Столбчатый незаглубленный фундамент для бревенчатого дома

Обновлено: 15.05.2024

Столбчатый фундамент с ростверком для бревенчатого дома и его доработка

Фундамент штука ответственная, подходить к которой нужно со всей серьезностью. Шутка ли – основание для строения, от которого во многом зависит его, строения долговечность, и в чем то, удобство эксплуатации. От конструкции фундамента сильно зависит стоимость постройки, часть затрат на него, от общей - до трети. Не удивительно, собственно, вполне естественно, что граждане, стремятся сэкономить при строительстве – стоимость строительных материалов изрядна, количество их велико. Как правило, на этих струнах играют производители новых строительных материалов и технологий. Взять хотя бы технологию «ТИСЭ» или винтовые сваи, коль скоро речь зашла о фундаментах.

Вообще говоря, существуют несколько распространенных конструкций фундаментов применяемых в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Типовые фундаменты. А – незаглубленный на плите; Б – мелкозаглубленный; В – заглубленный ленточный; Г – столбчатый; Д – столбчатый с расширенной нижней частью; Е – на сваях; 1 – плита; 2 – лента мелкозаглубленная; 3 – граница промерзания; 4 – лента заглубленная; 5 – ростверк; 6 – опора; 7 – свая.

Столбчатые фундаменты – устраивают в тех случаях, когда применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и металлические. Глубина заложения таких столбов может быть как минимальная, так и заложенная на или ниже глубины промерзания грунта.

Столбчато-ленточные фундаменты включают столбы, заложенные на глубину промерзания и ленту-ростверк, соединяющую верхние оголовки столбов в единую конструкцию. Отличительная особенность такого фундамента – наличие зазора в 10…15см под лентой. Снаружи зазор закрывается отмосткой, не связанной с лентой-ростверком. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах воздушный зазор компенсирует расширение пучинистого грунта, а на непучинистых – обеспечивает «мягкое» опирание дома на основание.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную или сборную ленту, равномерно загруженную конструкцией дома. Существуют монолитные ленточные фундаменты, которые изготавливают непосредственно на строительной площадке из бетона или бутобетона, и сборные фундаменты, возводимые с применением готовых железобетонных блоков.

Сплошной фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки позволяет существенно снизить удельные нагрузки на основание. Он часто применяется на слабых водонасыщенных или просадочных грунтах, при стоительстве на насыпных грунтах.

Свайный фундамент применяется на слабых грунтах, а также при поверхностных слабых грунтах, когда достижение естественного основания таким образом считается более целесообразным. Сваи могут быть забивными, выполненными из готовых железобетонных свай, забиваемых в грунт ударными механизмами; и набивными, изготавливаемыми непосредственно в грунте, с наполнением скважины бытоном. По своей работе в грунте, по тому, как передается нагрузка на основание, сваи делятся на висячие, которые передают основную часть нагрузки за счет трения по боковым поверхностям сваи; и на сваи-стойки, передающие основную часть нагрузки нижней своей частью, опираясь на прочные слои грунта. Эта категория фундаментов сооружается с использованием специальных механизированных средств, недоступных рядовому индивидуальному застройщику.

Подвал, выполненный по всему периметру дома, можно считать элементом фундамента, передающего вес дома на основание. Стены подвала могут опираться как на плиту, так и на ленту.

По глубине заложения, фундаменты делятся на:
Заглубленные – у которых подошва располагается на уровне глубины промерзания грунта или ниже ее.
Мелкозаглубленные – фундаменты, подошва которых находится выше глубины промерзания.
Незаглубленные – фундаменты, подошва которых располагается на поверхности грунта или выше.

Где А- заглубленный фундамент; Б – мелкозаглубленный; В – незаглубленный.

Принятие решения о применении той или иной конструкции фундамента происходит после оценки многих факторов, в первую очередь сугубо естественных, свойственных местности вообще и месту строительства в частности. Это, прежде всего - характер грунта в месте строительства, наличие и количество грунтовых вод, глубина его промерзания.

Затея ставить на своем участке в деревне бревенчатый дом, разумеется, столкнулись с выбором фундамента. Столкнувшись с материалами по фундаментам ТИСЭ на оригинальных столбиках, соблазнились лозунгами о чрезвычайной экономии. Был изготовлен специальный бур – близкая копия, сделанная своими руками. Железки, сварочные работы да два неполных дня времени на изготовление. Лезвия были сделаны из пришедшего в негодность пильного диска от циркулярной пилы. В городе, в частном секторе у бабушки в палисаднике, бур сверлил дырки в грунте просто таки легчайше, на объекте же, закапризничал. В месте строительства, регулярно встречались места с тяжелой, чрезвычайно плотной глиной. Буру она оказалась не по зубам. Пришлось фундамент несколько видоизменять – рыть ямы для столбиков самостоятельно. Лопатой. Это оказалось продуктивнее. Сам фундамент также изменился – три из его сторон выполнены расширенными в разной степени, для установки балок пола и веранды. Вместо лагов – фундамент довольно высокий.

Итак, что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование.
Стандартный шанцевый и разметочный инструмент для земляных работ. Отрезная машинка для резки арматуры. Кувалда, без нее никуда. Еще использовалась бетономешалка и сопутствующие – корыто, ведра. Мастерок конечно. Уровни, отвес. Набор простого столярного инструмента.

Материалы.
Арматура в должном количестве, вязальная проволока. Разумеется компоненты для приготовления бетона. Доски для опалубки, крепеж. Толстая пленка или рубероид для отделки внутренней поверхности формочек.

Первым делом разметил площадку, снял верхний плодородный слой. Немного промахнулся, поэтому фундамент чуть «сдвинут».

Раскопки – веревочки, тридцатиметровая рулетка, колышки и хорошо бы помощник. Согласно плану-схеме, перенес на местность. Колышками разметил углы, поставил «обноски» - деревянные воротца на некотором удалении от углов, чтобы не мешались под ногами и убрав веревки, можно было в любой необходимый момент восстановить разметку. Потом колышками разметил углы ям.

Ямы рыл обычными лопатами – штыковая, совковая, до глубины, когда еще можно было копать. Выравнивал дно. Получалось 1.35…1.5м, в зависимости от размера. Грунт очень разный, от песчанного, до плотнейшей глины, которую приходилось предварительно размочаливать волшебным ломом.

На дне каждой ямы отливалась подошва – прямоугольник толщиной около 20см. Закладывалось негустое армирование. Также в дно втыкались несколько длинных арматурин, с таким расчетом, чтобы они попали в тело столбика и в ростверк.

Поскольку фундамент расценен как «заглубленный», песчаная подушка не использовалась.

После отливки подземной части фундамента - подошвочек, приступил к изготовлению столбиков. Они были также выполнены литьем из бетона, для чего были изготовлены несколько форм-опалубок – этакие ящики без дна и верха. Две более широкие стенки были сделаны из нескольких досок в виде щитов, узкие стенки из единственной доски. Скреплялись стенки в нескольких местах саморезами. В отличие от гвоздей, саморезы позволяют, весьма аккуратно разбирать форму на чуть только застывшей отливке не нарушая ее, что экономит время. Более того, при неполном застывании бетона, стенки опалубки снимаются аккуратнее, не так сильно цепляясь за отливку. Внутренние стенки формы, желательно отделать рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, стенки отливок при этом получаются более гладенькие и лучше снимаются. Крепить рубероид к доскам удобно мебельным степлером.

Порядок работы был таков – после сборки формы столбика, нахлобучивал ее на арматурины и при помощи колышков и распорок закреплял в вертикальном положении, так, чтобы арматура была в середине коробки. Нижние краешки коробки после выравнивания, далеко не всегда плотно прилегали к основанию – укреплял и герметизировал подручными средствами – обрезками жести, кирпичиком обернутым пленкой, дощечками, сверху засыпал и притаптывал немного грунта. Длинной рейкой с положенным на нее уровнем, отмечал на внешней стороне коробки уровень – по соседнему столбику когда он был, а вначале при помощи водяного уровня – длинного шланга с водой. После, при помощи шуруповерта нетолстым сверлом делалось отверстие в стенке коробки, и вставлялся гвоздик или проволочка – по ним было удобно ориентироваться при заливке бетона.

Первые порции жидкого бетона приходилось закладывать весьма аккуратно – если плюхнуть с самого верха коробки, то долетая до дна она (порция бетона) набирала такую скорость, что плюхом выносило наружу все мои ухищрения по герметизации, все досточки и кирпичики. После укладки первого ведра, лучше было дать бетону немного застыть, чтобы жидким столбом не распирало форму и не выталкивало затычки внизу. На время застывания переходил к другим работам. После некоторого затвердевания первой порции бетона на дне, действовать можно было значительно смелее – заливал сразу до верха (до отметки уровня).

Опалубку обычно разбирал и снимал на следующий день, снималась хорошо, бетон вполне держал форму, но был не достаточно твердым – позволял загладить углы, грани кирпичиком. Опалубка собиралась, закреплялась на другом месте, цикл повторялся. Первоначально отливались крайние столбики на каждой из сторон, устанавливать опалубки остальных было значительно проще – визуально, «в створе» или по шнурочку.

После снятия со столбика опалубки, он поливался водой, впрочем, дело было осенью, погода была изрядно дождливой – все и так было мокрым.

С этого момента начиналось самое интересное – возведение опалубки ростверка. Для невысокого ростверка, те же ТИСЭ, рекомендуют насыпать курганчик песка по всей длине. На него и опирать дно коробки. После затвердевания отливки, песок убирается. Здесь, края дна опирал на столбики, плюс подпорки. Соорудил набор щитов для нескольких ящиков, и переставлял их по мере отливки очередного «пролета».

Наконец, фундамент готов, во всей красе, «настаивается» две недели – первоначальный набор прочности. Уже выпал снег, когда нам приехали собирать сруб – трактор с краником и специально обученные товарищи.

Заделка межстолбикового пространства – особый разговор. Именно этот процесс и подбор материалов для него, на мой вкус и дискредитируют идею такой конструкции относительно высокого фундамента (склон, каприз архитектора). Особенно, если есть или может возникнуть нужда в использовании подвала. Сделать ограждение «подполья» теплоизолирующим и герметичным, практически невозможно. Максимум – ветрозащита. Отсюда вытекает – невозможность полноценного использования подвала и обязательность утепления пола.

Выше, на фото попытка изготовления «эко-ограждения» подвала, на манер поленницы. Конечно, все растрескалось через время, более того – поскольку «поленница» была положена прямо на землю (через гидроизоляцию) она не доведена до верха проема на 5…7см, для компенсации сезонных колебаний грунта – «морозного пучения». Разумеется, ни о каком использовании подвала не могло быть речи, ограждение было препятствием, разве только для ветра и нескромного взгляда.

Через некоторое время была предпринята попытка кардинально решить проблему – фундамент доработан, в сущности, до «ленточного заглубленного».

Для чего между столбиками отрыты траншейки, глубиной до подошвы квадратной опоры и между ними отлита неширокая плита – основание. Затем, на этом основании, из узких широких готовых пустотелых бетонных блоков выложены стенки. С северной узкой стороны – один ряд, остальные, более широкие – в два ряда.

Доработка потребовала изрядное количество земляных работ в неудобным местах, однако, позволила сделать подвал «теплым», и в будущем, там будут размещены, часть коммуникаций (водоснабжение), стиральная машина, возможно котел. Более того потери тепла через пол здания, как ни странно – значительная статья расхода тепла от отопления. В этом смысле, доработка позволит экономней отапливаться в холодный период года.

Что такое мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция по возведению

Какими бы прочными и толстыми не были стены, они рухнут, если не будут иметь качественного основания, который берёт на себя нагрузку от строения и передаёт их на грунт.

Надёжной и недорогой конструкцией является мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Если знать особенности технологии возведения, его можно смонтировать самостоятельно.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

на пересечениях перегородок,
под колоннами,
под каминами.

В целях равномерного распределения нагрузки от строения на опоры, сверху на фундамент устанавливают ростверк. Столбы погружают в грунт на глубину до 40 см.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

каркасные домики,
деревянные бани,
времянки;
беседки;
садовые домики,
хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

На слишком рыхлых почвах, заболоченных местностях такой вид фундамента не эффективен. Нельзя использовать на грунтах, предрасположенных к горизонтальным сдвигам. Это приведёт к опрокидыванию строения.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.

В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

обрезной доски,
фанеры,
листов железа.

Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Для установки таких труб подготавливают скважины соответствующих габаритов.

Достоинства и недостатки

Основание в форме мелкозаглубленных столбов имеет следующие преимущества перед другими типами фундаментов:

Сокращаются время и затраты на выполнение земляных работ, идеально выравнивать площадку не потребуется.
Несложный и быстрый монтаж, не нужно привлекать сложную технику.
Есть возможность установки на рельефных участках, склонах.
Нет необходимости обустройства сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
Долгий срок службы, если соблюдены технология возведения и требования к материалам.
Отличается прекрасной устойчивостью при пучении грунта от мороза и отлично подходит для регионов, где промерзает земля.
В целом небольшие материальные затраты на возведение всей конструкции.

Как у любого другого сооружения, такие фундаменты имеют недостатки:

Не выдержат кирпичные и каменные дома.
Не подходят для многоэтажек.
Нельзя ставить на почвах с высоким стоянием грунтовых вод и на песчаниках.
Не получится сделать подвальные помещения.
Нельзя оставлять без присмотра, при малейшем разрушении сразу ремонтировать.

Эти основные слабые места мелкозаглубленного столбчатого основания необходимо учитывать.

Если есть желание использовать столбы в качестве фундамента под кирпичное здание, можно рассмотреть вариант столбчато-ленточного аналога.

Этапы возведения своими руками

При сооружении такой конструкции очень важно провести тщательные подготовительные работы, привести в порядок участок и выдержать технологию возведения опор.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают расчёт конструкции и подготовку земельного участка. Необходимо опытным путем либо с помощью специалистов определить уровень промерзания и плотность грунта.

Рассчитать высоту опор с учётом того, что бетонная подушка должна оказаться ниже линии промерзания грунта (актуально для пучинистых грунтов).

Количество столбов и дистанцию высчитывают, исходя из нагрузки. Для монолитов требуется промежуток около двух метров. Столбы размечают на схеме сначала по основным точкам, затем распределяют менее значимые по нагрузке опоры.

Когда расчёты произведены, территорию, предназначенную для строительства, расчищают от мусора и травы. Верхний плодородный слой почвы, который подпадает под строение, целесообразно снять и перенести на садово-огородный участок. Далее выполняют разметку расположения фундамента под строение согласно предварительно составленной схеме.

Монтаж

Когда будет подготовлена территория и размечены места опор, приступают к возведению фундамента:

По периметру участка копают ямы глубиной около 40 см, размером 50х50 см для опор. Круглые ямы для труб делают ручным буром. Когда стройка ведётся на неровной площадке, параметры углублений могут различаться с учётом того, чтобы их высота оставалась на едином уровне.
На дно выкопанных ям засыпается среднефракционный щебень слоем в 10 см и утрамбовывается. Для труб в яму на треть заливают бетон, и сразу устанавливают столбы.
Стальные пруты сечением 10 мм длиной 40 см связывают в виде решётки с ячейками 10х10 см и укладывают на щебень в углублении. Под арматуру подкладывают битый кирпич, приподнимая решётку. Тогда она окажется в толще бетона.
Подушку вместе с армированием заливают бетоном толщиной до 10 см. В центре устанавливают металлический прут. Его в дальнейшем используют для привязки каркаса.
При использовании труб бетонный раствор заливается внутрь, предварительно туда устанавливается железный прут.
После этого ждут 7-10 дней, пока бетон схватится и приступают к возведению опалубки.
Опалубку в форме удлиненного короба без дна делают из обрезных досок. Бетонный раствор, залитый в опалубку, уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Выполнив гидроизоляцию, столбы присыпают грунтом и утрамбовывают его. Бетон не должен пересыхать в процессе набирания крепости. Поэтому его прикрывают плёнкой.

Для повышения прочности бетона специалисты советуют добавлять в раствор гидрофобную смесь.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

Нюансы строительства на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент используют и для пучинистых грунтов. Устанавливают столбы ниже линии промерзания и делают качественную обвязку ростверком.

Финансовые затраты на обустройство фундамента будут небольшими, надёжность высокая. Алгоритм монтажа аналогичен тому, который выполняется в отношении среднепучинистого грунта.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Такие фундаменты рекомендуется монтировать летом. Бетон застывает не меньше месяца. До этого момента создавать нагрузку нельзя. Если столбчатый мелкозаглубленный фундамент, установленный на влажной почве, простоит зиму без стен, он даст усадку и деформируется.

При невозможности продолжать стройку, вокруг фундамента устраивают временную теплозащиту из:

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент — недорогой и нетрудозатратный способ возведения основания лёгкого строения. Такая конструкция может стать выходом из положения в местности, где грунт нестабильный.

Столбчатый

Он привлекает невысокой стоимостью и простотой возведения.

Но перед сооружением столбчатого фундамента нужно тщательно рассчитать количество столбов, глубину их заглубления и точки расположения.

Что это такое: понятие и устройство, фото

Опоры-столбы устанавливаются в тех местах под зданием, где фундамент будет нести повышенную нагрузку:

под углами здания;
в местах пересечения стен;
вдоль несущих стен.

Соединенный в единую конструкцию набор столбов, при условии грамотного проектирования и качественной установки, не подвержен деформации, опрокидыванию и смещению отдельных элементов.

На фундаментах данного типа строят:

каркасные и деревянные коттеджи,
а также бани,
гаражи,
террасы,
времянки,
летние кухни.

Полновесный дом тоже можно возвести на опорах, но в этом случае нужно больше столбов с большой площадью сечения.

Такой вариант строительства применяется в зонах с каменистой или мерзлой почвой. На участках с высоким залеганием подземных вод, где ленточный фундамент обустроить очень сложно, применяют столбчатый, опоры при этом вкапываются на глубину ниже уровня грунтового течения.

Плюсы и минусы опорно-столбчатого основания

Как и любой другой вид фундамента, столбчатый имеет свои достоинства и недостатки, которые важно учитывать при выборе варианта основания для новой постройки.

К достоинствам относятся такие характеристики:

Невысокая стоимость.
Быстрое возведение.
Возможность построить без применения габаритной спецтехники.
Возможность строить на замерзших и твердых грунтах.
Не нужно обустраивать тепло- и гидроизоляцию подземной части здания.

Экономичность столбчатого фундамента продиктована минимальными затратами материалов и небольшим объемом земельных работ. Вместо выкапывания котлована под всем домом с последующим его наполнением стройматериалами, используется бурение и установка опор.

Столбчатый фундамент обойдется примерно в два раза дешевле классического ленточного.

Возможность соорудить фундамент без тяжелой техники позволяет строить дома в труднодоступных местах, а также на узких участках. Выкопать ямы для опор можно ручным буром.

Расход материалов для возведения столбов минимальный, при их заносе на стройплощадку не обязательно использовать погрузчик. Наборные опоры из кирпича, блоков или камня легко выложить вручную. Всю столбчатую конструкцию при желании можно обустроить своими руками.

Опорный фундамент невозможно применять при строительстве домов из тяжелых материалов – кирпича, камня, бетона. Это его основной минус.

Еще один недостаток – склонность столбчатой конструкции к горизонтальному перемещению. Переместиться может один столб или сразу несколько. Кроме того, при таком варианте основы для здания невозможно построить подвал или цокольный этаж.

Разновидности

Столбчатые конструкции различаются по нескольким основным параметрам.

По форме опор

При использовании в качестве несъемной опалубки труб получаются круглые столбы.

Монолитные бетонные опоры могут быть квадратными или круглыми в зависимости от проекта, их форма определяется видом опалубки.

По типу материала

Столбы для фундамента сооружают из кирпича, строительных блоков и труб. Кроме этого они бывают монолитными бетонными и деревянными.

Из кирпича

Полнотелый керамический или силикатный кирпич подходит для возведения опор на участке с плотным грунтом и низким залеганием подземных вод. Отличается долговечностью и прочностью.

Кирпичные столбы выкладываются на цементный раствор. В кладке часто оставляют внутренний колодец, который заливают бетоном или цементом. Подробнее читайте тут.

Из пластиковых и других труб

Стальные, асбестовые и пластиковые трубы являются несъемной опалубкой для армированной бетонной трубы. Труба устанавливается в скважину на песчаную подушку. В нее помещается арматурный каркас, после этого труба заливается бетоном.

Из бетонных блоков

Бетонные блоки используются как материал для наборных столбов. Часто применяются блоки размером 20*20*40. Их укладывают по 2 в ряд.

Бетонные столбы прочные и долговечные. Благодаря большим размерам, опоры из них возводятся быстро, с минимальным количеством соединительных швов.

По глубине заложения

Насколько столбы должны быть вкопаны ниже уровня земли, определяет проектировщик. При этом учитывается ряд факторов – качество грунта, климатические особенности местности, вес будущей постройки.

Мелкозаглубленнй

На крупнообломочной или скальной почве с таким фундаментом строятся достаточно габаритные деревянные постройки.

На обычном грунте со слабой пучинистостью мелокзаглубленные фундаменты применяются для строительства легких щитовых и деревянных зданий. Подробнее можно узнать тут.

Незаглубленный

Тип основания с установленными на поверхности земли столбами. Иногда столбы погружают в грунт на 10—15 см. Подходит для возведения негабаритных построек на крупнокаменном или скальном основании, а также для легких хозпостроек на непучинистом грунте.

О возведении незаглубленного СФ читайте тут.

Заглубленный

Чаще всего применяется заглубленный вариант столбчатого фундамента. В этом случае столбы вкапывают на глубину ниже глубины промерзания почвы. Применяется при строительстве жилых домов из легких материалов.

Заглубленный фундамент обеспечивает зданию устойчивость, прочность, сопротивляемость воздействию вибраций.

Заглубленные опоры должны быть установлены с особой тщательностью. Если опорная система будет неправильно рассчитана или некачественно построена, то столбы начнут неравномерно проседать. В результате их придется выравнивать и укреплять, а это достаточно дорого и трудоемко.

По способу возведения

Столбы могут быть сооружены путем сборки, заливки или установки готовой монолитной конструкции.

Сборный

Сборные столбы выкладываются из штучного стройматериала, обычно из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков. В местностях, где осуществляется добыча природного камня, и этот материал доступен по цене, выкладывают опоры из него.

При сооружении сборных столбов особое внимание уделяется цементному составу. От его качества зависит надежность и долговечность опор.

Монолитный

Монолитные столбы получают путем заполнения предварительно подготовленных скважин бетоном. Для повышения прочности используется армирование. Можно привезти на площадку уже готовые монолитные армированные столбы и установить их в скважины.

Столбчато-ленточный

После этого по линии ленты в местах повышенной нагрузки прокапывают ямы для опорных столбов. Далее устанавливаются столбы, и их верхушки связываются ленточной частью конструкции.

Более подробно расскажет эта статья.

По наличию ростверка

Ростверк – это конструкция, соединяющая все столбы фундамента в единое целое, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузки от дома на столбы.

При помощи ростверка основанию здания придается повышенная прочность. Кроме того, создается защита от смещения столбов по горизонтали.

Ростверк может быть:

высоким;
повышенным;
заглубленным.

Высокий ростверк устанавливается на уровне более 15 см над землей. В этом случае исключается воздействие на него пучинистости грунта. Повышенный ростверк располагается на уровне от 0 до 10 см над землей. Существует еще заглубленный ростверк – частично погруженный в грунт.

Легкие постройки на устойчивых непучинистых грунтах можно строить без ростверка. В этом случае каждая опора накрывается оголовком. Связываются столбы черновым полом дома.

Данный вариант может быть применен только в том случае, если есть уверенность, что под воздействием пучинистости столбы не начнут со временем смещаться, и их не придется укреплять в процессе эксплуатации здания.

Этапы работ по строительству фундамента

Столбчатый фундамент достаточно прост в исполнении. Имея базовые строительные навыки его можно построить самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, читайте здесь.

Расчет

S – суммарная площадь сечения всех столбов в конструкции;
P – общая масса здания;
Ro – расчетное сопротивление грунта (показатель из таблицы 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83); 1.4 – коэффициент запаса прочности.

Все о расчетах для столбчатого фундамента расскажет эта публикация.

Разметка

Обустройство песчаной подушки

Чем выше опора фундамента и чем меньше ее площадь в подошве, тем больше роль подушки, на которую она опирается. При строительстве столбчатой конструкции подушку обустраивают с особой тщательностью.

Сначала нужно дно ямы, подготовленной для установки опоры, хорошо утрамбовать. Потом засыпать песком или песком со щебнем.

Высота подушки должна составлять от 20 до 30 см. Сверху ее герметизируют полиэтиленом.

Опалубка

Монолитные заливные колонны сооружаются с применением опалубки. Она нужна для формирования стенок опоры и придания ей прочности. Опалубка может быть съемной или несъемной. Первый вариант отличается тем, что после застывания бетона опалубка будет демонтирована.

Материалом для опалубки может послужить:

доска;
фанера;
ДСП;
стальные листы.

Об опалубке для СФ читайте тут.

Армирование

Для укрепления каждого столба нужно несколько прутков арматуры 10-12 мм, которые устанавливаются вертикально на всю высоту опоры. Они связываются поперечными элементами из арматуры 6 мм.

Обвязка

Верхушки столбов связываются между собой обвязкой ростверком. Обвязку выполняют различными материалами:

железобетоном;
строительными блоками, уложенными на каркас;
швеллером;
деревянными брусьями;
двутавровыми балками.

Об обвязке СФ можно узнать тут.

Утепление

Если здание построено с высоким ростверком, между уровнем почвы и дном постройки образуется пустота, которая становится причиной выхолаживания помещений через пол. Кроме того, повышенная влажность может быстро разрушить материал стен и чернового пола.

Чтобы этого избежать, нужно фундамент утеплить. Для этого цоколь закрывается листами пенопласта или пенополистирола. Подробнее читайте здесь.

Чем закрыть?

На последнем этапе столбчатую конструкцию вместе с утеплителем закрывают фальш-цоколем (зибиркой). С этой целью применяется любой облицовочный материал, предназначенный для отделки цоколей.

О том, как и чем закрыть столбчатый фундамент, расскажет эта статья.

Особенности для различных конструкций

Столбчатое снование дома рассчитывается с учетом типа постройки, которая будет на него опираться.

Для бани

Для бани подойдет заглубленный или мелкозаглубленный столбчатый фундамент с высоким ростверком. Рассчитывать количество столбов нужно как для небольшого коттеджа.

Для веранды

Под пристройку в виде крыльца или веранды создается отдельный фундамент. Его глубина должна быть такой же, как и под основной постройкой.

Но требования к его прочности не такие строгие. Столбы под верандой могут быть меньшего сечения, и устанавливать их можно с большим шагом. Это касается и пристройки веранды к уже построенному дому, независимо от его типа фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент для веранды, можно узнать из этой статьи.

Под колонны

Под колонны промышленных зданий может быть возведен опорный фундамент. Его столбы могут монолитными или наборными. Материал, высота, диаметр и шаг опор рассчитывается с учетом характеристик самого здания и его каркаса в виде комплекса колонн. Более подробно читайте тут.

Для каркасного дома

Такие дома строятся на скальных и крупнокаменных породах с применением мелкозаглубленного столбчатого основания.

На сыпучих почвах сооружаются заглубленные фундаменты. Их количество и сечение рассчитывается с запасом прочности.

Для расчетов используется вес здания, включающий массу всего, что будет в нем находиться в процессе эксплуатации:

отделка,
мебель,
бытовая техника,
сантехническое оборудование.

Инструкция по возведению столбчатого фундамента для каркасного дома представлена в этой статье.

Ремонт

Дом при помощи домкрата приподнимается, ставится на временные опоры, которые должны быть чуть выше основных, после этого старые опоры демонтируются. На месте демонтированных столбов ставят новые и здание опускают на них.

Если столбы просели, под них делают подкоп, поднимают на нужный уровень, после чего дополнительно связывают их верхушки жесткой обвязкой. Подробнее читайте тут.

Заключение

Опорно-столбчатый фундамент применяется в строительстве легких каркасных, щитовых и деревянных зданий. Он подходит и для не габаритных хозпостроек.

В зависимости от характеристик грунта на стройплощадке, а также конструктивных особенностей будущего здания выбирают тип опорно-столбчатого основания, определяя:

глубину его вкапывания,
материал,
способ обмотки и утепления.

Рассчитать и построить опорное основание можно без помощи проектировщиков и строителей. Для этого нужно знать все характеристики участка.

Столбчатый фундамент своими руками

Также как и при заливке ленточного фундамента, сначала решите, какого типа вариант подойдет для вашего участка.

Незаглубленный — весь фундамент на поверхности, без подземной части.

Мелкозаглубленный — залегает на 40-70 см ниже, чем уровень поверхности земли.

Заглубленный тип — расположен ниже, чем уровень промерзания грунта.

Столбчатый фундамент — это опоры, которые расположили в самых нагружаемых местах сооружения (например, в углах, точках пересечения стен).

Расчет фундамента

Вам поможет программа «Фундамент» — поищите в интернете ее или похожую. После вычислений вы получите необходимые параметры столбов.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Подходит для непучинистых или слабопучинистых грунтов, для нетяжелых сооружений небольшой площади. А вот если грунт крупнообломочный, скальный или не склонный к движению, то возможно поставить и достаточно тяжелые здания.

Необязательно заглублять столбы — замените грунт на подушку из песка, чтобы уменьшит пучение.

Опоры устанавливайте на расстоянии 1,5-2,5 м. Подходящие материалы — пескобетон, бетон, бутобетон или заводские фундаментные блоки из бетона. Обычно самые подходящие параметры 20* 20*40.

Цену поможет рассчитать специальный калькулятор для фундаментов.

Еще один материал для столбчатого фундамента — кирпич.

Не приобретайте керамический или силикатный с низкой морозостойкостью.

5 этапов укладки фундамента из заводских бетонных блоков:

1. разметьте участок, очистите грунт, устройте гидроизоляцию и дренаж;

2. определите места установки опор;

3. подготовьте место под столбы, в том числе устройте песчаные подушки;

4. установите столбы, для обработки швов фундамента подойдет густой цемент в неразбавленном виде, а открытую часть блоков оштукатурьте;

5. в местах соприкосновения блоков со зданием устройте гидроизоляционный слой (подойдут рубероид, битумная мастики или стеклоизол).

Столбчатый фундамент мелкозаглубленный

Очень просто устроить и можно установить различные варианты строений каркасного типа.

Если строите легкие здания — каркасные дома или бани, то в качестве опалубки подойдут трубы из пластика или асбеста. Нагрузку примет на себя бетон, поэтому такие материалы вполне выдержат.

Внимательно подбирайте диаметр труб:

- 10 см — под легкие строения (например, пристройки, беседки);

- 25-30 см для зданий из бревен.

От диаметра трубы еще и зависит необходимый объем бетона.

Упрощенная схема устройства мелкозаглубленного фундамента из асбестовых труб (следует сказать, что процесс такой же, как и при установке труб из пластика):

1. Подготовьте участок — уберите мусор, снимите дерн, разровняйте. Разметьте периметр сооружения, углы, стены внутри разметки и места, где они пересекаются. Точки установки опор отметьте столбиками.

2. Сделайте отверстия под столбы ручным буром.

Глубину отверстий закладывайте на 20 см больше расчетной под песчаную подушку.

3. Устройте подушку. Сначала утрамбуйте и пролейте песок водой. После впитывания воды уложите на дно рубероид, это защитит песок от проникновения влаги из бетона.

4. Установите трубы с запасом по высоте примерно 10 см. Выровняйте по уровню, закрепите брусками. Обмажьте трубы битумной мастикой, если грунтовые воды залегают у поверхности.

5. Залейте основание трубы составом из бетона и гравия (2 части песка+ 1 часть цемента+ вода+2 части мелкого гравия). Затем приподнимите трубу на 15-20 см и оставьте до затвердевания цемента. Такая схема создаст основание, которая воспрепятствует выталкиванию в случае пучения грунта.

6. После затвердевания бетона устройте гидроизоляцию трубы с внешней стороны с помощью рубероида. Засыпьте отверстие песком, утрамбуйте и пролейте слои водой.

7. Заложите в трубы арматуру. Заполните оставшейся частью бетона.

8. Через 2-3, когда бетон застынет, продолжите работы. Не забудьте про гидроизоляцию фундамента битумными или полимерными составами.

Во время строительных работ не забывайте проверять уровнем ровность установки труб.

Столбчатый фундамент с ростверком

Конструкция равномерно распределяет нагрузку от строения на все опоры, что защищает его от разрушения и смещения.

Кроме того, ростверк не касается грунта, а это значит, что фундамент не отсыреет, не будет поражен паразитами и коррозией. Но исключать гидроизоляционные работы все же не следует.

Для начала подготовьте и установите опоры :

1. Как и при устройстве любого другого фундамента, очистите участок от мусора, удалите дерн и верхний слой грунта.

2. Выройте ямы под опоры, придерживайтесь глубины ниже уровня промерзания почвы примерно на 20 см. По ширине яма должна быть шире стены строения на 40 см, т.е. на 20 см с каждой стороны. Это запас для распорок и опалубки.

3. Устройте песчано-щебеночную подушку толщиной 20 см. Застелите на дно рубероид или полиэтилен, чтобы влага из бетона не проникла в грунт.

4. Соберите опалубку из досок толщиной 20 мм, смочите (тогда не впитается влага из бетона и вынимать конструкцию будет гораздо легче) и установите.

Помните, что если стенки ямы сухие, не обваливаются, то можно и не устанавливать опалубку, а просто выстелить полиэтиленом.

5. Установите каркас из арматуры. Для этого подойдут прутки толщиной 10-14 мм. По длине они должны быть такими, чтобы после застывания бетона концы выходили из грунта на высоту 30-40 см.

6. Залейте бетон. Заливку производите непрерывно, послойно (по 20-30 см). Разравнивайте слои вибратором, чтобы не образовались пузыри.

7. Через 3-4 дня снимите опалубку. Обработайте опоры гидроизоляционной смесью. Засыпьте яму песком до конца. При необходимости утеплите фундамент перед засыпкой.

Устройство ростверка

Есть 2 варианта:

- укладка непосредственно на землю;

- установка над землей.

2 вариант состоит из нескольких этапов:

1) установите сплошную опалубку по периметру;

2) засыпьте дно опалубки песком, застелите полиэтиленом;

3) соберите и установите каркас арматуры из прутков диаметром 12-14 мм;

4) залейте ростверк бетоном, сразу вылейте весь объем, разровняйте вибратором;

5) после застывания бетона снимите опалубку, уберите песок из-под ростверка.

Читайте также: