Как заливают бетон в опалубку

Обновлено: 26.04.2024

Как сделать столбы для забора из бетона – пошаговая инструкция

Сегодня мы поговорим о процессе изготовления столбов забора из бетона. Тут у вас на выбор будет сразу несколько вариантов.

В целом, есть две разные технологии:

Изготовление столбов в специальных формах
Заливка бетона в опалубку

В первом случае вам потребуется специальная емкость – как бы слепок столба. В нее заливается бетон, и после затвердевания получается готовый столб. Вам останется лишь установить его туда, где он должен находиться. Второй вариант предполагает устройство опалубки на месте установки столба. В нее заливается бетонный раствор, а после схватывания опалубка демонтируется.

Теперь разберем подробнее каждый вариант.

Производство бетонных столбов в формах для литья

Это – максимально простой способ изготовить любое количество столбов абсолютно одинаковых размеров и формы. Вам потребуется лишь специальный желоб, в который нужно будет заливать бетон, чтобы он принял нужные очертания.

Форму для литья можно купить в строительном магазине. Обычно их производят из АБС-пластика; при этом на выбор представлены разные варианты дизайна. Только учтите, что эти формы дорогие: стоимость начинается от 2 500-3 000 рублей за штуку. Да и пластик – вещь достаточно хрупкая (даже несмотря на то, что здесь используется ударостойкая разновидность).

В целях экономии форму можно изготовить самостоятельно. Например, можно сварить ее из стальных листов или сколотить из досок. Первый вариант надежнее, только не используйте гибкий металл: он не будет держать форму, и столбы получатся кривыми.

Устройство формы для литья

Конструкция напоминает конусовидный желоб со следующими размерами:

Длина: 2 500 мм
Высота: 200 мм
Ширина нижней части первого торца: 150 мм
Ширина верхней части первого торца: 200 мм
Ширина нижней части второго торца: 100 мм
Ширина верхней части второго торца: 150 мм

Внешняя сторона формы имеет наибольшую ширину, а ко дну сужается. Это сделано, чтобы было проще извлечь готовый бетонный столб. С той же целью на дне формы просверливаются два технологических отверстия. На них устанавливаются заглушки (например, из пластилина), которые снимаются в момент изъятия формы. Внутрь попадает воздух – и бетон под собственной тяжестью отделяется от формы.

Деревянные формы стягиваются саморезами. В этом случае извлечение бетонной конструкции происходит путем ослабления саморезов в одном или нескольких местах. Кроме того, доски обладают меньшей жесткостью, чем металл. Чтобы бетон не распирало, в середине формы устанавливают съемную скобу.

Вот схема с габаритами формы:

Так выглядит форма для литья бетонных столбов забора Так выглядит форма для литья бетонных столбов забора

В качестве опции можно также изготовить перемычку. Она позволит отливать столбы меньшей высоты (например, не 2,5 метра, а 1 метр).

Как пользоваться формой

Для литья бетонных столбов вам потребуется оборудовать площадку. Как мы уже говорили ранее, замешивать бетон лучше там же, где будет производиться установка столбов. При заливке бетона в форму важно максимально уплотнить его. В противном случае внутри могут образоваться воздушные пустоты, которые сильно понизят прочность конструкции.

Идеально – если у вас есть вибростол. Он позволит за несколько секунд равномерно распределить бетонный раствор по форме. Подойдет также глубинный вибратор: его погружают в смесь и проводят вдоль желоба несколько раз. Народные умельцы советуют использовать автомобильные покрышки. На них кладется форма для литья, а вибрация создается путем ударов по форме резиновым молотком. На крайний случай, можно использовать и ручную трамбовку.

Порядок работ следующий:

На изготовление одного столба уходит примерно 6 ведер песка и 2 ведра цемента. Если использовать крупный заполнитель, то потребуется не менее 3 ведер песка, 4 ведер щебня и 2 ведер цемента. Используя только одну форму, в неделю вы будете производить по 1-2 столба. Их себестоимость составит около 150-200 рублей. Согласитесь, это не такие большие деньги. Для сравнения, цена готового столба будет как минимум в 2 раза выше. Да, здесь вы потратите свое время, но сможете неплохо сэкономить.

Дешевле будет приготовить бетонный раствор самостоятельно Дешевле будет приготовить бетонный раствор самостоятельно

Ну и последнее: навешивать забор на такие столбы можно не ранее, чем через две недели после их изготовления. А вообще бетон набирает достаточную прочность в течение месяца.

Заливка бетона в опалубку

Сразу предупредим: этот способ более трудозатратный. Столбы изготавливаются прямо на месте их установки, поэтому готовые конструкции не нужно никуда переносить. Но придется будет приложить больше усилий.

Для начала уточним: опалубка – это сооружение, формирующее границы заливки. Оно может быть выполнено из разных материалов: древесины, пластика, металла, бетона и так далее. При вертикальной укладке бетонной смеси собственный вес раствора вызывает его растекание. Так вот, опалубка сохраняет форму столбов, не допуская изменений в их геометрии.

Варианты устройства опалубки

В роли опалубки могут выступать:

Деревянный каркас
Пластиковый каркас
Металлические трубы
Асбоцементные трубы

Деревянный каркас

Это традиционный вариант опалубки. Тесно подогнанные доски сколачиваются в щиты, которыми обозначаются границы заливки. Главные преимущества такой опалубки состоят в том, что вы можете придать бетону практически любую форму, а после установки столба доски можно использовать повторно.

Пластиковый каркас

Продается в виде готовых сборных конструкций и чаще используется при заливке фундамента. В качестве преимуществ можно отметить легкость монтажа и наличие фурнитуры, позволяющей регулировать ширину и диаметр опалубки. Но здесь все упирается в цену: фрагмент пластиковой опалубки высотой в 50-60 см может стоить в районе 3-4 тысяч рублей и выше. Если вы не занимаетесь строительством заборов профессионально, следует задуматься о том, насколько целесообразна такая покупка.

Металлические трубы

Для заливки столбов таким способом вам нужно найти трубу подходящего диаметра и распилить ее вдоль на две части. Если этого не сделать, то после схватывания бетона демонтировать трубу уже не получится. Опалубка фиксируется с помощью металлических хомутов. Предварительно нужно смазать маслом ее внутреннюю поверхность.

Преимуществ у этого варианта немного – разве что если у вас на участке лежит бесхозная труба, то можно сэкономить, использовав ее. С другой стороны, учтите сложность монтажа и невозможность придания столбам любой формы, кроме круглой.

Пластиковые трубы

Здесь все то же самое, как и в предыдущем случае, но конструкция опалубки более легкая. Ее проще смонтировать, а потом снять, да и резать пластик в разы легче, чем металл. Главное – выбрать обычные трубы, а не гофрированные. В них не должно быть отверстий и трещин, иначе свежий бетон может вытечь наружу.

Асбоцементные трубы

Один из самых дорогих и неэффективных вариантов опалубки. Дело в том, что асбоцемент – достаточно хрупкий материал. Использовать его повторно вряд ли удастся, потому что при демонтаже он, скорее всего, треснет. Таким образом, на каждый столб придется покупать отдельную трубу (это обойдется примерно в 1 000 рублей за штуку). А теперь представьте, какие это будут затраты, если вам нужно установить 20 или 30 столбов.

Итак, из всех вышеописанных вариантов наиболее эффективной является обычная деревянная опалубка. Доски стоят не очень дорого (а, возможно, они у вас уже есть, просто лежат без дела), сколотить их не так уж и сложно. А когда бетон застынет, вы можете разобрать опалубку и использовать древесину дальше. Еще один неплохой вариант – пластиковые трубы. Но нужно правильно подобрать диаметр. Оптимальным будет сечение в 150-200 мм.

Порядок работ по заливке бетона в опалубку

Основная проблема вертикальной заливки заключается в том, что хорошо уплотнить бетон будет очень сложно. Если в случае с использованием формы для литья можно обойтись даже ручной трамбовкой, то здесь придется применить перфоратор, метод штыкования или так называемую «скользящую» опалубку.

В целом, процесс выглядит следующим образом:

Подготовьте лунку для установки столба
Можно выкопать ее лопатой или пробурить садовым буром на глубину промерзания грунта. Диаметр лунки должен быть на 50-70 процентов больше ширины столба. Дно следует выровнять и хорошо утрамбовать.
Установите арматуру
Можно забить в грунт несколько стальных прутьев или использовать специально подготовленный каркас. Без армирования бетон будет иметь низкую прочность на сгиб и не выдержит нагрузок от навесных элементов. Арматуру нужно установить так, чтобы она хотя бы на 10-20 сантиметров выступала над поверхностью лунки. Можно дополнительно укрепить основание, вбив несколько прутьев в стенки грунта.
Забетонируйте лунку
Так вы создадите надежный и прочный фундамент для будущего столба.
Смонтируйте опалубку
Это можно делать только после того, как бетон в основании наберет достаточную прочность (не раньше, чем через 14 дней с момента заливки). Проще всего работать с деревянной опалубкой. Достаточно сколотить щиты вокруг будущего столба и проверить их на отсутствие щелей. Пластиковый вариант тоже не требует особых усилий: выбираете нужный диаметр, затягиваете крепления – и готово.
А вот с трубами ситуация сложнее. Здесь нужно установить конструкцию и плотно стянуть ее хомутами. Из-за малой площади соприкосновения с поверхностью труба может шататься и даже упасть. О том, как избежать этого, мы расскажем далее.
Залейте раствор
Учтите, что чем выше опалубка, тем менее устойчивой она будет. Поэтому зачастую применяют «скользящий» способ возведения. Суть его в том, что изначально опалубка устанавливается не на всю высоту столба, а, например, на половину. Затем внутрь заливается бетон, ему дают схватиться. Далее опалубку демонтируют и переносят на уровень выше – так, чтобы ее нижний край был надет на уже залитую часть.
Проблема такого метода заключается в том, что он занимает много времени. Вам придется ждать минимум по 2-3 дня, прежде чем вы сможете приступить к заливке нового уровня. К тому же, конструкция получается менее прочной, так как на стыках бетон может иметь разные свойства.
С другой стороны, если вы заливаете двухметровые столбы без скользящей опалубки, вам придется поднимать бетон по лестнице. Это не очень удобно, если учесть вес раствора.
Утрамбуйте и заармируйте смесь
Как уже говорилось ранее, уплотнить бетон в вертикальном положении достаточно сложно. Ручная трамбовка здесь не поможет, вибраторы будут неэффективны. Вы можете использовать перфоратор, переключив его в ударный режим. Еще один способ – штыковка. Для этого берется длинный стальной прут и много раз погружается в опалубку. За счет таких движений бетон более равномерно распределяется внутри конструкции.
В конце необходимо поместить в опалубку еще несколько прутьев арматуры. Они укрепят верхнюю часть столба.

Снимать опалубку рекомендуется не раньше, чем через 28 суток после заливки бетона. Перед установкой полотна желательно произвести железнение. Кроме того, нужно будет смонтировать крепления для поперечин.

Подводя итог, скажем, что изготовление бетонных столбов с помощью форм для литья – это простой и доступный всем способ. Он требует минимальных затрат, а на выходе получаются красивые и прочные опоры. Вариант с заливкой в опалубку тоже имеет некоторые преимущества. Но из-за своей трудоемкости мы не рекомендуем использовать эту технологию тем, кто собирается делать столбы для забора впервые.

Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .

Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .

Заливка бетона: технология заливки для разных целей, советы для разного времени года

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Инструменты и оборудование для заливки

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

Когда несколько участков заполнено, приступают к выравниванию пола. Берут длинное правило, устанавливают на маяки и тянут к себе. Лишняя смесь попадает в пустые карты, пол выравнивается. Убирают маяки из готовых карт, пустоты заполняют раствором.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Плитный фундамент создается под всем домом на песчано-щебневой подушке. Так же выкладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Чтобы залить таким методом, понадобится лебедка или кран. Сложность еще в том, что трубы поднимаются все выше, а нужно контролировать процесс. Сооружают площадку, чтобы человек мог наблюдать за наполнением трубы, давать команды на подъем.

Формы для заливки

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые. Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRock участник FORUMHOUSE

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126 участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снеж участник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitry участник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik участник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

10 правил удачной заливки бетона

Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).

Защитный слой

Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.

Немаловажная вещь соблюдение пропорций - часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.

Хорошо перемешивайте смесь

Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.

Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.

Готовьте маленькими порциями

Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.

Вибрируйте смесь

Соприкосновение с землёй

В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.

Сроки твердения

Как заливать опалубку в бетон

От того, насколько правильно будет выполнена заливка бетонной смеси в опалубку при обустройстве фундамента, зависит долговечность всего здания. Если во время этого процесса допустить ряд ошибок, сооружение может начать разрушаться еще до того, как будет окончательно построено.

Для того чтобы опалубка могла полностью выполнять свою роль, требуется соблюдать несколько простых условий в процессе ее монтажа:

Придерживаться общепринятых технологий, связанных с проведением любых работ.
Использовать только качественные материалы.
Применять только те конструкции, которые подходят для реализации заранее задуманного и изложенного в виде чертежа проекта.

Требования к бетону для заливки опалубки

Чаще всего готовый раствор заказывается на заводе, доставляется на объект в бетономешалке. Минимальной маркой, которую можно применять при строительстве, является М 200 или М 300.

Если же планируется самостоятельное изготовление смеси, требуется придерживаться следующих рекомендаций:

При отсутствии нужды в создании прочной конструкции, можно смешать цемент марки М 400 в соотношении 1:3 с гравийно-песчаной смесью.
Для изготовления высокопрочного бетона следует применять все тот же цемент М 400, но добавлять в него 1,52 части песка и 2,55 части щебня.

Для обеспечения высокого уровня прочности следует тщательно перемешать бетонный раствор. В этом может помочь несколько работников с лопатами или мощная бетономешалка. Чтобы достигнуть нужной консистенции в раствор добавляют воду до тех пор, пока он не будет оседать на лопате. Следует контролировать процесс, чтобы не переборщить с жидкостью, поскольку смесь не должна быть текучей. Готовый раствор нужно залить в течение 4-6 часов после его создания.

Таблица классов и марок бетона Таблица классов и марок бетона

Заливка бетона

Если была заказана доставка смеси с помощью автомобиля-бетономешалки с производственного предприятия, бетон следует заливать сразу по периметру для создания монолитной структуры. При формировании раствора в домашних условиях все же приходится прибегать к порционной заливке. Чтобы повысить прочность фундамента, можно воспользоваться следующими советами:

Заливать весь фундамент последовательно слоем толщиной не более 0,5 м. При этом не рекомендуется делать слишком тонкие слои, поскольку они станут хрупкими со временем.
Осуществляется заливка отдельных участков сразу до нужной высоты со скошенным боковым краем, обеспечивающим надежную сцепку блоков между собой.

Для подачи бетона можно применять следующие методы:

Ручная подача. Осуществляется путем засыпания бетона в ведро и размещение раствора в опалубочной конструкции.
Заливка прямо из бетономешалки. Она должна располагаться поблизости.
Заливка из миксера. Такая техника привозит заводскую бетонную смесь на объект, разгрузка осуществляется по желобу.

После перемещения всего бетона в опалубку и до его затвердевания рекомендуется использовать специальные глубинные вибраторы. Он позволит уплотнить раствор, выгнать остатки воздуха из смеси. При отсутствии оборудования можно воспользоваться обычной лопатой, но эффективность будет ниже. Еще один вариант — использовать арматуру и кувалду для создания вибрации.

Сверху бетон выравнивают по уровню опалубки, выставленному заранее с помощью металлического строительного правила. Если же была сделана пауза в заливке, превысившая 24 часа, следует дождаться полного застывания бетона. Только потом можно продолжать работы, иначе на месте стыка появится трещина, разрушающая конструкцию.

заливаем бетон в опалубку заливаем бетон в опалубку

Сушка залитого бетона

Если просушить бетонный фундамент неправильно, на нем сразу же могут возникнуть трещины. Чтобы этого не произошло, после заливки следует накрыть получившееся изделие полиэтиленовой пленкой для создания нужного микроклимата.

При высыхании бетон нужно периодически поливать водой. Первые три дня это следует делать раз в 4 часа, а потом еще трижды в день на протяжении недели. Если же держится жаркая погода, рекомендуется подстраховаться и производить пролив еще чаще. Сроки полного застывания бетона зависят от температуры окружающей среды. Полное руководство по срокам снятия опалубки читайте здесь .

Особенности заливки бетона зимой

Если нет возможности отложить строительство, бетон можно заливать ив зимнее время. В этом случае обязательно используется вспомогательное оборудование, которое не даст смеси остыть. Температура раствора не должна падать ниже +3 градусов Цельсия. Для этого применяются:

Внешние обогреватели.
Подогрев раствора с помощью электричества.
Защита бетона различными видами утеплителей.
Присадки-антифризы, предотвращающие формирование льда.

Опалубку следует держать в тепле до тех пор, пока бетонная конструкция не приобретет хотя бы 50% от стандартной прочности.

Читайте также: