Бурение под столбчатый фундамент

Обновлено: 14.05.2024

Бурение ям под столбы забора или фундамента

Почему копка ям под столбы лопатой уместна далеко не всегда?

Многие при установке ограждения привыкли копать лунки под столбы лопатой. Этот способ наиболее прост и не требует больших материальных трат, однако малоэффективен. При значительных затратах сил и времени лопатой вам не удастся сделать достаточно глубокое и в то же время максимально узкое отверстие, необходимое для монтажа столба. Хотя в некоторых случаях такой способ вполне оправдан не только в плане стоимости. Так, при замене старого забора и установке новых столбов на место старых в грунте могут оказаться большие камни или куски цемента, которые, кроме как руками, лопатой или ломом вытащить довольно затруднительно. Также, если планируется выкладывать столбы из кирпича, лучше лопаты инструмента не придумаешь: ямы под заливку фундамента для таких столбов должны быть широкими и иметь квадратную форму.

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Бур для столбов – как его правильно сделать и использовать

Для постройки забора, крепкой ограды или какого-то сооружения, для которого нужны сваи, чаще всего требуется рыть отверстия. Чтобы облегчить эту задачу рекомендуется использовать бур для столбов или свай. С его помощью можно быстро сделать яму нужного диаметра и глубины. Рассмотрим, какие виды буров бывают, а также как их изготавливают. Для разных условий существует различие по глубине колодца и механизму, который способен его сделать.

Ручные буры Источник gilin.info

Для чего может понадобиться бур

На домашних участках часто требуется устанавливать заборы, столбы для подвязок или делать скважины, чтобы провести воду. Для этого необходимо использовать бур. Он нужен для того, чтобы быстро и удобно проделать отверстие в земле, не раскапывая при этом огромных ям.

С помощью этого инструмента можно устанавливать столбы под заборы или ограды, сваи и опоры для фундамента, а также поместить рядом с деревом трубу, с помощью которой можно производить полив корневой системы растения, не заливая при этом почву сверху. Бур под столбы или скважины может пригодиться для любых глубоких отверстий, которые не требуют большого радиуса раскопки.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Типы буров

Существует несколько видов буров, которые можно применять для рытья отверстий под столбы или скважины. Для выполнения глубинных работ чаще всего используются навесные модели. Особенность таких буров в том, что их можно установить на моторизированную технику (тракторы, мотоблоки). Это существенно облегчит задачу по раскопке, так как не придётся прилагать больших физических усилий.

Недостатком такой модели является потребность в наличии мотора или соответствующей техники.

Ручной

Ручной бур для скважин – это самое простое устройство для рытья отверстий, которое использует для работы физическую силу человека. Чаще всего представлен в виде рукояти с приваренной к ней длинной трубой или арматурой, на конце которой находится рабочая часть.

Преимущество ручного бура в его относительно небольшом весе и надёжности, так как в его конструкции нет сложных элементов. Если он сломался, то починить его можно с помощью сварки и простых инструментов.

Недостаток такого бура в том, что для его использования требуется прилагать много физических усилий. Также если не предусмотрена смена рабочей части, то нельзя будет регулировать глубину и диаметр отверстия. Исполнительный механизм, который производит бурение может отличатся по конструкции и принципу работы.

Спиральный

Рабочая часть такого бура выполняется в виде спирали, на конце которой находится режущая поверхность. Принцип работы такого механизма заключается в вращательном движении, по мере которого лезвие врезается в почву. После нескольких оборотов бур требуется достать из лунки и вытряхнуть землю из спирали.

В процессе раскопки можно увеличить длину штанги если есть соответствующие крепления. При определённых манипуляциях спиральный бур можно соединить с мотором, что ускорит и упростит работу. Данный механизм плохо работает при наличии твёрдого грунта или камней в нем. Лучше всего подходит для сверления отверстий в плотном сыпучем грунте с примесями глины.

Ложковый

Ложковый самодельный бур изготавливается из стальной трубы или другой детали в виде цилиндра. Для его создания можно использовать лист железа, который требуется согнуть до нужной формы. Данный инструмент используется для несыпучего грунта с высокой влажностью, например, глины.

Нижняя часть конструкции состоит из режущей кромки продольной или спиральной формы. В момент поворота механизма ложка забирает грунт внутрь и заполняет полую часть бура. Такая разновидность инструмента производит раскопку быстрее, чем спиральная, но также требует больших физических усилий для работы.

Ударный

Ударный бур для скважин – это механизм, который используется для любого типа грунта. Его рабочая часть в процессе раскопки находится в земле, а её вес может составлять от 500 до 2500 кг. Для бурения используется специальный блок, который бьёт по рабочей части, тем самым загоняя её глубже. Также есть различные виды насадок для рабочей части, которые подходят для разного типа грунта:

клиновидная для мягкой земли;
двутавровая для вязкой почвы;
крестовое для твёрдой или каменистой поверхности.

После пробития грунта на 0,5 м требуется вытащить рабочую часть и почистить её от земли. Преимущество данного метода в высокой скорости работы, а недостаток в том, что требуется много физических сил или специальное оборудование.

Разновидностью такого бура является ударно-канатный механизм, который использует аналогичный принцип работы, но с небольшим отличием. При таком методе раскопки вся конструкция состоит из треноги, каната и рабочей части в виде трубы (желонки). В процессе бурения её подымают на максимальную высоту и сбрасывают в место, которое требуется наметить лопатой перед началом работы. После пробития грунта на 0,5 м требуется очистить желонку от земли.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на работах с фундаментом и утеплении домов.

Бензиновый

Бурение ям под столбы можно делать с помощью механизма с бензиновым двигателем. Чаще всего его рабочая часть изготавливается в виде спирали, а весь процесс больше похож на сверление.

Такой бур используется для рытья отверстий в местах, где нет возможности подключиться к электрической сети. В состав конструкции входит привод из двух- или четырёхтактного двигателя, блоком управления всем механизмом и редуктора, с помощью которого можно изменять скорость вращения шнека.

К преимущества данной системы можно отнести скорость работы и автономность, а к недостаткам – её вес и громоздкость. Также этот механизм нуждается в топливе и повышении требований к безопасности. При работе бензиновый бур издаёт много шума и для длительного использования рекомендуется применять наушники. Для оптимального распределения нагрузки при применении этого механизма требуется 2 человека.

Бензиновый бур Источник obiavo.by

Электрический

Электрический бур под столбы отличается от бензинового тем, что для работы используется не топливо, а ток. Такой механизм может изготавливаться как специальный инструмент или для рытья отверстий может применяться строительный миксер. Преимуществом данной конструкции является меньший вес и шум, чем у бензинового аналога, а также не требуется топливо.

К недостаткам такого бура относится жёсткая зависимость от расположения электрической сети и повышенная стоимость в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым буром. Также при длительной работе требуется давать инструменту остыть, чтобы он не сломался.

Гидравлический

Бурение под столбы большой длины следует делать с помощью гидравлического бура. Чаще всего это навесной механизм, который соединяется с экскаваторами, мини-погрузчиками или другой специальной техникой. Такой инструмент используется для работы с твёрдыми грунтами и каменистой поверхностью. С его помощью можно делать углубления для свай и столбов ЛЭП. Также его применяют для бурения водяных скважин.

В сравнении с другими типами автоматических буров он является самым мощным и дорогим. Гидравлический механизм не нуждается в перерывах на охлаждение, а также оснащён функцией обратного вращения (реверса), что облегчает бурение грунтов, в состав которых входит много твёрдых пород.

Недостатком этого оборудования является то, что нужно тщательно следить за чистотой привода, так как попадание в него грязи приведёт к быстрой поломке бура.

Видео описание

Как работает гидробур, показано в этом видео:

Изготовление бура

Самодельный бур для столбов можно сделать при наличии сварки и некоторых инструментов, например, болгарка, тиски или дрель. При изготовлении следует сразу понять какой тип соединения будет рабочей части и удлиняющего механизма: цельный или разборной. В первом случае режущая кромка будет закрепляться без возможности замены. Чаще всего её просто приваривают к длинной трубе с поперечной ручной. Разборной механизм удобен тем, что его можно удлинять за счёт съёмных участков. Соединение у таких буров можно сделать 3 типов:

Резьбовое. Для него на каждой отдельной детали конструкции нарезается спиральная насечка. Чтобы закрепить 2 детали между собой на резьбу надевается муфта и шплинтовой фиксатор, который не даёт соединению проворачиваться самостоятельно.

Гайка и болт, которые привариваются к концам механизма. Это самый не надёжный способ, так как если труба, к которой крепиться гайка, слишком тонкая, то она может лопнуть на стыке.

Муфтовое. В данном методе муфта приваривается к трубе с аналогичным диаметром, а на секции, которая будет ввинчена, должна быть резьба.

В момент работы при увеличении глубины снимается рабочая часть, а на её место устанавливается дополнительная секция с креплением для режущей детали. Таким способом можно регулировать размер и диаметр отверстия, так как рабочая часть легко заменяется на большую или меньшую.

Спиральный

Для того, чтобы сделать отверстие в земле под столб или скважину можно применять спиральный механизм. Его можно сделать из трубы с нужной длиной и толстыми стенками, ручки из арматуры или металла, а также режущей кромки. Бур из диска циркулярной пилы или стального закалённого листа, который затачивается по краям, делается в несколько этапов:

Нужно взять трубу, длина которой зависит от крепления: для съёмного механизма требуется около 30 см длины, а для цельного бура берётся труба любой нужной длины, после чего в обоих случаях следует заточить её конец.
Изготовить шнековый механизм из 2 полукруглых половинок, которые должны быть крепкими и острыми. Для этого можно распилить диск от болгарки, который используется для распила досок.
Далее к трубе требуется приложить режущую кромку и приварить её с помощью сварки. Угол наклона лезвий должен составлять около 30°, а также требуется, чтобы они находились на расстоянии 125 мм от острого края трубы.

Для съёмной части на не остром конце трубы делается соединительная конструкция из резьбы, болта, или муфты, а для цельной – приваривается ручка.

Видео описание

Наглядно о том, как работает спиральный шнек, показано в этом видео:

Ложковый

Если требуется делать отверстия в плотном и несыпучем грунте следует знать, как сделать бур ложковой формы, так как он подходит лучше всего. Для изготовления этого механизма можно использовать лист металла, который закручивается в нужную форму или трубу из которой вырезается режущая кромка с цилиндром.

Длина такой детали чаще всего не превышает 70 см, а диаметр подбирается под требуемый столб или отверстие. Для её изготовления в нижней части трубы делается надрез, чтобы отогнуть небольшой участок железа для заточки.

Для удобства при проделке отверстия в почве к концу штанги можно приделать сверло по металлу. Его можно заменить на металлическую пластину длиной в 15 см и заточенную на конце.

Чтобы сделать ложковый бур из листа стали требуется загнуть её до нужной формы и приварить по шву. Нижнюю часть нужно заточить. После изготовления рабочей части её нужно закрепить на стержне с помощью муфты или сварки.

Ударный

Производить бурение под забор можно с помощью ударного механизма. Для его создания требуется сделать треногу из труб или металлического профиля. Высота такой конструкции должна быть около 3 м. Под верхнюю часть нужно закрепить канатный блок, с помощью которого будет осуществляться подъем ударного механизма.

Из-за того, что подвижная конструкция имеет большой вес, для неё требуется сделать лебёдку, которая крепится к треноге. Она может быть, как ручной, так и автоматизированной. В ударном механизме используется толстая калёная труба, которая должна выдерживать удары по камню и пробивать его.

Видео описание

Как производится ударно-канатное бурение, смотрите в видео:

Коротко о главном

Бур следует использовать если требуется проделать глубокое отверстие в почве, но не разрывать большую яму.

Если количество работ ограничивается несколькими отверстиями или нужно пробурить глубокую скважину, то следует взять бур в аренду или вызвать специалистов.

Самый эффективный и дорогой бур – это гидравлический, а самый дешёвый и надёжный – это ручной спиральный механизм.

Для изготовления бура следует использовать толстую калёную сталь, так как она более долговечна и не сломается при попадании на камни во время бурения.

Как сделать столбчатый фундамент: материалы и технологии поэтапно

Столбчатый фундамент устанавливают под конструкции небольшого веса: бани, беседки или веранды. Относительно других видов фундамента он недорого стоит и легко монтируется. Чтобы понять, сделать его самостоятельно или лучше привлечь профессионалов, нужно подробно изучить вопрос, как сделать столбчатый фундамент. В зависимости от материала и глубины установки его изготавливают разными способами. Как выбрать, какой из них использовать, и понять принципы монтажа разбираем далее.

В каких случаях устанавливают столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используют при строительстве облегчённых построек: беседок, сараев, террас, веранд, деревянных бань. Он подходит под строения объёмным весом до 1000 кг/м³. При строительстве лёгких конструкций его выбирают благодаря ряду преимуществ:

простая установка;
может быть установлен почти на любой почве;
подготавливать ландшафт не нужно;
нет нужды в проведении сложных гидроизоляционных работ;
быстрота изготовления: 1-2 недели;
небольшая стоимость;
прочность и долговечность: срок службы может превысить 50-100 лет, если работы выполнены с соблюдением всех норм.

Последняя причина может стать поводом обратиться к специалистам – профессиональный монтаж продлит срок службы постройки. Однако если изучить, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, и соблюдать технологию установки, то можно самому создать прочное основание для постройки.

Столбчатый фундамент имеет не только ряд преимуществ, но и ограничений. Его не укладывают под тяжёлые конструкции, а также вместе с ним невозможно создание подвала.

Виды столбчатого фундамента: какой выбрать

В зависимости от материала, выделяют несколько видов столбчатого фундамента.

Каждый из них имеет свои особенности установки.

Монолитный железобетонный фундамент. Прочный, способный выдерживать большой вес (например, двухэтажный деревянный домик). Подходит для сложного грунта.
Кирпичный столбчатый фундамент. Самая прочная основа с наиболее длительным сроком службы, если подобрать полнотелый обожжённый кирпич с минимальным коэффициентом влагопоглощения.
Бетонный фундамент. Его долговечность будет зависеть от качества выбранного материала.
Столбчатый фундамент из бутового камня. Не устойчив на подвижной почве, поэтому его можно устанавливать на относительно ровной поверхности.
Столбчатый бутобетонный фундамент надёжен и может укладываться разными способами.
Деревянный фундамент. Если бревна покрыть огнебиозащитным, а затем гидроизоляционным материалом, то изготовленный из них фундамент способен прослужить длительное время под беседками, террасами, верандами.
Асбестовый фундамент. Изготавливается из асбестовых труб, которые играют роль своеобразной несъёмной опалубки. Выдержит массивную деревянную постройку.
Столбчатый фундамент из металлических свай. Они вкручиваются в глубоко в грунт, закрепляясь в самых плотных слоях.

Выбор фундамента зависит от грунта и сооружаемой конструкции. Материал зависит от того, из чего будет изготавливаться будущая постройка и какого она будет веса. Также от веса и от качества грунта зависит глубина.

В зависимости от заглублённости фундамента выделяют три его типа. Важно выбрать подходящий под конкретную местность и вес тип, потому что он обеспечит стойкость опоры:

Незаглублённый. Устанавливается почти поверх почвы, нужно лишь снять её плодородный слой. Подходит для непучинистой почвы. Применяется при строительстве небольших бань и мелких хозяйственных построек. Незаглублённый фундамент лучше делать из бетона или кирпича.
Мелкозаглублённый. Он монтируется на глубине 40-70 см. При его изготовлении чаще всего используются трубы из асбеста, пластика или металла. Подойдёт для строительства беседок, веранд или террас на слабопучинистой почве.
Заглублённый. Монтируется ниже точки промерзания грунта. Обычно устанавливают на глинистую и водонасыщенную почву.

От того, как делать столбчатый фундамент, зависит прочность строения и срок его службы: если фундамент подобрать под конструкцию неправильно, то стены могут перекоситься, появятся трещины или дом попросту просядет.

Выбор и расчёт материала

Перед тем, как начать строить, нужно определиться с выбором материала и его количеством. Выбирая материал, лучше обращать внимание на вес конструкции и подбирать соответствующий ей по надёжности вид фундамента. Необходимое количество материалов можно рассчитать при помощи специализированных программ или приложений. Также можно найти онлайн-калькуляторы для расчётов.

Данных, которые нужно учитывать при строительстве фундамента, достаточно много. Разные калькуляторы производят расчёты по-разному и требуют своё количество входных данных. Однако ни один из них не способен учесть всех особенностей места постройки и будущей конструкции.

Профессионалы, которые работают в регионе, наверняка знают особенности данной местности и смогут произвести более точные расчёты. Этим занимаются специальные архитектурные организации, которые производят расчёты, учитывая все факторы. Но если Вы все же хотите сделать столбчатый фундамент своими руками, то придётся производить расчёты с помощью калькуляторов. После подготовки всех необходимых материалов можно приступать к строительству.

Монтаж фундамента

Технология монтажа в зависимости от типа фундамента будет разной. Но общая схема того, как правильно сделать столбчатый фундамент, выглядит так:

Подготовительные работы, построение чертежа.
Проведение земляных работ: разметки, рытья ям и траншей.
Заполнение полостей или укладка блоков.
Удаление опалубки и подсыпка песка. Утепление основания, гидроизоляция и монтаж забирки.

Это наиболее общая схема, которая меняется в зависимости от вида и глубины залегания фундамента. Однако первые этапы работы одинаковы для всех.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать строительство фундамента, необходимо составить чертежи.

На чертежах указывается схема расположения столбов. Обычно они устанавливаются в местах больших нагрузок: по углам здания, в местах пересечения несущих стен, под несущими простенками.

Кроме чертежа, полезно иметь и схему самого фундамента.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов

Когда на руках имеются все необходимые материалы и чертежи, можно приступать к подготовке территории для будущего здания. Первым делом участок очищают от мусора. Затем от периметра будущей постройки отсчитывают два метра и помечают эту территорию шнуром или песком. Это граница, с которой нужно снять верхний слой почвы, чтобы не прорастали растения. Снимать нужно примерно 30 см. почвы. В вырытый котлован насыпают слой песка или гравия.

Затем переходят к этапу разметки. Чертёж переносят на участок земли. Углы здания отмечают столбиками с прибитыми к ним планками из дерева.

Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей. На планках закрепляют верёвку, которой очерчивают границы здания и местоположение опор.

Подготовка ям

В местах, отмеченных под столбы, копаются ямы. Можно сделать это самостоятельно, с помощью экскаватора или механического бура. Ширина и глубина выкапываются с запасом для опалубки и подсыпки.

Если ямы глубже, чем 1 м., то они могут начать осыпаться. Чтобы этого не произошло, то её следует копать с откосами и установить распорки из досок. После этого можно укладывать подушку.

Установка фундаментных столбов

После того, как ямы вырыты, можно начинать устанавливать столбы. Сначала укладывают дренажную подушку. Она состоит из слоя песка (10-20 см) и щебня (5 см).

Во избежание проседания подушку необходимо хорошо утрамбовать.

Дальнейшая технология укладки зависит от типа фундамента.

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитное основание – это система опор, расстояние между которыми заполнено песком, щебнем, а потом залито бетоном.

Опоры опалубки к низу расширяются, поэтому схема того, как сделать столбчатый фундамент своими руками, в случае монолитным основанием меняется. При строительстве небольших участков целесообразнее вместо ям выкопать единый котлован.

Дренажная подушка на него изготавливается по стандартной схеме: утрамбованные слои песка и щебня. В неё немного углубляется система армирования. Так как уложить прутки в вертикальную опалубку сложнее, сначала устанавливается арматурная конструкция.

Для «ботинка», который служит в качестве опоры, делают опалубку: изготавливаются щиты из ДСП или ОСП, а также укосины от стен или дна котлована. Проблем с заливкой бетона в один слой не возникает.

После того, как уступы становятся достаточно прочными, начинается монтаж опалубки. Устанавливаются и связываются между собой щиты. Для установки небольших конструкций обычно хватает пары укосин.

Внутрь короба закладывают полотна гидроизоляции, а затем внутрь послойно заливают бетон. Каждый слой составляет 25-30 см и тщательно утрамбовывается. До полного заполнения опоры допускать засыхание слоёв нельзя.

На этом заливка заканчивается. Опалубка снимается через неделю, а столбы набирают прочность в течение 4 недель. Последний этап – установка ростверка, который позволит распределить нагрузки между столбами.

Для засыпки фундамента можно использовать выкопанную землю или глину. Она укладывается в несколько слоёв, каждый из которых утрамбовывается.

Видео описание

Подробнее о том, как залить столбчатый фундамент своими руками, смотрите в этом видеоролике:

Сборный столбчатый фундамент

Сборный столбчатый фундамент – это система штучных опор, которые располагаются в определённом порядке. Столбы изготавливаются отдельно и монтируются во время установки.

После укладки дренажного слоя в ямы устанавливают рубероид, свёрнутый в два слоя. Он играет роль своеобразной опалубки и материала для гидроизоляции. Чтобы сделать конструкцию более прочной, его можно уложить в лёгкую металлическую сетку. Это делается для того, чтобы потом конструкцию можно было встряхнуть и выпустить скопившиеся пузырьки воздуха.

Затем сооружают арматурную конструкцию из металлических прутьев. Они должны быть короче столба на 12-15 см., чтобы избежать процессов коррозии. Если поверх столбов будет устанавливаться ростверк, то прутья наоборот должны выступать из конструкции, Это нужно для того, чтобы связать арматурные конструкции фундамента и ростверка.

Видео описание

Видео об установке опалубки и армировании:

Если думаете о том, как залить тумбы под дом, то технология такая же, как и в предыдущем варианте. В ямы послойно заливают и утрамбовывают бетон.

На заметку! Но надо помнить, что столбчатый фундамент предназначен для лёгких конструкций и для дома его можно использовать только если складываются очень много обстоятельств.

После застывания его накрывают рубероидом в 2-3 слоя.

Теперь можно приступить к укладке материала до нужной высоты опоры. Столб можно целиком сложить из кирпича или выложить полым внутри колодцем и заполнить бетоном.

Теперь можно приступить к укладке кирпича, небольших бетонных блоков или иного материала до нужной высоты опоры. Столб можно полностью сложить из кирпича или выложить полым внутри колодцем и заполнить бетоном.

Видео описание

Подробнее о постройке столбчатого фундамента:

Асбестоцементные трубы

Трубы из асбеста помогут существенно сократить расходы на устройство фундамента. Кроме того, сделать его довольно просто. Трубы устанавливаются на бетонную подушку, как и кирпичные, но бетон заливается немного другим способом.

В нижней части трубы, которую устанавливают в яму, делают два отверстия. Через них проводят отрезок металлического прута. После этого устанавливают трубу в котлован и засыпают её снаружи щебнем.

Теперь о том, как залить столбы под фундамент, если они из асбестовых труб. В них заливают бетон примерно на 1⁄3. Пока бетон не застыл, в него устанавливают армирование, собранное из нескольких металлических прутов. Теперь бетон можно заливать до самого верха, а потом выровнять.

Бетон будет застывать 7-10 дней. В это время какие-либо строительные работы (кроме рытья траншей) исключены.

Металлические сваи

Для того, чтобы сделать фундамент из металлических свай, не нужно копать котлованы и делать дренаж. Они либо вкручиваются в отверстия, созданные ручным буром, либо сразу в грунт, и уходят глубоко внутрь земли.

Для вкручивания свай необходимо, по крайней мере, два человека, так как это достаточно трудоёмкий процесс.

Для упрочнения и защиты внутренней стороны свай, в них заливают бетон. Сначала сваи вкручивают до необходимой глубины, следя за тем, чтобы они входили в почву строго вертикально. При этом, заранее делают верёвочную разметку, которая покажет, как залить столбчатый фундамент по уровню. Чтобы правильно залить столбчатый фундамент из металлических свай, используются специальные воронки – как на картинке ниже.

Воронка для заливки бетона Источник limtrade.nl

В трубу устанавливают специальную воронку, которая облегчает процесс заливки. Когда трубы заполнятся бетоном, ему потребуется некоторое время, чтобы схватиться. Потом можно будет приварить площадки для установки ростверка.

Незаглублённый фундамент

Есть несколько технологий создания фундамента разной степени заглублённости.

На непучинистых или слабопучинистых почвах можно укладывать незаглублённый фундамент. Обычно он строится из бетона, бутобетона или кирпича.

Общая технология для всех материалов выглядит так:

Подготовительные работы: построение схемы, выравнивание грунта и разметка участка.
Снятие верхнего слоя грунта и укладка подушки из песка.
Кладка столбов. Опоры устанавливаются по меньшей мере в 2 ряда из 4 блоков и связываются между собой.
Обработка огнебиозащитным материалом и установка гидроизоляции.

Это самая простая технология позволит легко создавать фундамент для террас, веранд или небольших бань.

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
Бурение отверстий.
Создание песчаной подушки.
Гидроизоляция.
Установка труб в вырытые котлованы.
Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Как установить ростверк

Для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по всем опорным элементам и по грунту, нужен ростверк. Ростверк – это горизонтальная обвязка монтируемых опор.

Ростверк поверх столбчатого фундамента Источник stroy-dom.by

Его начинают устанавливать после высыхания фундамента. Замеряется его высота, и если её недостаточно, то необходимо выравнивание. Выравнивают высоту с помощью цементно-песчаной смеси.

После её высыхания сооружают сборный или единый пояс:

Если делается сборный пояс, то элементы конструкции должны быть хорошо соединены обрезками арматуры. Обрезки соединяются монтажными петлями при помощи сварки или проволочными скрутками.

Потом устанавливают опалубку, каркас из арматуры и заливают все бетоном. После застывания бетона проводят гидроизоляцию, а пазухи ям засыпают грунтом.

Важно, чтобы от земли до ростверка было не меньше 10 см. Это скомпенсирует пучение грунта.

Видео описание

Видео об установке ростверка:

Коротко о главном

Строительство фундамента – важная задача, ведь неправильный монтаж приведёт к проседанию постройки, перекосу стен и прочим неприятностям. В целом, порядок работ такой: сначала выбирают материал, затем составляют схему и переносят её на участок. Снимают верхний слой почвы, устанавливают подушку из песка и щебня, опалубку и армирование. Затем монтируют столбы, которые могут быть из бетона или кирпича, асбестовых труб или металлических свай.

В зависимости от материала технология того, как залить столбчатый фундамент своими руками, имеет свои особенности. Зачастую над фундаментом устанавливают ростверк. Конструкцию обязательно гидроизолируют рубероидом или битумной мастикой. После застывания бетона и ростверка можно начинать строительство основной конструкции.

Как быстро и без проблем сделать скважины под столбы даже в плотном грунте

Дачно-загородный сезон в полном разгаре, и сейчас самое время заняться обустройством собственного участка. Что первым появляется на делянке? Правильно: забор и туалет. И если туалет может быть сооружением временным, то забор-то точно надо ставить на века. Работа эта непростая, затратная и требует очень многих усилий. Но результат будет работать на вас многие десятилетия, конечно, при условии, что всё сделано правильно. Самый трудный этап работы – бурение скважин под опорные столбы. Как облегчить себе задачу? В этом случае мы рекомендуем присмотреться к опыту автора YouTube-канала МУЖСКИЕ ИДЕИ. Его приспособление для ускоренного бурения не требует каких-то специфических инструментов или навыков.

Условия для «вечного» забора

Что заставляет ограду со временем терять свою прочность и геометрию? Всё просто: скорее всего, её опоры не были достаточно заглублены в грунт. Это самая распространённая ошибка при установке забора.

Делают её порой сознательно – чтобы сэкономить на материале для опор. Так что если вы ставите забор не сами, а нанимаете для этого кого-то, то внимательно следите, на какую глубину вам поставят стойки. Непорядочные подрядчики норовят получить максимальную выгоду, которая потом обернётся вам значительными убытками. Они сэкономят на металле, вы потом заплатите за новый забор.

Глубина скважины под опорные столбы забора должна быть не менее чем на полметра глубже уровня промерзания грунта. Только в этом случае вы можете не беспокоиться о том, что столбы просто выдавит из земли и ваша ограда пойдёт «гулять» в разные стороны. Чем глубже вы опустите стойки, тем дольше вам прослужит эта конструкция.

Проблема только в том, что пробурить скважину на глубину полтора метра и больше очень сложно.

Всего один дополнительный инструмент – и успех гарантирован

Итак, как сделать так, чтобы ручной бур входил в плотный грунт, как в масло? Идея только одна – его нужно разрыхлить на глубине, но как это делать в узкой и глубокой скважине?

Как подготовить скважину к бурению

Теперь, используя для изготовления скважины два инструмента, дрель со сверлом и ручной бур, вы сможете углубиться на нужное расстояние буквально за 15-20 минут и без лишних усилий.

Что мы получаем в итоге? Прежде всего – значительное ускорение процесса бурения скважин. Не менее чем вдвое. Затем, вы существенно экономите свои силы. При ручном бурении твёрдых слоёв грунта за день вы едва справитесь с двумя-тремя скважинами, а с этой технологией вполне способны за день подготовить все лунки под опоры и не будете вечером обматывать руки бинтами, чтобы залечить мозоли. Всю работу за вас выполнит дрель. Неплохо, так ведь?

Можно ли ещё как-то усовершенствовать процесс? Оказывается, и это не предел. Если есть время, а главное – желание, то вы можете изготовить своими руками самодельный усовершенствованный бур, как в этом видеоматериале:

Читайте также: