Укладка плит ленточных фундаментов

Обновлено: 29.04.2024

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
Происходит заливка бетонной смеси.
Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
есть возможность обустроить цокольный этаж;
можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Технологические решения для монолитной плиты на ленточном фундаменте

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

срок эксплуатации не менее 100 лет;
устойчивость в зыбких почвах;
не меняет местоположение при подвижках земли;
заменяет пол на первом этаже;
можно обустроить цокольный этаж;
возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

большой расход строительного материала;
трудоемкий процесс;
сложные расчеты;
необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

разметка и рытье котлована;
засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
установка опалубки под ленту;
покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
монтаж армирующего каркаса в траншеях;
заливка раствора в траншеи;
выжидание затвердевания смеси;
установка опалубки по внешнему периметру ленты;
укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
монтаж каркаса из арматуры;
заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Инструкция, как правильно осуществлять укладку плит перекрытия на фундамент

Такие работы осуществляются с обязательным выполнением требований СНиП и разделов проекта строительства дома.

Правильная организация работ начинается с подвоза готовых ЖБИ. Некорректная перевозка и пренебрежение требованиями изготовителей по транспортировки и разгрузки-выгрузки, становятся главными причинами появления трещин и других дефектов на поверхности ЖБИ.

Чтобы уменьшить затраты на строительно-монтажные работы, правильнее будет если организовать выполнение монтажных работ непосредственно с машины.

Требования к величине опирания

Этот показатель зависит от вида материала, который применялся при укладке основных стен и верхнего выпрямляющего пояса фундамента. Материал заводского изготовления выпускается с несколькими вариантами опирания: на 2-е либо 3-и стороны и по общему контуру.

Нормативная граница глубины опирания ПК для фундамента:

для металлоконструкций: 70-120 мм;
по ЖБ основанию: 75-90 мм;
на каменное или блочное основание: 90-160 мм.

Важно! Застройщик до того как приступить к укладке ПК должен позаботится о будущей жесткости здания. Для чего выполняют выравнивающий монолитный армопояс, применяя арматуру Д=16 мм.

Виды способов опирания

Выбор способов опирания происходит на стадии проектирования путем сопоставления нескольких вариантов и зависит от вида фундамента, плана застройки и выбранной модификации плит перекрытия, с учетом действующих нагрузок, на несущие компоненты дома:

Для низкоэтажного индивидуального жилого строительства, специалисты рекомендуют применять плиты перекрытия с круглыми и овалопустотными внутренними конструкциями, с опиранием по 2-м сторонам.

Подготовка основания для монтажа

Технология подготовки основания зависит от типа конструкции. Для заводских готовых плит перекрытия наиболее часто применяется ленточный или свайный фундамент. В последнем варианте ЖБ плиту нельзя устанавливать на колонны по 4-м точкам опоры.

Арматура способна в точности воспринять расчетное напряжение исключительно, когда ее концы будут заведены за опору. В противном случае армокаркас безопасно функционировать не сможет, плита увеличит предельный прогиб, как продольный, так и поперечный, что обеспечит аварийное разрушение всех конструкций объекта.

Поэтому чтобы этого не произошло, опоры связывают между собой единым монолитным защитным поясом.

Такой защитный пояс также создается при применении фундаментных блоков. Поскольку они выполняются без армирования, то проявляют слабость при изгибающих нагрузках, возникающих, при укладке плит, из-за того, что опорой выступает не весь блок, а только его небольшая внутренняя часть.

Защитный армированный пояс должен иметь минимальные размеры по толщине 200 мм, а заливаться бетоном В20. Арматурный каркас выполняют из четырех прутьев Д= 10-14 мм, расположенных вдоль периметра фундамента, соединенных вертикально арматурой Д= 6-8 мм.

Перед заливкой армопояса выполняется отсечная гидроизоляция, чтобы влага из грунта не переходила на несущие стены.

Также защитный пояс должен иметь внешнее утепление, для защиты конструкции от потерь тепла.

При устройстве армопояса, нагрузка от железобетонных плит распределится равномерно, фундамент приобретет дополнительную прочность на изгиб, поверхность получается более ровной, что даст возможность точнее установить конструкцию перекрытия.

Начинают строительно-монтажные работы по установке ПК с правильного определения места расположения автокрана, в противном случае грунт может сместиться под тяжестью автотехники и выдавить стенку фундамента.

Независимо от типа конструкции в обязательном порядке проводится подготовка и выравнивание внешней поверхности основания:

Проверяют верхнюю плоскость основания с применением нивелира.
Определяют самую высокую точку армированного защитного пояса.
Размещают маяки по периметру дома.
Если будет обнаружен перепад высот свыше 5 см, выполняют общую выравнивающую стяжку или только на отдельных участках.
До изготовления стяжки на конструкциях из блоков ФБС, необходимо выполнить анкеровку соседних блоков с помощью проволочной скруткой с Д= 4 мм.
Если перепадов по высоте несколько, стяжку армируют 2-мя параллельными стальными стержнями Д= 14 мм по общему периметру. Для этого устраивается съемная опалубка из досок.

Важно! Торцы плит перекрытия утепляют, чтобы не создавать «мостики холода», которые способствуют росту тепловых потерь и образованию конденсата. На гигроскопичный утеплитель, например, минвата, для влагозащиты нужно положить пленку, при применении экструдированного пенополистирола, гидрозащита не применяется.

Технология монтажа: как уложить материал?

Перед укладкой плит выполняют гидрозащиту верхней поверхности фундамента несколькими сплошными слоями рубероида. Далее готовится бетонный раствор, потребуется примерно. 3-5 ведер на одну плиту, что будет зависеть от ее размера.

Рабочей поверхностью плит является их низ, поэтому для точного размещения плиты по фундаменту, ее контролирует монтажник, чтобы обеспечить правильное опирание по горизонтали. Класть материал необходимо по проектным схемам и чертежам, а также специально разработанной технологической карте.

Общие этапы технологии монтажа ПК на фундаментные конструкции:

Монтаж перекрытия начинают с угла, наиболее близкого к месторасположению крана, либо к проектируемой стене, имеющей вентканал.
Подают плиту непосредственно с машины, строповка выполняется 2-мя монтажниками.
Строповка должна выполняться за монтажные петли плиты, с применением проверенных крюков и специализированных приспособлений для грузозахвата.
В момент перемещения конструкции, рабочие находятся на безопасном расстоянии от нее, разворачивая ее в проектное положение баграми на весу.
При необходимости ЖБ перекрытие корректируют по оси стеновой конструкции.
После чего стропы ослабляют, внизу проверяется точность горизонтальной установки в 2-х направлениях.
Выполняют крепления к основанию стальными связями или применяют анкера, фиксирующие плиты.
Выполняют герметизацию межпанельных швов, чтобы уменьшить тепловые потери и увеличить шумозащиту перекрытий. Если принятой толщины плиты будет недостаточно чтобы обеспечить санитарные нормы по этим показателям, выполняю многослойную защитную конструкцию.

Ленточное основание

Перед укладкой плит внимательно изучают схему монтажа и маркировку изделий, чтобы обеспечить расположение плит на несущих конструкциях короткими сторонами. Работа проводится бригадой опытных и аттестованных монтажников, минимальное число 3 человека.

Основные этапы укладки плит ПК на ленточный фундамент:

Заделывают торцевые отверстия плит особыми бетонными вкладышами или самостоятельно приготовленным легким бетоном М200. Такая защита пустых отверстий, делает плиту прочнее в местах защемления и будет препятствовать поступлению влаги.
На подготовленную постель наносят строительный раствор М150 или выше с толщиной слоя 20 мм
Плиту укладывают нужным расположением, по проекту и маркировке конструкции, поскольку в нижней части плит перекрытия армирующий каркас усиленный, для обеспечения нужного сопротивления растяжению.

Свайное

По плитам выполняют рулонную либо проникающую гидроизоляцию. Сверху по гидроизоляции и устанавливают теплоизолятор. После этого укладка плит перекрытий выполняется аналогично, как на ленточном фундаменте.

Ошибки и проблемы при нарушении правил установки

Нарушение общепринятых правил транспортировки и погрузки-выгрузки плит, что способно привести их к повреждению.
Использование плит с испорченной поверхностью.
Неправильное расположение плит, когда перепутан верх и низ.
Неправильная установка на опорные стены, плит с допустимой установкой на 2 опоры, фактически установлены на трех.
Недостаточная глубина опирания для конкретного фундамента.

Заключение

Установкой плит перекрытия фундамента завершается этап постройки основания, от которого будет зависеть устойчивость всего дома. Эту ответственную работу должны проводить только по проекту и индивидуально разработанной технологической карте.

На стадии проектирования выполняют тщательный выбор марки плит, чтобы не оставались пустоты или не требовалось отрезать лишние участки плит.

Работы по монтажу плит перекрытия должны выполнять аттестованные монтажники с составом бригады не менее 3 человек, стропы и другие приспособления должны быть предварительно проверены на исправность и прочность.

Если выполнить все предписанные требования СНиП, в точности реализовать проект постройки в части монтажа плит перекрытия, то фундамент станет надежной и долговечной основой всего дома.

Описание устройства и технологии укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием.

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки.

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции.

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид:

оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

«красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем.

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

Читайте также: