Закладные в фундамент под столбы

Обновлено: 28.04.2024

Как правильно забетонировать столбы.

Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора. Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм.

Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант – это глубина в 150 см.

Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.

Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.

Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.

Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Установка опор

Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.

Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.

Армирование

Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.

Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.

Бетонирование

Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:

цемент марки 400 и выше;
щебень;
песок;
вода.

Замешивать можно несколькими способами, а густоту раствора регулировать самостоятельно. На низ конструкции лучше делать смесь погуще, верх заливать более жидким раствором. Компоненты должны быть качественными и соответствовать срокам, это касается цемента. Замешивать можно вручную или в бетономешалке.

При заливке требуется соблюдать инструкцию и лить раствор маленькими порциями, каждый слой утрамбовывая. Важно замешивать правильное количество и использовать раствор за один раз. Излишки лучше сразу выбросить.

Расчет состава бетона.

Универсальный состав раствора: три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объемы зависят от вместительности бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы верно рассчитать нужное количество материалов на предполагаемые работы, рекомендуется воспользоваться калькулятором в интернете. Такой расчет будет точным и позволит приобрести нужное количество составляющих для установки забора.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Как правильно забетонировать столбы для забора своими руками

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
Увеличивает несущие способности сооружения.
Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
Чистый песок.
Цемент марки М300 или М400.
Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
Болгарка и несколько дисков по металлу.
Ножовка по металлу.
Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
Маркер и рулетка 5 м.
Прутья проволоки для армирования.
Гидроизоляционный материал.
Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи. Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Буром делаем отверстие требуемой глубины.
Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
При необходимости к столбу привариваем распорки.
Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

из сетки ПВХ;
рабицы;
сварных решеток;
штакетника;
досок;
поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

3D модель установленной опоры 3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

Несколько способов бетонирования столбов для забора.

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать: Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Что нужно знать про закладные детали?

Соединение железобетонных изделий невозможно без дополнительных элементов. Бетон не приваривается, а цементный монтаж, актуальный для кирпичной кладки, при серьезной весовой и технической нагрузке неактуален. Чтобы скрепить два элемента используют закладные детали. И в этой статье мы поговорим о том, что это такое, какие типы бывают, и как производить монтаж в тех или иных ситуациях. Разберем ситуации, когда более актуально обращение в компанию, предоставляющую услуги изготовления закладных деталей на заказ, а когда проще самому изготовить такой метиз.

Что такое «закладная деталь»

Закладная деталь – это крепеж, позволяющий связать элементы, не соединяющиеся без дополнительных деталей. Наиболее яркий пример – это две плиты ФСК. Они полностью изготовлены из бетона, и для того чтобы соединить две детали, в момент их производства внутрь устанавливаются металлические пластины со штырями, верхняя часть которых выступает над поверхностью. Благодаря закладным мы получаем возможность приварить к плите любой металлический элемент.

Также закладная используется для подъема деталей. Их называют рымы. Конструкция схожа с обычными закладными, но вместо верхней пластины используется крюк или проушина, за которую зацепляется стропа.

По сути, закладная – это любой элемент, размещенный внутри изделия, которое невозможно соединить без нее. Еще один интересный пример – это трубная опорная закладная, вкапываемая в землю. На ее верхней части находится муфта с отверстиями, идентичная той, что используется на подножьях фонарных столбов. Сам столб при таком монтаже не требуется вкапывать в землю. Он фиксируется на болты к закладной и его в любой момент можно демонтировать, не производя земельных работ, и также просто установить обратно.

Типы закладных деталей и особенности монтажа

В отличие от другого крепежа, закладная не является метизом, с установленной формой и конкретной конфигурации. Это любая деталь, выполняющая главную функцию – скрепление монолитных изделий. Ее внешний вид может быть разнообразным, как и форма. Все зависит от типа соединяемых изделий и необходимой нагрузки. Также закладные применяются при заливке фундамента.

Отличается и тип монтажа закладных деталей. Они могут крепиться к каркасу монолитного изделия, в этом случае они привариваются еще до заливки бетона и делают конструкцию максимально крепкой. В ряде случаев закладные погружают в бетонную смесь после заливки, но до момента застывания бетона. Если же необходимо соединить два монолитных блока, в которых закладные не были предусмотрены на этапе производства, можно использовать два метода крепежа:

Поверхностный, когда метиз просто погружается в просверленное отверстие.
И сквозной.

Второй вариант более прочный и надежный, но не всегда доступен. Отличается и тип закладной. Если крепление сквозное, применяются резьбовые анкеры, с плашкой на одной стороне и резьбой на другой. Метиз погружается в отверстие так, чтобы его второй конец прошел изделие насквозь. После чего надевается еще одна плашка, и уже она крепится гайкой. Такое соединение более надежное, и если такой возможности нет, актуальным будет использование анкерных систем, имеющих разжимной элемент. При затягивании гайки он распирается внутри отверстия и делает извлечение метиза практически невозможным.

Конструкция

Так как закладная деталь не является метизом со строго регламентированной формой, ее конструкция может существенно отличаться в зависимости от назначения и еще ряда факторов. Причем отличия касаются всех элементов конструкции. Изголовье, то есть верхняя плашка бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Здесь все зависит от удобства будущих работ.

Отличается и расположение анкерных деталей, то есть элементов, погруженных в тело бетонного изделия. Они могут быть:

Перпендикулярным по отношению к плашке;
Наклонными;
Параллельными;
И смешанными.

Наклонное расположение является наиболее крепким, и используется при отсутствии крепления к металлическому каркасу бетонного блока. Соответственно перпендикулярное крепление наиболее слабое, особенно при горизонтальном расположении метиза.

Материалы изготовления

Для изготовления закладных деталей используется сталь различных марок, и ее выбор зависит от условий эксплуатации, а также нагрузок. В частном строительстве выбор стали не актуален и имеет значение только при возведении крупных объектов, где надежности крепежа уделяется повышенное внимание. Наиболее серьезные требования предъявляются к стали, из которой изготовлен анкерный элемент. Его делают из арматуры гладкого или периодического сечения. При эксплуатации объекта в температурном диапазоне до минус 30 градусов подойдет любая сталь и нет требований к сечению арматуры.

При температуре ниже -30 исключается использование гладкой горячекатаной арматуры, изготовленной из сталей Ст3кп3 и ВСт3кп2 с диаметром от 8 до 22 миллиметров. Экстремально низкие режимы исключают большинство марок сталей и допускают изготовление анкеров только из стали ВСт3сп2, ВСт3пс4 и ВСт3пс6. В случае с арматурой периодического профиля допускается использование марки 10ГТ.

Для защиты открытых деталей, то есть плашек или наверший используется атмосферно устойчивый грунт или в некоторых случаях оцинкование. Гальваническое покрытие при изготовлении закладных допустимо и имеет место быть, но на практике используется крайне редко ввиду дороговизны и сложности процесса, а также отсутствия необходимости в таких манипуляциях.

Размеры

При капитальном строительстве размер и форма закладных деталей имеют строгий регламент. Они зависят от двух факторов:

Напрягаемость или ненапрягаемость используемой арматуры;
И габаритные размеры монолитного изделия.

Перечислять все требования не имеет смысла, так как они находятся в свободном доступе и детально описаны в ГОСТ 10922-90. Стандарт учитывает нагрузки на изделие и марку стали, из которой изготовлен метиз. Также регламентируется форма закладной, расположение анкеров и их удаление друг от друга. Если коротко, то чаще всего используется арматура диаметром от 8 до 22 миллиметров. Сечение гладкое или профильное, а марка стали подбираются в зависимости от температурных условий.

Особенности анкерных соединений с закладными деталями

Закладная деталь состоит из двух элементов: плашки и анкеров, но видим мы только плашку, поэтому именно ее чаще всего называют закладной. По сути, любая металлическая пластина, прикрепленная к бетонному основанию, уже является такой деталью, а методов ее крепления может быть много, и выбираются они исходя из нескольких факторов:

Нагрузка на излом;
Парусность конструкции;
Давление на деталь;

Чем выше нагрузки, тем сложнее должно быть крепление. Наиболее прочным вариантом является сварочное крепление к каркасу до момента заливки бетона. Однако не всегда есть возможность осуществить такое крепление. Нередко возникает необходимость соединить плашку с поверхностью уже готовой бетонной конструкции, и здесь необходимо учитывать все виды нагрузки на будущее изделие.

Например, при изготовлении навеса используется только наклонное крепление анкеров, так как любой навес имеет высокую парусность и даже при большом весе может быть сломан порывам ветра.

Важно! Профильная арматура является более прочной в сравнении с гладкой, так как у нее лучшее сцепление со стенками отверстия. Также применяют пруток квадратного сечения, просверливая отверстие на два миллиметра меньше диаметра прутка. Такое крепление является наиболее прочным, но из отверстия необходимо максимально удалить остатки бетона, осыпающиеся при сверлении.

В этом случае необходимо, как минимум, четыре анкера, расположенных по углам плашки. В ней сверлятся отверстия, после чего плашка укладывается на будущее место крепления, и в бетоне просверливаются наклонные дыры. Наклон должен быть в разные стороны, от плашки. Далее в отверстия забиваются анкеры, роль которых играет арматура, и обвариваются по кругу. Остается только срезать лишнее и зачистить закладную.

Нюансы установки закладных деталей

При установке закладных деталей следует учитывать ряд факторов. Они актуальны как при частном строительстве, так и при глобальном. Во втором случае всегда есть нормативные акты и инженерные расчеты, в то время как при строительстве частного дома или небольшого объекта приходится руководствоваться расчетами «на глаз», и тут лучше перестараться, и произвести более прочное крепление.

Наибольшая нагрузка создается в изделиях, работающих на разрыв, когда деталь под весом конструкции вытягивается из места крепления. Также сложности могут возникнуть с растрескиванием бетона. В нормативных актах и ГОСТах, четко указаны рекомендации по отступам от края, и их несоблюдение приводит к откалыванию или растрескиванию конструкции. Если закладная установлена слишком близко к краю, не поможет даже крепление к каркасу, особенно если на бетонное изделие действует нагрузка на излом.

Подъемный рым

Подъемный рым – это деталь, за которую поднимают бетонное изделие. В большинстве случаев он устанавливается еще при заливке, и производители стараются максимально прочно произвести крепление, приваривая рым непосредственно к каркасу изделия.

На рым действует нагрузка, равная весу монолита, который часто достигает нескольких тонн. Устанавливая подъемный рым на изделие, где он не был предусмотрен конструкцией, следует учитывать не только крепление закладной, но и разрывную нагрузку сварочного шва. Часто рым просто приваривается к плашке, и тут важно смотреть сразу на несколько нюансов:

Диаметр арматуры, из которой изготовлен рым;
Длина сварного шва по окружности арматуры;
Качество сварного шва;
Надежность крепления закладной.

Если рым необходимо именно приварить к плашке, то есть, в изделии вообще нет закладных деталей, сначала необходимо просверлить два отверстия, и в них пропустить арматуру, произведя сварку снизу и сверху плашки. Это существенно упрочняет конструкцию.

Важно! При большой нагрузке и весе бетонного изделия, необходимо делать рымы из цельной арматуры, то есть, сгибать арку из прутка, а не сваривать ее из нескольких элементов. Разрыв прутка гораздо выше, чем на сварном шве.

От простого забития рымной арки в конструкцию лучше отказаться, так как такое крепление будет самым слабым и при подъеме изделия вероятность выхода арматуры из посадочного места существенно увеличивается. Также следует прочно закрепить саму плашку, и тут используется наклонное крепление анкеров, то есть забитие их под разными углами. И еще один важный фактор – удаление от края изделия. Чем ближе рым устанавливается к краю плиты, тем выше вероятность раскола бетона.

Скрепляющая

Задача скрепляющей закладной детали в соединении двух бетонных монолитов между собой. Как уже говорилось выше, существует два способа крепления:

Односторонний;
И сквозной.

Если есть возможность произвести сквозное крепление, не стоит от него отказываться, так как оно более прочное и надежное. Вид закладной детали при этом будет разный. При сквозном сверлении используют специальный анкер с двумя плашками. Одна приваренная, а другая с отверстием. После того как анкер забит в отверстие, с другой стороны на него надевается плашка и производится крепление. Его можно осуществить с помощью гайки, если на анкере есть резьба, или сваркой, в этом случае резьба, соответственно, не нужна.

Скрепляющие детали также часто используют для реставрации бетонного монолита, который начал растрескиваться от времени. Сквозная стяжка возвращает конструкции изначальную прочность. Если же необходимо скрепить конструкцию, но сквозное отверстие просверлить не получается, используют стягивающие анкеры. Выглядят они также как обычный крепеж, с помощью которого устанавливают окна или двери, но большего размера и повышенной прочности. Такой анкер забивается в отверстие и путем стягивания гайки, внутри монолита происходит расширение гильзы, тем самым обеспечивается надежность крепления в основании.

Важно! При использовании в качестве анкеров обычной арматуры, часто сверлят отверстие меньшего диаметра, и при забивании штырь более плотно заходит в основание. С разжимными анкерами этого не делают, и отверстие сверлится строго определенного диаметра, а в ряде случаев на 1-2 миллиметра больше. Анкер должен свободно заходить в посадочное место. В крайнем случае, допускаются несильные удары молотком.

При таком методе крепления важно точно рассчитать глубину отверстия и длину анкера. Если в случае с арматурными штырями это не имеет значения, так как излишки потом можно будет отрезать, с анкерами это не получится, и они должны полностью входить в монолит.

Опорная

Конструкция закладных деталей опорного типа зависит от нагрузки на будущее изделие. Существуют специальные метизы, предназначенные для установки столбов освещения или просто опор. Это фланцевые конструкции, нижняя часть которых изготавливается из трубы, а сверху приваривается фланец с болтами или отверстиями под них. Система надежная и прочная, но главное ее преимущество в удобстве. Если опору необходимо удалить или заменить, не придется выдалбливать бетон. Достаточно просто открутить фланец и все.

Если же мы говорим о цельной конструкции, которая не будет убираться, например навес, то тут следует учитывать не только давление на закладную, оно тут очень низкое, но и парусность конструкции. Именно парусность будет создавать наибольшую нагрузку на изделие, поэтому плашку следует крепить к плите или монолиту исключительно с угловым наклоном анкеров. Каждый анкер наклоняется в свою сторону, таким образом вырвать их из основания очень сложно, и прочность всей конструкции увеличивается.

Опорные закладные детали часто используются при строительстве металлических заборов. При заливке фундамента можно сразу установить столбы, но придется тщательно выставлять их углы и вымерять расстояния, что создает дополнительные сложности. Проще приварить к каркасу фундамента или погрузить в не застывший бетон закладную, оставив снаружи только плашку. После застывания бетона к этим плашкам можно варить столбы опоры забора.

Еще один вариант установки закладной в фундамент - помещение в раствор деревянных клиньев круглого сечения. После застывания они легко удаляются, оставляя отверстия нужного диаметра. Отпадает необходимость сверлить фундамент, и это особенно актуально в частном строительстве, когда толщина заливаемого блока небольшая, и при сверлении часто возникают сколы и растрескивания.

Соединительная

Соединительные закладные детали используются для крепления к бетонному монолиту металлических элементов, но в горизонтальной плоскости. Они часто используются при строительстве каменных опор забора, когда между столбами планирует вставлять стальные детали. Сверление в такой ситуации не лучший вариант, особенно если используется отделка декоративным кирпичом или камнем, которые плохо переносят удары перфоратора.

Учитывая тот факт, что крепление секций забора производится с двух сторон, то есть элемент встает в распор, производить сложное крепление закладной не имеет смысла. Достаточно просто установить в бетон самую простую закладную с прямыми анкерами, и она отлично справится со своими задачами.

В глобальном строительстве к таким метизам предъявляются повышенные требования, так как при горизонтальном расположении закладной на нее действует нагрузка сразу в нескольких направлениях. Использование прямых анкеров допустимо только при двухстороннем креплении металлической детали. В остальных случаях применяется только наколенное расположение анкеров в разных направлениях.

Такие же требования предъявляются к закладным, используемым на въездных воротах. На такие детали действует максимальная нагрузка по всем направлениям, в том числе парусность. Также следует учитывать, что ворота постоянно двигаются, что создает дополнительную нагрузку. В этом случае закладные желательно устанавливать с привязкой к каркасу. При строительстве заборов, внутрь монолитной опоры устанавливается труба, именно к ней и необходимо приварить метиз, и после этого производить заливку бетона или укладку декоративного камня.

Заключение

Закладные детали – важные элементы любой строительной конструкции, особенно если речь идет о глобальном строительстве. Требования к конструкции, типу и внешнему вида метиза строго регламентированы и прописаны в государственном стандарте, но они актуальны только на крупных объектах. В частном строительстве произвести расчеты сложнее, так как в них много переменных и учесть все нюансы крайне сложно. В данном случае действует простое правило, что кашу маслом не испортишь, и лучше перестараться с креплением и установкой закладных, чем потом переделывать все изделие.

2 способа установки закладных деталей в бетон

Реконструировать готовые монолитные конструкции или усилить основание постройки можно, используя закладные в бетон дополнительные элементы. Применение деталей предполагает вспомогательный инструментарий: сверлильный, пневматический инструмент для выполнения проемов на поверхности. Понадобятся также бур и сверло, соответствующие нужному размеру и диаметру предполагаемых проемов.

Закладные детали обладают разной конфигурацией и служат для последующего крепежа к ним арматуры или других элементов. Насчитывается много разновидностей таких деталей. Конфигурация зависит от последующей нагрузки.

Содержание

Что это такое?

Металлические детали, закладываемые в бетон и служащие для усиления бетонной конструкции и крепления к ним последующих, называются закладными элементами. Монтируются они перед началом монтажных работ. При необходимости они устанавливаются в уже готовый сухой бетонный монолит. Для этого используют бур, сверла различного размера в соответствии с необходимым диаметром отверстий. Насчитывается несколько видов монтажа закладных установок. Выбор той или иной зависит от предназначения крепления, возможности произвести монтирование, при этом учитывается нагрузка, которая будет распределяться на закладные детали.

А также при проведении работ учитывают:

Закладные конструкции должны обладать хорошей прочностью без трещин, надломов или каких-либо повреждений. После окончательного высыхания или монтажа уже сухого бетона обязательно проверяется надежность закладных креплений. Для выполнения такого рода работ рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам.

Какие есть виды установки?

Сложно специфицировать в проекте соединение или пристыковку деталей бетонных конструкций. Для этого используют определенные механизмы, позволяющие приварить дополнительные элементы, оставить выступающую деталь с резьбой, чтобы прикрутить другие элементы или просто пластины. Часто такие способы используют при строительстве лестниц, шахт для лифта, бассейнов, эстакад и мостов, заградительных ограждений. Каждый вид установки имеет свои особенности.

Сквозная установка

Эта конструкция состоит из двух пластин и стержня высококачественной углеродной стали, которые привариваются между собой. Чтобы установить такой закладной элемент, просверливают сквозное отверстие. Этот вид установки производится, когда есть возможность просверлить насквозь бетон. Проем делается специальными сверлами или бурами с победитовыми напайками.

Слепая: заливная и анкерная

Во время установке нет необходимости деформировать основную конструкцию.

Состоит из пластины и стержня. Устанавливается, когда есть необходимость оставить вид монолита без изменений и высверлить одностороннее отверстие. В этом отличие от сквозного вида установки — резьба лишь с одной стороны. Эта конструкция разделяется на 2 разновидности:

Заливная. Путем проделывания в бетоне проема, заполнения этого пространства цементной смесью и установки стержня.
Анкерная. В анкер типа трубы необходимого диаметра монтируется стержень с резьбой на конце. Резьбовое соединение имеет метрический или дюймовый шаг резьбы. Анкер со стрежнем внутри вставляют в проем бетона, поворачивая и надежно закрепляя его.

Классификация закладных деталей

№	Вид	Описание
1	Открытые и закрытые	По распределению в конструкции из бетона
2	Сварные и штамповые	Изготовление закладных деталей при помощи сварочных швов или методом штамповки
3	Параллельные, перпендикулярные, наклонные, смешанные	В зависимости от расположения стержней на закладном элементе
4	С резьбовым соединением или без	Выбор анкерного стержня исходя из его строения
5	Прямые, изогнутые	По наличию анкеров определенного типа
6.	Обычные или периодические	Исходя из профиля стержня

Монтаж с помощью специального клея более надежный и предупреждает разрушение металла детали.

Закладные элементы, устанавливаемые в бетон, обязательно прочно закрепляются, чтобы сохранить их месторасположение при бетонировании. Они обязаны иметь защиту от коррозии и обладать высокой прочностью и жесткостью для сохранения их формы в момент бетонирования и выдерживания нагрузок. Не должны ухудшать эксплуатационные характеристики и уменьшать срок службы сооружения, а также мешать заливке или уплотнению бетонной смеси.

Сфера и специфика применения

Закладные конструкции в бетон используют при монтаже различных построек и конструкций. При строительстве бассейна, автомагистралей и шоссе, мостов и лестниц, армировании построек. Такие крепления имеют широкий спектр применения. Обычно закладные детали в бетон монтируют в момент заливки раствора или установки поверхностей. Конструкция приваривается к нужной установке, а потом заливается бетоном.

При строительстве определенных сооружений иногда требуется герметизация закладных, для этого используют праймер PCI Epoxigrund 390 — двухкомпонентный эпоксидный грунтовой состав для впитываемых и не впитываемых поверхностей. После нанесения состава следует обсыпать кварцевым песком фракции 0,3—0,8 мм и через 8 часов зачеканить штробу. Затем все покрыть PCI Durapox NT Plus — специальной двухкомпонентной эпоксидной смесью. Для приготовления состава тщательно перемешиваются отвердитель и основные компоненты. Зачеканка закладной конструкции производится металлическим шпателем.

Читайте также: