Выдержит ли опалубка бетон

Обновлено: 16.05.2024

10 ошибок обустройства плитного фундамента

Важная часть работ по созданию плитного фундамента состоит не только в заливке. Работа с бетоном — отдельный вопрос, о котором мы поговорим позже. Но плитный фундамент, как и ленточный, состоит не только из бетона. Соблюдать технологию и не допускать ошибок важно и при создании подушки, и при обустройстве опалубки, и при заложении гидроизоляции, и при создании армирующего каркаса. Перечислим 10 распространенных ошибок в этих вопросах.

Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты советуют выстилать полиэтиленом и щебеночную подушку, и опалубку — чтобы задержать цементное молоко и не дать ему вытечь (тем самым уберечь бетон от растрескивания впоследствии).
Недостаточное утрамбовывание песчано-щебеночной подушки. Чтобы железобетонная плита хорошо держалась на грунте и выполняла свою основную функцию — равномерное удержание массива дома, под нее нужно обустроить идеальное основание. Слои песка (которые будут выполнять и функцию дренажа) следует насыпать порциями толщиной по 5—10 сантиметров, проливать водой и утрамбовывать при помощи спецтехники. Просто «утоптать» лопатами будет мало — потребуются строительные вибраторы. С щебенкой следует поступить так же. Чем плотнее будет утрамбована подушка под фундамент — тем надежнее обещает быть этот фундамент в будущем.
Неверное соотношение песка и щебня в подушке. В идеале оно должно быть примерно 40% к 60%. Если щебня будет больше, то возникнет вопрос успешности дренажа под бетонным основанием. Если же больше будет песка, то встанут сомнения в прочности подушки и в способности долгое время удерживать бетонную плиту фундамента.
Использование обрезков доски и старых стройматериалов для обустройства опалубки — иначе ни о какой прочности и плотности говорить не будет смысла. Специалисты рекомендуют использовать доску II сорта из хвойных пород. Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной — это позволит выдержать точные геометрические формы и размеры плиты после заливки. Щели между досками не должны быть больше 2 мм.
Выводить арматуру так, чтобы она выходила за пределы бетонного слоя. Это будет способствовать ее ускоренной коррозии. Арматурный каркас должен быть отгорожен от попадания воды, снега, других жидкостей. В идеале нужно сформировать прослойку, которая в нормативных документах называется защитным бетонным слоем (иными словами, это расстояние между поверхностью арматурных стержней до ближайшей грани бетонного монолита. Это не только защитит от коррозии, но и обеспечит правильную совместную работу бетона и металла и правильную анкеровку арматурных прутьев с возможностью устройства стыков и выводов на другой уровень. Поэтому, для начала, нижний уровень арматурного скелета не должен соприкасаться с дном траншеи — а значит, поверх подушки нужно сначала залить бетон слоем до 5 см, а потом уже формировать каркас. Между арматурой и опалубкой тоже должно оставаться расстояние (не менее 5 см).
Слишком большое расстояние между стержнями арматуры. В монолитном плитном фундаменте «шаг» сетки должен быть не больше 40 см, иначе эффект закрепления будет теряться. Этот момент должен быть обязательно просчитан конструктором. Если плита фундамента заливается самостоятельно (например, под летний домик или под беседку), то рекомендуется делать шаг как можно меньший — вплоть до 20 см. Это позволит избежать недостаточного армирования, выполняемого без расчетов.
Неправильный выбор арматуры. В первую очередь, нельзя верить «дедушкиным» заветам о том, что бетон можно армировать любыми длинными железками. Не подойдут ни трубы, ни детали кроватей, ни заборные сетки, ни рельсы. Надо купить обыкновенную арматуру диаметром 10 или 12 мм. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном, лучше выбирать ребристую арматуру. Если вам где-то перепало много гладкой арматуры — помните, что ее можно использовать только для вспомогательного поперечного армирования. И избегайте алюминиевых изделий в качестве арматуры — это очень недолговечно и впоследствии способно привести к разрушению конструкции.
Недостаточное внимание к поверхности арматуры. Состояние поверхности обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Поэтому проверьте, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, чтобы на них не было наледи или снега, чтобы с них не опадала ржавчина. Все это ухудшит качество вашей фундаментной плиты. Обязательно проконтролируйте качество арматуры, которую вам привезли. Но вот если на металле есть эпоксидное покрытие — это не плохо: хоть оно и слегка снижает адгезию бетона, зато надолго убережет металл от коррозии.
Лайфхак: но не вздумайте бить строителей по рукам, если вы видите, что они проливают водой стальную арматуру перед укладкой, чтобы она заржавела. Если ржавчина поверхностная и не отслаивается, она за счет шершавой поверхности усилит сцепление с бетоном.
Сгибание арматуры с помощью нагрева или надпила. Это грубая ошибка, которая приведет к разрушению целостности металлических стержней под нагрузкой. Между тем паяльной лампой или автогеном не прочь себе помочь многие бригады шабашников. Диск болгарки тоже часто идет в ход — хозяин же все равно не видит. Запомните: все виды арматуры должны быть согнуты исключительно в холодном состоянии и механически. Вы спросите: а зачем вообще гнуть арматуру? Это делается для правильного армирования углов и примыканий. Например, в углах фундамента подходит только сгибание арматуры, здесь не подойдет сваривание.
Неверная технология соединения стержней. Правильное соединение стержней арматуры обеспечивает целостность фундамента. Свариваемая стальная арматура соединяется с нахлестом минимум 10 диаметров стержня арматуры (то есть, если диаметр 10 мм, то нахлест должен быть минимум 10 см). Если же арматура несвариваемая и мы занимаемся прямой анкеровкой, то нахлест должен быть в 5 раз больше. При этом ни в коем случае нельзя допускать контакта таких стержней: они не должны касаться друг друга: при заливке бетонная смесь должна будет охватить их со всех сторон и зафиксировать. Расстояние между стержнями должно быть минимум 2,5 см.

Как рассчитать толщину доски опалубки фундамента, чтобы бетон ее не распер

Нередко слышу, как при заливке фундамента у знакомых, опалубка, не выдержав нагрузки бетона, попросту ломалась. И приходилось начинать все сначала. Поэтому важно правильно рассчитать толщину досок опалубки, а также шаг раскосов. Между тем, существуют достаточно простые формулы расчета.

Как рассчитать толщину доски опалубки фундамента, чтобы бетон ее не распер

Итак, формула для расчета толщины доски, применяем эту формулу:

Как рассчитать толщину доски опалубки фундамента, чтобы бетон ее не распер

h – это минимальное значение толщины доски;

G – нагрузка, создаваемая бетоном на опалубку. G расчитывается по формуле: G=q×H, где q – объемная масса бетона, равная 2500 кг/м3, H – высота фундаментной ленты в метрах. Ширина ленты в расчет не берется – будь она 40 см или 10 метров – давление на стенки опалубки будет одинаковым;

n – коэффициент работы вибратора бетона, принимается значение 1,2. Если вибрировать не будете, то значение = 1. Я всегда вибрирую бетон, и вам советую;

I – расстояние между раскосами – опорами в метрах мы возьмем 0,5 м;

T – минимальное значение сопротивления древесины, принимается значение 8×105 кг/м2.

Но формула – формулой, давайте попробуем на конкретном примере. Ленточный фундамент высотой 35 см, опалубка должна быть выше минимум на 50 мм, то есть, она высотой 400 мм. Для этого удобно взять 2 доски по 200 мм.

Таким образом, G=2500×0,4=1000 кг/м2.

Подставляем значения в формулу и получаем:

Как рассчитать толщину доски опалубки фундамента, чтобы бетон ее не распер

Таким образом, минимальная толщина доски опалубки – 17 мм, лучше – больше, но не меньше. Пользуясь этой формулой, у вас никогда бетон не разопрет опалубку.

Лучшая опалубка для фундамента

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетон – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает опалубка, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Чтобы избежать этого и узанть, из чего сделать опалубку дешево, воспользуйтесь практическим опытом экспертов FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество опалубки во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать опалубку из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки: Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном. Чтобы правильно собрать опалубку под фундамент, необходимо выселить ее изнутри прочной полиэтиленовой плёнкой, закреплённой степлером. Возведение конструкции лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения досок к минимуму.

дмитриевич-50 (участник FORUMHOUSE):

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 (участник FORUMHOUSE):

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после демонтажа опалубки. Опалубку заранее закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Совет от FORUMHOUSE, как правильно собрать опалубку: плёнку к ней необходимо прикрепить так, чтобы исключить её выворачивание или отрыв при заливке бетона. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси. По ходу её движения, она не должна затекать под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь щели в досках.

Опалубка: из чего сделать лучше

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRock (участник FORUMHOUSE):

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись должным образом произвести укрепление опалубки, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании её просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Вывод: опалубку необходимо дополнительно укреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126 (участник FORUMHOUSE):

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Опалубка для фундамента своими руками.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снежучастник (FORUMHOUSE):

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitry (участник FORUMHOUSE):

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik (участник FORUMHOUSE):

Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку . Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" ? Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE , по монтажу многоразовой опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Бетон не прощает ошибок.

У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.

Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:

Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.

У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.

Вот пример с форума:

Пример с форума. Пример с форума.

И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:

А бывает и такое. Фото не моё. А бывает и такое. Фото не моё.

Стенки опалубки могут деформироваться.

Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.

Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.

Распёрло стенки опалубки. Распёрло стенки опалубки.

Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:

Пришлось резать, а потом выдалбливать. Пришлось резать, а потом выдалбливать.

Плохое уплотнение.

Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.

Быстрая потеря влаги.

Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.

Выводы:

Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.

Ставьте лайк 👍🏻, если согласны, что с бетоном надо уметь работать.

10 правил удачной заливки бетона

Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).

Защитный слой

Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.

Немаловажная вещь соблюдение пропорций - часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.

Хорошо перемешивайте смесь

Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.

Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.

Готовьте маленькими порциями

Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.

Вибрируйте смесь

Соприкосновение с землёй

В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.

Сроки твердения

Расчет допустимой нагрузки на опалубку

При устройстве съёмной опалубки своими руками очень важно знать, как правильно рассчитывается нагрузка на опалубку. Совершенно точно выполнить расчет не может ни один специалист, но, тем не менее, попробуем разобраться в этом вопросе.

Какие факторы влияют на прочность опалубки

Следует учитывать, что слишком много факторов влияют на конструкцию щитового ограждения. Например:

Также необходимо уделить внимание такому понятию, как прогиб опалубки. Он разный для определённых частей конструкции. Например, для верхней части, которая находится над уровнем земли, прогиб составляет не более 1/400 длины конструкции. Для нижней части – 1/250 этой длины. Конечно же, таких результатов достичь очень сложно. Поэтому лучше перестраховаться и использовать материал покрепче.

Лучше всего опалубку делать с определённым запасом прочности и ни в коем случае не надеяться на то, что может быть и выдержит.

Монолитный ленточный фундамент – очень ответственная конструкция. Поэтому расчет нагрузки опалубки основывается на определённых требованиях:

Надёжность и способность выдержать динамические нагрузки.
Простота в сборке и разборке деревянной конструкции.
Отсутствие перегиба конструкции.
Безопасность при выполнении работ.

Виды нагрузок на опалубку

Все нагрузки на опалубку определяет ГОСТР 52085-2003. Что же следует учитывать при расчете стенок и укреплений щитового ограждения для фундамента?

Заливка смеси в опалубку

В первую очередь вертикальные нагрузки:

Непосредственно расчет веса самой опалубки и лесов. Вес одного кубометра лесоматериалов составляет: хвойные породы – 600 кг, лиственные – 800 кг, фанера – 1000 кг.
Масса бетонной смеси. Один кубометр тяжёлого бетона весит 2500 кг.
Вес арматуры – один кубометр составляет 100 кг.
Нагрузки оборудования подачи смеси, её трамбовки считаются равными 2500 Па.

Следующие виды нагрузок, горизонтальные:

Ветровые нагрузки определяет СНиП 2.01.07-85.
По специальным формулам расчета определают давление свежего бетона.
Нагрузки от механизма подачи бетона: если смесь выгружается по лоткам – 4000 Па, из ковша ёмкостью до 0,8 куб. м. – 4000 Па, свыше 0,8 куб. м. – 6000 Па, при подаче с помощью бетононасоса – 8000 Па.
Нагрузка при трамбовке бетона – 4000 Па.

Основная нагрузка – это давление бетонной смеси. Так как первоначальный вид бетона – это жидкость, то он оказывает на стенки конструкции гидростатическое давление и зависит от высоты заливаемой смеси. В процессе схватывания бетона давление уменьшается. Таким образом, расчет нагрузки на стенки зависит от скорости схватывания смеси.

Как выбрать материал для опалубки

Опалубка для ленточного фундамента – это щиты, сбытые из деревянных досок. Для изготовления такой конструкции подходят доски из дерева любых пород. Для экономичности, и с учётом того, что эксплуатация материала ограниченная, используют доски их недорогих пород. Можно применять как обрезанные, так и необрезанные доски. Сбивать щиты следует так, чтобы лицевая часть оказалась внутри траншеи. Посмотрите видео, как самостоятельно изготовить опалубку.

Следует следить за тем, чтобы поверхность внутри щитового ограждения была как можно ровнее. Особое внимание при выборе леса для щитового ограждения следует уделить его длине и толщине. Расчет длины зависит от размеров траншеи для фундамента. Щиты должны немного выступать за пределы границ фундамента. Так как бетон создаёт достаточно высокое давление на стенки деревянной конструкции, то доски выбирают такой толщины, при которой щиты способны выдержать эту нагрузку. Оптимальной шириной доски для монтажа оградительной конструкции считается – 25–50 мм.

Можно применять лесоматериалы и большей толщины, но, ни в коем случае, нельзя использовать тонкие доски. Конструкция может не выдержать, а исправлять погрешности при заливке фундамента, очень трудоёмкое и дорогое удовольствие.

Допустимые отклонения опалубки

При монтаже необходимо проверять отклонение опалубки по уровню

Как и при любых других технологиях, в монтаже опалубки допускаются определённые отклонения, которые определяет СНиП Ш-15-76.

Во время установки конструкции: отклонение от оси – 0,15 см, от оси отдельных щитовых конструкций – 1,1 длины пролёта.
Отклонения от вертикали: по высоте одного метра допускается отклонение 0,5 см, по всей высоте до 2 см.
Неровность опалубки на длину до двух метров – 0, 3 см.
Отклонения разборных щитов по длине и ширине: до одного метра – 0,3 см, более одного метра – 0,4 см. По диагонали – 0,5 см.
Отклонение кромки щита – 0,4 см.

К скрытым отклонениям относится уровень основания траншеи и качество его подготовки.

Снижение сцепления бетона с опалубкой

Проблемы могут возникнуть при разборке щитовой конструкции из-за сцепки бетона с используемым материалом. На силу сцепки влияют несколько факторов: усадка смеси, неровность и пористость материала. Бетон больше сцепляется с деревом и металлом, меньше с пластмассой. Для того чтобы уменьшить сцепку, необходимо учесть некоторые факторы для правильного расчета этой величины:

Поверхность конструкции формируют из гладких материалов.
После монтажа опалубки и перед заливкой бетона на внутреннюю поверхность конструкции наносят специальную смазку.

Использование смазок резко снижает величину сцепления смеси с опалубкой. Например, при обработке смазкой стальной опалубки сцепление с бетоном по истечении суток уменьшается в 4–5 раз.

Заливка бетона в опалубку своими руками

Заливка бетона в опалубку – одна из основных и ответственных операций в производстве монолитных железобетонных конструкций. Опалубка играет роль формовочной конструкции.

По своей сути, бетон является искусственным камнем. Благодаря этому свойству, можно получить монолитную конструкцию любой формы.

Виды опалубки

Самый распространённый вид опалубки – это деревянная конструкция, собранная из досок и скреплённая оснасткой из бруса. Доски струганной стороной обращены внутрь ограждения, для получения гладкой поверхности монолита. Демонтированные доски используют вторично или для других хозяйственных нужд.

Строительная фанера имеет ламинированные боковые поверхности. Фанеру собирают в щиты. С внешней стороны щиты укреплены рёбрами жёсткости из гнутого металлического профиля. Оснастка изготовлена из металлопрофиля. Монтаж и демонтаж производят автокраном.

Металлические щиты укрупняют в монтажные панели. Устанавливают опалубку в проектное положение с помощью грузоподъёмного механизма. Собирают и фиксируют детали ограждения сваркой и болтовыми соединениями.

Для того, чтобы избежать налипания бетона, внутреннюю поверхность опалубки смазывают эмульсией.

Передвижная опалубка используется при многоуровневом возведении стен здания. По мере застывания бетона металлические панели демонтируют и передвигают выше на другой уровень. Передвижные ограждения широко применяются в промышленном и жилищном строительстве.

Свойства бетона

Цементный раствор

Бетон производят нескольких марок. Каждой марке соответствует свой класс прочности.

Так, например при возведении ленточного монолитного фундамента двухэтажного дома, применяют бетон марки М 200 класса прочности В 15.

Проектные организации в результате расчётов определают марку бетона и класс его прочности. Помещённый внутри монолита арматурный каркас повышает в несколько раз прочность монолита.

Подготовка к заливке опалубки

Перед началом загрузки опалубки смесью, проводят серию подготовительных мероприятий: проверяют, правильно ли выдержана геометрия ограждающих конструкций, контролируют вертикальность стенок опалубки, отсутствие щелей в стыковочных швах.

В случае обнаружения щелей в опалубке шириной более 4 мм, их следует немедленно заделать. Возможная утечка жидкости из бетонной смеси существенно снижает несущую способность бетона.

Диагонали между противоположными углами опалубки не должны различаться более чем на 20-30 мм.

Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора, грязи и посторонних предметов. Арматурный каркас должен быть оснащён фиксаторами, не дающими соприкасаться арматуре с поверхностью ограждающих конструкций. При организованном строительстве застройщик принимает ограждения для заливки бетона в опалубку по акту приёмки работ.

Приготовление и заливка жидкого бетона

Исходя из условий строительства, приготовление бетона для опалубки осуществляют различными способами:

Растворный узел

На строительстве крупных объектов, где постоянно нужен раствор, устраивают мобильный цех по его приготовлению. Смесь готовят автоматизированным способом.

Дозаторы загружают в смесительную ёмкость цемент, песок, твёрдый наполнитель (обычно это щебень определённой фракции) и воду в пропорциях, соответствующих требуемой марке бетона. Готовый бетон для опалубки из бункера поступает в кузов автомашины.

Производитель работ даёт заявку, на которое время, какой марки нужна смесь и её количество. В назначенное время на стройплощадку автотранспортом доставляют бетонную смесь.

Автомиксер

Автомиксер или автобетоносмеситель представляет собой автомашину, оснащённую вращающимся барабаном. Барабан загружают всеми ингредиентами смеси. За время транспортировки от растворного узла до стройплощадки, смесь во вращающемся миксере достигает полной готовности, не теряя своей текучести.

На стройплощадке автомиксер с помощью насоса и рукава заливает в опалубку жидкую смесь. Если доступность к опалубке ограничена, автомиксер выгружает смесь в специальные бункера. Затем краном бункер доставляют к месту выгрузки.

Бетономешалка

Бетономешалку используют на строительстве небольших объектов. Вращающаяся груша обычной мешалки вмещает около 150 литров раствора.

Лопатами загружают в грушу цемент, песок, твёрдый наполнитель и воду в пропорциях, соответствующих марке бетона. Мешалка значительно сокращает затраты ручного труда. Не стоит загружать грушу бетономешалки на глазок.

Необходимо рассчитать, сколько потребуется полных лопат цемента, песка и щебня, вёдер воды на один замес. Это нужно, чтобы при каждом следующем замесе получать бетон одной и той же марки.

Ручной способ

Когда объём заливки совсем небольшой, например, при устройстве фундамента под сарай, теплицу, то готовят раствор ручным способом. В любой подходящей ёмкости лопатой перемешивают смесь.

Уплотнение бетона

Когда смесь заливается в опалубку, каждый слой (не более 200 мм толщиной) необходимо подвергать уплотнению. Самый распространённый инструмент для уплотнения бетонного раствора – это ручной вибратор.

На конце подающего кабеля находится металлический цилиндр, внутри которого под влиянием переменного магнитного поля колеблется сердечник. Колебания сердечника вызывают сильную вибрацию цилиндра.

Бетонщик погружает вибратор чуть ниже очередного слоя залитой смеси. Под воздействием вибрации раствор равномерно распределяется по всей поверхности, давая выход воздуху. По окончанию уплотнения правильно извлекать вибратор из бетона нужно только в работающем состоянии. Это исключает возможность образования пустоты под цилиндром вибратора. Посмотрите видео, как уплотнить бетон с помощью вибратора.

Заливку опалубки бетоном осуществляют непрерывно. Перерыв не должен превышать двух часов, чтобы не допустить расслоение массы монолита.

Уход за бетоном

После заливки нужно правильно организовать уход за твердеющим бетоном. В летний период поверхность заливки укрывают влагонепроницаемым материалом и периодически её увлажняют. Это делается для предотвращения чрезмерного испарения влаги из раствора.

В зимний период утепляют поверхность заливки и боковые поверхности опалубки. Существует много способов обогрева: от укрывания минеральной ватой, пенопластом до электрообогрева.

Читайте также: