Отмостка из цсп плит

Обновлено: 17.05.2024

Отмостка из цсп

Отмостка при свайном фундаменте должна выполняться в обязательном порядке. Она нужна для того, чтобы жилая постройка на таком основании была хорошо защищена от негативного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод.

Отмостка – несложная в исполнении, но такая нужная

Если для возведения своего частного жилища вы выбрали свайно-винтовой фундамент, после завершения всех строительных мероприятий приходится решать вопрос о том, чем и как именно закрыть свободное пространство между землей и перекрытием первого уровня здания. Бытует мнение, что при сооружении свайных оснований необходимости в отмостке нет. Это совершенно не правильная позиция. Профессиональные строители на вопрос о том, нужна ли в данном случае отмостка, отвечают – необходима и крайне важна для нормальной эксплуатации дома. Стоит это запомнить.

Отмостка вокруг дома

Отмостка для фундамента, которую часто называют защитным поясом здания, выполняет целый ряд функций. Она:

препятствует проникновению влаги в помещения дома;
предохраняет подпол здания от затоплений;
нивелирует разрушительное влияние на свайно-винтовой фундамент процессов пучения почвы;
исключает риск размытия земли вокруг свай.

Кроме того, описываемая конструкция придает жилому строению эстетичный и полностью завершенный с декоративной точки зрения облик.

Если вы грамотно и красиво отделаете защитный пояс дома на сваях, например, оригинальной плиткой либо натуральным камнем, он станет великолепным украшением экстерьера вашего жилища. В наши дни это имеет огромное значение. Отмостка для фундамента выполняется в виде дорожки определенной ширины по всему периметру дома. Она обустраивается с небольшим уклоном от строения и с обязательным примыканием к его наружным стеновым поверхностям. Соорудить подобную конструкцию своими руками совсем не сложно. Но только при условии, что вы полностью разберетесь с технологией возведения защитного пояса для отвода воды от жилища на сваях.

Предохранительный пояс вокруг дома на свайном фундаменте

Любая отмостка состоит из двух частей: надземной и подземной. Под надземной частью понимают то или иное декоративное покрытие, которое закрывает пространство между перекрытием первого этажа и грунтом. Надземный же участок защитного пояса представляет собой специальную подушку. Ее чаще всего делают из смеси гравия и песка, иногда – из глины, песка и гравия. Домашние мастера часто используют упрощенную технологию строительства отмостки. Сначала они насыпают глину под сваи, тщательно разравнивают и утрамбовывают ее, а затем сверху насыпают дорожку из гравия.

Отмостка для свайного фундамента

Параметры защитной конструкции – забудьте о самодеятельности!

Отмостка обязана иметь следующие характеристики:

Уклон в 3–5°. Выполнить это условие несложно. Вам требуется добиться того, чтобы часть защитного пояса, которая примыкает к цоколю дома, была на 3–5 см выше внешнего участка отмостки.
Ширину на 15–25 см больше размеров карниза жилой постройки на сваях. При соблюдении данного требования дождевая вода с кровли здания будет падать именно на сделанный вами пояс, а не около него.
Толщину подушки (глиняной либо гравийно-песчаной) в пределах 20–30 см. Этого вполне достаточно для выполнения отмосткой вокруг фундамента своих задач.
Толщину декоративного слоя (верхнего) от 3 до 15 см. Здесь имеются нюансы. Если вы делаете покрытие из бетона, его толщина должна равняться 13–15 см, из плитки либо камня – 5–6 см. А вот асфальт достаточно наложить слоем в 3–4 см.

Отмостка вокруг свайного фундамента

Отмостка для свайно-винтового основания никогда не связывается с цоколем дома воедино. Если сделать именно так, при самых незначительных подвижках грунта весь цокольный декор и непосредственно защитный пояс разрушатся. Во избежание этого нужна качественная изоляция цоколя от отмостки. Выполняется она обычно цементно-стружечными плитками, пеноплексом или же досками, которые предварительно пропитываются битумом. Толщина такой изоляции берется не более 2–3 см.

Строим отмостку – защитим здание от влаги

Мы предлагаем вам простой способ сооружения защитного пояса вокруг винтового фундамента. Схема его обустройства приведена далее:

У основания (вдоль всего жилого строения) вырываете канаву необходимой ширины. Ее глубину делаете около 25–30 см.
Насыпаете в выкопанный ров 10–15-сантиметровый слой глины. Утрамбовываете материал.
Укладываете на глиняный слой листы рубероида.
Засыпаете сверху смесь песка и гравия (толщина – 12–15 см).

Защитный пояс вокруг фундамента дома

Теперь нужно создать элементарную дренажную систему. В засушливых местностях с редкими осадками и небольшим уровнем грунтовых вод можно обойтись и без дренажа. В остальных же случаях его обустройство является обязательным. Дренажная система делается очень быстро. Вам необходимо вырыть по внешнему краю защитного пояса отдельный ров, насыпать в него речной песок (толщина слоя – около 10 см), положить сверху геотекстильный материал, на него – трубу (перфорированную – располагающую множеством небольших отверстий). Затем засыпаете все это тонким слоем гравия и накрываете систему геотекстилем.

Теперь выставляете опалубку из досок по наружному краю запланированного защитного пояса, заливаете бетонной смесью вашу будущую защитную дорожку. Процедуру выполняйте за один раз. После того, как бетон застынет, нужно удалить из отмостки доски, которые вы использовали для создания деформационных швов. Пустоты, оставшиеся после них, следует засыпать гравием мелкой фракции либо обычным песком для строительных работ. Финальный штрих – облагораживание отмостки вокруг дома. Мероприятие, как было отмечено выше, выполняется с помощью слоя дерна, натурального камня, плитки либо иных декоративных материалов, которые смогут гармонично вписаться в существующий экстерьер жилого здания и в ландшафтный дизайн загородного участка.

ЦСП на все случаи жизни. Рассматриваем, где его применяют

Цементно-стружечная плита – это популярный в строительстве материал. Прочное и экологически чистое изделие подходит и для внутренней отделки, и для наружных работ. Материал может стать основой для кровли, перегородкой внутри помещения, каркасом для балкона/лоджии. Поверхность изделия можно красить, штукатурить, украшать плиткой. Область применения плиты крайне велика.

ЦСП – что это такое?

ЦСП – это сокращенное название цементно-стружечной плиты. Материал используют для различных строительных задач внутри и снаружи зданий. Имя изделия обозначает краткое название состава. Для производства ЦСП берут цемент, древесную стружку различной величины, воду, а также гидратационные и минеральные компоненты.

Сам термин ЦСП можно применить к большому количеству строительных материалов. Но сокращение закрепилось в качестве названия только за блоками и панелями, созданными по ГОСТу 26816-86.

Поэтому на этикетках изделия, произведенного по технологическому стандарту ЦСП, всегда будет прописан номер ГОСТа. Причем это правило распространяется не только на отечественную, но и на зарубежную продукцию.

ЦСП – это универсальный строительный материал, который превосходит по характеристикам все прочие листовые изделия. Плита не деформируется со временем, обладает теплоизолирующими свойствами, не относится к пожароопасным материалам. ЦСП стоит купить для внутренних отделочных работ, поскольку поверхность можно штукатурить, красить, украшать изысканной майоликой или обыкновенной керамической плиткой.

По прочностным характеристикам материал превосходит на изгиб большинство листовых изделий. Лучше него только СМЛ (стекломагнезитовый лист).

ЦСП имеет высокую плотность. И это несмотря на то, что в составе плиты довольно много древесины, которая никогда не отличалась особой прочностью. Уровень плотности листа варьируется от 1 000 до 1 400 кг/м³.

За счет специальных пропиток материал приобретает устойчивость к различным внешним факторам. Изготовители даже гарантируют срок службы ЦСП до полувека.

Кроме вышеперечисленных достоинств, у материала отмечены следующие положительные качества:

устойчивость к влаге;
при возгорании материал не выделяет в воздух едких испарений;
уровень паропроницаемости равен 0,03 мг/(м·ч·Па);
хороший уровень звукоизоляции;
может десятки лет выдерживать смену минусовых и плюсовых температур без потери свойств;
конструкция не загнивает и не плесневеет.

Среди недостатков материала только крайне тяжелый вес. Поэтому, если вы захотите купить плиту ЦСП, сразу ищите себе напарника для разгрузки/установки. Кроме того, лист ЦСП не подходит для изогнутых конструкций. Согнуть плиту так же, как фанеру – не получится. Во-первых, это физически сложно сделать. А во-вторых, лист может просто сломаться.

Не путаем ЦСП с похожими материалами

Новички в строительной области могут перепутать ЦСП с тремя очень похожими по структуре и свойствам материалами. Однако они не обладают теми же преимуществами, что и цементно-стружечная плита.

Арболит – в составе этого материала не только древесные стружки и цемент, но и щепки с опилками. Из него возводят перегородки либо стены. В магазинах можно встретить блочные варианты, а также плиты и перекрытия.

Ксилолит отличается от ЦСП использованием в составе легких бетонов. Все остальные компоненты похожи. Материал применяют не так повсеместно, как ЦСП. Область использования – возведение перегородок либо создание бесшовных наливных полов.

Фибролит – это волокнистое изделие на основе цемента. В состав добавляют длинные древесные волокна, за счет которых и формируются плиты. Материал слабо проводит тепло, не горит и применяется в качестве утеплителя. По сравнению с ЦСП не такой плотный и крепкий.

ЦСП: состав материала

Лист ЦСП производят из следующих компонентов:

65% смеси составляет цемент М500;
24% - древесная стружка;
от 8,5 до 9% – вода;
минерализующие и гидратационные добавки (жидкое стекло, известь, алюминий и др.) составляют 2 - 2,5% состава.

В результате получается сбалансированный материал с пропорциональными характеристиками прочности, жесткости и теплопроводности.

Если изготовитель хочет сделать лист более прочным, в смеси увеличивают процент цемента. Для лучшей передачи тепла в плиты добавляют побольше древесных материалов и подбирают специальную форму стружки.

Чтобы изменить устойчивость материала к минусовым температурам, в составе ЦСП меняют количество воды. Для регулировки упругости и прочности листа на сгибе изготовители берут стружку специальной длины и формы. Кроме того, они применяют древесные отходы с разными вариантами обработки.

Если в древесном материале будет повышенное содержание сахаров, бетонная конструкция станет менее прочной и более уязвимой к влаге.

Классификация, сортность и стандарты ЦСП

Все цементно-стружечные плиты российского производства должны соответствовать ГОСТ 26816-86. В техническом описании указаны единые требования к качеству материала. Так что если вы планируете купить плиту ЦСП российского изготовителя, знайте, что все они практически одинаковые.

ГОСТ допускает две разновидности ЦСП. Это ЦСП-1 и ЦСП-2. Изделия отличаются друг от друга физико-механическими свойствами.

У ЦСП-2 прочность и толщина бывают следующими:

от 8 до 16 мм – 9 МПа;
от 18 до 24 мм – 8 МПа;
26-40 мм – 7 МПа.

Класс ЦСП-2 менее упругий, нежели ЦСП-1. Поэтому его не рекомендуется покупать в качестве основы под конструкцию здания, т.к. он может не выдержать нагрузку.

Согласно ГОСТу, во всех разновидностях ЦСП не должно быть сколов на кромках, инородных включений, механических повреждений и расслоения материала. На поверхности недопустимы пятна и прочие недостатки. Разве что на сорте «2» может присутствовать одно пятно размером до 20 мм на 1 кв. м. Но не более того.

Если говорить о вмятинах, у ЦСП-1 допустима лишь одна на весь лист. При этом глубина должна быть не больше 1 мм, а диаметр до 10 мм на 1 кв.м. У ЦСП-2 здесь не такие жесткие условия: вмятин может быть три с диаметром 20 мм и глубиной 2 мм.

Чтобы ЦСП не теряла своих уникальных свойств, плиту нужно правильно хранить. Для этого понадобится закрытое складское помещение, где можно разложить плиты слоями. При этом высота укладки не должна превышать 600 мм.

Размеры плиты ЦСП

Размер листа также прописан в ГОСТе и составляет:

Изготовители не всегда четко следуют установленным в законах нормам. Поэтому в продаже можно найти и другие размеры. Однако сильное отклонение от заданных параметров может повлиять на состав. В результате некоторые листы ЦСП уже нельзя будет назвать таковыми.

Допустимы следующие отклонения от ГОСТа:

При производстве ЦСП-1 толщину можно изменить на ± 0,6–1,4 (в зависимости от размера), а ширину и длину на ±3 мм.
Для ЦСП-2 допустимы отклонения по толщине ± 0,8–1,6 мм, а по длине и ширине ± 5 мм.

Классы пожарной безопасности

Цементно-стружечная плита делится на несколько классов пожарной безопасности:

Группа Д1 (ГОСТ 12.1.044-89). При пожаре изделие лишь слегка дымит.
Группа В1 (ГОСТ 30402-96). Плита воспламеняется с трудом.
Группа Г1 (ГОСТ 30244-94). Слабогорючая ЦСП.
Группа РП1 (ГОСТ 30444-97). Материал не распространяет пламя.
Группа Т1 (ГОСТ 12.1.044-89). При горении выделяемые в воздух вещества практически неопасны для человека.

Где используется цементно-стружечная плита

ЦСП стоит купить, если нужно создать:

перегородку в комнате;
каркас под мягкую кровлю;
подоконник в комнате;
основу для пола;
пол на чердаке;
стену снаружи каркасного строения.

Кроме перечисленных видов работ, материал применяется и в других областях строительства. Предлагаем вам узнать, как используют ЦСП в рамках кровельных, наружных и внутренних работ.

ЦСП для кровли

ЦСП часто используют для формирования основы под укладку кровли. Листовой материал, равно как и ДСП, удобно монтировать. При этом плита намного устойчивее к влаге, чем ДСП, и не представляет опасности при пожаре.

Монтаж выглядит следующим образом:

на установленную решетку с утеплителем кладут ЦСП;
стыки между листами закрывают узкими полосками стали;
поверхность плиты покрывают гидроизоляционной мембраной;
поверх полученной конструкции кладут мягкую кровлю.

На листы ЦСП можно укладывать не только мягкую кровлю, но и профнастил/металлочерепицу. Главное, чтобы толщина плиты была 16, 20 либо 24 мм.

Плоские крыши также можно оборудовать плитами ЦСП. Материал кладут на балки и заливают бетоном. Чтобы сделать покрытие водонепроницаемым, конструкцию покрывают битумными рулонными материалами.

ЦСП для наружных работ

Строители часто используют ЦСП для обшивки каркасных конструкций. Для получения теплых стен, плиты сочетают с утеплительными материалами. Например, стекловатой или базальтовой ватой.

Относительно недавно на российском строительном рынке появились СИП панели из ЦСП. Это материал, который включает в себя утеплитель (он располагается в середине изделия), а также два листа OSB, ЦСП, СМЛ или Гринборда.

При возведении каркасных сооружений плиты ЦСП устанавливают не вплотную друг к другу, а с небольшим зазором. Это необходимо для того, чтобы избежать разрушения материала при небольшом температурном расширении. Щели перекрывают специальным уплотнителем, который способен постоянно расширяться и сжиматься без вреда для конструкции. Поверхность зазоров покрывают мастикой.

ЦСП можно встретить снаружи помещений и зданий:

на балконах или лоджиях;
в качестве забора/ограды (хотя ЦСП здесь не может конкурировать по красоте с классическими материалами);
на садовых дорожках (такое покрытие отлично проявляет себя даже в дождливую погоду).

ЦСП для внутренних работ

С помощью ЦСП можно внести корректировки и изменения в любую комнату, поскольку материал экологичный и пожароустойчивый. Если вы хотите добавить стену в детской или на кухне, купите лист ЦСП. Монтажные работы будут напоминать установку гипсокартона.

Для возведения конструкции строители изготавливают каркас из деревянных реек и металлопрофиля. Листы ЦСП крепят к конструкции на гвозди либо саморезы. После монтажа поверхность шпаклюют и красят.

Аналогичные перегородки можно установить в ванной либо подвальном помещении. Но в таких условиях ЦСП рекомендуют дополнительно покрывать водоотталкивающими средствами.

Если вам нужно обустроить сухой пол – ЦСП идеально подойдет для такой цели. С помощью цементно-стружечных листов и лаг, к которым крепят материал, можно получить крепкое и устойчивое основание. Для уплотнения конструкции в листах ЦСП можно просверлить отверстия и добавить в полости между лагами полиуретановую пену. Так вы минимизируете риск расшатывания конструкции и сделаете её пригодной под укладку ламината/паркета.

Способ создания напольного покрытия из ЦСП особенно популярен в балконных конструкциях. Пена и плиты создают хорошую теплоизоляционную основу.

ЦСП используют не только для пола и стен, но и для потолка. Только здесь для работы нужно купить тонкий лист. Применение плиты целесообразно во влажных комнатах. А для обычных жилых или офисных помещений проще купить гипсокартон.

Чтобы дом не подмокал. Важные правила устройства отмостки

В строительстве дома нет мелочей. Это относится и к отмостке, защищающей фундамент дома от дождя и талой воды. Конструкция отмостки - ее ширина, устройство подстилающих слоев - зависит от грунта на участке, рельефа площадки и устройства водостока с крыши. А вид покрытия (мощения) обусловлен пожеланиями застройщика.

Легкий вариант отмостки

Наиболее простая отмостка для индивидуальных дачных домов и хозпостроек - слой мятой глины толщиной 10 - 15 см, поверх которой уложено твердое покрытие. Именно глина берет на себя функцию гидроизолятора и обеспечивает отвод воды от стен здания. Покрытие же отмостки может быть разным.

Устройство отмостки с щебёночным покрытием: 1 - фундамент ; 2 - слой мятой глины; 3- щебень . Устройство отмостки с щебёночным покрытием: 1 - фундамент ; 2 - слой мятой глины; 3- щебень .

Наиболее дешевый вариант покрытия - слой утрамбованной щебенки, в том числе и кирпичной. Однако при неорганизованном водостоке с крыши
(то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) приходится регулярно подправлять покрытие.

Вариант отмостки с щебёночным покрытием, пролитым цементным раствором : 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; З - щебень; 4 - цементный раствор . Вариант отмостки с щебёночным покрытием, пролитым цементным раствором : 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; З - щебень; 4 - цементный раствор .

Отмостка на пучинистом грунте

Более надежный вариант - залить утрамбованный щебень цементным
раствором. По сути, это не что иное, как изготовленный на месте бетон.

Изготовление отмостки с монолитным бетонным покрытием: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; З - монолитный бетонный слой. Изготовление отмостки с монолитным бетонным покрытием: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; З - монолитный бетонный слой.

Наконец самое капитальное покрытие отмостки - монолитная бетонная
плита толщиной 6-8 см. Но этот вариант совершенно непригоден для глинистых грунтов, в том числе насыщенных водой суглинков и супесей.

Отмостка с монолитным бетонным покрытием для пучинистых грунтов: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; З - песчаная подушка; 4 - монолитный бетонный слой. Отмостка с монолитным бетонным покрытием для пучинистых грунтов: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; З - песчаная подушка; 4 - монолитный бетонный слой.

Многие из тех, кто не учел эту особенность пучинистого грунта, теперь постоянно латают трещины, а некоторые еще и укладывают новый слой бетона поверх старого покрытия. Как правило, такие монолитные отмостки снова трескаются. Глинистые грунты (особенно там, где высок уровень грунтовых вод или близко к поверхности «гуляет» верховодка) насыщаются водой очень неравномерно. При замерзании вода, превращаясь в лед, расширяется, из-за чего грунт вспучивается - и тоже неравномерно, что приводит к разрушению монолитного покрытия.

Песчаная подушка служит амортизатором. Чтобы отмостку не ломало при пучении грунта, перед укладкой бетонного слоя на мятую глину отсыпают слой песка толщиной 6-8 си. Именно он служит своеобразным амортизатором между вспучивающимся основанием и покрытием отмостки.

Коварство замерзающей воды

У монолитной бетонной отмостки есть еще один недостаток. Поскольку
при укладке бетона добиться высокой плотности смеси довольно трудно, на поверхности покрытия образуется большое количество пор. Ранней весной, поздней осенью и в зимние оттепели в них попадает вода. Замерзая, она расширяется и разрушает бетон. Строители это явление
называют размораживанием бетонных поверхностей, которые начинают шелушиться, затем отслаиваться, а в итоге слой бетона разрушается совсем.

Чтобы избежать этих неприятностей, рекомендуется делать отмостки из сборных армированных пескоцементных плит. Изготовить их самостоятельно не представляет большого труда. Для отмостки. оптимальные размеры плит — 60 х 60 см.

Изготовление плит для отмостки

Использование в качестве отмостки сборных армированных пескоцементных плит: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; 3 - слой песка ; 4 - армированная плита . Использование в качестве отмостки сборных армированных пескоцементных плит: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; 3 - слой песка ; 4 - армированная плита .

Чтобы изготовить плиты для отмостки, нужно сделать опалубку - лучше на
два элемента сразу - высотой 3 см (это и будет толщина плиты). Бортики надо врезать друг в друга и прижать снаружи клиньями так, чтобы опалубку можно было легко разобрать. Плиты для отмостки следует армировать. Небольшой каркас придаст им необходимую прочность при
малой (всего 3 см) толщине, что позволит сэкономить до 50 % песка и цемента. Для армирования подойдет арматурная сетка с размером ячейки до 80 мм (чем меньше, тем лучше).

Устройство опалубки для изготовления пескоцементных плит: 1 - основание; 2 - бортики; 3 - клинья; 4 - упоры. Устройство опалубки для изготовления пескоцементных плит: 1 - основание; 2 - бортики; 3 - клинья; 4 - упоры.

Уложите на основание опалубки старую полиэтиленовую пленку. Чтобы поверхность была максимально гладкой, постарайтесь избежать складок - это важно для стока воды. Залейте опалубку на 2/3 высоты бортика цементным раствором М 100, Чтобы добиться максимальной плотности раствора, хорошенько простучите опалубку. Уложив сетку, долейте раствор до верха бортика. Для ускорения схватывания раствора плитки нужно укрыть влажной мешковиной или скошенной травой. Через 3-4 дня опалубку можно снимать.

Отмостка при отсутствии водостока

Отмостки из сборных армированных пескоцементных плит нужны там, где не организован водосток с крыши. Вода, как известно, и камень точит, поэтому со временем на поверхности отмостки образуются промоины, которые (вспомним весенне-осенние циклы замерзания-оттаивания) выводят отмостку из строя. Плиты позволяют увеличить срок службы
отмостки минимум в 4 раза - нужно только периодически перекладывать их с поворотом на 90 градусов. Кроме того, поверхность изготовленных в опалубке плит не настолько подвержена разрушению, как монолитный бетон, ведь уплотнить раствор при укладке здесь значительно легче. А это дает немалый прирост долговечности покрытия.

Если в цементный раствор добавить специальные красители , можно получить песноцементные плиты двух-трех цветов, что позволит еще наряднее украсить придомовое пространство.

Если же крыша вашего дома оборудована водосточной системой, то отмостку можно сделать совсем просто - засеять ее травой, разбить возле цоколя дома цветочные клумбы или высадить вьющиеся растения. Но помните: гидроизоляционный слой из мятой глины нужно делать обязательно.

При организованном водостоке отмостка может быть травяной: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; 3-грунт. При организованном водостоке отмостка может быть травяной: 1 - фундамент; 2 - слой мятой глины; 3-грунт.

По завершении возведения фундамента пространство между ним и стенкой траншеи (называемое у строителей пазухой) засыпают рыхлым грунтом, дающим осадку. Поэтому старайтесь как можно лучше уплотнять грунт при засыпке пазух. Уплотняйте послойно, через 10-15 см, а если это песок, то обязательно проливайте каждый слой водой.

Засыпка пазух ленты фундамента Засыпка пазух ленты фундамента

Монолитные бетонные отмостки не делайте сразу после засыпки пазух. Год, а то и два нужно подождать. а вот отмостки из сборных пескоцементных плит можно делать сразу.

Как отделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Алексей4177

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Конструкционные особенности пирога утепленной отмостки вокруг дома

Отмостка представляет собой своеобразную защитную полосу, устраиваемую по периметру фундамента любого капитального строения.

Основное ее назначение – защита цоколя от разрушения под воздействием влаги, предотвращение вымывания грунта от основания дома.

Функционально улучшенной конструкцией считается утепленная отмостка, защищающая фундамент от атмосферных осадков и промерзания, снижающая общие теплопотери здания. Из чего состоит пирог утепленной отмостки, расскажем в статье.

Из каких слоев состоит?

Рассмотрим, из чего состоит конструкция утепленной отмостки вокруг дома.

Общая схема

«Пирог» теплой отмостки в общем виде состоит из таких слоев:

Самый нижний, первый слой из геотекстиля, представляет собой основание конструкции. Перед его укладкой полностью срезается плодородный слой вплоть до грунта. В обойму из геотекстиля насыпается слой мелкого щебня, на него укладывается дренажная труба. Сверху и с обоих сторон труба обсыпается щебнем.
Второй слой – промытый карьерный либо речной песок толщиной 15-20 см. Он отсыпается с небольшим уклоном в противоположную сторону от стены. Геотекстиль не позволяет смешаться песку и грунту.
Следующий слой – утеплитель. На рисунке в качестве примера указаны плиты из экструдированного пенополистирола. Толщина его принимается в зависимости от климатических особенностей региона и обычно принимается от 10 до 15 см.
Далее вновь отсыпается песчаный слой толщиной 15-20 см. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на утеплитель.
Затем ложится геотекстиль, отделяющий песчаный слой от вышележащего щебеночного. Один конец материала соединяется с цоколем, также утепленным плитами ЭППС, а второй – выводится за край отмостки. За пределами отмостки желательно обустройство дренажной канавы, по которой будет отводиться попавшая на конструкцию вода.
Последним укладывается слой из гранитного отсева либо щебня мелких фракций толщиной 10 см. Он укрывает мягкие слои отмостки и защищает их от повреждений.
Финишный слой. В качестве конечного покрытия применяется тротуарная плитка или бетон.

Схема «пирога» утепленной отмостки:

Бетонной с утеплением

Особенностью теплой отмостки с финишным слоем из бетона является трудоемкость и продолжительность работ – на застывание бетона нужно время. Также нужно учесть и значительные затраты по ее обустройству.

«Пирог» бетонной отмостки состоит из таких слоев:

Естественный грунт. Плодородный слой удаляется, грунту придается небольшой уклон в полевую сторону. Если на месте строительства под дерном находится глина, то после ее трамбовки получается так называемый «глиняный замок». Он будет работать как дополнительный гидроизоляционный слой.
Геотекстиль, из которого выполняется обвязка «пирога».
Подушка из щебня и песка. Смесь отсыпается с тщательной послойной трамбовкой, уклон от стены сохраняется. Выполняет функции основания, обладающего достаточной жесткостью и прочностью, чтобы выдержать вес последующих слоев.
Плиты ЭППС толщиной 5-10 см. Утеплитель также укладывается с сохранением уклона.
Рулонная гидроизоляция на битумной основе. Материал обязательно должен заходить на фундамент внахлест.
Армирующая сетка с ячейками 100х100 мм. Устанавливается на подставки – просвет между сеткой и щебнем назначается в 10 мм.
Бетонный слой толщиной не менее 10 см.

Для отвода воды устанавливаются дождеприемники, трубы которых выводятся за периметр конструкции.

При заливке бетона должен соблюдаться принятый ранее уклон, устраиваются деформационные швы. Марка бетона принимается не ниже М300.

Схема «пирога» утепленной отмостки из бетона:

Из тротуарной плитки с утеплителем

Конструкция утепленной отмостки из тротуарной плитки состоит из:

Элементы размещаются по принципу кирпичной кладки, с переносом швов в соседних рядах. Уклон отмостки и равномерность расположения элементов проверяются с помощью строительного уровня и рулетки.

Схема утепленной отмостки из тротуарной плитки:

Размеры конструкции

Ширина конструкции принимается таким образом, чтобы она выступала за кровельный свес не менее чем на 20 см. Стандартный отступ края конструкции от фундамента составляет от 80 до 120 см, на карстовых грунтах он увеличивается до 150-300 см.

Для удобства укладки рекомендуется принимать ширину отмостки 120 см, чтобы не подрезать листы ЭППС – они выпускаются именно такого размера.

Уровень отмостки в крайней точке принимается выше уровня грунта. Уклон задается не менее 3-4 см на 1 м для обеспечения отвода воды в дренажную трубу.

Отмостка не соединяется с фундаментом – оставляется компенсационный зазор шириной 1-2 см и также заполняется битумом.

Последствия неправильного устройства

Неправильное обустройство «пирога» приводит к самым серьезным последствиям для самой утепленной отмостки, фундамента и всего дома:

Если не утрамбовать дно траншеи, грунт обязательно просядет и разрушит конструкцию.
Несоблюдение толщины слоев песка и щебня либо недостаточное их уплотнение приводит к нарушению устойчивости конструкции, неравномерной осадке.

Много важной и полезной информации об утеплении отмостки вокруг дома найдете в этом разделе.

Заключение

«Пирог» теплой отмостки представляет собой достаточно сложную конструкцию. При ее обустройстве необходимо соблюдать рекомендуемую для каждого слоя толщину, заранее подобрать утеплитель с учетом особенностей фундамента и климатических условий.

Читайте также: