Опирание кирпичной стены на ленточный фундамент
Обновлено: 17.05.2024
Опирание облицовочного кирпича на фундамент
Здравствуйте!
Строю 2-х этажный дом для постоянного проживания. Зимы у нас довольно суровые (до -40 С), поэтому долго ломал голову на предмет утепления стены. В итоге выбрал вариант трехслойной стены с облицовкой из керамического кирпича.
В этом году уже перекрыл цоколь (рис. 1).
Изначально планировал конструкцию стены так, как показано на рис. 2. В качестве утеплителя планировалось использовать пенополистирол.
После долгих консультаций (уже после постройки фундамента), принял решение использовать вместо полистирола базальтовую минплиту (по крайней мере в местах непосредственной близости с дымоходом). Также решил добавить вент. зазор между утеплителем и облицовкой. Этот вариант показан на рис. 3.
Собственно вопрос: т.к. толщина стены увеличится на 5 см, то у меня возникли сомнения по поводу опирание облицовочного слоя на фундамент.
А что скажете вы, люди добрые?
В таких видах кладок облицовочный слой в полкирпича должен иметь надежное и устойчивое опирание. В идеале лучше было вывести торец опорной консоли заподлицо с наружной поверхностью облицовочного слоя, а между ним и плитой перекрытия, как правильно подметил sawhorse, установить термовкладыш и проармировать два-три нижних шва.
Цоколь у меня утеплен экструдированным полистиролом и выполнена обратная отсыпка до нижнего края монолитного пояса, поэтому цоколь, считаю, достаточно утеплен. К тому же, как правильно подметил Liam, полы в будущем действительно будут утепляться.
По поводу запрета, много смотрел информации по этому поводу. Везде речь идет о многоэтажном строительстве, в стене высотой не более 2 этажей, насколько я знаю, никто ничего не запрещал. Да и я, собственно не вижу тут ничего страшного.
Пояс, к сожалению, увеличить уже не получится, т.к. он уже возведен, приходится исходить из того, что есть. Меня смущает именно тот факт, что облицовочный кирпич будет опираться на консоль всего 2 см (имеется ввиду если сделать проекцию облицовки на мон. пояс). Вы считаете, если проармировать первые 2-3 ряда кладки, этого будет достаточно? Может быть для большей уверенности сделать армопояс в уровне перекрытия 1 этажа?
Или может все таки остановится на изначальном варианте (10 см утеплителя без возд. прослойки).
Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя.
Армопояс заармирован странно.
Зачем вы заводите плиту перекрытия на 250 мм на стену? Не хотите опереть стену 380 мм прямо на фундамент? Сейчас у вас пустотная плита жёстко заделана в стену.
следуя этой логики вентзазор вобще не нужен, на практике реално выполнимо 15-20 ммм
zloe, опирания плиты достаточно 90-120мм
Узел 2.1 Опирание облицовки на монолитный пояс
Рис. 1. Нормаль стены подвала и наружной стены с облицовкой из кирпича.
Рис. 2. Узел опирания кладки облицовки.
В плане монолитный пояс сделан таким образом:
Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.
Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую монтируется стена и плиты перекрытия, а также консольный пояс шириной 100 мм, на который и монтируется облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного вкладками из ЭППС толщиной 100 мм и связан с ним перешейками 100 мм шириной, выполняющими роль коротких консольных балок, на которых держится пояс облицовки.
И 3д-вид этого решения:
Рис. 4. 3д-вид узла.
Ниже расчёт армирования в Robot для нагрузки на пояс 1,4 тн/м с перешейками 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем производить расчёт, разберёмся с геометрией узла. Рассмотрим узел детально:
Рис. 4а. Зд-вид перешейка увеличено. Отделка и утеплитель скрыты.
Расположение утеплителя в узле выбрано неслучайно, а так, чтобы уменьшить консольный вылет пояса. Рассмотрим на разрезе:
Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.
На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от облицовки по всей ширине позволяет задать её сосредоточенной нагрузкой в центре (случай 1). Но для уверенности рассмотрим и худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да ещё и с учётом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).
Расчётная модель в Robote будет выглядеть как жёстко защемлённая балка 100х200 мм длиной 560 мм из бетона В15 с консольным вылетом 160 мм. И два случая приложения силы:
Рис. 4в. Расчёт при центральном приложении силы.
Рис. 4г. Расчёт при приложении силы в крайнюю точку консоли.
Такое армирование позволяет опереть на пояс облицовку из керамического кирпича с высотой 5-6 метров.
Рис. 5. Решение из монолитного домостроения.
Рис. 6. Фрагменты решения.
Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки соотношение ширины термовкладыша к перешейку увеличивается.
Также, рекомендую данную статью Орлович и Деркач к прочтению, и пример решения оттуда:
Рис. 9. Узел прогона из статьи Орлович и Деркач.
Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение является довольно эффективным с точки зрения теплоизоляции:
Рис. 10. Тепловая карта работы узла.
Для моделирования работы мостиков холода в 2-хмерной программе Elcut перешейки были приведены к эквивалентной сплошной перемычке (показана на рис. 10 стрелкой).
Аналогично данный узел исполняется и для МЗЛФ. У нас есть также решения заводской готовности для данного вида узла.
Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ
С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.
Выбор вида фундамента для расширения
Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:
Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.
Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.
На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.
На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.
Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.
Способы расширения фундаментов
У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.
Расширение плитного фундамента
Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.
Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.
Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.
Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:
- По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
- По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
- Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
- Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
- Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
- Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.
Расширение ленточного фундамента
Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.
Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.
Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.
Расширение ростверка свайного фундамента
Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:
- Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
- Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.
Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:
- на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
- вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
- в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
- засыпают на дно слой щебня и песка;
- опору просверливают в нескольких местах;
- в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
- устанавливают опалубку;
- монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
- заливают и уплотняют бетон.
Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.
Этапы расширения монолитного фундамента
Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:
- Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
- Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
- Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
- Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
- Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
- Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
- Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
- Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).
- Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
- На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
- Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
- Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
- Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
- Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
- Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
- Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
- Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
- При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
- Проводят обратную засыпку грунта.
- Приступают к облицовке фасада кирпичом.
Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.
Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.
Облицовочная кладка кирпича, без фундамента
Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот сюда. А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.
Облицовочный слой
Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.
Облицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.
Крепление консоли
В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).
Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.
Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.
Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.
Двухрядная кладка
Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.
Консоли для облицовочной кладки
Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.
Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.
При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.
Консоли для крепления облицовочной кладки
При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.
Крепление облицовки
Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.
Читать еще: Фундамент без арматуры с камнямиОблицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.
Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.
Несущие элементы проемов
При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.
Перемычки для проемов
Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.
Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.
Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.
Как это работает?
В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.
Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.
Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.
С чего начать облицовку фасада дома?
Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.
Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.
Как сделать облицовку кирпичом при ширине фундамента 0,4м?
Вопрос задал: dmitry
Комментарии
И еще. Не забудьте, что Вы или фундамент поднимаете на 30-40 см от земли, или цоколь делаете на эту высоту, а только потом- стену. Если не сделать цоколь, то вся вода, отбиваясь от отмостки, будет попадать на стену, и она будет замокать. Цоколь должен быть облицован водоотталкивающим материалом (камнем, или плиткой).
Жду Ваших уточнений, тогда можно будет решить, как лучше сделать.
А какой будет у Вас газобетон? Напишите название, и если знаете, то какой коэффициент теплопроводности. Понимаете, если у него теплопроводность 0,12,- то не нужен утеплитель. А если 0,12- 0,16,- то нужно около 20мм пенопласта (или эппс). А если ваты, то 50 мм, так как ваты тоньше нет позиций.
Если теплопроводность газобетона 0,16-0,2, то нужно 30 мм пенопласта (или эппс), или те же 50 мм ваты.
Пенопласт (или эппс) в такую стену укладывается без зазора, а вата с зазором, 2-3 см. Пенопласт плотность 20-25 кгм3, минвата, плотность 40-60 кгм3.
Напишите, что Вы думаете по перечисленным вариантам, возможно Вам и не нужно будет ничего решать со свесами, может их просто не будет :-).
Добавлю. Если стена всё таки будет у Вас 500 мм (при газобетоне -0,12-0,2, и минвате), то придется делать что-то из таких мероприятий:
- или забуривать металлическую пластину в газобетон, на 20 см, и на неё опирать облицовочный кирпич, примерно так:
Схема стены с опиранием облицовочного кирпича на металлическую пластину
Схема устройства стены с армопоясом на ширину стены
- или доливать изнутри 10 см фундамента, с соединением его со старым
В общем, определяйтесь с газобетоном и утеплителем, а там что-то подходящее выберем :-). Жду Ваших уточнений.
Как правильно возводится цоколь из кирпича на ленточном фундаменте?
Цоколь является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. Он необходим для защиты стен от воды и влаги, воздействующих через фундамент.
Это могут быть атмосферные осадки в виде дождя и талого снега, естественная влажность грунтов оснований, подземные (грунтовые) воды, связанные с гидрогеологическими процессами.
О том, как возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, расскажем в статье.
Назначение, виды и устройство цокольного элемента
Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.
Конструктивно цоколь бывает:
- Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
- Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
- Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.
Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:
- Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
- Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.
Материалы для строительства
Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.
Самые главные материалы — это цемент, промытый речной кварцевый песок с минимальным содержанием глины и других вредных водорастворимых минеральных примесей, пресная вода из водопроводных сетей.
Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.
Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:
- прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
- морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.
Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.
Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.
К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:
- рулетку или лазерный дальномер;
- пузырьковый и водяной уровни;
- отвес;
- совковые и штыковые лопаты;
- тачку;
- кирочку-молоток;
- кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
- шпатели;
- расшивки для швов;
- строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
- стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.
Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.
Пошаговая технология кладки
На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).
Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.
Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).
Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.
Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.
Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).
Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.
Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.
Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.
Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.
В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.
Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.
При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.
Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.
Цоколь в 1,5 кирпича на ленточном фундаменте, видео-инструкция:
Возможные ошибки и их устранение
К самым главным ошибкам относятся:
- Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
- Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
- Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.
Достоинства и недостатки кирпичной конструкции
Достоинства кирпичного цоколя зависят от качества исходных материалов и квалификации каменщиков.
Цоколь из цельномонолитного кирпича обладает:
- лучшей морозостойкостью,
- стойкостью к загрязнениям,
- неплохими теплоизоляционными свойствами.
Эти качества можно легко усилить при помощи облицовки плиткой из керамики или натурального камня, пластиковых или металлических штампованных сайдингом, в том числе обладающими дополнительными теплоизоляционными свойствами.
Недостатки связаны с качеством и геометрическими размерами самого кирпича, квалификации каменщика, необходимости в некоторых случаях устройства вертикальной оклеечной или направляемой огневым способом рулонной гидроизоляции и последующей облицовки.
Средние цены по РФ на работы
Работы по возведению кирпичных цоколей ничем особенным не отличаются от обычной кирпичной кладки. Однако могут быть нюансы:
- стоимость песка, кирпича и их доставка во многом зависит от местных условий;
- место расположения объекта и его отдаленность;
- время года.
В соответствии с изложенным, средняя стоимость кирпичной кладки с расшивкой швов, включая затраты на подсобника составляет от 2500 до 3000 рублей за один кубический метр.
О возведении цоколя из кирпича читайте здесь.
Заключение
Кирпичную кладку цоколя при определенной тщательности и аккуратности может выполнить практически любой исполнитель. Естественно, как и в любом деле, приветствуется наличие хотя бы небольшого опыта и навыков, полученных, например, при строительстве небольшого кирпичного дачного домика, гаража, бани.
Рекомендации по возведению ленточного фундамента под кирпичный дом
Кирпичный дом – классика строительства. И для него нужно прочное, надежное основание, выдерживающее большую нагрузку – вес самого строения, давление грунта.
Для многих случаев идеально подходит ленточный фундамент.
В этой статье рассмотрим, каким должен быть ленточный фундамент для кирпичного дома, как правильно его возвести.
Преимущества и недостатки ЛФ, условия эксплуатации
Понять, почему ленточный фундамент так назван несложно – все понятно из его геометрии. Основание представляет собой железобетонную ленту, которую строят по периметру будущего дома.
Лента точно повторяет планировку дома, включая эркер, внутренние несущие стены, веранду и так далее. За счет такой конструкции фундамент равномерно распределяет нагрузку от стен.
Традиционный ленточный фундамент строят из бетона, который заливают в подготовленную опалубку. Ленту обязательно армируют, металлическими прутами, создавая из них решетку.
За счет устройства, такое основание обладает многими достоинствами:
- Простая конструкция, не требующая для строительства тяжелой техники – достаточно обычных инструментов, чтобы сделать все земляные работы, изготовить опалубку и бетонный раствор, прямо на участке.
- Относительно небольшая стоимость – за счет небольшой площади основания, по сравнению с плитным фундаментом, к примеру.
- Способность выдерживать высокие нагрузки – на таком основании можно строить и двуххэтажный кирпичный дом.
- Устойчивость к морозам.
- Возможность строительства без привлечения рабочих бригад.
- Быстрое возведение.
Но у ленточного фундамента есть и определенные недостатки. Прежде всего, он подходит только для плотных, непучинистых грунтов.
Если почва пучинистая, строить ленточный фундамент можно, но его глубина, ширина подошвы будут намного больше, что усложняет возведение. Если у грунта слабая несущая способность, ленточное основание не подходит.
Вторым, относительным недостатком является собственная большая масса, к которой добавляется вес дома. При неправильном расчете это приводит к проседанию здания.
Каким должен быть?
Главное требование – прочность и устойчивость ко всем типам нагрузок. Поэтому для основания используют бетон прочностных марок не ниже 250 (подробнее о марках бетона для ЛФ читайте здесь).
Высокое качество должно быть и у других материалов – щебня, песка. Нужно строго соблюдать пропорции, составляя бетонную смесь, а если вы не уверены в своих возможностях, лучше купить готовый бетон.
Перед закладкой фундамента обязательно проводят геологическое исследование участка. Для определения типа грунта и высоты подземных вод. Это важные факторы, влияющие на параметры ленты, в частности, глубину ее залегания.
Проектирование и расчет
Для основания разрабатывается проект, в котором отображается:
- контур фундамента – он проходит по всему периметру дома, плюс под внутренними несущими стенами, архитектурными элементами (эркер, веранда);
- глубина залегания – зависит от несущей способности грунта, уровня подземных вод;
- ширина ленты – зависит от толщины стен дома, общей нагрузки на основание; – обязательно указывается шаг арматуры;
- высота цоколя;
- тип и толщина гидроизоляции;
- толщина теплоизоляции.
Параметры
Основные параметры:
- глубина залегания, ,
- площадь подошвы, .
Глубиной залегания называют расстояние от подошвы фундамента до уровня земли. Для ее расчета нужно знать тип почвы, уровень ее промерзания, уровень подземных вод. Первый и последний параметр узнают после геологического исследования, а уровень промерзания – из соответствующей таблице по регионам России.
Подошва фундамента опускается на 10-20 см ниже уровня промерзания. При высоко стоящих водах обязательно обустройство дренажной системы.
Ширина ленты основания зависит от толщины стен, она превышает толщину стен на 10 см. Что касается площади подошвы, то она должна быть шире ленты примерно на 200 мм.
Но это ориентировочные данные. Для точного расчета стоит воспользоваться онлайн-калькулятором, с помощью которого можно точно определить глубину залегания ленты. Для расчета ширины и площади основания используют готовые таблицы.
Какое основание нужно для одноэтажного строения?
Допустим, вы планируете построить дом из полнотелого красного кирпича, площадью 10×10 метров, с высотой стен 3 метра.
При кладке в полтора кирпича толщина стен составляет 380 мм. Соответственно, ширина основания должна быть не меньше 480 мм.
Что касается глубины фундамента, то ее определяют, исходя из уровня промерзания грунта. Для Москвы и области она не должна быть меньше 390 мм.
Но на глубину залегания влияет и общая нагрузка на грунт, которую получают, суммируя нагрузку от стен, перекрытий, кровли здания, полезную и снеговую нагрузку.
Снеговая нагрузка находится по специальной карте регионов, полезная средняя составляет 180 кг/м2. Нагрузку от конструкции находят с помощью калькулятора.
Далее пользуются таблицами и нормами СНиП 2.02.01-83 – с их помощью можно сделать точный расчет. В среднем, глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 1000 мм.
Этапы строительства
Первый этап строительства – разметка площадки, строго по чертежу будущего основания. Разметку проводят с помощью колышков с натянутой на них бечевой.
Далее – земляные работы. Глубина и ширина траншеи должны быть больше на 15-20 см, чем параметры основания – это нужно для обустройства подушки, монтажа опалубки, подсыпки.
Третий этап – изготовление опалубки. Чтобы упростить процесс и сделать основание более теплым, защитить его от промерзания, можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола.
После монтажа опалубки в траншее устанавливают арматуру, засыпают подушку из песка или щебня. Далее:
- заливка бетона,
- его застывание,
- демонтаж съемной опалубки.
Последний этап – гидроизоляция, теплоизоляция основания, если не использовалась несъемная опалубка.
Бетонная лента для беседки из кирпича с мангалом
Такую постройку нельзя назвать тяжелой, поэтому основание для нее – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Так, его высота не превышает 600 мм, глубина залегания – 400 мм.
Толщина ленты обычно равняется толщине стен. Сложных расчетов в данном случае не требуется, так как беседка – садовое строение с небольшим весом.
Оплошности и ошибки
Главная ошибка – пренебрежение точными расчетами, использование средних цифр и параметров основания «как у соседа».
Если вы не можете сами рассчитать глубину, ширину ленты – обратитесь к профессионалам, но строить здание без точного расчета нельзя.
Вторая ошибка – экономия на качестве материалов. Она приводит к ухудшению характеристик основания, а это скажется на надежности всего дома.
Третье – пренебрежение геологическими исследованиями. Между типами почв есть большая разница по несущей способности, а от нее напрямую зависит тип и параметры фундамента. Ошибаться здесь нельзя.
Заключение
И универсальная рекомендация. Прежде чем приступить к строительству, важно провести все расчеты, закупить нужное количество материалов, доставить их на участок – и только после этого начинать работу. Так вы сэкономите время, силы и средства, а строительство пройдет без задержек и неприятных ситуаций.
Читайте также: