, его толщина зависит от климата. Для защиты от грызунов утеплитель обшивается сеткой из металла. Это увеличивает затраты, но вывести впоследствии грызунов — еще дороже. При строительстве лучше руководствоваться правилами возведения каркасных домов.
Зимой в курятнике обязательным является регулирование уровня влажности, что обеспечивается установкой вентиляции.
Как построить теплый курятник на зиму своими руками с нижним выгулом
Выбор материала
Оптимальным вариантом для теплого птичника является дерево. При каркасном строительстве брус обшивается плотными рядами листов ОСП, скрывая щели. Когда строительство ведется при помощи кирпича или шлакоблока, то необходима хорошая теплоизоляция, так как кирпич имеет высокий уровень теплопроводности.
Какой материал будет использоваться для курятника, зависит от предпочтений и финансовых возможностей.
Недостаточно утепленная крыша станет источником тепловых потерь и повышенной влажности в помещении, и затраты на обогрев курятника повысятся. Для утепления рекомендуется обшить ее изнутри пенопластом либо войлоком. Над площадкой для зимнего выгула делается капитальная крыша — продолжение крыши самого курятника.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиДля зимнего периода предпочтительней курятник с двускатной крышей, чтобы на ней не скапливался снег.
Часто при сооружении стен птичника используется дерево из-за его экологичности и низкой теплопроводности. Даже если каркас возводится металлический, то обшивку лучше использовать из досок.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиМеталлический каркас всегда обшивается деревом, чтобы зимой внутри помещения поддерживался нужный температурный баланс.
Чтобы облегчить постоянную уборку внутри курятника, его пол изготавливают путем заливки бетона. Срок службы такого пола долгий, но ему требуется хорошая теплоизоляция, чтобы птицы не промерзали. Деревянный пол зимой дополнительно обрабатывается специальными влагостойкими составами, а сверху устилается толстым слоем подстилки из соломы и сена.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиПол в курятнике можно сделать бетонным, но обязательно устилать его толстым слоем соломы.
Для придания всей конструкции курятника жесткости и прочности, во избежание перекосов стен и появления зазоров, а также для поднятия самих стен над землей, выполняют легкий ленточный фундамент. Это также позволяет сохранить тепло в зимнее время.
Для постройки капитальной стены применяются такие материалы:
- Ракушечник — пористый известняк природного происхождения с малым уровнем теплопроводности. Наиболее подходит для строительства курятника на 25–30 особей. Стандартный размер блока составляет 18х18х38 см. Кладется он по технологии кладки пеноблока или шлакоблока.
- Пенобетон — распространенный безвредный для здоровья материал. Ограничений по размеру постройки не имеет. Оптимальным для строительства стен является пенобетон D400, размер блока которого равен 20х30х60 сантиметров. Толщина кладки определяется климатом местности.
Построить курятник из пенобетона можно очень быстро, соблюдая технологию кладки.
- Кирпич — стройматериал с низким уровнем теплопроводности, долговечен. Оптимально строить из кирпича большие курятники. Кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым.
Кирпичные стены курятника можно изнутри обшить доской.
С учетом срока службы курятника определяется материал, из которого будут возводиться стены. Для начинающего птицевода лучшим выбором будут дерево и фанера. Со временем можно демонтировать конструкцию или, наоборот, пристроить дополнительную площадь.
А если заниматься разведением большого количества птицы и строить курятник на долгий срок, тогда лучше выбрать кирпич или пенобетон. Также обязательно понадобится теплоизоляция — листы пенопласта, рулоны минеральной ваты или другой современный материал.
С целью теплоизоляции конструкции применяются и натуральные утеплительные материалы: стены утепляют соломой и сеном, а пол и потолок — керамзитом крупной фракции.
Существует только одна отрицательная сторона применения таких утеплителей в сравнении с современными материалами — эти утеплители обладают высокой теплопроводностью, что требует применения их в большом объеме. А это затруднительно при возведении птичника.
Подробные характеристики современных стройматериалов для теплоизоляции:
- Пенопласт — материал с хорошими утепляющими свойствами. Имеет ячеистую структуру. Теплопроводность составляет всего 0,047 Вт/мК, что ниже, чем у пенобетона, кирпича и ваты. Продается в виде листов разных размеров. Легко крепится. Главный недостаток — подвержен порче грызунами. Для решения этой проблемы пенопласт обшивается листами фанеры или ОСП.
Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и часто используется в качестве утеплителя стен.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиМинеральная вата — обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеет волокнистую структуру. Теплопроводность немного больше, чем у пенопласта, зато она не подвержена порче грызунами. Рекомендуется применять совместно с влагозащитной и ветрозащитной пленкой.Минеральная вата устойчива к порче грызунами, но впитывает влагу из окружающей среды.
- Пенополистирол экструдированный — материал, имеющий закрытую ячеистую структуру, изготавливаемый методом вспенивания полистирола. Имеет длительный срок службы и отменные изоляционные характеристики. По своим свойствам превосходит практически все существующие теплоизоляционные материалы.
Пенополистирол имеет длительный срок службы, но при длительном использовании внутри помещения наносит вред здоровью через органы дыхания.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиСтизол — представляет собой вспененный полиэтилен. Обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию влаги, прочный. Выпускается на основе металлизированной пленки, фольги или нетканого полотна. Оптимальная толщина при применении составляет порядка 1 мм.Стизол применяется в строительстве как листовой утеплитель!
Выбирая утеплитель, важно учитывать, какую площадь он будет покрывать. Если строение небольшого размера, используйте стизол или любой материал из вспененного полиэтилена.
Для конструкций, вмещающих 50 и более птиц, желательно комбинировать материалы: если стена изолируется пенополистиролом, то полы утепляются керамзитом. А когда требуются минимальные затраты при строительстве, используются пенопласт и минеральная вата.
Создавая проект по строительству курятника, требуется определить, в каком месте будет устанавливаться утеплитель: если он планируется как внутренняя отделка, то при расчетах нужно увеличить общие размеры конструкции на толщину закладываемого материала.
Как построить теплый курятник на зиму своими руками за 4 дня
Подготовительные работы
Ширина закладываемого фундамента должна немного превышать толщину будущей стены. При этом стена устанавливается ровно по центру фундамента. Фундамент из бетона дополнительно обеспечит теплоизоляцию и даст защиту от:
- воздействия влаги на элементы конструкции из дерева, увеличив срок службы постройки;
- доступа в курятник хищников и грызунов, которым легко прорыть лаз под землей.
Возможны и другие способы защиты от проникновения внутрь непрошеных хищников:
- выполнить фундамент высотой до 30 см;
- поставить конструкцию на бетонные столбы, подняв пол на высоту 25 см от земли;
- выполнить обшивку стен листами из металла, закапывая один край листа на глубину до 35 см.
На схематичном изображении курятника нужно указать расположение всех частей постройки и внутреннего оборудования.
При строительстве обязательно нужно выполнить несколько окон с южной стороны курятника для естественного освещения. Но они не должны быть источником сквозняка.
Так как в зимнее время куры стараются расположиться друг к другу как можно плотнее, то их размещение организуют исходя из правила: 1 м2 — на 4–7 особей. Если выращивается мясная порода: 1 м2 — на 3 особи. Для кур несушек: 2,5 м2 — на 10 особей. Высота помещения при этом составляет не более 1,8 м.
На зиму внутри курятника рекомендуется выполнить тамбур между входной дверью и основной комнатой для птиц, обеспечив дополнительную защиту от низкой температуры и сквозняков.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиРазмеры курятника зависят от количества птиц.
Для самостоятельного строительства теплого курятника понадобится следующее:
- проект птичника с точными чертежами и размерами;
- строительные материалы для установки опалубки и заливки фундамента;
- слесарный и строительный инструмент;
- строительные материалы для возведения помещения для птиц.
Видео: хитрости в строительстве и обустройстве зимнего курятника
Самостоятельное изготовление курятника: пошаговая инструкция
В самом начале строительства выполняется разметка под фундамент (основание) курятника при помощи деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Фундамент ограждения площадки для выгула выполняется заодно с фундаментом курятника.
Основание
- Выкапывается траншея под фундамент. Конструкция курятника не имеет большой массы, поэтому фундамент делается ленточным или столбчатым на глубину не более 45 см. Однако использование столбчатого фундамента приведет к большим затратам на теплоизоляцию полов.
Фундамент для курятника может быть ленточным и столбчатым.
- На дно траншеи засыпается и утрамбовывается сначала щебень, а затем песок, создавая так называемую подушку (толщина общего слоя не должна превышать 5–10 см).
- Монтируется опалубка под заливку фундамента. Высота опалубки равна высоте фундамента. Верхний край опалубки служит для выравнивания заливаемого бетона.
Делать фундамент нужно по всем правилам, чтобы он не перекосился и не дал трещил после высыхания
- Внутрь опалубки закладывается арматура и по углам связывается стальной проволокой.
- В опалубку заливается бетон, выравнивается по поверхности до образования цементного молочка и укрывается пленкой. В течение недели его нужно ежедневно поливать водой, чтобы не допустить появление трещин.
Через 20–28 дней, когда фундамент наберет требуемую прочность, можно приступать к возведению конструкции курятника. Сверху на фундамент укладывается слой гидроизоляции для защиты конструкции от влаги.
С того места, над которым будет располагаться пол курятника, снимается верхний слой грунта, затем туда засыпается и утрамбовывается песок, а в качестве утеплителя укладывается слой керамзита. Поверх керамзита раскатывается сетка и делается стяжка при помощи цементного раствора. Толщина стяжки пола должна быть от 2 см.
В течение нескольких дней, пока застывает стяжка, нужно поливать ее водой. Рекомендуется выполнять стяжку с уклоном в несколько градусов, что обеспечит свободный сток воды при уборке внутри курятника.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиДля комфортного проживания кур полы в курятнике застилают досками.
Обустройство площадки для выгула выполняется по-разному: или заливается бетоном, или обшивается доской.
В качестве подстилки используются опилки, солома, сено. Обычно в холодный период подстилка не меняется, а каждый раз поверх нее насыпается новый сухой слой. Так получается естественный обогрев пола за счет теплого помета, смешанного с сухой подстилкой.
Другим вариантом устройства места выгула является сохранение естественного грунта, что позволит в дальнейшем птице искать насекомых, семена и камни.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиНужно заранее продумать, какой пол будет в месте выгула птиц.
Каркас
Последовательность выполнения работ следующая:
- Перед возведением каркаса необходимо решить, какой конструкции будет крыша. Часто для снижения трудозатрат крыша делается односкатной. Тогда одна из стен возводится большей высоты, а верхний венец боковых стен выполняется в соответствии с углом наклона крыши. После определения высоты курятника и величины наклона крыши возводится каркас. Его строительство начинается с укладки бруса (сечением не менее 10х15 см) на поверхность фундамента. Брус к фундаменту крепится на анкерные болты, а между собой бруски соединяются при помощи уголков или пластин из металла.
- В углах вертикально устанавливают брус и крепят к нижнему поясу при помощи тех же уголков или пластин.
- К вертикальным брусьям точно так же крепится верхний горизонтальный пояс. По наружной стороне каркаса выполняется обрешетка из деревянных планок или реек небольшого размера, на которую будет укладываться теплоизоляционный материал. Обрешетка крепится горизонтальными полосами на уголки или гвозди.
Каркасное строительство наиболее простое: такой курятник легко возвести в одиночку
- При помощи такого же бруса формируются проемы для окон, входных дверей и миниатюрных дверок для выхода птицы.
