Свайно ленточный фундамент для гаража своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Как сделать фундамент под гараж. Расчеты и учитываемые параметры. Технические нюансы в установке свай. Особенности лент

Постройка гаража - дело нужное, с этим тяжело поспорить. Учитывая то, что строительство такого сооружения обойдется вам как минимум в две цены материалов, то первое что начинает делать настойчивый и рачительный хозяин, это искать ответ на вопрос, как сделать фундамент под гараж.

Чем проще гараж, тем больше решений. Чем проще гараж, тем больше решений.

О расчетах и учитываемых параметрах

Расчеты - это важно. Расчеты - это важно.

В настоящее время существует несколько видов фундаментов, которые имеют различную ценовую составляющую и, конечно же, несут разные нагрузки. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, какой фундамент сделать под гараж, давайте разберемся с расчетными данными и возможными поправками.

Как рассчитать фундамент под гараж, и на что обращать внимание:

Прежде всего, на уровень промерзания почвы и состояние грунтов. Это важно так, как многочисленные промерзания и оттаивания почвы приводят к активным процессам в самой почве, а если сюда добавить еще и хорошую нагрузку от планируемого строения (которая может исчисляться тоннами на квадратный метр), то при ошибках процессы деформации в сооружении вам обеспечены;
Уровень расположения грунтовых вод. Это также важно, так как в таких случаях вам необходимо продумывать защиту фундамента от разрушения, а также в некоторых случаях и дополнительное дренирование;
Наличие подземных помещений и надстроек. Зачастую владельцы гаражей не ограничиваются только стенами и крышей на фундаменте, к этому добавляют погреб, а также полуторный уровень под мастерскую или комнату отдыха. Каждое такое дополнение требует своего фундамента;
Материалы, из которых будет строиться гараж. Нагрузка от бруса или бревна будет в разы меньше, чем нагрузка от кирпича или камня, соответственно и фундаменты будут различные.

Опора планируется под нагрузку

Просто и наглядно. Просто и наглядно.

Как правильно сделать фундамент для гаража, и какие виды фундаментов возможны:

Сваи.
Эти конструкции достаточно надежны и могут быть трех видов:
Сваи, которые заливаются на месте. Это армированные железобетонные конструкции, которые заливаются в специально подготовленных лунках:
Сваи, которые собираются на месте. Это, как правило, кирпичные конструкции, которые выстраиваются в заранее подготовленных ячейках в месте строительства гаража;
Сваи цельнометаллические. Эти изделия заглубляют в землю методом бурения, для чего нужна специальная техника.

Примечание!
Все сваи устанавливаются под единый уровень и совмещаются ростверком (монолитным соединением, который может быть представлен швеллером или мелкозаглубленным ленточной конструкцией).
Этот тип фундамента рассчитан под небольшие нагрузки, а именно гаражи, возводимые из бревен или бруса, без дополнительных подземных или надземных сооружений.

Фото ленты. Фото ленты.

Ленты.
При этом ленточные фундаменты бывают двух видов:
Железобетонные монолиты;
Ленты, набранные из железобетонных блоков или кирпича.

Оба этих фундамента готовятся под серьезную нагрузку, способны выдержать не только кирпичные стены, но и железобетонные плиты перекрытий, а также второй или полуторный уровень. При таких типах фундамента в гаражах выкапывают погреба.

Монолитные плиты фундамента . Хорошее решение для проблемных грунтов. Плита будет не только основой для стен и потолка. Но уже и готовым полом, не требующем дополнительных затрат. Но надо сразу оговориться, что цена этой конструкции будет совсем немаленькой.

Технические нюансы в установке свай

Как мы уже сказали, если вы не планируете нагружать гараж дополнительными помещениями, то самый простой и надежный способ установки фундамента – это сваи .

В их установке существуют моменты, которые полезно знать и учитывать:

Обычно на вопрос, какой глубины должен быть фундамент под гараж, вы найдете ответ – глубина равна глубине промерзания грунта + 15-20%. Если в вашей местности глубина промерзания грунта до метра, то вы вполне можете сделать сваи самостоятельно, хоть выставив их из кирпича, хоть залив железобетонную конструкцию. При более значительном промерзании готовые металлические изделия будут вам весьма кстати;
При рассмотрении вопроса, как сделать фундамент для гаража, многие останавливают свой взор на кирпичных сваях. Это правильно, это, пожалуй, самый дешевый вариант фундамента. Однако не забывайте о том, что кирпич очень плохо переносит контакты с водой, особенно длительные. А весна и осень как раз такие периоды. В этом случае кирпич необходимо обработать специальными составами от влаги;
По все канонам строительной науки свайные опоры устанавливаются в каждом углу, а также через каждые 1.5-2 метра по периметру стены. Но не забудьте, что и машина имеет собственный вес, и зачастую немаленький. Поэтому при стандартных размерах гаража 6х4 м как минимум два ряда внутренних свай все же пустить придется.

Сваи можно и под дом, и под гараж. Сваи можно и под дом, и под гараж.

Совет!
Какие бы конструкции вам не предлагались для решения вопроса, как сделать фундамент своими руками под гараж, помните, они все должны быть армированы, и кирпичные столбики также.

О лентах в фундаментах

Армирование показано капитально. Армирование показано капитально.

Самый простой тип фундамента, это монолитная лента, залитая на уровень промерзания почвы, с теми же поправками что уже были озвучены. Однако и здесь есть нюансы требующие озвучивания.

Итак, как правильно залить фундамент под гараж:

Яма под фундамент должна быть ровной, без выпячивания стенок, особенно в верхней части, для выравнивания дна используется подушка из щебня и песка от 10 до 20 см;
Армирование конструкции обязательно, если у вас нет сварочного аппарата, прутья арматуры можно связать проволокой с таким расчетом, чтобы получилась объемная конструкция, имеющая как минимум 2 этажа металлической решетки с отступом от края ямы до 5 см, с размещением поперечных фрагментов с шагом от 70 см до 1 метра, а также с расстоянием между этажами 35-40 см.
И не забудьте усилить углы дополнительными Г-образными прутьями арматуры с переходом отрезков от углов на 1 метр в каждую сторону;
Решая вопрос, как залить фундамент под гараж своими руками, оставляйте не мене 30 см ленты над землей, для чего вам понадобится опалубка для фундамента . Для нее можно использовать обрезную доску, которая затем пойдет на пол гаража и на обрешетку крыши.

В заключение

От правильности возведенного фундамента и его горизонтальности зависит дальнейшее строительство и сроки беспроблемной эксплуатации. Видео в этой статье также подготовило обзор темы.

Особенности ленточного фундамента для гаража и пошаговая инструкция по возведению

ЛФ возводят из монолитного армированного бетона или сборных железобетонных блоков.

Что нужно учесть перед строительством и сделать правильные расчеты? Как правильно монтировать ленточное основание и избежать возможных ошибок?

Когда стоит использовать такой тип основания?

Автомобильный бокс создаёт нагрузку, которую передаёт на грунт в основании фундамента. Почва в свою очередь сопротивляется этому давлению.

Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.

Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.

Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.

Чтобы защитить основание гаражного бокса от разрушительных сил, фундамент возводят в виде монолитной ленты. Его делают как мелкозаглублённым, так и заглублённым. Подошву размещают ниже или выше залегания грунтовых вод. Также это относится и к глубине промерзания почвы.

Достоинства ЛФ

Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:

фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
несмотря на высокую себестоимость 1 м 3 монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;
в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.

Гаражный бокс из газоблоков:

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как рассчитать глубину?

Расчёт глубины залегания подошвы ЛФ основывается на нескольких факторах:

состав грунтового основания;
расчётное сопротивление грунта;
нагрузка на фундамент;
уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.

Состав грунтового основания

По своей несущей способности грунты подразделяются на три группы – это слабые, плотные и скалистые основания. К слабым относят торфянистые, болотистые и глинистые почвы.

На них ЛФ не возводят. К плотным основаниям относят связанные породы, обладающие высоким сопротивлением, не восприимчивые к пучению.

Скалистые почвы самые прочные основания.

Расчётное сопротивление грунта

Этот параметр измеряется в кг/см 2 . Величину сопротивления грунта можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства с привязкой строительного участка.

Если по каким-либо причинам нет возможности воспользоваться официальными данными сопротивления грунта, то этот показатель может определить местная геологоразведочная служба.

Нагрузка на основание

Это общий вес всех конструкций гаража (стен, плит перекрытий, металлических балок, кровли, автомобиля и снеговой нагрузки).

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы

Два параметра берут из вертикальной съёмки участка. Выкопировку которой, можно взять, как упоминалось выше, в том же местном отделении архитектуры. Уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы (в зимнее время) также определяют методом опытного бурения.

Пример: при глубине промерзания почвы 300 мм и уровня грунтовых вод 800 мм, оптимальная глубина заложения подошвы ленточного фундамента будет равна 400 мм.

Степень заглубления основания в зависимости от типа грунта можно увидеть в таблице:

Как рассчитать габариты ленты?

Габариты ЛФ – это длина, высота и ширина фундамента. Определяют их следующим образом.

Длина

Протяженность монолитной ленты рассчитывают исходя из плана гаража. Если внутри строения будет перегородка, то под неё тоже подводят ленту, длина которой добавляется в общий размер ЛФ.

Ширина

Например, застройщик планирует возвести стены из кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича (380 мм), то оптимальная ширина фундамента будет равняться 420 мм. То есть, с каждой стороны стены лента должна выступать минимум на 20 мм.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей – это глубина заложения подошвы и вертикальный размер цоколя (надземной части ЛФ). Обычно высота цоколя составляет 150 – 200 мм над уровнем земли. То есть при глубине заложения 300 мм, высота ленты будет равна 500 мм.

Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты

Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

Материалы:

щебень; песок, цемент;
вода;
арматура;
доски, брус, колышки;
геотекстиль или ПВХ плёнка;
гвозди.

Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:

Возведение ЛФ из сборного железобетона своими руками

Фундаментные блоки применяют для строительства гаражей с подвальными помещениями. Глубина заложения должна быть не менее 2-х метров. Для монтажа блоков понадобятся такие строительные машины, как экскаватор, автокран и растворомешалка.

Возведение ЛФ происходит следующим образом.

На участке делают разметку границ котлована.
Экскаватором производят выемку грунта до проектной отметки.
Укладывают щебень и песок с последующей трамбовкой.
Фундаментные блоки устанавливают автокраном.
Межблочные швы заполняют раствором.
С внешней стороны фундамент покрывают битумной мастикой.
Производят обратную засыпку внешних пазух котлована.
Горизонтальную поверхность ленты выравнивают цементной стяжкой.

Основные ошибки и советы

Промахи, которые допускают в проектировании и при возведении ленточных фундаментов можно представить следующим списком:

Заключение

Возведение фундамента настолько ответственный этап строительства, что некачественно выполненная работа, может привести к большим убыткам. Если застройщик не имеет опыта в этом деле, то лучше обратиться к профессионалам. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных оснований для гаражей.

Ленточно-свайный

Свайно-ростверковый тип фундамента широко используется в Российских регионах, где земли отличаются высокой силой пучения, большой влажностью и неустойчивостью.

В чем особенности ленточного фундамента на сваях, какие разновидности бывают, что учесть при строительстве, примерная стоимость возведения и как построить своими руками, можно узнать из настоящей статьи.

Данный тип фундамента представляет собой железобетонную ленту (ростверк), которая накрывает собой заложенные по периметру конструкции сваи.

Ростверк обеспечивает равномерное распределение нагрузки дома и служит опорой для его будущих стен. Сваи, в свою очередь, предназначены для придания устойчивости всей конструкции в условиях подвижных грунтов на застраиваемом участке.

Плюсы и минусы

Свайно-ростверковый тип основания популярен в частном строительстве, поскольку лучшим образом подходит для возведения сооружений на зыбких почвах.

Положительные характеристики фундамента:

экономия при использовании материальных и трудовых ресурсов;
возможность применения на участках с любым рельефом;
быстрое строительство без применения сложной техники;
при правильном расчете гарантированная устойчивость дома при подвижках грунта и пучении почвенных масс зимой.

К недостаткам метода следует отнести:

необходимость проведения сложных расчетов;
не предусмотрен под строительство любых подземных помещений;
не выдерживает вес тяжеловесных конструкций.

Сфера применения

Представленный вид основания используется для возведения сооружений со стенами из легких конструкций, например, для:

деревянных,
пеноблочных,
газобетонных,
каркасных коттеджей.

Фундамент целесообразен в использовании для строительства на переувлажненных землях, склонных к пучению, а также на участках с подвижным грунтом и близким залеганием подземных источников.

Разновидности свай

В качестве материала для опор используется дерево, металл, железобетон или бетон.

Деревянные сваи изготавливают из бревен диаметром 25-35 см. Подходящая древесина – ель, сосна, дуб, лиственница, кедр, пихта. Опора может иметь цельный массив или быть срощенной по длине или ширине при помощи накладок. Чтобы защитить заостренный конец опоры используют «башмак».

Железобетонные сваи могут иметь квадратную или прямоугольную форму сечения. Заострение нижнего конца выполняют в форме четырехгранной пирамиды. При погружении в грунт нижний конец защищают башмаков. Поскольку при монтаже ударную нагрузку принимает верхняя часть опоры, ее упрочняют арматурным каркасом в несколько слоев.

Металлические сваи изготавливают из цельнотянутых труб с диаметром сечения 25–100 см. Обычно конец сваи имеет заостренную форму. После погружения полость опоры заполняют железобетонным раствором для улучшения прочностных характеристик.

Бетонные опоры изготавливаются непосредственно на строительном участке набивным способом. Для их изготовления используется бетон тяжелых марок не ниже В15.

По способу устройства различают следующие типы опор:

Заглубление

В строительстве свайно-ленточного фундамента применяют такие технологии:

С высоким ростверком, когда лента находится выше уровня участка – применяется в болотистых местах, а также на грунтах с сильной степенью пучения.
Незаглубленное (мелкзаглубленное) основание – строительство ленты ведется от нулевой точки. Подходит для возведения бань, гаражей, заборов и других легковесных конструкций.
Свайный фундамент с заглубленным ростверком – лента опускается в землю на глубину 0,4 – 0,5 м. Используется в строительстве одно- и двухэтажных жилых домов из пеноблоков, дерева и других не тяжелых конструкций.

Расчет и основные этапы строительства

Перед началом строительства рассчитывают количество свай необходимую опорную площадь, а также основные параметры ростверка.

Полевые работы:

разметка участка;
рытье траншей и шурфов под опоры;
подготовка скважины: устройство песчаной подушки, гидроизоляционного слоя, армированного каркаса;
возведение свай;
укладка песчаной подушки под ленту;
монтаж армированного каркаса в траншее;
заливка бетонного раствора под монолитную ленту.

О возведении свайно-ленточного фундамента своими руками можно узнать из этой статьи.

Замена свайного основания на ленточное

Со временем любой фундамент приходит в негодность. Чаще всего встречается замена оснований для домов на деревянных балках, которые с годами попросту разрушаются. Также исчерпать свой потенциал прежде времени могут бетонные сваи, если изначально не соблюдалась технология возведения фундамента.

Заметить этот можно по внешним признакам:

крен сооружения;
разрушение стен;
трещины в доме;
проседание конструкции.

Предотвратить полное разрушение дома можно путем замены фундамента на винтовых сваях на ленточный. Для этого заново проводят расчеты, определяют несущую способность грунта относительно веса постройки и выводят прикладным методом параметры для ленты.

Замена фундамента под всем домом – сложная процедура, для которой нужно приглашать специальную бригаду. Строители поддомкрачивают каркас дома, частично демонтируют старые балки, делают новый фундамент и возвращают сооружение на место.

В некоторых случаях целесообразно перенести дом на новый участок. Для этого поднимают каркас сооружения и загоняют под него специальные катки с рельсами, которые непосредственно и перевозят сооружение на место, где уже установлен новый ленточный фундамент.

Возведение для гаража

Когда под строительство гаража выделен участок с нестабильным грунтом и неровным рельефом, целесообразно строить ленточно-свайный фундамент. К тому же этот метод не требует расхода большого количества строительных материалов.

Существует несколько методов устройства свай:

Бурение скважин под опоры.
Забивка в грунт.
Ввинчивание металлических опор.

Для строительства буро-забивных свай необходимо подготавливать скважины, закреплять ее стенки глинистой смесью или использовать инвентарные трубы. Затем, соблюдая технологию, в шурфы заливают бетонный раствор. Забивные сваи вводятся в грунт острым концом посредством специальных установок.

Деревянные забивные опоры – дешевый строительный материал, но у него есть ограничение по нагрузкам. Если планируется возведение гаража с кирпичными или пенобетонными стенами, нужны более надежные сваи.

Поэтому в частном строительстве популярны винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в земельный массив автоматически и не требуют подготовки участка. Последний метод предпочтительней для землевладельцев, которые ищут быстрый, сравнительно энергоемкий и надежный способ устройства фундамента под гараж.

Перед началом строительства подготавливается поле – делается разметка по периметру будущего гаража и отмечаются места для входа свай в грунт. Для гаража на две машины достаточно 4 или шести свай. Винтовые балки вкручивают в землю до тех пор, пока их конец не упрется в твердые породы. Конец опоры на нужной высоте обрезается, а внутренность трубы заполняется бетонным раствором.

Чтобы жестко соединить опоры между собой и сохранить геометрию основания, делается ростверк. Эта часть фундамента может быть заглубленной, иметь нулевую высоту или находится выше уровня земли.

Вариант заглубления выбирается по:

типу грунта,
рельефа участка,
а также нагрузки, которую передает гараж на грунт через основание.

Чтобы гараж прослужил десятки лет, необходимо преждевременно анализировать геологию поля под застройку, сделать расчеты и выбрать параметры основания.

Можно ли делать пристройку на винтовых сваях к ЛФ?

Любые пристройки (веранды, котельные, жилые комнаты и не только) увеличивают нагрузку, которую дом оказывает на грунт через основание.

Чтобы избежать деформации стен дома, под пристройку устанавливают свой фундамент, который должен быть жестко связан с основной конструкцией. Расчеты для свайно-винтового фундамента ведут аналогичным описанному ранее образом.

Особенность монтажа состоит в том, чтобы жестко связать две монолитные ленты между собой в местах соприкосновения. Для этого в стене ростверка для дома делают отверстия для арматуры. Длину углубления принято делать равной 35 диаметрам прута.

Для крепежа арматуры внутри железобетонного монолита применяют метод расклинивания или используют химический анкер. В процессе строительства связывают торчащие пруты и арматурный каркас фундамента для пристройки.

Стоимость монтажа

Выбор фундамента основывают на типе грунта и экономической целесообразности. Затраты на ленточное основание займут от 20 до 40% стоимости строительства. Установка свай выйдет гораздо дешевле, но такой выбор не всегда соответствует условиям проекта.

Поэтому большинство строителей выбирают альтернативный метод – устройство свайного фундамента, объединенного с ростверком. Цена возведения под ключ будет оптимальной и в российских регионах составит приблизительно 3400 – 4000 рублей за м 2 .

О том, сколько стоит стротельство свайно-ленточного фундамента, можно узнать из этой статьи.

Ошибки при строительстве и отзывы

В условиях российских регионов пучение грунтов может стать настоящей проблемой. В морозные зимы в некоторых местах силы пучения могут достигать 100 тонн на 100 м 2 площади основания.

Часто при строительстве свайно-ростверкового фундамента этим обстоятельством пренебрегают, что приводит к неизбежным разрушениям и деформациям. Чтобы этого не произошло, оставляют зазор между ростверком и уровнем земли (5 – 7 см), который затем прикрывается отмосткой.

Если строительство велось с заглубленной лентой без анализа грунта на силы пучения, то нужно как можно раньше провести расчеты и в случае необходимости организовать компенсационные мероприятия. Чтобы снизить воздействие пучинистых грунтов и уменьшить теплопотери дома, утепляют стенки ленты и укладывают под отмостку экструзионный пенополистирол.

Ошибки во время расчетов могут привести к деформациям стен сооружения и/или проседанию. Чаще всего это происходит из-за условно взятых точек промерзания, глубины грунтовых вод, суммарной нагрузки на грунт через основание.

Что лучше выбрать?

Ленточный тип на сегодняшний день остается одним из популярных, надежных и долговечных фундаментов.

Но он требует грамотных расчетов, большого расхода материальных и трудовых ресурсов, а также имеет ограничения по применению в грунтах с высокой силой пучения.

Свайно-ростверковый фундамент используют для строительства на слабых почвах в тех местах, где ленточный фундамент не целесообразен, а возведение заглубленного основания – достаточно материалоемкий и поэтому более затратный процесс.

В свою очередь, свайное основание хорошо подходит для неустойчивых почв и обходится застройщику недорого, но оно способно выдержать только:

легковесные каркасные,
деревянные,
пенобетонные,
щитовые сооружения.

Заключение

Лента на сваях, казалось бы, простой в возведении тип основания, но для этого метода не менее важно, чем для остальных, сделать достоверный анализ грунта и провести расчеты.

Только так можно исключить риск деформации и проседания сооружения под собственным весом в условиях пучинистых грунтов. Описанная в статье методика поможет в строительстве без привлечения специальной бригады.

Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

Особенностью СЛФ является то, что данный вид фундамента предназначен для строительства домов на слабых неплотных грунтах, как в низине, так и на склонах.

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

Расчёт СЛФ.
Материалы.
Инструменты.

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

всех конструкций,
технологического оборудования,
трубопроводов,
мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

Материалы

Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

На место завозят:

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

Лазерный уровень.
Садовый бур.
Совковые и штыковые лопаты.
Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
Тачка.
Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
Растворомешалка.

Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

определение расстояния между сваями;
разметка и земляные работы;
установка свай;
изготовление и монтаж опалубки ленты;
армирование свай и ростверка;
гидроизоляция и вентиляция фундамента;
заливка фундамента бетоном;
теплоизоляция.

Определение расстояния между опорами

Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

Разметка и земляные работы

Работы производят в следующем порядке:

Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

Установка свай

Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

Изготовление и монтаж опалубки ленты

Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

Армирование

После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

Гидроизоляция и вентиляция

Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

скоплений вредных микроорганизмов,
плесени,
грибков,
повышенного уровня влажности.

Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

Как правильно заливать?

Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

Теплоизоляция

Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Заключение

Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.

Читайте также: