Можно ли забивать арматуру в землю при заливке фундамента

Обновлено: 06.05.2024

Можно ли забивать арматуру в землю при заливке фундамента

Прошу помочь с некоторыми вопросами по фундаменту.
Т.к. дом будет легкий, а участок типовой хочу обойтись без проекта на фундамент, осилить сам (с вашей помощью).
Участок в Ленинградской области, под Выборгом. Ровный, достаточно сухой. Грунтовые воды близко (в межсезонье около полуметра). Состав почвы: 40см. земля потом глина.
Дачный дом будет 8х6, каркасный или сруб (до конца не определился). С периодическим зимним проживанием.
Хочу поставить ленточный, железобетонный, незаглубленный (не понял в чем плюсы мелкозаглубленного, а серьезный - для того дома нет смысла делать). Обогреваться буду кассетной вставкой – под нее фундамент не нужен.
Марка бетона М300, миксер. Арматура вязанная ф12-14мм - два пояса.

Рисунок прилагаю. _________.pdf ( 21.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Надеюсь получилось.

Вопросы:
1. Общие рекомендации по рисунку.
2. Для чего нужна отмостка? Защита подушки фундамента от осадков? Как ее делать?
3. На каком уровне делать дренаж фундамента?
4. Нужна ли в моем случае гидроизоляция фундамента, где и какая?
5. Прочитал, что вертикальную арматуру нельзя втыкать в землю (она будет за пределами бетона и пойдет коррозия), а как делать?

Геннадий Л.

Просмотр профиля 15.1.2008, 21:25

Хочу поставить ленточный, железобетонный, незаглубленный

1. По-моему, все нормально.
2. Отвести воду от фундамента и дома вообще.
Так что и защита подушки и в том числе уменьшит влажность земли под домом - вода бы и под дом просачивалать. Да, а подушка ведь окружена не глиной, а грунтом - препятствие вымыванию подушки.
3. Учитывая УГВ, доходящий до 50см, а подушка на 40 см, мне кажется лучше 50-60см. Если дренаж не получится сделать, то поверхностный отвод воды хотя бы.
4. Между фундаментом и первым венцом у меня - ребероид.
5. Горизонтальную нижнюю арматуру можно опирать местами на камни, также можно и под вертикальную. Если нельзя, но очень хочется - то можно.
наша дача

Сергей_Ф

Просмотр профиля 16.1.2008, 1:40 Вопросы:
4. Нужна ли в моем случае гидроизоляция фундамента, где и какая?
5. Прочитал, что вертикальную арматуру нельзя втыкать в землю (она будет за пределами бетона и пойдет коррозия), а как делать?

4. У меня слой рубероида между подушкой и лентой ( нулевой уровень, заодно препятствует утеканию цементного молока при заливке) + между нижней обвязкой и фундаментом "гнилая доска", пропитанная битумной мастикой и обернутая рубероидом с трех сторон.

5. По-разному делают. Можно горизонтальные подвесить на проволоке за поперечные затяжки опалубки, например. Хотя лично я думаю, что если воткнуть вертикальные в подушку, ничего страшного не произойдет, тем более с отмосткой.

да ебались вы все в рот, пидоры гейные. Главные мудаки тут : летун-балласт на заслуженной пенсии sonial54, электрический зануда АА, парочка олдскульных безруких деревяшечников типа Онотолея, и конечно же, несравненный Алеша Васкелово, вершина убожества.

leonizpitera

Чудо-арматурщики: опасная ошибка, допускаемая дилетантами при армировании

При обустройстве фундамента дома требуется максимально точное выполнение технологии, с этим не поспоришь. Ведь именно от прочности основы будет зависеть то, сколько простоит постройка. Однако начинающие строители зачастую допускают ошибки именно на этом этапе строительства − при армировании будущего фундамента. И если некоторые не столь критичны, есть одна, которая может существенно повлиять на прочность основы. Сегодня поговорим об опасной ошибке, допускаемой дилетантами при армировании, попутно рассмотрев и остальные.

Читайте в статье

Допускаемые ошибки при армировании фундамента и его заливке

К сожалению, ошибки допускаются как на этапе армирования, так и при заливке фундамента. В результате человек получает не требуемый монолитный элемент, а набор балок. Обозначим основные ошибки, а после рассмотрим их более подробно.

Среди них наиболее частыми являются:

отсутствие в арматурном каркасе Г-образных элементов при организации углов;
отсутствие стяжек или П-образных элементов по всему каркасу;
опалубка не выстилается гидроизоляционным материалом;
несоблюдение временных промежутков между заливками слоёв фундамента.

Некоторые из этих ошибок не столь критичны, однако и их допускать не стоит. Особенно, если строится два и более этажа.

К чему приводит отсутствие Г-образных элементов по углам и соединениям

Зачастую при обустройстве углов каркаса домашние мастера попросту накладывают перпендикулярные пруты один на другой и связывают их. При этом даже если кто-то им указывает на ошибку, отмахиваются, − мол, уже строил так, 10 лет дом стоит − и никаких проблем. Здесь нужно понимать, что одноэтажный дом с массивным фундаментом, стоящий на прочном грунте − это одно, а двухэтажный, да ещё и на современном узком ленточном или свайно-ростверковом – совсем другое.

Углы арматурного каркаса, как и примыкающие к ним детали, должны армироваться с использованием Г-образных или П-образных элементов. В противном случае подвижки грунта, если они значительны, способны попросту разорвать соединение. Конечно, то, что это произойдёт, − не факт, но подобное вполне возможно. Стоит ли рисковать из-за минимальной экономии арматурных прутов?

В каркасе нет стяжек или П-образных элементов: зачем они нужны

Вот эта ошибка более серьёзна. Именно она приводит к растрескиванию и разрушению фундамента. И если разрыв основы по причине отсутствия Г-образных элементов − редкость, то здесь фундамент ослабляется на сжатие. То есть вес всего дома давит сверху некоторое время, после чего попросту расплющивает основание.

При монтаже арматурного каркаса после укладки первого слоя прутов обустраивается второй, немного выше. Именно между этими «этажами» и требуется установка объединяющих элементов. Они усиливают конструкцию именно на сжатие. Экономия здесь не просто опасна − она губительна. Да и вообще, если владелец взялся за строительство дома, он заинтересован в том, чтобы жилище простояло как можно дольше и было безопасным. Понятно, что лишнего тратить не хочется, но можно представить, в какую сумму обойдутся трещины, а после − и разрушение фундамента.

Для чего нужна гидроизоляция опалубки изнутри

При обустройстве опалубки перед тем, как заливать бетон, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри неё. И делается это вот для чего. Какой бы идеальной не казалась опалубка, всё равно в ней будут щели. Хотя бы в месте соединения с грунтом. Да и грунт здесь тоже играет свою роль.

ФОТО: opalubka.pro Опалубка собрана, однако монтаж каркаса начат рановато, не хватает одной детали

Так вот, при заливке бетона в опалубку без гидроизоляции сквозь щели, а также в почву начинает уходить влага, а вместе с ней − и часть цементной взвеси. При этом уменьшение доли цемента ослабляет бетон, а отсутствие необходимой влаги способствует появлению усадочных трещин. Казалось бы, мелочь, какую-то плёнку не проложили. А в результате получается немалая проблема.

Небольшое отступление. При укладке плёнки для гидроизоляции её требуется хорошо крепить (это относится к цоколю). В противном случае появляются складки, которые в итоге придётся штукатурить, ведь они портят внешний вид.

Заливка фундамента: ошибки, допускаемые в процессе

Очень часто строители, залив часть опалубки бетоном, решают, что «на сегодня хватит». В итоге доливка бетона происходит на следующий день, а то и позже. Подобное категорически недопустимо. При подобной заливке получается, что фундамент становится не монолитным и имеющим сплошное армирование, как это положено, а в виде двух отдельных бетонных балок, соединённых меж собой арматурой. Попробуем разобраться, к чему это может привести.

Со временем влага, появляющаяся между этих балок, приводит к коррозии арматуры, ослабляя её, а подвижки грунта дополняют разрушительный процесс. Результат предугадать несложно, арматура попросту отрывается. Конечно, это произойдёт не через год и даже не через 10 лет, но всё же − стоит ли рисковать? Необходимо помнить, что максимальный временной промежуток между заливками слоёв составляет 2 часа.

В заключение

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим строителям в их нелёгкой работе. Если у вас остались вопросы, можно задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в кратчайшие сроки. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Будем благодарны, если оцените нашу работу, для нас это очень важно. А напоследок, как уже повелось, − интересный видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Как провести армирование столбчатого фундамента: способы, схемы и технология

После этапа проектирования любого сооружения начинается этап закладки основания.

Фундаменту приходится взять на себя нагрузки разного характера: при движении почвенного слоя, из-за того что здание давит на основание собственной массой, из-за сезонных колебаний температуры.

Столбчатый фундамент подходит для каркасных конструкций и широко применяется сегодня. Чтобы здание с подобным основанием служило дольше, для усиления опор столбчатого фундамента проводят армирование.

Понятие, требования и нормы

Процедура требует соответствия определенной нормативной документации:

Процедура позволяет переместить основную нагрузку с поверхности столба в слои бетона, которые лежат более глубоко, способствует соединению бетонных опор с ростверком и положительно влияет на срок эксплуатации железобетонных конструкций. Наличие арматурного каркаса снижает риск разрушения сооружения в целом.

Проведение армирования снижает неблагоприятный эффект, который может возникнуть из-за скачкообразного разрушения основания. Обрушение опор будет происходить не так быстро, конструкция постепенно расползется.

Существуют два метода проведения процедуры:

Под все опоры подготавливаются скважины или котлованы на заложенную в проекте глубину. По ширине углубление должно слегка превышать ширину будущей опоры. В котловане монтируется опалубка, ее верхняя часть должна подниматься над грунтом на 50 см. Когда опалубка готова, создается арматурный каркас.
На указанную по плану глубину производится забуривание скважин – здесь потребуется специальная техника. Опалубка потребуется только для надземной части основания. Такой метод более прост в выполнении и относится к современным методам, однако он требует грунта определенной плотности.

Схема армирования фундамента:

Когда арматурный каркас устанавливается на место, производится заливка бетонной смеси.

Бетонирование столбов под основание обязательно происходит по одному уровню. Если появляются неровности, для их исправления используют ростверк. Опалубка убирается, когда бетонная смесь наберет прочность. Котлован засыпается.

Арматура, требования к ней и расчет

Под фундамент здания обычно берут металлические прутья, класс А III и выше.

Сечения:

холоднотянутый прут – не меньше трех миллиметров;
горячекатаный – не менее шести миллиметров.

Сталь должна относиться к классу 15 или выше. Обязательна обработка составами, препятствующими возникновению коррозии.

Возможно применение и арматуры из композитных материалов. Она проще в монтаже, более упругая, более жесткая и не такая пластичная. Преимуществом композита является неподверженность коррозирующим процессам, этот материал хорошо выдерживает вертикальную нагрузку и не образует мостиков холода.

Главный нюанс при использовании композита – сращивание с ростверком осуществляется с помощью специального приспособления.

Диаметр прутков и как рассчитать их количество?

Основа арматурного каркаса: вертикальные элементы – ребристые прутки с диаметром 1-1,2 см.

Горизонтальные связующие элементы изготавливаются из монтажной арматуры с сечением в 6-8 мм.

Они необходимы для соединения вертикальных в общую конструкцию.

Верхние концы вертикальных прутьев должны выступать из бетонной смеси на высоту в десять-двадцать сантиметров от уровня заливки. Они требуются для привязки ростверка.

Объем требующихся для процедуры прутьев определяют так: общее значение диаметра их в бетонном основании не должно превышать 0,25 процентов от диаметра столба-основания. Рекомендуемый вариант соотношения диаметров 1 к 25.

Визуально расчет выглядит так:

Бетонная смесь должна обходить арматурный каркас слоем не менее двадцати пяти миллиметров, что позволит защитить металл от коррозии.

Для столбов подойдет и пространственный каркас, в котором прутки между собой соединены вязальной проволокой. Положение фиксируется до начала бетонирования.

Чтобы получить каркас для столба в 20 см диаметром при глубине закладки фундамента в два метра, требуется четыре вертикальных прута. Сечение не менее 10 мм, лучше двенадцать. Шаг для перевязки 50 см, а значит, потребуется четыре места горизонтальных соединений.

Принцип расчета выглядит так:

количество ребристых прутьев (длина) рассчитывается с учетом припуска в 200 мм, который необходим для проведения привязки ростверка. Получается, что на один столб надо (2+0,2)*4=8,8 метров прутка сечением 10-12 мм;
для выполнения горизонтальных соединений количество гладкой арматуры рассчитывается перемножением 0,2*4*4=3,2 метра прутка диаметром 6-8 мм;
чтобы посчитать объем проволоки для вязки каркаса, останется выполнить такое действие 0,3*4*4=4,8 метра.

Получив количество материала, требующегося на один столб, остается только перемножить это на общее число столбов.

Схема расчета применяется для разного типа фундаментов. Если основание мелкозаглубленное, то в почву оно опускается не более чем на шестьдесят сантиметров, соответствующим образом корректируется расчет.

Технология

Подготовительный этап предусматривает расчет количества арматуры и нарезку прутьев необходимой длины. Когда закончены все подготовительные работы, готовы материалы, есть необходимое количество готового прутка, можно приступать к закладке и вязке.

Схема закладки

Закладка арматурного каркаса предусматривает следующие этапы:

под опорные столбы устанавливаются пруты, диаметром от одного сантиметра. Для круглых применяют шесть прутков сечением 8 мм;
для усиления опорной подошвы применяют сварную сетку. Используется арматура с сечением от 6 до 8 мм. Она укладывается двумя рядами. Толщина закраин составляет не меньше пятнадцати см;
если столбы грибовидной формы, для них выполняют двойное армирование. В первом слое прутки выгибаются в форме перевернутой «Г», вертикальная часть равна по высоте опоре. В этом случае выгнутая сторона проходит подрезку по диаметру;
если у опорных элементов переменное ступенчатое сечение, подготавливают несколько каркасов, они соединяются вязальной проволокой между собой.

Арматура в скважине поправляется так, чтобы горизонтальные элементы расходились по кругу от центральной точки к периферии, после чего в скважину монтируется каркасная заготовка и заливается бетон.

Если необходим арматурный каркас для устройства ростверка, схема для него выполняется аналогично:

в железобетонную балку закладывают по два-три прутка с сантиметровым сечением;
на углах основы прутки загибают на двадцать или более сантиметров;
соединения укрепляют вязальной проволокой.

Этот метод помогает связать прутки опорных столбов с каркасом будущего ростверка. Закончив с этим, подают бетонную смесь.

Как вязать арматуру?

Для связки арматурных прутков требуется вязальная проволока небольшого сечения. В процессе используют специальный крюк.

Схема вязки:

подготавливается отрезок проволоки в тридцать сантиметров длиной, складывается вдвое;
петля проходит по диагонали перекрестия прутьев и выводится к концам проволоки;
в петлю заводится крюк, после чего проводится движение, в ходе которого зацепляются проволочные концы.

Использование вязки увеличивает прочность основания.

Как избежать ошибок?

Есть несколько типичных ошибок, которые влияют на прочность всего будущего строения.

Например:

Арматура не сцепляется с бетоном, так как окрашена, загрязнилась. Необходимо обеспечить максимальную адгезию со смесью.
Как арматуру применяют металлолом. Подобные материалы не подходят для возведения столбчатого фундамента.
Соединение пересечений и узлов методом крест-накрест – неправильный подход. Пользоваться им не стоит.

Сварка арматуры вместо применения вязальной проволоки снижает прочность на излом или растяжение.

Экономить при закладке фундамента также не рекомендуется – важно тщательно соблюдать диаметр прутка, выполнять двуслойное армирование, располагать каркас на необходимом расстоянии от опалубки.

Заключение

Прочность здания опирается на то, какую нагрузку способен выдержать его фундамент. Армирование позволяет существенно усилить основание, однако важно внимательно отнестись к выбору материалов и предварительному расчету. Выполнив процедуру правильно, можно значительно увеличить срок эксплуатации готового сооружения.

Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

Продольная.
Поперечная.
Вертикальная.
Хомуты.
Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

В четыре прута;
В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

Боковая продольная арматура должна отходить от бетонных стенок на 50-70 мм. Это способствует сохранению защитного слоя бетона на каркасе.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

В виде «Г» элементов.
В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

Ст3кп;
35ГС;
35Г2С;
32Г2Рпс;
22Х2Г2АЮ;
22Х2Г2Р;
80С;
20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Можно ли варить арматуру для фундамента, когда и почему нельзя использовать этот метод?

Фундаменты без армирования могут разрушаться из-за температурного расширения влаги, которая остается в бетоне после его затвердевания.

Чтобы компенсировать растяжение фундаментных конструкций и предотвратить возникновение трещин, в них используются металлические арматурные каркасы.

При их проектировании и монтаже становится актуальным вопрос: какой способ соединения будет более оптимальным – вязка или сварка?

Фиксация в армировании и зависимость от нагрузок

Частные дома, дачи, хозяйственные постройки, мастерские и другие малоэтажные здания оказывают относительно небольшую нагрузку на основания. В слабо нагруженных фундаментах целесообразно использовать метод ручной или машинной вязки арматуры. Металлические прутья обвязывают специальной вязальной проволокой.

Обратите внимание! Способ вязки не позволяет добиться жестких и неподвижных соединений. При высоких нагрузках вязальная проволока может растягиваться, из-за этого между арматурными стержнями возникает зазор в точках их обвязки, и прочность каркаса снижается.

В фундаментах массивных многоэтажных зданий категорически недопустимо смещение арматурных стержней друг относительно друга. Поэтому вместо вязальной проволоки все элементы каркасов в фундаментах соединяют жесткими и неподвижными сварными соединениями. Такой метод позволяет добиться максимальной стабильности армирующей конструкции и значительно повысить ее прочность.

Можно ли применять сварку?

Использовать сварные соединения при армировании фундаментов не запрещено правилами СНиП. Но существует ряд важных условий, которые обязательно нужно соблюдать при сварке арматуры для фундаментных конструкций:

Изделия не должны иметь никаких дефектов и очагов коррозии. Из-за ржавчины может резко ухудшиться прочность и надежность сварных соединений.

Преимущества и недостатки

Сварка арматуры в фундаментах зданий имеет несколько важных достоинств:

Жесткость соединений. В отличие от вязальной проволоки, которая подвержена растяжению, сварка обеспечивает жесткое и неподвижное крепление арматурных прутьев. Каркасы, сконструированные при помощи этого метода, способны выдерживать огромные статические нагрузки.
Относительно низкая трудоемкость работ. На обвязку арматурного каркаса может потребоваться в 2-3 раза больше времени и трудовых ресурсов, чем на проведение сварочных работ. Использование электросварки позволяет ускорить строительный процесс без ущерба качеству работ (при условии, что армированием фундамента занимаются сварщики с высокой квалификацией).
Повышение несущей способности основания. Это имеет решающее значение при строительстве тяжелонагруженных фундаментов, на которых возводятся многоэтажные постройки жилого, промышленного, коммерческого или другого назначения.

На заметку. Основной недостаток сварных соединений заключается в том, что хуже выдерживают неравномерные нагрузки, возникающие на основание при смещении пластов почвы.

Поэтому их надежность во многом зависит от свойств породы. Также при ошибках, допущенных в процессе сварки, могут произойти необратимые изменения в структуре металла, поэтому к профессионализму и компетентности сварщиков предъявляются повышенные требования.

Технологические особенности и этапы

Сборка металлических арматурных каркасов с применением электросварки выполняется в такой последовательности:

Подробно о том, какая арматура нужна для частного дома, что лучше использовать в промышленности, читайте тут.

Из видео узнаете, как правильно варить арматуру для фундамента:

Каждый метод имеет свои преимущества, недостатки и область применения. Выбор в пользу той или иной технологии соединения арматуры в фундаменте делается после тщательного анализа условий проведения работ, расчетных характеристик железобетонной конструкции, свойств почвы на стройплощадке и др.

Вязка арматурных стержней будет более эффективна при возведении малоэтажных построек с низкой нагрузкой на фундамент. Такой метод позволяет предотвратить чрезмерное напряжение металла в точках соединений. Также это удешевляет строительство, поскольку для вязки арматуры не нужно применять дорогостоящее сварное оборудование и привлекать высококвалифицированных сварщиков.

Сварка, в свою очередь, позволяет сократить время изготовления железного каркаса для фундамента и повысить его прочностные характеристики. В некоторых случаях эти методы могут комбинироваться. Например, изначально каркас может быть собран при помощи вязальной проволоки. Затем в готовой конструкции сваривают арматурные стержни, которые предварительно скреплены обвязкой.

Обратите внимание! Применение двух видов соединений позволит избежать разрушения каркаса, если одно из них окажется недостаточно надежным и прочным.

Заключение

Фундамент, укрепленный арматурным каркасом, обеспечит длительную и безаварийную эксплуатацию здания. Чтобы характеристики конструкции соответствовали требованиям безопасности, следует уделять должное внимание качеству и прочности сварных соединений в арматуре.

Проведение сварочных работ необходимо поручать только высококвалифицированным работникам, которые досконально владеют технологиями высокотемпературной сварки.

Техника забивания арматуры в землю

Несколько раз здесь писали, что есть какие-то муфты, которые можно закрепить на арматуре и забивать ее в землю, ударяя по муфте сбоку арматуры, а не сверху; потом открутить и переставлять на следующий участок арматурины. Как она называется, где ее можно купить ?

Пишут, что варить арматуру с боковыми отводами лучше на Г-образном отростке с длиной шва не менее 10 диаметров. Но для этого надо согнуть верх забитых штырей - а кто-то пробовал гнуть гладкую арматуру 26мм куском трубы. Насколько это реально ? Ведь надо не просто согнуть, а постараться это сделать так, чтобы арматурина осталась стоять вертикально, чтобы ее можно было добить до конца.

Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

20.01.2014 в 07:55

VeloMah написал :
Как она называется, где ее можно купить ?

Купить вряд ли. Можно попробовать использовать тросовый зажим

VeloMah написал :
Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

При равных сечениях у круглой арматурины площадь поверхности меньше, соответственно и трение тоже

20.01.2014 в 12:51

Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

20.01.2014 в 13:22

Берите и забивайте :

. что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

20.01.2014 в 13:46

Интересно, какое отношение это имеет к разделу "Электрика"?

20.01.2014 в 13:51

Технология монтажа заземляющих устройств,не?По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

20.01.2014 в 13:53

Исключительно для удовлетворения "интереса" : логично предположить, что речь о монтаже контура заземления.
Но об этом наверное лучше было бы спросить у-ууу. сантехников например, или сборщиков мебели.

volchenok написал :
По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

ну просто заради самого процесса можно Крайне увлекательное занятие, как выясняется.

20.01.2014 в 13:57

есть реальный опыт использования - при 26 арматуре, какое дерево должно быть - обычная сосна выдержит ? где взять такой деревянный клин - из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

ps1x написал :
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

вопрос был не об этом - неудобно городить высокую стремянку над траншей с обваливающимися краями; да и мощного перфоратора в нужном месте может и не быть

20.01.2014 в 15:18

Отбойный молоток SDS-Max стоит от 4000 р. (китайчатина одноразовая конечно, себе брал Макиту за 16000, но если бы не так спешно было - можно и Интерскол раздобыть за 9000).
Обычный перфоратор тут не помощник, удар максимум 3 Дж против 13 Дж у отбойника.

20.01.2014 в 15:58

VeloMah написал :
неудобно городить высокую стремянку над траншей

Можно и не городить

20.01.2014 в 16:17

Точно. Я такое электролитическое заказчику закопал - сплошная красота, но если у заказчика с деньгами порядок. А так - дороговато. Но - после этого попадались аналоги других производителей, цена имеет явную тенденцию к снижению.

20.01.2014 в 16:29

VeloMah написал :
есть реальный опыт использования

из доступного - берёза будет лучше (ну там бук, дуб, груша эти-то ещё прочнее)

где взять такой деревянный клин

ну вот это уж не знаю вроде не в пустыне живём, где саксаул один. Бук порой попадается в прокладках, для штабилирования плит. Угловые бруски в палетах.

из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

на много не хватит. Так и клин же не один делать. И от Вашего там грунта зависит. И от того, насколько точно бить (можно и одним ударом расколоть). Если кто-то торец клина накроет мет.уголком и будет придерживать, хватит на дольше. Только тут "оператор" может помочнику руки "отсушить" на раз. (если помощник мало знакомый, можно ему не акцентировать о перспективах. )

20.01.2014 в 16:39

Что касается модульного заземления, то на Каширском дворике, вроде втором (это не реклама, не ? ) видел "типа эконом" вариант : резьбы на штырях нет, крестовая накатка по лёгкой конусности. Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.

21.01.2014 в 07:51

TiMg33 написал :
Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.

21.01.2014 в 21:03

Ага. Муфты мне надо б в кавычки было.

22.01.2014 в 01:08

как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет ? ведь в модульном заземлении покрытие медное

ведь никто не рекомендует делать заземление медными трубами

22.01.2014 в 01:25

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

VeloMah написал :
гладкую арматуру 26мм

И думаем "в голову". Цепь не будет держать на гладком пруте.

22.01.2014 в 10:14

ПPOPAБ написал :
Цепь не будет держать на гладком пруте.

Однозначною Тросик и схватывающий узел еще может быть

VeloMah написал :
как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет

Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы

22.01.2014 в 16:48

Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы

Давать то можно, как ее взять если что -не сильно понятно .

Почему то в ПУЭ про медные заземлители - тишина.

22.01.2014 в 17:55

на водопроводе меди тоже по 300 лет пророчат - а из-за электрохимической коррозии дырки получаются гораздо раньше

кто-нибудь может привести пример, сколько служат в земле оцинкованные и медные детали - что-нибудь из другой оперы, но как пример того, что лучше

по идее медь дороже - и если продают омедненные штыри, а не оцинкованные - наверное так лучше; боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.

по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?

22.01.2014 в 19:47

по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?

Унреал. Это не репшнур и не Маршара, ни Бахмана вам узлы не помогут.
Исключительно плашечные или тросовые зажимы применимы для подобных работ. Конечно можно Вспомнить клиновые или эксцентриковые захваты, но это уж слишком для разовой работы.

Вот погуглил чуток:

Для понимания сути.

22.01.2014 в 22:49

здесь пишут, что медное покрытие лучше оцинковки
думаю, что сравнивать можно только конкретные толщины покрытий

Copper-bonded Ground Rods

Resist corrosion better than galvanized rods allowing for approximately 30-year service life in most soils

23.01.2014 в 00:24

VeloMah написал :
боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.

Совершенно согласен. Возьмите два электрода, один медный а другой цинковый, опустите их в электролит- что получится? Правильно, батарейка, чем вам не гальваническая пара? Значит если использовать модульное заземление, то только как одноштыревое с медным выводом наружу, или искать медную (омеднённую) полосу для горизонтального заземлителя, а это уже другие деньги.

23.01.2014 в 00:41

Пока я не додумался до перфоратора, забивали как и все уголок 50х50, который узлом на конце завязывался. Потом вычитав в НТД , что вертикальный электрод из чёрного металла может иметь диаметр не менее 10мм, взял за основу ВГП трубу 1/2" и гладкий пруток 14мм длиной по 3м. который болгаркой с одной стороны затачивал как зубило и втыкал в землю. Сверху на пруток надевал кусок трубы как направляющую, а сверху в трубу вставлял ещё один пруток и им вместо кувалды забивал нижний пруток в землю. Здесь уже без стремянки не обойтись.
Сейчас бьём землю перфоратором AEG с ударом в 27Дж, чтобы можно было глубокое модульное ЗУ сделать.

Читайте также: