Опалубка из поддонов для фундамента

Обновлено: 17.05.2024

Можно ли сделать опалубку из поддонов

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

ветер в голове

Участник

Ради экономии можно и помучаться

Живу здесь

Участник

Живу здесь

Если есть время и желание, то почему бы и нет? А экономия действительно получится солидная, т. к. на опалубку материала надо будь здоров.

Живу здесь

А почему бы не сделать опалубку не разбирая паллеты?
Каждая паллета это и готовый щит и жесткая подпорка, а щели между досками или тонкой фанерой обшить или с разобранных паллет досками заколотить.

Участник

Живу здесь

Я в этом году зиливал плиту и кое какие стены, в опалубку из поддонов. сразу продумывал, сбивал щиты потом тока переставлял по расчетам 2куба древесины обошлись 2 тыс рублей (доставка). кстати шурупами крепить дешевле и быстрей

Участник

А
А можно подробнее как сбивал в щиты? Может фото есть?

Строю дом

Однозначно полеты не разбирать, а докупить доску, чтобы между досками палет влазила. Дыра закроется, заодно и палеты воедино скрутите.

Живу здесь

Ну можно конечно, но из моих 70 поддонов процентов 25 пошли на дрова, еще расстояния между досками в поддонах разное.
времени ушло много конечно, но результат норм вроде.
придерживался следующей стратегии:
все доски одинаковые по длине и толщине 1200 и 22-24 мм соответственно, ширина от 65 до 150 мм.
1. сначала формировал периметр.
2. потом вертикальные направляющие, через 1,2 м.
3. шуруповертом прикручивал доски на направляющие,
4. затем металлические шпильки м12 в гофре с шагом 0,6 м.
потенциал я думаю при ширине 0,5 м в высоту 500-600мм можно залить без риска прорыва опалубки, при большей высоте нужно уменьшить шаг шпилек.
фоток нет пока.

Участник

Уважаемый
AefMp
Фото если есть прикрепи пож-та.

строю в удовольствие

Опалубка из стандартных европаллет

Живу здесь

Ну случаи разные бывают. я все расчитал, цокольный этаж запланировал 500т.р. которые допустим у меня были. где взять еще 20 тыс на фанеру? а доски перед поддонами не имеют преймуществ т. к. трудоемкость при сбивке шитов такаяже.
а на работе десплатные поддоны которые после использования в бане у тещи можно сжечь.
каждому свое.

Живу здесь

Конечно не удобно, не от хорошей жизни, но как вариант можно воплотить.
Фотки скину позднее.

строю в удовольствие

Да я не против паллет, если это единственное предполагаемое строение. Если же еще много что делать, то лучше доску. А паллеты, действительно, кроме того, чтобы сжечь в бане у тещи вы никуда больше не используете.

Живу здесь

Доски купил в нужном количестве на опалубку 5.6х1.2х0.5м и еще внутренние полости, в итоге из 40 4м досок целыми остались 8 штук, остальные попилены в размер. Дальше чтобы на другую опалубку их использовать гемороя на подбор, сращивание и т. д. будет не меньше чем с паллетами.

строю в удовольствие

@Igel2126, всё индивидуально.
Пилить в размер внешнюю опалубку не обязательно, пусть края выступают, доски целее будут . Ну, а внутри придется, конечно.

Живу здесь

Т. е. предлагаете котлован выкопать не 6м длиной, а 9 чтобы доски 4-х метровые не пилить?

строю в удовольствие

Живу здесь

Я чесно сказать замучался с досками на опалубку но зато бесплатно, даже шурупы и шпильки после заливки на 90% возвратные!

Лучшая опалубка для фундамента

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетон – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает опалубка, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Чтобы избежать этого и узанть, из чего сделать опалубку дешево, воспользуйтесь практическим опытом экспертов FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество опалубки во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать опалубку из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки: Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном. Чтобы правильно собрать опалубку под фундамент, необходимо выселить ее изнутри прочной полиэтиленовой плёнкой, закреплённой степлером. Возведение конструкции лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения досок к минимуму.

дмитриевич-50 (участник FORUMHOUSE):

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 (участник FORUMHOUSE):

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после демонтажа опалубки. Опалубку заранее закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Совет от FORUMHOUSE, как правильно собрать опалубку: плёнку к ней необходимо прикрепить так, чтобы исключить её выворачивание или отрыв при заливке бетона. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси. По ходу её движения, она не должна затекать под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь щели в досках.

Опалубка: из чего сделать лучше

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRock (участник FORUMHOUSE):

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись должным образом произвести укрепление опалубки, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании её просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Вывод: опалубку необходимо дополнительно укреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126 (участник FORUMHOUSE):

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Опалубка для фундамента своими руками.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снежучастник (FORUMHOUSE):

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitry (участник FORUMHOUSE):

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik (участник FORUMHOUSE):

Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку . Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" ? Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE , по монтажу многоразовой опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Как я заливал фундамент в одиночку под дом у себя на даче из ПГС. Эконом вариант. Часть 1 дом с нуля.

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

SPV PROJECT SPV PROJECT

Следующие части Часть 1 , Часть 2 , Часть 3 , Часть 4 , Часть 5, Часть 6, Часть 7 , Часть 8.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Взято из свободных источников Яндекс.Картинки для понимания процесса измерения гидроуровнем. Взято из свободных источников Яндекс.Картинки для понимания процесса измерения гидроуровнем.

Итак начнем.

Первый этап это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап. После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

Как правильно построить опалубку, чтобы фундамент был надежным? - инструкция от строителя со стажем

Опалубка из OSB. Фото автора Опалубка из OSB. Фото автора

Опалубка в строительстве – это деревянная, металлическая или фанерная конструкция, которая является формой для заливки бетонного раствора и придания ему монолитности.

Опалубка бывает двух видов – несъемной и съемной. Съемную опалубку снимают сразу после того, как бетон застывает, а несъемная остается и демонтажу не подлежит.

Наиболее популярной является деревянная опалубка – она быстро и очень легко возводится, дешево стоит, да и дерево является самым доступным видом стройматериала. Для крупных строительных объектов уже используется железная или алюминиевая опалубка, а самой надежной и долговечной считается конструкция из пенополистирола. Она отлично подходит для любых погодных условий, влажного климата и больших морозов.

Опалубка из дерева. Фото автора Опалубка из дерева. Фото автора

Деревянную опалубку для частного строительства можно сделать самостоятельно:

Потребуются широкие доски толщиной около 30 сантиметров.
Подобранный материал сбивается в щиты, которые будут соответствовать уровню заливаемого раствора.
Доски нужно подгонять максимально плотно, чтобы щелей не было. Крупные отверстия забиваем рейками, а мелкие утрамбовываем паклей.

Самой популярной является ленточная конструкция– на его примере можно понять принцип правильного построения опалубки, который используется и в других целях.

Делаем опалубку. Фото автора Делаем опалубку. Фото автора

Для начала необходимо подготовить почву и выкопать траншею.
Монтаж опалубки начинается с очерчивания периметра, по которому будет установлена наша конструкция. Это можно сделать с помощью колышков и веревки.
Колышки, которые будут держать щиты забиваем в землю на большую глубину, и устанавливаем брусья в качестве основы для будущих подпорок.
Щиты крепим к брусьям при помощи гвоздей. Следим, чтобы внутренняя сторона щита отвечала форме будущего фундамента.
Грамотный монтаж предполагает укрепление брусьев при помощи специальных подпорок из более длинных, чем высота опалубки. Их устанавливают с упором одним краем в землю, а другим краем в верхнюю часть опорных брусьев.
Если нужно чтобы конструкция была более устойчивой, её связывают катанковыми перемычками.

По такому простому алгоритму вы сможете сделать опалубку своими руками, но лучше доверить опалубку профессионалам, которые сделают всё быстро и без ошибок.

Опалубка для фундамента своими руками: как сделать и какие материалы использовать

Для придания сечению фундамента нужной конфигурации и его структурирования в целом, требуется предварительно собрать опалубку. Это вспомогательная конструкция, определяющая геометрию будущего монолита и его положение в пространстве. Состоит она из плоских, образующих форму элементов, поддерживающих их балок, распорок и крепежа. Если конструкция съёмная, при достижении бетоном 70% прочности её демонтируют. Несъёмная остаётся и становится частью опорной базы здания. Рассмотрим, как собирается опалубка для фундамента своими руками, и какие вообще материалы для этой цели можно использовать.

Опалубка мод монолитную ленту

Как собрать съёмную опалубку

В официальном строительстве для фундаментов используют в основном инвентарные опалубки многократного использования, представляющие собой щиты из металла или пластика. Вряд ли частный застройщик, пытающийся разобраться, как делать опалубку самостоятельно, выберет этот дорогостоящий вариант.

На заметку: Плёнка сослужит и ещё одну службу – будет препятствовать просачиванию в грунт цементного молока, ведь недостаток воды в массе бетона нарушает процесс гидратации и снижает прочность камня. Важно только, чтобы её края были завёрнуты за границы щитов и прикреплены к ним скобами. Иначе плёнка может сползти при заливке вниз и замонолититься в теле фундамента, что так же снизит его прочность.

Какие материалы использовать

Рассмотрим подробно самый популярный вариант опалубки – из деревянных досок. Вот как выглядит процесс его сборки:

При небольшой ширине фундамента (до 300 мм) доску берут толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина доски должна увеличиваться минимум до 40 мм, что не позволит ей прогибаться под тяжестью бетона.
По этим же соображениям, чем будет меньше ширина доски, тем лучше. Обычно строители берут пиломатериал толщиной 150 мм. Порода дерева может быть любой, но в приоритете хвойная из-за более низкой цены.
Если высота фундамента невелика, опалубку выполняют из двух-трёх параллельных досок, удерживая их забитыми в грунт кольями в вертикальном положении. Затем, между двумя дощатыми стенками вставляют брусковые распорки.

Распорки для жёсткости опалубки

Примечание: Вместо доски для сборки опалубки могут применяться и листовые материалы:

Фанера (если влагостойкая, то сможет ещё послужить);

OSB-плиты (может использоваться многократно);

ДСП (скорее всего, придётся выбросить).

Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них вырезают фрагменты нужной ширины, а в остальном сборка опалубки для фундамента ничем отличаться не будет.

Структура и усиление опалубки

Для фундамента высотой от 75 см, из доски предварительно собирают щиты, набивая её на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны иметь длину на 1-1,5 см меньше ширины щита, так их будет легче устанавливать и снимать. Набивают их на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Общая длина щита обычно не превышает 4м, так с ним наиболее удобно работать.

Примечание: При небольшой высоте щита вместо брусков может использоваться та же доска. Но такое соединение не слишком прочное – во всяком случае, если направляющие элементы малой толщины смонтированы плашмя. Для обеспечения более высокой прочности щита на изгиб, доску всегда лучше ставить ребро, как это показано на фото.

В качестве направляющих для сборки щитов использована установленная на ребро доска

Гвоздь для опалубки

Однако не следует ни брать гвозди с большей, чем надо длиной, ни увеличивать их количество. А для того, чтобы потом было проще снять опалубку, при забивке гвоздей необходимо оставлять зазор в пару миллиметров между шляпкой и поверхностью доски.

При монтаже щитов очень важно правильно установить их по отношению друг к другу, особенно на обходе углов здания. Неправильная стыковка вызывает затруднения при распалубке, когда щит, с которого она должна начинаться зажат бетоном, попавшим в промежутки межу досками, да ещё и скреплён гвоздями, оказывающими сопротивление срезающим нагрузкам.

Устойчивость конструкций опалубки внутреннему давлению обеспечивают отнюдь не гвозди, а дополнительные элементы крепления – распорки и укосины. Опалубку для фундамента с высокими стенками скрепляют так же с помощью металлических стяжек. Они представляют собой длинную шпильку с резьбой на двух концах, на которые наворачиваются гайки.

Металлическая резьбовая шпилька в опалубке

Чтобы шпильку было проще вынуть из бетона, её помещают в пластиковую гильзу. При демонтаже из тела бетона удаляются не только стяжки, но и трубки, после чего отверстия зашприцовывают пескоцементным раствором.

Как вариант, стяжку опалубки делают из вязальной проволоки диаметром 1,2 мм, сплетая из неё жгут из 6-7 нитей. Проволоку просовывают в просверленные отверстия или щели между досок опалубки, и закрепляют к забитым в грунт вертикальным опорным брусьям. Скручивание жгута производится после закрепления проволоки на опорах, с использованием продетого по центру куска арматуры.

Стяжка из проволоки

Сборочный процесс

При ручной копке и малом заглублении фундамента можно сначала выставить опалубку, а потом уже выбирать грунт. При значительной глубине и механизированной разработке, сначала роется траншея.

Как правильно сделать опалубку: сначала траншея – потом щиты

Подготовленные заранее щиты аккуратно опускаете в траншею, заготавливаете угловые подпорки и забиваете опорные брусья в землю. Чтобы прикрепить к ним щиты, необходимо их зафиксировать в нужном положении распорками.

Как делать опалубку для фундамента: фиксация стоек

По углам траншеи следует забить колышки и натянуть между ними шпагат. Он должен располагаться выше горизонтальной плоскости фундамента и будет ориентиром для выставления опалубочных щитов. Важно, чтобы колышки были забиты ровно по отвесу, и достаточно глубоко (не меньше 50 см), чтобы не могли покоситься. Их высота должна на 15 см превышать верх опалубки.
Выставляете первый ряд щитов, и сначала временно прихватываете их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, если надо, выравниваете и только потом осуществляете постоянное крепление. Горизонталь элементов опалубки проверяется путём установки уровня поперёк и вдоль щитов, а в угловых зонах и наискосок.
В процессе монтажа опалубки нужно сразу же просверлить отверстия и вставить трубы в тех местах, где по проекту сквозь фундамент в дом будут заводиться коммуникации и устраиваться продухи. Параллельно устанавливаете стяжки, о которых говорилось выше.
После того, как все щиты будут выставлены, через каждые 50-60 см необходимо установить подпорки. Если по бокам траншеи неровные отвалы грунта, подпорками служат деревянные планки, сверху прибитые к щиту, а снизу упирающиеся в грунт. Этот вариант вы видите на фото снизу.

Подпорки, упирающиеся в грунт

Но такой вариант не слишком надёжен. Гораздо прочнее получится, если сделать подпорки так, как показано на следующем примере. Здесь они имеют форму треугольников, одна из сторон которых совмещается с вертикальным опорным брусом опалубки. Снизу его и торец подпорки соединяет планка с упором на конце, что делает конструкцию очень устойчивой к распирающим нагрузкам.

Треугольные подпорки наиболее надёжны

Убедившись в прочности всех узлов и креплений, можно приступать к выстиланию опалубки гидроизоляционной плёнкой и установке арматуры.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
Невысокая трудоёмкость сборки.
Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

на природном щебне;
на мелкозернистом отсеве;
на керамзите;
на шлаке;
на пенопластовой крошке;
на древесной щепе;
на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок УДБ

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Заключение

Для малоэтажного строительства предлагаются блоки меньшего формата, которыми очень удобно пользоваться при самостоятельной работе. Малый вес изделий избавляет от необходимости постоянного использования грузоподъёмной техники. Наибольшая ценность данного вида опалубки заключается в том, что бетонные блоки рассчитаны на высокие нагрузки и могут воспринимать их до того, как бетонная заливка наберёт необходимую прочность. Их использование позволяет сократить сроки строительства, потому что вместо положенных 28 суток достаточно выждать всего 3-5 дней – и можно приступать к возведению стен.

Оптимальный материал для опалубки

2G3N фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри.
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).

08.07.2010 в 11:09

Lok написал :
ну у меня внешняя опалубка- лист ЭППС 50-ка, но мы копали котлован в размер, поэтому не надо было никаких распорок снаружи, а внутри была обычная съемная опалубка из досок.

Как ЭППС, не сползал, не подламывался? Или вы его все-таки к внешней стенке котлована как-то крепили? Как делали распорки между ним и внутренней стеной?

Сан-Сан написал :
фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри.
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).

А какая фанера? Ламинированная или простая? Как себя может повести при попадании влажного бетона, если не ламинированная? Как ее снимать после заливки? Внешние подпорки ставили и на каком расстоянии, если сами делали по такой схеме?
По стоимости получается

равна ЦСП. Наверное, должны быть плюсы по сравнению с ней?
Заранее спасибо!

08.07.2010 в 13:51

G3N написал :
Как ее снимать после заливки?

08.07.2010 в 15:45

2Сан-Сан 2Чепик
А кстати, вы правы! Что-то я не подумал сразу, что так может получится практически ламинированная фанера. Вот только как у нее с прочностью на изгиб и т.п. характеристики? Просто вроде ламинированная фанера специально "изготавливается из нескольких слоев и т.д и т.п." и выдерживает существенную нагрузку.

Один минус "упаковывания" в пленку простой фанеры - оборачивать нужно со всех сторон, чтобы дождем не попортило фанерку, пока будет стоять опалубка, да еще и пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)

08.07.2010 в 16:07

G3N написал :
Вот только как у нее с прочностью на изгиб

Такая же как у ламинированной.

G3N написал :
пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)

При неакуратном монтаже повредить можно и ламинированную.

08.07.2010 в 18:51

fox.msc написал :
2G3N
берете европоддоны, ошиваете их ОСБ плитой вот вам и опалубка! быстро и не дорого!

Хороший вариант. Если есть доступ к поддонам.
У меня поддонов море бесплатных.
На сторону продаём за 50 руб.
А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал.
Ещё сто раз пригодится.
В конце можно на обшивку или ещё что пустить.

09.07.2010 в 10:14

2G3N фанера 4\4 т.е. самая дешёвая (тополиную в расчёт не берём)
теоретически ее можно использовать по два раза с каждой стороны.
но на практике она одно-двух разовая.
главное - упоры и шпильки! их много не бывает )))

09.07.2010 в 15:42

Сан-Сан У нас она дороговата
Фанера 18мм 4/4 1525х1525 г. Зеленодольск шт 740.00 руб.

Наткнулся тут на рекламу стекло-магниевых листов. Якобы хорошо подходят для опалубочных конструкций. Кто-нибудь использовал СМЛ в качестве опалубки?

З.Ы. Пока как вариант рассматриваю европоддоны (если получится их приобрести недорого) и плоский шифер или фанеру (нашел 4/4 18 мм за 630 р.) на внутреннюю стену, и ЭППС на внешнюю.
Европоддоны, по идее, за счет своей пространственной конструкции должны быть достаточно прочными, не смотря на довольно тонкие доски (20 мм, если я не ошибаюсь).

09.07.2010 в 16:48

Сан-Сан написал :
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой

Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.

Mazaika написал :
Если есть доступ к поддонам

Я их на каждой помойке вижу - похоже стали невозвратными.

Mazaika написал :
А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал.
Ещё сто раз пригодится.
В конце можно на обшивку или ещё что пустить.

+200! Я уже предлагал автору доски дюймову.

G3N написал :
СМЛ в качестве опалубки

А куда это дерьмо потом девать?

09.07.2010 в 17:06

dept103 написал :
Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.

можно и 10-ку
трудновато будет заделать герметично пластик.
мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой. поверх делаем гидроизоляцию

09.07.2010 в 17:12

Сан-Сан написал :
трудновато будет заделать герметично пластик.
мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой.

Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил). А "монолитить" жаба не позволила

10.07.2010 в 23:27

Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.

11.07.2010 в 11:39

Satanas Делал так. Когда заливали и "штырили" порвали всю плёнку и она попала внутрь фундамента.
Лучше обшить ДВП 3-4 мм.. Он недорогой.

11.07.2010 в 23:28

Mazaika Но ДВП придется красить или обмазывать чем-нибудь, чтобы не прилип к бетону? Иначе потом его не оторвешь подчистую

Продумываю вариант -
снаружи ЭППС 50мм, подпертые европоддонами и укосинами из 50 мм брусков через каждые 50 см ;
внутри - доска 25мм, обшитая внутри ДВП (оклеенным пленкой, обмазанным отработкой?) с аналогичными укосинами через каждые 50 см;
все это стянуто шпильками (12 мм?, через пластиковые трубки?) через каждые (50 или 30) см?

Почему-то доска дюймовка кажется хиловатой в этой схеме. Я не прав? Но в дальнейшем она точно пригодится на обрешетку под металлочерепицу.

12.07.2010 в 00:13

я тоже долго думал про варианты с шифером, с СМЛ, с тонкой фанерой+обрешетка из досок. и т.п. - пришел в итоге к тому, что придумки и не нужные затеи все это. - неизвестно еще каким боком все это повернется - что-нить прозевал- и потом только дикие расходы. Ламинированная фанера - самый правильный вариант- если совсем кажется дорого - то обычная фанера - на нее степлером часто прибить пленку или нетканку.

12.07.2010 в 08:01

Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил).

чем заделать потом замоноличенные пластиковые трубки? пена,силикон. гимор. а шпильки расходник

12.07.2010 в 15:27

ЭППС отпал потихоньку. Не хочу дерьмо (извините) пихать в дом (все равно будет "стиролить", да еще и землю отравлять рядом с домом). Понимаю, что любой пластик, который приходится любом случае использовать и которого вокруг выше крыши, тоже является источником вредных "испарений", но стараюсь по максимуму отказаться от всего придуманного человеком "на свою голову" и использовать природное.

Итого: Фанера, ЦСП, или доска. Стена фундамента без утепления, будет только обмазочная и рулонная гидроизоляция, видимо

Сан-Сан написал :
чем заделать потом замоноличенные пластиковые трубки? пена,силикон. гимор. а шпильки расходник

В общем-то согласен. А если речь идет о доске, то можно скреплять между собой стойки укосин проволокой - вообще расходник.

yakomiru написал :
я тоже долго думал про варианты с шифером, с СМЛ, с тонкой фанерой+обрешетка из досок. и т.п. - пришел в итоге к тому, что придумки и не нужные затеи все это. - неизвестно еще каким боком все это повернется - что-нить прозевал- и потом только дикие расходы. Ламинированная фанера - самый правильный вариант- если совсем кажется дорого - то обычная фанера - на нее степлером часто прибить пленку или нетканку.

С удовольствием бы приобрел ламинированную фанеру, но. Цена - пункт 1, ненужность в дальнейшем при высокой цене - пункт 2.
Планируется металлочерепица, поэтому фанера, тем более в таком кол-ве, мне будет без надобности. Все больше склоняюсь к доске - самому нетехнологичному материалу

"Заливать" больше нечего, вроде. Разве что когда-нибудь гараж и бассейн будем делать, и то не факт

Satanas написал :
Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.

Какой высоты фундамент заливали, доска дюймовка? Как крепили опалубку?

Интересно, доска 25мм выдержит давление бетона при высоте фундамента около 170 см (возможно, лить будем все-таки на такую высоту)?

Читайте также: