Отмостка вокруг трансформаторной подстанции правила
Обновлено: 16.05.2024
Отмостка вокруг трансформаторной подстанции правила
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда предназначенный для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации в строительстве.
ТТК может использоваться для правильной организации труда на строительном объекте, определения состава производственных операций, наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по конкретно заданной технологии.
ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.
1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке.
Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.
1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:
- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);
- заводские инструкции и технические условия (ТУ);
- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);
- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);
- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.
1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных работ по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке, с целью обеспечения их высокого качества, а также:
- снижение себестоимости работ;
- сокращение продолжительности строительства;
- обеспечение безопасности выполняемых работ;
- организации ритмичной работы;
- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;
- унификации технологических решений.
1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке.
Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.
РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.
1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.
Порядок привязки ТТК к местным условиям:
- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;
- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;
- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;
- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.
1.7. Типовая технологическая карта разработана для нового строительства и предназначена для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих на строительно-монтажных работах, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке.
2.2. Строительно-монтажные работы по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
2.3. В состав, последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке, входят следующие технологические операции:
- монтаж трансформаторной подстанции на фундамент;
- подключение трансформаторной подстанции к воздушной ЛЭП;
- устройство ограждения трансформаторной подстанции.
2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-х фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); однопостовый бензиновый сварочный генератор (Honda) EVROPOWER ЕР-200Х2 (Р=200 А, Н=230 В, вес m=90 кг); седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 (грузоподъемность Q=25,0 т); автомобильный стреловой полноповоротный кран КС-45717 (=25,0 т); электрошлифовальная машинка BOSCH PWS 750-125 (вес=2,3 кг, N=1200 Вт); экскаватор-погрузчик JCB 3CX m (=0,28 м, =5,46 м); автомобиль-самосвал КамАЗ-55111 (=13,0 т); виброплита TSS-VP90N (Р=90 кг, =150 мм до Ку=0,95); бурильно-сваебойная машина БМ-811 (максимальный диаметр пробуриваемой скважины 500 мм, глубина бурения h=15 м); бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса m=48 кг, объем загрузки V=90 л); окрасочный аппарат безвоздушного распыления DP-6555 (=227 Бар, напряжение 220 В/50 Гц, 1800 Вт m=66 кг); ручная инжекторная газовая горелка Р2А-01.
Рис.1. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717
Рис.2. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX m
Рис.3. Автосамосвал КамАЗ-55111
Рис.4. Седельный тягач КамАЗ-54115-15 + полуприцеп СЗАП-93271
Рис.5. Виброплита TSS-VP90N
Рис.6. Окрасочный аппарат
Рис.7. Бетономешалка Al-Ko
Рис.9. Сварочный генератор
Рис.11. Бурильно-сваебойная машина БМ-811
Рис.12. Инжекторная газовая горелка Р2А-01
а - горелка; б - инжекторное устройство; 1 - мундштук; 2 - ниппель мундштука; 3 - наконечник; 4 - трубчатый мундштук; 5 - смесительная камера; 6 - резиновое кольцо; 7 - инжектор; 8 - накидная гайка; 9 - ацетиленовый вентиль; 10 - штуцер; 11 - накидная гайка; 12 - шланговый ниппель; 13 - трубка; 14 - рукоять; 15 - сальниковая набивка; 16 - кислородный вентиль.
2.5. Для монтажа трансформаторной подстанции применяют следующие строительные материалы: электроды 4,0 мм Э-42 по ГОСТ 9466-75; эмаль ПФ-1331 по ГОСТ 926-82*; грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82; щебень фракции 40-70 мм М 800 отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93; песок строительный отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93; комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами на сторонах ВН и НН, мощностью 100 кВА, с высшим напряжением 10 кВ, низшим напряжением 0,4 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 отвечающая требованиям ТУ-3412-021-00109777-2012; блоки фундаментные стеновые ФБС24.5.6. отвечающие требованиям ГОСТ 13579-78*; не тканный синтетический материал марки Дорнит-450 ИП отвечающий требованиям ТУ 21-29-81-81; цементно-песчаный раствор М-80 отвечающий требованиям ГОСТ 28013-98*; тяжелый бетон класса В15 (М200) по ГОСТ 7473-2010; железобетонные столбы ограждения С1, С2 и С3 (1401403150 мм, Р=30 кг) серии 3.017-1.
Рис.13. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1
2.6. Работы по монтажу трансформаторной подстанции типа КТП-ВВ-2-100-10/0,4-УХЛ1 с воздушным вводом на строительной площадке следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";
- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;
- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;
- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. "Сварочные работы. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ";
- ГОСТ Р 50571 "Электроустановки зданий";
Трансформаторная в грунте
Х.З. как оно в ПГС, а у нас в ГС - масляные трансформаторы когда ставятся (пох где - на земле, под землёй) - не допускается попадания масла в случае протечки охлаждающего контура - на бетонные конструкции несущие. Это категорическое правило. Если сможете это обеспечить (если тр-р масляный) - то ИМХО всё ок и без апрягов. Делается так (у нас в ГС) - приямок 0.5-1.0м глубиной (в монолитном ж.б.), его по всей поверхности хорошенько гидроизолируют и засыпают щебнем, на щебень стаавится основание под тр-р и сам тр-р. - чтоб не было мучительно бльно потом.
мне кажется у вас ситуация ни чуть не хуже, так что принять соответсвующие меры - и всё нормально.
П.СЫ. только не знаю как пожарникам это глянется: тр-р в подземном помещении - если вспыхнет - спасайся кто может
Это сами электрики, как технологи, должны сказать, можно ли их трансформаторную в соответствии с требованиями ПУЭ разместить в земле. Кстати, трансформаторы, сухие или масляные, все равно, здорово греются. Так что нужно, чтобы и специалисты ОВ посмотрели, что у них получится с вентиляцией.Проектировщик в строительстве
Я бы еще смотровые коридоры и двойной потолок - на случай протечек грунтовой, дождевой или талой воды попросил бы.1. При согласовании с контролирующими органами (в Питере это Производственно-ремонтная служба кабельной сети ОАО Ленэнерго) основной вопрос будет с вентиляцией.
Она должна быть естественной.
Принудительную согласовать сложно (у нас- невозможно).
Обоснование- вентилятор работает от ТП, которую вентилирует. Соответствено, выход любого из них из строя подразумевает смерть второго. На все ухищрения типа аварийных аккумуляторов и запитки от других источников инспектор махнет рукой- мол, делайте наземную. Тут есть тонкость: мощь выпускаемых трансов растет непрерывно и естественная вентиляция может просто не справляться. Так что в Москве возможно уже как то обходят это требование.
2. Если ТП будет на балансе города (что едва ли), то встанет вопрос о замене трансов. Мол, в наземные они выгружаются непосредственно с грузовика. А тут как? Весит то он больше двух тонн. Чем эдакую махину волочь по подвалу?
3. Эвакуация. Неохотно согласовывают, когда вход в ТП не с улицы.
Мотивация: в случае опасности, ожоге, ослеплении, ударе тока электрик должен неглядя броситься на улицу и звать о помощи, а не метаться вслепую по помещениям. Именно поэтому в помещениях ТП нельзя делать порогов и следует избегать поворотов.
Тема про гидроизоляцию настолько очевидна, что инспектор на это даже не посмотрит.
Про защиту несущих конструкций от масла вообще впервые слышу.
У первых ТП для масляных трансов вообще не было приямков- масло сливалось прямо в желоб на полу. Кстати, утечка масла из транса- это вовсе не постоянная, а аварийная ситуация- так что большой беды от этого не будет.
Отмостка: зачем нужна, какая бывает, когда делать, как регламентируется
Любой фундамент, кроме разве что свайного, нуждается в отмостке, водонепронецаемой ленте, которую укладывают вокруг него. Отмостка защищает основание дома от промокания, промерзания и разрушения. Позаботиться о том, чтобы сделать качественную отмостку – значит позаботиться о долговечности фундамента: чаще всего он «съезжает» именно из-за накопления влаги. Мы подготовили карточки, которые отвечают на самые распространенные вопросы об устройстве этой конструкции.
Содержание
- Отмостка: СНИПы и СП
- Какие бывают виды отмостки
- На какой стадии строительства дома делать отмостку
- Как рассчитать ширину отмостки
- Где в отмостке должен быть утеплитель
- Примеры правильных пирогов отмостки
Все говорят, что отмостку делать надо, а в каких СНИПах или СП это написано?
Устройство отмостки регламентирует целый ряд нормативных документов. Чаще всего ссылаются на «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»к СНиП 2.02.01-83. Оно без экивоков говорит нам, что
Устройство отмосток регламентируется также действующим СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», «Нормами и правилами проектирования комплексного благоустройства на территории г.Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002» и другими документами.
Ну и какой должна быть отмостка в соответствии с нормативами?
- водонепроницаемой;
- иметь уклон в направлении от стены: 1%- и 10% от ширины;
- ширина отмостки должна на 20 см превышать свес кровли. А по МГСН от 0,8 до 1,2 м (для обычного грунта) и от 1,5 до 3 м (в сложных геологических условиях);
- контур отмостки должен быть замкнутым, без разрывов.
А как именно отмостка защищает фундамент, как именно она, если можно так выразиться, «работает?» Я вообще не уверен в ее необходимости.
Принцип работы отмостки - удлинить путь фильтрации. Дождь, падая рядом с отмосткой, начинает активно просачиваться в грунт, причем в основном под действием закона о всемирном тяготении сэра Исаака нашего Ньютона – т.е. вниз. Часть, правда, уходит под отмостку, распространяясь туда по так называемой кривой депрессии, кривизна которой зависит от характеристик грунта, но уже на порядок меньше. При заложении фундамента 0,4 м отмостка 1 м гарантировано уберет воду от осадков из-под фундамента, не зависимо от того, уверен ты в этом или нет.
Этим летом я залил фундамент, и не могу сообразить, когда делать отмостку – до того, как наступит зима, или по окончании строительства дома?
Отмостку нужно делать до зимы, она должна оберегать фундамент от негативного влияния атмосферных явлений. А чтобы отмостка не была ниже плодородного слоя, рассчитывают ее высоту относительно дома.
Правильно делать отмостку сразу по окончанию работ по устройству фундамента (хотя бы временную).
Обязательно делать отмостку из бетона или цемента? Какие есть еще варианты?
В ИЖС применяются два вида отмосток:
Жесткая отмостка – это слой асфальта или армированного бетона на песчано-гравийной подушке. Сверху на нее нередко выкладывают тротуарную плитку.
Мягкая отмоска – многослойная конструкция, в которой под проницаемым покрытием (галька, гравий, брусчатка, газон) находятся слои, защищающие от воды. Их, как правило, делают из современных гидроизоляционных материалов.
Независимо от вида отмостки, для любого мелкозаглубленного фундамента ее делают утепленной.
Утепленная отмостка снижает теплопотери дома и защищает фундамент от действия сил морозного пучения.Слой утеплителя (обычно это ЭППС) укладывают:
- перед слоем гидроизоляции в мягких отмостках;
- перед слоем армированного бетона в жестких отмостках.
Какой вид отмостки лучше?
В последние годы застройщики все чаще делают выбор в пользу мягкой отмостки. Она дешевле (нет дорогостоящих бетонных работ), она не разрушится при сезонных подвижках пучинистых грунтов, на нее не влияет климат и для нее не требуется устройство неэстетичных компенсационных швов.
Как должен выглядеть правильный пирог мягкой отмостки?
Пирог мягкой отмостки:
- делаете выемку грунта (для пучинистого – около 40 см).
- делаете песчаную подушку, проливая и хорошо трамбуя слой песка. Подушка должна быть утрамбована до «твердого тела», Под отмостку необходимо сделать качественную песчано-гравийную подушку: с достаточной толщиной слоёв, утрамбованную до «твёрдого тела», то есть до прекращения сдвигания уплотняемого материала.формируя уклон от дома около 2-5%;
- на подушку утеплитель;
- на следующем дренажный слой, например, профилированную мембрану с захлестом на стену около 15 см и слой ПГС;
- уложить финишный слой: отсыпку из гравия (не менее 5 см), рулонный газон и т.п.
А как бы мне посмотреть пример хорошо сделанной жесткой отмостки?
Такая отмостка сделана участником нашего портала с ником АлБут
Пирог отмостки не прост, а очень прост:
- выбрать грунт 40см от нижней отметки отделки цоколя с уклоном 1 см наружу;
- приклеить к фундаменту гидроизоляционный материал от этой же точки, изогнуть его с температурной складкой в горизонтальном направлении;
- утрамбовать на него слой песка толщиной 20 см;
- уложить ЭППС;
- армированный бетон 15см-13см, с уклоном наружу (через равные промежутки обычно делают демпфер, он компенсирует возможные подвижки);
- керамогранит 12мм.
Никак не пойму - как стыкуется жесткая отмостка с цоколем или фундаментом?
По технологии обязательно устройство компенсационных швов. И они должны быть заполнены не раствором, а мастикой на основе битума.
Хотелось бы поточнее про ширину утепления. Как ее рассчитать?
Обычно ширину утепления делают равной глубине промерзания в регионе. Это – «чтоб наверняка», c запасом, потому что скорость бокового промерзания не может быть выше скорости вертикального. Точно рассчитать ширину утеплителя в отмостке можно по методикам, которые представлены в инструкциях производителей утеплителей.
А я вот опасаюсь, что вода из водостока разрушит поверхность отмостки. Что мне делать?
Это правильные опасения. Нужно или организовать отвод воды в оборудованную систему дренажа фундамента, или сделать поперечные сточные канавки там, где установлены водосточные трубы.
Вот как сделан водоотвод у пользователя нашего форума с ником АлБут:
Водоприемные лотки под каждую трубу за кромкой отмостки заканчиваются дождеприемниками, из которых стоки потом собираются трубами в ливневку.
На FORUMHOUSE вы сможете прочесть статью о том, как сделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома, посмотрите наш большой фотоотчет по дренажу, посмотреть варианты правильного пирога теплой отмостки. Посмотрите видео про утепление цоколя и отмостки – там очень наглядно показаны все этапы.
Отмостка,быть или не быть, а если быть, то как: назначение, конструктив, разновидности
Зачастую при строительстве собственного дома многие недооценивают важность конструкционных элементов, напрямую не влияющих на параметры дома. То есть, если без фундамента, перекрытий и крыши, не обойтись, то устройство водосточной системы или отмостки в большинстве случаев откладывают «на потом». А потом, то времени нет, то бюджет не позволяет, а то «и так сойдет», «у соседей нет и нормально», «десятилетиями дома стоят без нее и ничего». Да, стоят, и вроде бы, ничего, только и «поехавший» фундамент в тандеме с потрескавшимися стенами, тоже явление обыденное. Хотя самой распространенной причиной подобного состояния домов как раз является накопление влаги в фундаменте из-за прямого контакта с мокрым грунтом. Так чем же объясняют свое отрицательное отношение противники отмосток, какие доводы приводят их сторонники, и как сделать отмостку – рассмотрим в статье, опираясь на опыт участников портала.
Содержание
- Отмостка – против и за
- Предназначение отмостки
- Нормативные требования к отмосткам
- Разновидности отмосток
- Утепленная отмостка
- Стоимость отмостки
Отмостка – против и за
Наличие отмостки предусмотрено строительными нормативами, так как она считается обязательным элементом зданий, но, если для профессионалов это прописная истина, то у частников бывает и другая точка зрения.
Пересмотрел кучу американской и канадской литературы по строительству домов – ни разу не встретил схем отмостки. Видимо, это чисто российское изобретение. У них все проще и логичнее: гидроизоляция фундамента, в том числе и пупыристой мембраной, дренажная труба ниже уровня фундамента и засыпка гравием. И незачем городить бетонные тропки вокруг дома и спонсировать производителей. По мне, отмостка не делает вид дома законченным, а смотрится как стартовая площадка для Тополя-М. Это мое субъективное мнение!
Плюсую, все эти танцы с отмосткой – это только дать заработать концернам и прочим горе строителям на незнающих заказчиках.
По мне, так отмостка сильно портит вид здания. Ее важность переоценена. Нет ничего лучше, когда сразу от стены начинается газон. Сколько можно повторять мантру «дом приобретает завершенный вид» и отвод влаги? Как по мне, так отмостка очень сильно портит внешний вид и композицию дома. Получается какая-то подставка для дома. И там, в земле, как правило, столько влаги, сколько ни один дождь сверху не нальет. Дома стоят сотни лет без всяких отмосток и их утеплений, так стоит ли так заморачиваться?
То, что американские технологии не подразумевают устройство отмостки, вполне логично.
Mickas, а вы загуглите, какая глубина промерзания в той же Калифорнии, и поймете, почему так.
Да и обвинения в том, что единственной целью устройства отмосток является «откачка» денег ушлыми производителями специализированных материалов, мягко говоря, не обоснованы.
Господа, вас послушать – так едва ли не «манагеры» отмостку придумали. Поверьте, эта технология куда как более стара и проверена временем. Чтобы «газон от дома», сделайте мягкую отмостку. Ну а строить совсем без отмостки в нашем климате – считаю неоправданным риском для дома.
Так стоит ли рисковать, если устройство отмостки не требует сверхсложных манипуляций, а экономия, причем минимальная на фоне общестроительных затрат, в будущем может вылиться в куда большие вложения.
Предназначение отмостки
Отмостка опоясывает фундамент по всему периметру и представляет собой широкую, водонепроницаемую полосу, выступающую за свес кровли не меньше, чем на 20 см. Ее главным предназначением является защита фундамента и цоколя от дождевой и талой воды – ширины отмостки достаточно, чтобы предотвратить намокание грунта в непосредственной близости к основанию.
Таким образом снижается и нагрузка на вертикальную гидроизоляцию и дренажную систему. Вода не только «камень точит», но и «всегда дырочку найдет» и лучше перестраховаться, чем откачивать воду из подвала или пытаться вытравить плесень антисептиками. Помимо основного, у отмостки и дополнительный функционал.
- Архитектурный элемент – вкусовые пристрастия у всех разные, для большинства наличие декоративной «окантовки» у фасада все же достоинство.
- Пешеходная зона – даже при хорошей погоде удобнее обходить дом не по земле, а по мощеной поверхности, но это работает преимущественно с твердыми отмостками. А вот когда вокруг слякоть, то и по засыпке топать предпочтительнее.
- Теплоизолятор – утепленная разновидность отмостки является одним из способов предотвращения промерзания и пучения грунта под фундаментом.
И если отсутствие окантовки для фасада совершенно не критично, как и без дорожки обойтись реально, то гидроизоляция избыточной быть не может. Наличие поверхностной в дополнение к вертикальной, значительно повышает шансы фундамента на безбедное существование.
Нормативные требования к отмосткам
Как и остальные элементы зданий, параметры отмостки регулируются строительными нормативами.
- Требования к основанию – непроницаемое для воды.
- Ширина – согласно общестроительным рекомендациям, датируемым еще 1975 годом, ширина отмостки должна быть от 0,7 м, а если взять нормы, разработанные для Москвы и области в 2002 году, то это от 0,8 до 1,2 м на обычных грунтах и от 1,5 до 3 м в сложных геологических условиях. Также этот параметр зависит от ширины свеса, чтобы капли со среза не попадали в грунт, полоса должна перекрывать свес на 20 см.
- Уклон – необходим для предотвращения застоя воды и мгновенного ее отведения, поперечный наклон отмостки должен быть от 1 до 10 %, по Москве это значение от 10 %. Значение уклона, выраженное в процентах, показывает отношение высоты к ширине, например, 1 %, это 1 см на каждый метр ширины с самой высокой точкой у стены.
- Расстояние от полотна до фундамента – 2 см, так как усадка дома и отмостки будет неравномерной, между полотном и фундаментом необходим деформационный шов. Этот шов актуален для бетонных и подобных покрытий, для которых его отсутствие чревато деформацией и потерей целостности.
Разновидности отмосток
Длительное время отмостки были стандартными и в качестве основания на утрамбованный грунт (глина) и подготовку (песок, ПГС, щебень), заливали слой армированного бетона. Зачастую он же становился одновременно и финишем, а для придания покрытию повышенной прочности его железнили цементом же. Также популярностью пользовалась разнообразная плитка, укладываемая поверх бетонной плиты, как на раствор, так и на сухую смесь с проливкой. Асфальтированные отмостки встречались в асфальтированных же дворах, одно время было настоящее «поветрие» и каждый свободный метр, в том числе и отмостку, старались закатать в асфальт. Но, в любом случае бал правил бетон.
Лучше и надежней бетона нет ничего. Я залил бетон, заармировал арматурной сеткой, а поверх уложил тротуарную плитку. И не садится плитка от воды, и вода не проникает в грунт у стен. Вы представьте, например, что если мембрана или полиэтилен прорвется, и вся вода дождевая будет скапливаться в искусственно созданной вами траншее по периметру дома! Это же конец! Бетон товарищи, только бетон. А сверху сыпьте хоть гранитную крошку с золотой пылью.
Как уже упомянул Bonne, сегодня выбор расширился и кроме жесткой отмостки с монолитной базой, все большее распространение получает ее мягкая разновидность, отличием которой является проницаемость финишного покрытия. Вместо бетонного слоя влагу от почвы и фундамента отсекают посредством особой «пупырчатой» мембраны либо другого неспециализированного материала (баннеры, армированный полиэтилен). В качестве декоративного покрытия при таком конструктиве могут быть как засыпные разновидности (щебень, гранитный отсев), так и газонное покрытие, и любой другой материал, рассчитанный на соответствующий режим эксплуатации. При соблюдении технологии укладки ни с полиэтиленом, ни, тем более, с мембранами, рассчитанными на такую специфику, ничего не случится.
15 лет назад, когда не было никаких материалов и информации, сам пришел к выводу, что лить бетон 10-15 м³ в качестве отмостки нецелесообразно. Изобрел свой способ. Снял грунт по периметру дома, отсыпал песком с трамбовкой и уклоном от фундамента, расстелил тент (баннер), к фундаменту пристрелял дупелями, чтобы не сползал и дождевая вода не мочила ленту, поверх насыпал песка и гранитного щебня. По периметру положил бревна от старой постройки в качестве бордюра. Все прекрасно работает. В этом сезоне заменил сгнившие бревна на бордюрный камень, и проложил по периметру дренаж и ливневую канализацию. Единственный минус, щебень от эксплуатации смещается (периодически нужно подсыпать и граблями разравнивать) и женщины на каблуках испытывают неудобства.
Еще один из участников нашего портала, с ником Balabollng, любит отдыхать в Финляндии, куда ездил и прошедшим летом. Он отмечает, то финны используют мягкую, скрытую отмостку повсеместно, коттеджу на фото более двадцати лет.
Технология сооружения отмостки по СНиП, разновидности конструкции, используемые стройматериалы
В этой статье расскажем о том, как сделать отмостки по СНиП: какие для этого используются материалы, каких размеров должен быть этот элемент загородного дома, а также обозначим этапы сооружения отмосток с указанием нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Обязательно сопроводим статью тематическими фотографиями и видеоматериалами, которые помогут Вам разобраться во всех тонкостях строительного процесса.
Что такое отмостка
В своде норм и правил обозначено, что вокруг дома, а точнее по его периметру, обязательно надо закладывать отмостки, размеры которых строго регламентированы этими правилами и нормативами. По сути, отмостки – это не что иное, как дорожка (тротуар), которая проложена под уклоном от стен дома в сторону открытого грунта. И ее основное назначение – отвод стекающей с крыши дома воды: дождевой или талой, от фундамента строения. Именно таким образом увеличивается эксплуатационный ресурс фундаментной конструкции.
Необходимо отметить, что сама отмостка – это непростой строительный элемент, потому что это не просто залитый бетон или уложенный асфальт. Отмосткам предъявляются дополнительно и определенные эстетические качества. Поэтому их чаще покрывают современными прочными строительными материалами, к примеру, тротуарной плиткой или брусчаткой.
Но так как эти стройматериалы, и другие в том числе, укладываются по определенной технологии, соответственно отмостки в своем составе имеют две части:
- Внешняя. Это и есть тот самый отделочный материал, который надо укладывать под уклоном. При этом по технологии данный слой должен плотно прилегать к поверхности фундамента, создавая герметичный водонепроницаемый стык соприкосновения. Задача внешней части – не дать проникнуть влаге к фундаментной конструкции, расположенной ниже нулевой отметки здания.
- Внутренняя. По сути, это часть выполняет функции прочной основы под облицовку. Поэтому ее закладывают в траншею, размеры которой определяются требованиями СНиПа. Сама же внутренняя часть отмостки – это несколько слоев: подушка из песка и щебня, арматурный каркас, утеплитель и бетонный раствор. При этом у основы есть еще одна функция – не дать морозному пучению грунта привести в негодность отмостку.
Итак, в первую очередь отмостки сооружаются с целью – не дать влаге и воде, падающей с крыши дома, негативно воздействовать на фундамент сооружения. Соответственно увеличивается срок эксплуатации последнего. Но кроме этого у отмостки есть и другие функции:
- эффективный отвод воды от дома;
- противостояние корням растений, которые могут разрушить фундаментную конструкцию;
- предохранение грунта от промерзания;
- выполнять функции дополнительного слоя утепления подвального помещения;
- по отмостке удобно перемещаться вокруг постройки;
- привлекательный внешний вид, который украсит загородный участок.
Размеры отмосток по СНиП
Основной параметр – это ширина отмостки. В своде норм и правил указывается, что этот размерный показатель зависит от нескольких факторов, а именно от:
- типа грунта на загородном участке;
- степени просадки почвы;
- ширины выступа карнизного свеса крыши;
- архитектурных особенностей здания.
Что касается зависимости от типа грунта, то здесь необходимо обозначить два вида почвы.
- Это грунты, устойчивые к деформационным нагрузкам. Здесь имеются в виду нагрузки от собственной массы. Степень просадки таких почв не превышает 50 мм.
- Грунты, которые восприимчивы к нагрузкам. Их степень просадки больше 50 мм.
Так вот если на загородном участке расположены грунты первой категории, то ширина отмостки должна быть в пределах 150 см. Если второй категории, то 200 см.
Определить тип грунта можно, передав почву на анализ. Или другой вариант – обратиться в геодезическую службу района.
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и строительстве загородных домов под ключ.
Но есть в СНиПе так называемый минимальный параметр ширины. Он определен диапазоном 80-100 см. При этом важно учитывать ширину свеса крыши дома. То есть первый параметр должен быть больше второго на 20-30 см. Получается так, что стекающая с крыши вода должна попадать на отмостку и по ней удаляться подальше от фундамента здания.
Но при этом в СНиПе указывается о пропорциях отмостки и здания, а также зданиях соседних. Необходимо строго следить за этими пропорциями, потому, к примеру, узкая дорожка вокруг дома может не вписаться в общий экстерьер участка в целом.
Угол наклона отмостки
Переходим к не менее важному параметру – уклону отмостки. Именно от него зависит, как дождевая и такая вода будут отводиться от здания. В СНиПе четко обозначено, что минимальный угол наклона должен варьироваться в пределах от 2° до 3°. В своде также обозначен и другой показатель, связанный с уклоном. Это толщина сооружения около фундамента. Она должна быть равна 10-15 см. А толщина внешнего края – 5-10 см.
Но с толщиной отмостки не все так просто, поэтому разберем и этот размер.
Требования к толщине
В основу этого габаритного размера вкладывается марка бетона, используемого для заливки основы под облицовку. Чем она больше, тем меньше толщина. Но необходимо понимать, что бетонный слой – не единственный в конструкции отмостки. Здесь надо будет учитывать дополнительно песчано-гравийную подушку. А она обычно засыпается толщиною 5-15 см в зависимости от типа почвы на загородном участке. Чем мягче грунт, тем толще подушка.
Технология формирования отмостки
Итак, разобравшись со всеми параметрами и материалами, переходим к процессу сооружения окантовки фундаментной конструкции. При кажущейся простоте это на самом деле непростой процесс. И каждая его операция требует особого подхода. Ведь от прочности и надежности заливаемого элемента зависит срок эксплуатации фундамента, а соответственно и дома.
- Начинать закладку отмостки надо с разметки, где в основу конструкции закладывается ширина ленты. Этот параметр откладывают от стен дома по всему периметру строения. После чего выкапывают траншею, глубина которой определяется заранее.
- Далее в подготовленную траншею засыпают песок, который выравнивают и утрамбовывают. Минимальная толщина слоя – 10 см.
- Далее засыпают гравийный или щебеночный слой, который также выравнивают и утрамбовывают. Толщина – 15 см.
Теперь надо решить – будет ли отмостка с утеплением или без. Сегодня все чаще сооружают первый вариант, тем самым добиваются дополнительной теплоизоляции подвала или цокольного этажа загородного дома. Для этого можно использовать керамзит, перлит, вспученный вермикулит, пенополистирольные плиты.
Обратите внимание, если сооружается утепленная отмостка, то придется выкапывать траншею вокруг дома глубже с учетом толщины теплоизоляционного слоя.
Итак, утеплитель уложен (засыпан) можно переходить к формированию бетонной основы. Для этого внутрь на теплоизоляционный слой укладывают армирующий каркас, изготовленный из стальной или стекловолокнистой арматуры. Можно использовать металлическую сетку, к примеру, штукатурную или рябицу. Необходимо отметить, что между утеплителем и армирующим каркасом должно быть небольшое расстояние. Все дело в том, что армокаркас должен располагаться в теле бетонного основания, тем самым усиливая и упрочняя его.
Бетон заливают до определенной высоты, которая определяется высотою внешнего края отмостки. Она должна составлять 5 см минимум. И это с учетом облицовки.
И последний этап – отделка. Кстати, именно в зависимости от внешнего покрытия отмостки делятся на три разновидности.
Виды отмостки
Первую разновидность можно обозначить, как отмостки с жестким покрытием. Для этого используют бетон или асфальт. Использование первого материала требует укладки армирующего каркаса. При использовании второго армокаркас не нужен, потому что асфальт легко переносит достаточно серьезные нагрузки на изгиб.
Что касается бетонной дорожки, то необходимо уточнить, что для внешнего покрытия необходимо использовать водонепроницаемые бетонные растворы. При заливке бетона необходимо строго придерживаться технологии укладки. То есть бетонная отмостка должна быть без трещин и разрывов. Но обязательно между ней и фундаментом оставляется компенсационный зазор, который будет компенсировать температурное расширение бетона.
Вторая разновидность – отмостки с полужестким покрытием. Для этого используют тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич. Здесь применяются те же технологии, что и при облицовке обычных дорожек и площадок. Единственное, что необходимо добавить, это гидроизоляционный слой.
Видео описание
В видео показано, как сооружается отмостки с полужестким покрытием, а точнее из тротуарной плитки:
И третий вид – с мягким покрытием. Последний – это глина, которую укладывают толстым слоем. Этот вариант формирования отмостки использовали при возведении небольших дач. Эконом-вариант сегодня используют очень редко. Но надо отдать должное глиняным отмосткам, которые неплохо справлялись со своими функциями. Их обычно сверху засыпали гравием или щебнем, который выполнял чисто декоративные функции.
Новые технологии сооружения отмостки
Сегодня с появлением на рынке огромного количества новых строительных материалов появилась возможность формировать отмостки в виде цветников. Делают это так:
- выкапывают вокруг дома траншею, уже с уклоном;
- застилают ее дно и стенки гидроизоляционной мембраной;
- поверх застилают геотекстиль, его задача – не дать возможность корням высаженных растений порвать гидроизоляцию;
- засыпают песчано-щебеночную смесь, которая будет выполнять функции дренажной системы;
- засыпают плодородный слой, на который и высаживают цветы и травы.
Этот вариант сооружения отмостки – отличное решения для декоративного наполнения загородного участка. Единственный минус скрытой отмостки, как иногда ее называют строители, это невозможность по ней ходить.
Заключение по теме
Необходимо понимать, что основная функция отмостки – отвод дождевой и талой воды, стекающей с крыши дома. Поэтому очень важно строго соблюсти угол наклона этого строительного элемента. Все остальное – это внешняя сторона, а точнее декоративное наполнение, которое выбирается с учетом вкусовых предпочтений хозяина дома. Но учтите, что укладка той же тротуарной плитки – это приличное добавление к бюджету сооружения дома.
Читайте также:
- Опалубочный план фундаментной плиты
- Какая ложится прокладка между фундаментом и брусом
- Требования к демонтажу опалубки при производстве бетонных работ
- Проектирование и устройство фундаментов из свай набивных с уплотненным основанием
- С помощью давления материалы поступают в отверстия фундамента когда не застынут