- На верхний горизонтальный пояс из бруса укладываются стропила для крыши. Шаг укладки стропил равен размеру рулона или листа изоляционного материала.
Крыша
К стропилам прибивается обрешетка из необрезной доски или листы фанеры. По обрешетке укладывается и крепится специальная пароизоляционная пленка или полиэтилен. Пленка стелется слоями внахлест, а швы заклеиваются клейкой лентой. На нее выкладывается теплоизоляционный материал (минераловатная плита), а поверх — укрывается гидроизоляцией.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиЧаще всего крышу курятника делают односкатной из-за простоты ее устройства
Далее через гидроизоляцию к стропилам прибиваются поперечные планки с необходимым шагом, который зависит от типа и размера материала кровли. Если применяется мягкая кровля, то поверх планок обязательно укладывается фанера или листы ОСП, по которым стелется рубероид. Если же используется шифер, тогда древесная обшивка не нужна.
После завершения кровельных работ производится утепление каркаса с внутренней обшивкой стен.
Утепление стен и пола
Работы проводятся в следующей последовательности:
- На установленную с внешней стороны каркаса обрешетку изнутри постройки укладывается теплоизоляционный материал — минеральная вата или листы пенополистирола (щели между листами заполняются монтажной пеной). Поверх минеральной ваты укладывается пленка с пароизоляционными и ветрозащитными свойствами. Крепится она при помощи строительного степлера к брусу.
В зимнем курятнике обязательно утепляются стены, пол и потолок.
- Вновь ставится горизонтальная обрешетка, но уже с внутренней стороны каркаса, чтобы слой утеплителя оказался внутри стены. Обрешетка крепится с шагом меньшим ширины рулона на 4–5 см.
- Обрезная доска, фанера или ОСП прибиваются на обрешетку с обеих сторон помещения, обходя дверные и оконные проемы.
- Выполняется обшивка потолка: изнутри конструкции к стропилам крепятся листы фанеры.
Еще в качестве теплоизоляционного материала иногда используется пенополиуретан. Но для его укладки привлекаются специалисты с оборудованием, при помощи которого данный утеплитель наносится на поверхность стен. Применение пенополиуретана обходится дорого, но зато процесс нанесения не трудозатратен и обеспечивает максимальную защиту от холода.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиОбшить зимний курятник снаружи можно обрезной доской или другим фасадным материалом, кроме пластика, так как он плохо переносит сильные морозы.
Бетонный пол даже с подушкой из керамзита не обеспечивает сохранность тепла внутри курятника зимой. Для этого полы дополнительно утепляются.
Можно уложить на пол инфракрасную пленку и выполнить по ней стяжку из цементного раствора. Такая система обогрева работает как периодически, так и регулярно, обеспечивая нужную температуру в курятнике.
Или можно использовать менее затратный вариант: застелить пол деревянными щитами. Эти щиты представляют собой плотно подогнанные друг к другу доски, прикрепленные к лагам. Зимой на них укладывается растительная подстилка толщиной до 15 см для увеличения утепления пола, а летом они убираются из курятника, очищаются и дезинфицируются.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиОбустройство курятника должно быть таким, чтобы птицам было комфортно и зимой, и летом
Иногда внутри курятника на стенах размещают электрообогревательные приборы, а места установки защищают жаропрочным материалом. Но чаще под потолком подвешивают инфракрасные лампы.
Освещение
Обязательно в конструкции птичника должны быть окна. Несмотря на то что они являются источником тепловых потерь, отказаться от их наличия нельзя, так как поступление солнечного света требуется для сохранения здоровья птиц. Поэтому в окна встраивается тройной стеклопакет, а для безопасности птиц на стекла устанавливается сетка.
В зимнее время обязательно нужно обеспечить продолжительность светового дня не менее 14 часов. Это осуществляется при помощи искусственного освещения. А при установке системы автоматического включения/выключения вы избавляетесь от лишних хлопот по уходу, хоть и затратите на это дополнительные средства.
Строим теплый курятник на зиму своими рукамиОсветительные приборы могут выполнять роль отопления, но должны быть безопасны для птиц
Сначала отдельные особи будут устраиваться на ночлег прямо на полу. Это неопасно, если пол утеплен и посыпан стружкой или сеном. Со временем птицы привыкнут и с наступлением темноты начнут перебираться на насест. Но можно сделать иначе: будить птиц рано утром, включая для этого освещение, а с заходом солнца позволять им засыпать.
Вентиляция
В теплом курятнике обязательно требуется устройство вентиляции, чтобы выветривалась лишняя влага. Для этого в потолке устанавливается отрезок пластикового трубопровода, который поднимается на 1 метр над крышей. Так вентиляция будет осуществляться естественным путем за счет существующего перепада давления.
Если же приток воздуха слабый, тогда дополнительно на уровне пола (вдали от гнезд) выполняется еще один канал, который обязательно закрывается решеткой. А установленная на нем заслонка позволит регулировать скорость вентиляции. Также в стену можно установить электровентилятор.
Идеальный уровень влажности составляет 65%. Уменьшение или увеличение этого показателя отрицательно сказывается на активности и здоровье птицы. Для увеличения влажности достаточно установить емкость с водой, а для уменьшения — установить вытяжку и подвесить инфракрасную лампу: она хорошо осушает поверхности.
Сарай для кур на зиму: строим и утепляем курятник самостоятельно
Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение.
Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.
Из чего построить
Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).
Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.
Фундамент под курятник
В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.
Утепление
Утепление курятника минеральной ватой
Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.
Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.
Отопление
Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.
Электричеством
Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.
ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе
Котел и буржуйка
Отопление курятника за счет разложения опилок
Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.
Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода
По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.
Вентиляция в зимнем курятнике
Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.
Вентилятор в курятнике
Освещение
В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.
Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.
Как построить щимний курятник: видео
В этом видео курятник своими руками строится горожанином, сбежавшим в село. В видеоряд собраны фотографии процесса, так что все этапы видны.
Еще одно видео с четкой последовательностью сборки курятника из бруса
ЗАСЫПНОЙ ФУНДАМЕНТ.
Шел май 2014 года, пора было подумать о строительстве фундамента под мой будущий дом, все существующие способы возведения фундаментов мне не подходят по разным причинам. Я долго размышлял над этим вопросом и придумал совершенно новую технологию возведения фундаментов.
Теперь расскажу о достоинствах моего метода.
1.Дом построенный на таком фундаменте хорошо продувается
2.Нижние венцы остаются всегда сухими
3.Дерево не напитывает влагу от земли,а значит сохранится долго
4.Дешевизна материалов(за камни и глину не нужно платить)
5.Полностью исключаются земляные работы (не нужно ничего копать)
Как видите преимущества очевидны. На данный момент осталось засыпать три стороны,так что жду тепла.
Теперь о стоимости,данный фундамент не стоил мне практически нечего, кроме гсм на грузовик и своего времени и сил,правда времени ушло много,строил один с июня по октябрь,так что при желании можно сделать всё.
Фундамент на насыпном грунте
Рельеф участка не всегда соответствует требованиям строительства, поэтому для его выравнивания часто используют насыпной грунт. Вы можете осуществить данное мероприятие самостоятельно, а можете просто купить участок и даже не догадываться, что на его месте когда-то были овраги. Возведение фундамента на насыпном грунте имеет свои нюансы, обусловленные разнородностью этого грунта и сложностью прогнозирования его дальнейшего уплотнения. В данной статье мы поговорим о том, какие фундаменты лучше всего рассматривать при строительстве дома на насыпном грунте.
Несколько слов о насыпном грунте
Свойства естественного грунта и насыпного различаются. Во-первых, естественное основание спрессовалось за многие годы, достигнув максимальной на данное время несущей способности. В свою очередь насыпной грунт самоуплотняется на протяжении сопоставимо малого промежутка времени, он неоднородный, поэтому предсказать его поведение при строительстве фундамента очень сложно. В таблице ниже мы привели ориентировочные значения несущей способности и времени на самоуплотнение некоторых видов насыпных грунтов.
| Виды насыпных грунтов | Ориентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, лет | Примерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см 2 |
| Глинистые | 2÷5 | 1,5÷2,5 |
| Песчаные | 0,5÷1 | 2÷3 |
| Крупнообмолочные | 0,2÷1 | 2,5÷3,5 |
Насыпной грунт используют в двух случаях:
- когда необходимо изменить рельеф участка. Если вы купили загородный участок, который был частично засыпан насыпным грунтом, придется дополнительно проводить геологические исследования почвы. Ведь в данном случае непонятно, уплотнялось ли искусственно основание, либо самоуплотнялось с течением времени. Большую опасность представляет неоднородный состав грунта, поэтому он подлежит самому тщательному анализу;
- когда грунт на площадке под застройку не соответствует требованиям по несущей способности. Например, планируется строить фундамент на торфе, который сложно назвать идеальным основанием для дома. Если слой торфа невелик, то его можно заменить другим материалом, например, песком или гравием
Мероприятия по улучшению характеристик насыпного грунта
Вы должны понимать, что характеристики любого грунта можно изменить искусственно. Как правило, все сводится к повышению его несущей способности и нивелированию пучинистых явлений:
- дать время грунту для самоуплотнения. Вариант не самый быстрый, зато экономичный;
- уплотнить насыпной грунт спецтехникой;
- достаточно дорогие способы подразумевают упрочнение основания путем его цементации, силикатизации и других технологий обработки;
- дренировать, утеплить основание для уменьшения глубины промерзания и понижения уровня грунтовых вод;
- при необходимости устраивают песчаные, гравийные и прочие подушки – осуществляют замену грунта в ситуациях, когда необходимо строить фундамент на просадочных грунтах;
- крайний вариант – использование свайного фундамента, подошва которого залегает ниже пласта насыпного грунта
Выбор фундамента при строительстве на насыпном грунте
Учитывая тот факт, что насыпные грунты относятся к группе сложных, при отсутствии опыта в расчете оснований лучше поручить строительство фундамента специалистам: они оценят грунт, смогут подобрать оптимальный вариант фундамента. По крайней мере, серьезные компании дадут гарантию на выполненные работы. Если же решили все делать своими руками, то варианты фундаментов могут быть следующие:
- плитный фундамент, который позволяет использовать все пятно застройки, создать максимальную площадь подошвы и обезопасить дом от неравномерных деформаций. Плита – удовольствие дорогое, требует тщательного армирования фундамента, что закономерно повышает стоимость монолита;
- устройство ленточного фундамента требует серьезного анализа грунта. Не поленитесь выкопать пару шурфов и оценить состояние пластов насыпной почвы. После проведения расчетов, можно задумываться над возведением либо мелкозаглубленной, либо заглубленной ниже ГПГ жесткой железобетонной ленты. Стоит отметить, что возведение ленты более трудоемкое, нежели заливка плиты;
- не стоит пренебрегать использованием столбчатого (свайного) фундамента. Чаще всего такой вариант используют на насыпном грунте, который уже успел уплотниться и на определенной глубине приобрел достаточную несущую способность. Можно строить такие опоры и при условии, что известна толщина слоя насыпного материала, заглубляя сваи в толщу «родного» грунта
Получается, что практически любой тип фундамента можно строить на насыпном грунте. Единственно, нужно предусмотреть величину усадки и выбрать вариант, при котором местные деформации не приведут к нарушению целостности фундамента. Конечно, при условии, что насыпной материал был планово засыпан и уплотнен в вашем присутствии, все работы по устройству фундамента упрощаются и можно спрогнозировать будущие изменения, происходящие в толще почвы.
Читайте также: