Плашка фундамента что это
Обновлено: 18.05.2024
Геодезический репер: марки, виды, установка и закрепление
Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни обращал внимание на металлические «шайбы», вмонтированные в цоколь или стену здания. При этом, далеко не все знают, что это – репер геодезический. В данной статье мы разберем, что же такое геодезический репер: марки, виды, установка и закрепление.
Геодезический репер, понятие и определение
Геодезический репер, по своей сути, это ничто иное, как метка, имеющая определенное значение высоты. Причем высота эта измеряется относительно начального уровня, принятого за ноль (Кронштадтский футшток).
В отличие от пунктов государственной геодезической сети (далее – «ГГС»), реперы имеют только высотные отметки, а координаты используются не более чем для их обнаружения на местности. Т.е. как ориентирами в опорных сетях являются координаты пунктов ГГС (о том, как заказать сведения о пунктах ГГС в 2020 году, читайте здесь), так в высотных (нивелирных) сетях реперы.
Марка геодезического пункта, что это и для чего нужна
Значения высоты отнесены к центрам геодезических пунктов. Составной элемент центра, который имеет соответствующие метки, называется марка центра.
Существует два типа марок: закладываемые в бетон и привариваемые к трубе. На марке указывается наименование организации (сокращенно), которая выполняла установку и порядковый номер марки или репера.
Марки отливаются из металла (бронзы, чугуна и пр.) и накрываются специальным колпаком. Именно верх марки фиксирует абсолютное значение высотной отметки, на которую наводится нивелир для снятия отсчета.
Виды геодезических реперов
Разновидность геодезических реперов обусловлена физико-географическим и климатическим многообразием, отличия заключаются в разности конструкций. Ведь реперы геодезической сети обеспечивают сохранность и неподвижность закрепленных точек в высотном положении на продолжительный срок. Существуют следующие виды реперов геодезических:
- Вековые;
- Фундаментальные;
- Грунтовые;
- Стенные.
Вековые геодезические реперы
Закладываются в устойчивые скалистые породы и могут быть грунтовыми или скальными (зависимости от глубины залегания скальных пород).
Вековые реперы обеспечивают сохранность главной высотной основы на продолжительное время, используются в научных целях (для изучения природных явлений и процессов). Также ими закрепляют пересечения линий нивелирования I класса, уровенные посты (используются для наблюдений за изменениями уровня моря), и используют в качестве основных пунктов нивелирной сети.
Место закладки векового геодезического репера определяется совместно с геологом, поскольку в зависимости от местности заглубление может значительно превышать отметку в 120 см.
Фундаментальные геодезические реперы
Фундаментальные геодезические реперы, как правило, закладываются неподалеку от вековых (в радиусе не более 150 м). Они так же, как и вековые подразделяются на грунтовые и скальные.
Конструкция грунтового центра представляет собой трубу или пилон, заполненные бетоном, поверх которых крепится марка. Дополнительно, как правило, с северной стороны от центров, располагаются опознавательные столбы с охранными пластинами.
Грунтовые геодезические реперы
Грунтовый геодезический репер представляет собой железобетонный пилон, но квадратного сечения.
Закладывается на 50-65 см ниже глубины промерзания в пробуренные скважины диаметром 50 см (в области сезонного промерзания грунтов). Возвышение над поверхностью земли, так называемый опознавательный столб, составляет примерно 50 см.
Стенные геодезические реперы
Стенные геодезические реперы закладываются на линиях нивелирования всех классов. В зависимости от класса линии, используются разные типы стенных реперов.
Закладка производится в вертикальную плоскость стен, фундаментов зданий (строений, сооружений) или твердых скальных пород на высоте 30-60 см от поверхности земли, чтобы всевозможные выступы не мешали установке приборов и реек. Логично, что стенные реперы в большем своем количестве расположены на городских и поселковых территориях.
Установка и закрепление геодезических реперов
Для всех видов реперов существуют свои нормы установки и закрепления, которые обусловлены различными факторами: географическим положение, климатическими условиями, типом почв, требованиями к временной сохранности знака и т.д. Подробно данный аспект освещен в «Правилах закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей» (также с подробным описанием закладки реперов и знаков можно ознакомиться в нашей статье).
Однако, при закреплении и установке репера геодезической сети, все же можно выделить основные требования к месту его закладки:
- должно быть легко доступным для подхода;
- должно быть хорошо просматриваемым;
- должно обеспечивать долгосрочную сохранность реперов;
- расположение репера не должно иметь негативного воздействия на целевое использование территории (например, грунтовые центры нельзя закладывать в местах предполагаемой застройки).
Применение геодезических реперов
Для соблюдения единства высотных построений, необходимо достаточное количество высотных ориентиров на местности. Всю нашу страну пронизывает невидимая сеть геодезических сетей.
Реперы геодезической сети – опорные высотные отметки нивелирной сети, именно от них развиваются нивелирные сети различных классов.
Так, нивелирные сети I и II классов – это основа всей высотной системы страны. Их применение заключается в научно-изыскательной деятельности, с их помощью решаются вопросы глобального масштаба: исследование земной поверхности, уровней морей и т.д.
Сети III и IV классов служат высотной основой для топосъемок, инженерных и геодезических изысканий.
В строительстве, как правило, преимущественно используется прокладывание сетей с помощью технического нивелирования. При необходимости (строительная площадка не обеспечена достаточным количеством реперов) закладку геодезических реперов может выполнить профильная коммерческая организация (с прайсом можно ознакомиться здесь).
Плашка фундамента что это
Установку технологического оборудования и конструкций на фундамент выполняют в строгом соответствии с их проектными размерами и пространственным положением в плане и по высоте с учетом допускаемых отклонений. Для этого до монтажа оборудования на поверхности фундамента устанавливают монтажные знаки, на которые наносят высотные отметки, а также продольные и поперечные оси, разбивку которых выполняют по чертежам на монтаж данного оборудования. Система этих осей и высотных отметок служит для установки и выверки оборудования на фундаменте и носит название геодезического обоснования монтажа. Положение осей фиксируют на плашках, а высотных отметок — на реперах. Плашки и реперы устанавливают вне контуров опорной части оборудования для возможности свободного доступа к ним после установки оборудования на фундамент.
Рис. 7. Плашки и реперы
а — плашка пластинчатая; б — плашка из двутавра; в — репер; 1 — стальная пластина; 2 — стержень; 3— арматура; 4— бетонная смесь; 5—накерненная точка оси; 6 — треугольник; 7— двутавр; 8 — заклепка; 9 — планка
Плашка (рис. 7, а) представляет собой стальную пластину размером не менее 80X150 и толщиной 5 мм. Ее закрепляют с помощью стержня, который приваривают к арматуре фундамента и заливают бетонной смесью. Монтажную ось фиксируют на плашке точкой, найденной с помощью теодолита или отвеса, спущенного со струны. Эту точку наносят керном с допускаемым отклонением ±0,5 мм и глубиной лунки не более 2 мм. Для наглядности точку 5 выделяют треугольником, закрашенным яркой краской. Для каждой оси на фундаменте закладывают две плашки. Плашка может быть изготовлена также из отрезка рельса, швеллера или двутавра (рис. 7,6).
Репер (рис. 7, в) обычно изготовляют из заклепки диаметром не более 20 мм, которую также как и плашку закрепляют на поверхности фундамента, приваривая к арматуре, или с помощью планки, приваренной к торцу стержня заклепки. Точка на репере соответствует проектной высотной отметке. Положение точки определяют с помощью нивелира и наносят с максимальной погрешностью ±0,5 мм. Монтажные знаки после установки заливают быстросхватывающимся цементным раствором.
Рис. 8. Схема разбивки осей и нивелировки реперов
1 — нивелир; 2 — визирная ось; 3 — фундамент; 4 — струна продольной оси; 5—нивелирная рейка; 6 — струна поперечной оси; 7 — репер; 8 — плашка; 9 — отвес
Положение продольной и поперечной осей фундамента (рис. 8) фиксируют струнами, которые натягивают над фундаментом на высоте, достаточной для сборки и установки под ней оборудования. Направление струн ориентируют по главным осям здания или осям колонн. От осей фундамента координаты на его горизонтальную плоскость переносят с помощью отвесов, спускаемых со струн, получая места расположения плашек и реперов. После установки плашек и реперов выполняют разбивку осей и нивелировку реперов. Для этого на плашки и реперы наносят керном точки. Затем составляют исполнительную схему. Помимо основных реперов монтажники обычно устанавливают дополнительно рабочие реперы в непосредственной близости от базовой поверхности. После монтажа оборудования на фундамент и заливки цементным раствором основные плашки и реперы сохраняют открытыми для возможности в дальнейшем контролировать неизменность положения фундамента.
При монтаже оборудования, не требующего большой точности установки, тщательная разбивка осей не обязательна и может быть заменена соответствующими пометками на фундаменте краской.
Как сделать разбивку под фундамент своими руками
Привязка здания к местности и вынос осей, являются одним из самых ответственных этапов подготовительных работ, потому что именно от него зависит геометрическая правильность базы здания. Если разбивка фундамента застройщиком будет выполняться самостоятельно, он должен не просто иметь общее представление о процессе, но и понимать, что именно он делает и для чего.
С чего можно начать разметку фундамента
Имея проект, при разбивке осей следует руководствоваться планом фундамента, входящим в состав архитектурного раздела. При беспроектном строительстве застройщики нередко заказывают отдельно проект фундамента, согласно которому и производится разбивка контуров котлована, траншей или скважин для осуществления земляных работ.
В противном случае, чертёж придётся составить самому, и в нём должны отражаться такие данные:
- внешние контуры фундамента;
- наличие внутренних стен (для лент и ростверков);
- планировочная отметка земли;
- отметки подошвы и верха фундамента;
- отметка дна котлована;
- уровни всех насыпных слоёв, подбетонки, утеплителя (если используется).
Вначале на местность выносят основные оси здания и закрепляют их на обноске. Она в свою очередь, является ориентиром для создания проекции контура фундамента и формирования линии верхней бровки траншеи либо котлована. Линия бровки должна быть закреплена колышками с натянутым между ними шнуром, который и обозначит границы вскрытия грунта.
Виды обносок и нюансы работы с ними
Обноской называют дощатую перекладину на колышках, используемую для крепления шнуров, посредством которой пространственное положение оси с поверхности земли передаётся на дно котлована.
Существует три вида обносок:
Обноска является главным ориентиром при выполнении земляных работ. Её монтируют на некотором удалении от границ котлована – чтобы не мешала землеройной технике, но не более чем в пяти метрах. Столбики обноски закапывают в землю примерно на метр, перекладина находится выше планировочной отметки грунта на 0,5-1,2 м.
Во избежание ошибок в линейных размерах, доска для перекладин берётся обрезная, без отклонений в геометрии, и прибивается строго по выверенной горизонтали. Правильность установки обносок проверяется путём замера длин диагоналей здания, либо отложением выбранных расстояний от центров пересечения осей до обноски.
Особое внимание уделяется построению углов, геометрическая правильность которых проверяется по правилу золотого треугольника. Это правило гласит, что при длине катетов прямоугольного треугольника 3 и 4 м, длина гипотенузы составит ровно 5 м. Если такие треугольники чётко вписать в два угла будущего дома, как это показано на фото снизу, можно быть твёрдо уверенными в геометрической правильности разбивки.
Как выставить разметку под фундамент
Перед тем, как сделать разбивку под фундамент, для работы своими руками нужно запастись необходимыми инструментами. И вот что будет в этом списке:
- Рулетка. Её длина должна на 5 м превышать самую длинную сторону здания.
- Капроновый шнур. Его длины должно с запасом хватать на все линии разметки.
- Пара маркеров разного цвета - для основных и откорректированных меток.
- Бруски, используемые в качестве колышков, размером 50*50*800 мм.
- Доски обрезные 40*100 мм (если будете изготавливать скамеечки для обноски). Они удобнее тем, что на горизонтальной планке можно при необходимости перемещать точку крепления шнура вбок или вверх-вниз, не выдёргивая колья из земли.
- Молоток или топорик. Понятно зачем – для забивки кольев.
Методы разметки прямоугольного фундамента
Фундамент будущего дома надо привязать к какому-либо ориентиру. Это может быть красная линия улицы, забор или уже имеющееся строение. Если строить приходится в чистом поле, то приблизительно определите первую линию фундамента, а уже от неё будете откладывать и другие.
- Допустим, строительство ведётся на участке, у которого есть как минимум соседский забор. По нормам, между ним и жилым домом должно быть не менее 3 м. Отмеряете нужное расстояние, и проводите линию параллельно забору с запасом в 50-100 см по обе стороны от углов будущего фундамента, и забиваете обычные или П-образные колышки.
- Натягиваете на них шнур, получив первую линию фундамента. Так как обноски забиваются не прямо по углам контура, а на некотором расстоянии от них, углы будущего фундамента нужно отметить маркером прямо на шпагате. Первоначально это делается чёрным маркером. Если же приходится что-то корректировать, вторую метку делают другим цветом, чтобы их не путать. Вот для чего нужно 2 маркера.
- Отступив от метки на шнуре наружу такое же расстояние, которое вы установили при монтаже первой линии, забиваете обноску для перпендикулярной оси. Крепите шнур и отматываете его на нужную длину, визуально соблюдая прямой угол. Со второй стороны пока не крепите, а сначала проставляете на шнуре метки углов: первую переносите с предыдущей линии, а вторую уже вымеряете рулеткой.
Здесь описан общий принцип выполнения разметки, но так как фундаменты имеют разную конфигурацию, в каждом случае могут быть свои нюансы.
Ленточный
Монолитные ленты – весьма распространённый вид фундамента. При его разметке с помощью геодезического оборудования оси переносят на дно котлована. Там уже размечаются и все внутренние стены, для чего на поверхности земли за бровками котлована устанавливаются дополнительные скамеечки-обноски.
Если стен много, гораздо удобнее сделать наверху одну сплошную обноску, на которой можно сразу же отметить и все места вводов коммуникаций, где будут стоять закладные детали. На пересечённой местности обноску устанавливают уступами. Контуры внешних и внутренних стен можно обозначить на дне котлована краской.
Столбчатый и свайный
Два эти фундамента возводятся по разным технологиям, но принцип их разметки один, так как и тот, и другой имеют точечную конфигурацию в плане. Как уже было сказано, для разбивки такого фундамента делается створная обноска: на одну линию - один привязанный между двумя параллельными столбиками шнур.
С обносок точки пересечения шнуров переносят на дно котлована отвесом (если глубоко, то геодезическим инструментом), либо просто размечают поверхность грунта, если столбы или сваи не заглубляются. Эти точки закрепляют штырями с натянутыми шпагатами, по которым согласно плану фундамента отмечаются центры каждой опоры. Обычно свайные поля под жилые дома проектируют рядами по аналогии с лентами, поэтому процесс самостоятельного переноса отметок проблем не составляет.
После заливки или забивки свай, либо установки столбов, надо снова монтировать обноски – только теперь уже для ростверка. Чтобы не приходилось делать двойную работу, лучше устанавливать сразу сплошную обноску, на которой можно отметить как оси точечных опор, так и контуры будущего ростверка. Только перекладины у такой обноски должны быть более высокими - чтобы можно было проставить отметки не только низа ростверка, но и верха его опалубки.
Плитный
Разметка фундаментной плиты наиболее проста, так как эта конструкция имеет простую геометрическую форму и чаще всего заглубляется всего лишь на толщину снятого растительного слоя грунта.
В котловане плиту располагают только, когда строится дом с подвалом или цокольным этажом. В таком случае контуры фундамента с обноски так же переносятся на дно котлована, и это будут только 4 линии, если плита прямоугольная.
Тут самая главная задача состоит в том, чтобы не допустить перебора выборки грунта ниже проектного дна котлована. Поэтому, постоянно приходится контролировать глубину, для чего дно разбивают на квадратные секции, по углам которых забивают колышки на нужную отметку. Торцы этих колышков и будут главным ориентиром при зачистке дна котлована.
Заключение
Из каких досок делают опалубку для фундамента
Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.
Что такое опалубка фундамента
Опалубкой в строительстве называют вспомогательную коробчатую конструкцию, состоящую из формообразующих щитов, поддерживающих элементов и крепежа. С её помощью бетонному монолиту придаётся требуемая форма, фиксируется пространственное положение. Кроме стабильности геометрических размеров, качество опалубки влияет и на качество поверхности монолита, поэтому доска на опалубку фундамента должна выбираться тщательно.
Какие доски нужны для опалубки фундамента
Когда строительством фундамента занимается подрядная организация, её рабочие обычно пользуются многоразовой разборной (инвентарной) опалубкой. Это не значит, что у заказчика появляется шанс сэкономить, так как за аренду опалубки, а так же её сборку и демонтаж, в смету фундамента включается соответствующий пункт.
- Частные бригады и застройщики, производящие работы самостоятельно, собирают опалубку из обрезного пиломатериала. Толщина доски для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы исключить чрезмерное прогибание под тяжестью бетона. Варьируется она в диапазоне 25-50 мм, конкретный размер зависит от габаритов заливаемой конструкции.
- Незащищённые доски, использованные для устройства опалубки – материал расходный. Использовать их вторично для этой же цели невозможно, так как дерево напитывается цементным молоком и нередко коробится. Сорта древесины для этой цели выбираются самые недорогие: из хвойных – сосна, ель и пихта; из лиственных – осина, липа или ольха.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Если конструкция массивная, ей требуется обеспечить большую жёсткость и гладкость поверхности, для формирования опалубки может применяться и древесина более плотных пород: рябины, ясеня, клёна. Такую доску можно использовать и несколько раз, но для этого её следует застелить перед заливкой гидроизоляционным материалом.
Влажность и сортность
Если для строительства выбирается хорошо высушенная древесина, то для опалубки лучше брать доску с минимальной влажностью 25%. Такое дерево не разбухает - а соответственно, имеет устойчивость к растрескиванию. Если же доски слишком сухие, они будут активно впитывать влагу (например, если пойдёт дождь), и опалубка покоробится.
Решая, какую доску лучше использовать для опалубки фундамента, следует обратить внимание и на сортность. Для одноразового использования сойдёт и третий сорт пиломатериала, но собрать из него геометрически точную опалубку будет труднее из-за кривизны досок. С четвёртым сортом лучше не связываться вообще: у такой доски много механических дефектов, червоточин, гнили.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
На заметку: Сэкономив на качестве древесины, вы потом море времени потратите на подгонку деталей опалубки, получится много щелей. Сорт пиломатериала лучше выбирать не ниже второго.
Как рассчитать количество досок для опалубки
Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.
К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:
Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.
Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм - это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.
Установка опалубки из доски
Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.
Как обеспечить жесткость и прочность опалубки цоколя
Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки - если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.
Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:
В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту.
О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете
40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура.
Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.
Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой.
В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.
Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве.
Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.
Заключение
Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.
Как правильно разметить фундамент
Разметка фундамента – самый первый этап строительства дома. С него все начинается, поэтому это действительно ответственный момент стройки, но далеко не самый трудный, как думают многие.
Фундамент — это подземно-наземная опорная часть дома, которая должна равномерно распределять и передавать на грунт вес всего строения. Эту нагрузку нужно передать на плотные слои грунта, поэтому при строительстве фундамента приходится заглубляться. Верхний слой, как правило, рыхлый, и быть основанием дома не может.
Несколько терминов, чтобы в дальнейшем говорить на одном языке. Слово «основание» мы только что уже применяли, и вы наверняка поняли, что так называют эти самые плотные слои грунта, до которых нужно докопаться. Самую нижнюю часть фундамента, которая ляжет на это основание, называют «подошва».
А вершок, который торчит из земли, вся эта верхняя плоскость, носит почти огнестрельное название «обрез» или более миролюбивое «поверхность фундамента». Непосредственно на ней будет возводиться вся основная часть здания. Получив такие фундаментальные познания, мы можем приступать к работе.
Разметка фундамента — начальный этап
Нужен репер
У нас есть план будущего дома, который выполнен в масштабе. Нужно перенести этот план, уже в реальном размере, на выделенный для строительства участок. Этот процесс и называют разметка фундамента дома. Дело ответственное, правильно разметить фундамент – значит, во многом предопределить его качество и обеспечить последующие этапы строительства прочной основой. Это очень важно, ведь от фундамента во многом зависит надежность и безопасность всего строения.
Первое, с чего нужно начать, это гарантировать абсолютную горизонтальность будущего фундамента, а значит, и всего дома. Для этого нужно обеспечить привязку всех контрольных точек конструкции к одной определенной точке. То есть специальной отметке на каком-либо надежно зафиксированном предмете типа бетонного столбика.
Это и есть репер, от французского слова repère — метка. При установке репер также можно привязать с помощью нивелира к какой-нибудь незыблемой по высоте точке, например уровню прилегающей к участку дороги. Этот уровень и будет своеобразным «нулем высоты» при всем последующем строительстве.
Для чего нужна подбетонка в фундаменте? Как вы с ней экономите (расскажу в 6 пунктах)
Когда составляется смета , то с первого взгляда, подбетонка - это вроде бы лишний технологический процесс , так как он добавляет лишних 3-5 дней и дополнительные денежные затраты на бетон .
Если не вникать , то это так и есть, первый взгляд , но если рассмотреть весь процесс внимательней, то с подбетонки мы выигрываем, если есть конечно задача строить надежно и на века.
Подбетонка выполняет несколько функций:
- ЭКОНОМИЯ НА БЕТОНЕ. Расчет бетонной смеси позволяет уменьшить расход основного бетона ( уменьшить закладываемый, лишний запас на 3-4% ), так как расчет идет более точный, уменьшаем погрешность). Ведь за счёт подбетонки делается ровное основание под плиту фундамента ( уменьшаем перерасход качественного бетона , подбетонка заливается по маякам).
- ЭКОНОМИЯ НА АРМАТУРЕ. За счет увеличения несущей способности грунты, мы можем уменьшать сечение арматуры, следовательно экономить, конечно все по расчету делается в проекте.
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. По ней наносится гидроизоляция - это очень важный момент для долговечности бетона, на песке битумную гидроизоляцию не выполнить.
- НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ . Увеличиваем несущую способность грунта под монолитом.
- ПОГОДНЫЕ УЛОВИЯ. Если нет подбетонки ваш котлован может в дожди превратиться в не пригодное место для работы, с подбетонкой котлован всегда чистый и ровный.
- УДОБСТВО. По подбетонке удобно размечать оси - габариты будущего здания . Удобно производить монтажных работы - вязку арматурного каркаса (работать чисто, ровно, сухо, легко, а главное быстро). "Стульчики" не проваливаются в песок , не рвут пленку. Стульчики - пластмассовые элементы, для формирования защитного слой арматуры для бетона). При вязке пространственного каркаса, защитный слой составляет 3-5 см.
Бригада работает на чистой, ровной поверхности (на подбетонке), на ней вяжем арматуру, потом выставляем весь слой получившийся сетки на стульчики
Столбчатый фундамент
Эта статья продолжает цикл публикаций, посвящённых строительству фундаментов. Настало время уделить внимание столбчатому фундаменту, разобраться, в каких условиях он покажет свои лучшие характеристики, понять, как он устроен и по какому принципу работает, изучить основные технологические операции по его возведению.
Особенности столбчатых фундаментов
Столбчатый фундамент можно считать младшим братом более индустриального свайного фундамента, так как он имеет схожую конструкцию и принцип работы. В обоих случаях по осям здания располагается система отдельных вертикальных опор прямоугольного или круглого сечения, которые есть во всех точках пересечения несущих стен, по углам, под особо нагруженными участками (каменные печи, межкомнатные перегородки основания лестничных маршей, колонны). И там и там может применяться ростверк для связки основных элементов фундамента, пространство между стойками заполняется — выполняется так называемая «забирка».
Главное отличие заключается в следующем — столбы не заводят ниже глубины промерзания (это уже будут сваи, длина которых в земле стартует с 2 метров), поэтому они оказывают только подошвенное сдавливающее воздействие на грунт, тогда как сила трения в зоне боковых стенок имеет незначительные показатели. Исходя из этого обстоятельства, технологически столбчатый фундамент может быть не только цельным/монолитным, но и собираться из готовых штучных элементов. Согласитесь, выполнить кирпичную кладку, например, в трёхметровом шурфе просто нереально, а при заглублении в 40–70 см — без проблем.
Фото prom.ua Фото prom.uaСтолбчатый фундамент имеет свои явные преимущества:
- сравнительно невысокая стоимость — он примерно в 1,5–2 раза дешевле своего прямого конкурента, мелкозаглублённого ленточного монолитного фундамента (меньше материалов и земляных работ, не нужна техника);
- малая трудоёмкость;
- строить его можно даже в одиночку, поэтапно изготавливая отдельные элементы.
Естественно, этот фундамент не является универсальным, иначе все бы строили на столбах, и просто не существовало бы других вариантов. Не будем называть это его недостатком, правильнее будет — специфика.
Из-за небольшой суммарной опорной поверхности столбчатый фундамент не может корректно передать на грунт массу тяжёлого дома. Сжимающие силы под подошвами опор оказываются настолько велики, что основание не способно выдержать вес строения, требуется увеличение количества столбов и площади их поперечного сечения, что нейтрализует экономическую выгоду от применения такого фундамента. Поэтому столбчатые фундаменты целесообразно применять только для лёгких домов из древесины (каркасных, из бруса, из бревна), для строений из облегчённых минеральных материалов, только если они небольшие, малоэтажные, с деревянными перекрытиями. В любом случае, нагрузки и сопротивляемость грунта следует считать, об этом будет ниже.
Вытекающее из первого пункта ограничение — нельзя такой фундамент закладывать на водонасыщенных, слабонесущих и пучинистых грунтах. Заболоченные и слабонесущие основания не могут выдержать концентрированных нагрузок и просаживаются, а возможные силы морозного пучения легко преодолевают небольшую загруженность фундамента от лёгкого здания (с весовым моментом мы уже определились). На рыхлых нестабильных участках лучше работают сваи, которые либо «достают» до плотных пород, либо, благодаря своей длине и большой наружной поверхности, цепляются, используя силы трения.
Опасно использовать столбы на крутых склонах (если перепад высот под домом приближается к 1,5–2 метрам). В таких условиях слишком активно действуют горизонтально направленные сдвигающие силы, которые способны просто опрокинуть строение. Тем более что глубина залегания столбчатого фундамента маленькая по определению, а, следовательно, и цепляется дом за основание сравнительно слабо.
Конструктивно этот фундамент не предполагает устройства заглублённых помещений. Если нужен подвал или подземный гараж, то лучше (во всех отношениях выгоднее) возвести монолитную, либо сборную ленту, которая сама по себе будет формировать стены в грунту.
Ну, и чтобы завершить наше вступление, заметим, что конструктивно и по материалу изготовления столбчатые фундаменты разделяют на:
- деревянные (в шурфе располагают брёвна со всевозможными расширениями на торце — стулья);
- сборные (кладка из обожжённого кирпича, готовые железобетонные изделия);
- монолитные (самые надёжные, бетон заливают в скважину непосредственно на участке);
- бутобетонные (в раствор вводится бутовый камень).
Проектирование столбчатого фундамента
Разработка конструкции фундамента — это наиболее сложная и очень ответственная задача для частного застройщика. Ведь нам нужно учесть массу важнейших моментов, главными среди них будут свойства грунта, на котором мы возводим дом, а также уровень нагрузок, которые будет оказывать на дом во время эксплуатации. В статье «Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость» мы очень подробно рассказали о том, как рассчитать нагрузки, а также определить тип и, соответственно, несущие характеристики грунта. Что касается столбчатого фундамента, то здесь проектировочных вопросов никак не меньше.
Длина столбчатых опор
Уже было сказано, что столбчатый фундамент закладывают выше глубины промерзания. При качественном исполнении каждой единичной опоры, уже при глубине заглубления фундамента в 40–50 см дом нормально зацепится за естественное основание. Есть смысл углубиться на несколько десятков сантиметров, только если ниже располагаются более устойчивые пласты и на них можно опереться. Стойки, проходящие ниже глубины промерзания, давайте всё же отнесём к набивным сваям и поговорим о них в следующей статье.
Теперь о высоте над землёй. Чтобы на достаточное расстояние удалить пол и стеновые конструкции от земли, оголовки столбов примерно на 30–50 см поднимают над поверхностью. Это положительно сказывается на влаго- и теплоизоляции первого перекрытия, позволяет создать цоколь в виде забирки, и тем самым защитить нижнюю часть деревянных стен.
Сечение столбов
Сборный столбчатый фундамент придётся устраивать в прямоугольном или квадратном шурфе, монолит можно изготовить круглого сечения, а следовательно, применить для разработки грунта буры, облегчающие работу, и позволяющие уйти от использования съёмной опалубки.
В большинстве случаев сечение опор делают неравномерным — внизу организовывают расширение, а к поверхности выходят с меньшим поперечным размером. Благодаря такой конструкции увеличивается суммарная площадь опоры всего фундамента и снижается нагрузка на грунт. Вариантов несколько:
- Для деревянного столба это «стулья» (перпендикулярно расположенные к стойкам отрезки брёвен), пятно бетона на дне скважины, куда торцом «насырую» утапливается опора, иногда в каждую выборку просто укладывают крупный плоский камень.
- Для кирпичного фундамента это расширенные 3–4 ряда в два кирпича, тогда как последующие ряды кладутся в полтора кирпича или в один кирпич.
- Монолитные столбы могут стартовать с плоской плиты толщиной примерно в 100–150 мм, которая на 200–250 мм шире самой стойки, в известной технологии ТИСЭ опорная платформа получается сферической.
- Для сборного фундамента ЖБ иногда применяют более крупные блоки, или, например, элементы ФЛ.
К оголовку столбы выводят шириной, как правило, не более 60 см, тогда как минимум составляет 200 мм (для стоек с несъёмной стальной оболочкой). В среднем же самым распространённым и технически оправданным считается сечение столба в 40–50 см.
Количество столбов, расстояние между опорами
На практике стойки фундамента удаляются друг от друга на расстояние от 1,5 до 3 метров. Точные показатели можно получить, если мы знаем, сколько нужно использовать столбов. Для проведения необходимых вычислений мы должны понять, какой вес передаётся от каждой подошвы, и какую массу способен выдерживать грунт.
Сначала высчитываем опорную площадь столба:
- для квадратной стойки/плиты с сечением 40x40 см — это 1600 см2 (перемножаем стороны сечения);
- круглую подошву, например, диаметром 40 см, рассчитаем по формуле S = πr2 (3,14 * 202 = 1256 см2), или как вариант — S = 3,14D2/4.
Разбираемся с типом грунта (особое внимание уделяем слоям, которые примут нагрузку — от 50 см и ниже). По таблице определяем несущую способность основания. Например, суглинки средней твёрдости/пластичности успешно сопротивляются нагрузкам в 2,5 кг/см2.
Выходит, что квадратного сечения столб с подошвой 40 см должен нагружаться на плотных суглинках не более чем на 4 тонны (1600 * 2,5 = 4000 кг).
Чтобы вы увидели соотношение типа почвы и проектной нагрузки на отдельный столб, приведём ещё примеры для стойки того же сечения: если строим на пластичных суглинках (несущая способность в среднем составляет 1,5 кг/см2) — грузить можно не более 2,4 тонны, для очень мокрых песков (1 кг/см2) — не более 1,6 т.
Зная общий вес всех строительных конструкций здания, добавив к этому массу возможного снежного покрова и эксплуатационные нагрузки (люди, предметы интерьера…), получим расчётную массу строения. Для примера возьмём дом 100 тонн.
При несущей способности грунта 2,5 кг/см2 дом массой 100 тонн необходимо будет установить не менее чем на 25 столбов (100 т./4 т. = 25 шт.).
Если наше гипотетическое здание имеет площадь 10x10 метров, при этом есть одна центральная несущая стена, то суммарная длина всех осей фундамента составит 50 м. п. — это нагрузка 2 тонны на один погонный метр. Зная, сколько максимально должен нести один столб (в нашем случае это 4 т.), можем предварительно высчитать минимально допустимое расстояние между опорами — 4 т./2 т. = 2 метра.
Разметка и подготовительные работы
Перед началом работ необходимо в обязательном порядке: произвести исследования грунта, сделать замеры перепадов высот, создать план-схему фундамента, выполнить временный водоотвод в виде дренирующих канав, очистить площадку от дёрна.
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Осевые плашки и реперы закрепляют на фундаментах при их бетонировании согласно схеме геодезического обоснования монтажа, входящей в состав ППР, или в соответствии с указаниями на монтаж отдельных видов оборудования. [2]
Осевые плашки служат для разметки главных осей строящихся объектов, фундаментов, технологического оборудования. Для разметки каждой из осей необходимы две плашки. [3]
Осевая плашка представляет собой стальную пластину размерами 80x80 мм, заделанную в какое-либо строительное основание заподлицо с его поверхностью. [4]
Закреплять осевые плашки , скобы и реперы в фундаментах под оборудование нужно по схеме, передаваемой монтажной организацией генеральному подрядчику до начала работ по возведению фундаментов. [5]
Над осевыми плашками фундамента на струнах закрепляют по два отвеса на каждой из двух струн. Грузик отвеса должен иметь цилиндрическую форму с резьбовой пробкой для подвешивания на верхнем торце и конусом для точной ориентировки на нижнем торце. Высота острия конуса над кернением должна быть 0 5 - 1 мм. Струну ориентируют так, чтобы указатели отвесов на обеих осях фундамента точно совпали с кернениями оси на плашках. После этого положение стоек монтажных струн отмечают и фиксируют. Отвесы помещают в сосуды с маслом, успокаивающим их колебания. [6]
Измерительной базой для разметки строительных конструкций служат осевые плашки и высотные реперы, устанавливаемые при геодезическом обосновании монтажа. [7]
Фундаменты при изготовлении должны быть снабжены достаточным числом высотных реперов и осевых плашек , обеспечивающих установку оборудования с заданной точностью. Схему нужно выдать строительной организации до начала бетонирования фундаментов, следовательно, основные вопросы о методах и последовательности выверки машины и всего комплекса следует решить за ранее. Высотные реперы на фундаменте используются не только для геодезических проверок, но и для непосредственной выверки оборудования по высоте с помощью штихмаса. Поэтому место расположения репера нужно назначать с учетом будущей проверки. [8]
Параллельный метод заключается в том, что установку оборудования в потоке ведут сразу в нескольких местах, руководствуясь всецело проверенными высотными реперами и осевыми плашками на фундаментах. При этом разбивку поточной линии на группы следует производить так, чтобы промежуточным звеном между ними был агрегат, допускающий относительно меньшую точность установки, чем главные технологические машины. [9]
В проектах организации работ предусматривают, как правило, наиболее производительный параллельный монтаж, сущность которого заключается в том, что установку оборудования, располагаемого в потоке, ведут одновременно в нескольких местах, руководствуясь проверенными высотными реперами и осевыми плашками на фундаментах. При этом машины разбивают на группы так, чтобы промежуточным звеном между ними был агрегат, допускающий относительно меньшую точность установки, чем основные технологические машины. [10]
Читайте также: