Опалубка для стен устройство

Обновлено: 18.05.2024

Несъемная опалубка: сразу «теплый» монолит

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

AlexIll22 Участник FORUMHOUSE

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Какой бывает щитовая опалубка и как ее установить?

Почти все существующие типы современных фундаментов создаются при помощи применения такой конструкции, как опалубка. Она используется не только для фиксирования требуемой ширины и глубины фундаментной основы, но и в ряде случаев для укрепления конструкции и придания ей дополнительной жёсткости. Кроме того, опалубка имеет идеально ровную поверхность, что будет лучшим решением для нанесения материалов гидроизоляционного типа.

Интересным решением для строительства сразу нескольких объектов будет щитовая опалубка. Она может использоваться повторно. Её устанавливают, а после заливки бетоном убирают. Попробуем разобраться, что это за конструкция и как её правильно применять.

Особенности

Щитовая опалубка для стен и фундамента является разборной конструкцией, демонтаж которой осуществляется после того, как бетон в ней полностью застынет. Она относится к так называемым специальным каркасам. Её устройство таково.

Щиты. Являются основным элементом конструкции. Их поверхности должны быть гладкие и ровные, ведь именно они будут создавать вид готового монолита. Щитовая опалубка, для создания которой могут быть применены различные материалы, обычно прикрепляется к каркасу.
Элементы крепежа. Здесь ими являются болты или специальные замки. Их используют, чтобы собрать конструкцию из разрозненных частей в единое целое.
Оборудование, позволяющее поддерживать конструкцию в устойчивом положении. Обычно его делают из материала, невосприимчивого к нагрузкам. Причина в том, что оно должно будет удерживать большой вес и нагрузку, которые появляются после заливки бетонного раствора в опалубку.

Работы по установке опалубки должны осуществляться на ровной и чистой поверхности, которая перед этим была качественно утрамбована. Важно, чтобы рассматриваемая категория опалубки была смонтирована правильно и соответствовала требуемым габаритам: длине, высоте, ширине, толщине. При помощи отвеса проводят её проверку на перпендикулярность к основанию.

При её установке следует обеспечить герметичность щитов в районе стыков. После демонтажа её следует очистить и убрать на хранение в надёжное место.

Сферы применения

Основной особенностью подобного приспособления будет его универсальность и возможность использования не только для монолитного строительства, но и для возведения любых типов поверхностей.

Если смотреть на назначение, то подобные системы делят на несколько категорий.

Для бетонирования фундамента и стен. В большинстве случаев применяют для этих целей конструкцию мелкощитового типа. Причина – отсутствие необходимости привлечения различных грузоподъёмных механизмов. В этом случае все работы легко сделать самостоятельно за несколько часов.
Для создания круглых столбов и колонн. Щиты рассматриваемого вида опалубки используются для создания башен, а также зернохранилищ элеваторного типа.
Для заливания перекрытий. Такие конструкции применяют при возведении объектов различной высоты и назначения из железобетона. Также применяют щитовую опалубку как внешнюю поверхность несущего типа при создании проёмов для оконных и дверных блоков.

Основные виды

Если говорить об основных видах щитовой опалубки, то обычно разделяют две категории, имеющие свои конструкционные особенности:

мелкощитовая;
крупнощитовая.

Попытаемся разобраться, в чём различия этих категорий и какие они имеют особенности.

Мелкощитовая

Этот тип опалубки отличается тем, что площадь щитов составляет не более 5 квадратных метров. Обычно наиболее популярными моделями тут выступают конструкции с габаритами 750х3000 и 1200х3000 мм.

Крупнощитовая

Если говорить о крупнощитовой опалубке, то обычно площадь щитов в этом случае колеблется в пределах 5-80 квадратных метров, а масса элементов составляет не более 50 килограммов. Это даёт возможность проводить сборку вручную.

Отметим, что выбор категории опалубки будет зависеть именно от габаритов сооружения. Часто бывает так, что при возведении построек применяют оба типа опалубки.

Материалы щитов

Опалубка бывает съёмная и несъёмная. Современные модели второго типа обычно создают из пенополистирола или материалов, имеющих схожие свойства. Подобная сборная конструкция является гидроизоляционным и теплоизоляционным покрытием, из-за чего после того, как основание высохнет, достаточно будет лишь закрыть стыки между плитами при помощи монтажной пены или герметика.

Отметим, что съёмная инвентарная опалубка мелкощитового и крупнощитового типа бывает:

алюминиевая либо стальная;
пластиковая;
деревянная.

Теперь скажем о каждой несколько подробнее.

Стальные решения отличаются массивностью, большой массой, но и одновременно высокой прочностью. Обычно стальной или алюминиевый вариант применяют на строительстве больших объектов, где высокая прочность защитных фундаментных конструкций является важным моментом. В частном строительстве данную категорию почти не применяют из-за высокой стоимости. Опалубочный щит из алюминия будет легче, но он легко гнётся под нагрузками, по причине чего часто требуется применять различные механизмы поддержки. Такие изделия относятся к категории многоразовых.
Пластиковые конструкции могут иметь любую форму и размеры, что даёт возможность произвести заливку даже круглых оснований. Обычно их применяют при возведении зданий большой этажности. Учитывая, что здесь много комплектующих, они отлично подойдут для дизайна фасадов. Правда, стоимость такой конструкции высокая. Но в то же время её можно быстро установить, и она имеет малый вес.
Деревянные конструкции имеют простое устройство, малый вес и их очень просто устанавливать. Опалубка подобного типа обычно делается самостоятельно, но древесина как материал имеет ряд недостатков. Например, её редко можно использовать ещё раз, а налипший на поверхность бетон потом очень трудно отчистить. Но зато она очень доступна.

Что необходимо для работ?

Если решено самостоятельно сделать опалубку, то лучше будет создать универсальный линейный вариант из дерева для проведения небольших объёмов работ. Это даст возможность существенно сэкономить деньги на покупку или аренду рассматриваемой конструкции.

Для её создания потребуется иметь под рукой:

строительный степлер;
картон либо полиэтилен;
стяжки для крепления, а также сам крепёж;
древесину, устойчивую к воздействию влаги;
бруски для соединения щитовых элементов.

Кроме того, чтобы придать внутренней поверхности ровность, на доски требуется натянуть плёнку либо прикрепить картон. Правда, иногда используют трубки, поддерживающие каркас до момента, пока он не будет сделан, а его элементы надёжно скреплены друг с другом. Следует только приготовить и нарезать доски по размерам, после чего можно сбить щиты.

Добавим, что при последующем использовании потребуется специальная смазка, которой понадобится обработать такой щит. Это позволит потом проще снимать остатки бетона с конструкции, ведь он не будет налипать.

Расчёт и правила монтажа

При осуществлении заливки конструкции монолитного типа следует максимально точно определить, какое количество материалов потребуется для изготовления щитов.

Для фундамента

Определите высоту основания, принимая в расчёт припуски.
Уточните длину объектного периметра.
Определите толщину пиломатериала. Она должна быть указана в проекте. Если показателя там нет, то следует подбирать толщину с учётом работ, которые предстоит сделать. Но обычно применяют доску обрезную 25-30 мм.

Длину объекта следует двукратно умножить, выставив щиты друг напротив друга, а полученный результат помножить на толщину и высоту материала. Полученное значение и будет объёмом пиломатериала, что требуется для создания линейных опалубочных щитов. Также потребуется подготовить бруски как заглушки и подкосы.

Для создания перекрытий

Определите высоту и площадь помещения.
Проверьте, какой толщины перекрытие должно быть по проекту.
Расход опор телескопического типа будет следующим – по одной на квадратный метр. Также понадобится соответствующее количество треног.
Пиломатериал требуется распределять из расчёта в 3,5 погонных метра на каждый квадрат, который будет заливаться.
Следует подготовить и листы фанеры соответственно площади перекрытий.

Для заливки стен сначала потребуется вычислить площадь конструкции, принимая во внимание приспуски. Все расчёты следует вести так же, как для устройства фундамента.

В любом случае заготовка древесины должна делаться с определённым запасом. Требуется заметить, что опалубочные щиты – вещь универсальная и могут использоваться для заливания любого сооружения.

Теперь приведём примерные правила монтажа. Не забывайте, что они будут определяться назначением опалубки:

сначала осуществляется тщательная разметка в местах, где будут монтироваться щиты для опалубки;
осуществление сборки панелей, а также монтаж элементов скрепления и закладных частей;
установка щитов чётко по разметке, нанесённой ранее;
монтаж ограничителей толщины для конструкций несущего типа, а также проёмов окон и дверей;
установка опалубочных щитов с противоположной стороны линий осевого типа и их последующее скрепление между собой;
установка щитов торцевого типа;
надёжное закрепление элементов конструкции между собой при помощи болтов стяжного типа;
установка приготовленных заранее армированных каркасов по нанесённой разметке;
создание прочного слоя между опалубкой и арматурой при помощи фиксаторов из полимеров.

Когда щитовая опалубка выполнит свою функцию, то есть после застывания бетона, можно убирать её в рамках установленных норм и правил.

Как установить щитовую опалубку, смотрите в видео.

Какой бывает несъемная опалубка и как ее установить?

Фундамент – это основа, с которой начинается строительство любого дома. Чтобы залить бетонный фундамент определённой формы, строители используют опалубки – каркасные вспомогательные сооружения, играющие роль «формочки» для стройматериалов.

Раньше ходовыми считались опалубки из деревянных досок, однако теперь при постройке домов используется более инновационный вариант – несъёмные опалубки.

Что это такое?

Неснимаемая опалубка – это сооружение из блоков, предназначенное для заливки внутрь бетона при создании фундамента, стен или перекрытий. Внешне она выглядит как ряд прочных кубиков, имеющих полость для стройматериала. Основное отличие этого типа опалубки от съёмной заключается в том, что после монтажа конструкции и последующей заливки бетона опалубка становится частью сооружения.

В то время как съёмные опалубки представляют собой щиты из различных материалов и подвергаются демонтажу, несъёмные модели, оставаясь на месте после заливки, позволяют дополнительно утеплить дом и укрепить основание. Именно поэтому такая опалубка часто используется при строительстве частных домов.

Вместе с каркасом из арматуры опалубка образует мощные железобетонные перекрытия, используемые при строительстве. От грамотно смонтированной опалубки напрямую зависит качество всего перекрытия.

Качественная несъёмная модель должна обладать следующими характеристиками.

Прочность. Малопрочная конструкция способна потрескаться и прогнуться под тяжестью залитого бетона, тем самым деформировав будущий фундамент.
Водонепроницаемость. Бетонная смесь, заливаемая внутрь опалубки, представляет собой густой, но влажный раствор. Если конструкция пропускает влагу или обладает недостаточной герметичностью швов, то бетон будет просачиваться наружу, затрудняя процесс строительства.
Равномерная форма блоков. Если элементы конструкции обладают неравномерными размерами стенок или ломаной формой углов, то ровный фундамент попросту не сложится.
Высокий срок службы. Несъёмная опалубка – основа всего фундамента, от которой напрямую зависит, насколько долго простоит дом. Стены, оставшиеся без дополнительной поддержки, могут быстрее разрушиться под натиском тяжести всего строения. Если выбранная опалубка имела декоративную отделку, то процесс её коррозии может привести к потере эстетичного вида фасада.

Плюсы и минусы

Несъёмная конструкция обладает многими преимуществами и позволяет возвести на участке надёжный и монолитный фундамент. Данная технология значительно экономит время рабочих, так как не требует демонтажа и довольно проста в использовании, в результате чего с работой справится даже начинающий строитель.

Список плюсов подобной конструкции довольно обширный:

несъёмная конструкция облегчает процесс строительства за счёт простого монтажа, пониженной стоимости и лёгкого веса материала, который возможно перенести вручную, не прибегая к помощи дополнительной монтажной техники;
опалубка обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и термозащиты;
возводимые строения обладают высокой прочностью и надёжностью, поэтому срок службы домов насчитывает десятки лет;
форма из пенополистирола не пропускает влагу и обладает способностью к вентилированию, благодаря чему защищена от возникновения микроорганизмов;
конструкция позволяет возводить строения различных масштабов, поэтому активно используется как в частном строительстве, так и в промышленном;
большинство видов опалубок непривередливо к температурным условиям и виду грунта;
материалы, используемые для производства несъёмной опалубки, экологичны;
фасад здания, сделанный с помощью несъёмной опалубки, отлично подходит для дальнейшего строительства с использованием кирпича, дерева и прочих материалов, что очень удобно при возведении частных коттеджей.

Однако установка монолитной опалубки – не самый идеальный вариант, если задумывается возведение многоэтажного здания. Несмотря на то, что применение монолитной опалубки в постройке стен возможно, эта технология используется редко. Несъёмный тип конструкции лучше всего подходит для закладки фундаментов одноэтажных домов.

Также строители могут столкнуться со следующими недостатками:

пенополистироловая опалубка не отличается огнеупорностью (максимальное температурное воздействие на материал – 90°C), поэтому конструкцию рекомендуется дополнительно обрабатывать негорючими веществами или материалами;
при наличии в каркасе металлических элементов (арматуры), необходимо обеспечить дополнительное заземление на случай удара молнии;
дома с несъёмной опалубкой требуют наличия хороших вентиляционных систем, так как уровень влажности внутри обычно повышен;
если сооружение требует демонтажа, процесс разбора фундамента (особенно при применении армированного каркаса) окажется весьма сложным.

Чтобы грамотно выбрать опалубку, необходимо обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Виды опалубки различаются между собой по функционалу и назначению. Особняком стоят железобетонные блоки, которые придают фасаду особые устойчивость и прочность, поэтому чаще используются для постройки наиболее массивных сооружений. Использование тонкостенных бетонных блоков применяется в строительстве фундамента заборов. У некоторых материалов можно выделить следующие особенности.

Для строительства мостов используется опалубка из стеклофибробетона. Данная технология отлично подходит, чтобы ускорить процесс монтажа конструкций, пролегающих над водоёмами, шоссе или ж/д путями. Несъёмная опалубка из фибробетона помогает сохранить неподвижность бетона в заданной форме до полного застывания.
Стекломагнезитный материал применяется при постройке тонких стен и перемычек. Внешне результат напоминает обычную стену, однако обладает улучшенной по сравнению с гипсокартоном звукоизоляцией.
Металлическая опалубка считается прочной, стены из этого материала выходят гладкими, а также опалубку можно применять для создания углов или арочных конструкций. Несмотря на эти достоинства, материал весьма дорогостоящий, поэтому редко применяется в приусадебном строительстве. Часто опалубка из металла используется для создания фундаментов на сложных сыпучих грунтах.
Цементно-стружечные плиты состоят из цемента, опилок и деревянной стружки, которые придают опалубке дополнительную прочность и создают «дышащие» стены. Часто используются в частном строительстве при возведении жилых домов или заборов. Единственный недостаток конструкций из ЦСП – малая влагостойкость, а потому во время монтажа плитам необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию.
Экструдированный полистирол – гибкий материал, помогающий возводить конструкции со сложной геометрией и обеспечивать фасады дополнительной термозащитой.

Среди множества видов несъёмной опалубки наибольшей популярностью пользуются следующие варианты.

Облицовочная

Опалубка, обладающая полноценной внешней декоративной отделкой. Подходит для дизайнерской облицовки фасадов, однако не обладает термоизоляцией, поэтому требует дополнительного утепления стен. Чтобы собрать фундамент, необходимо соединить готовые блоки между собой, после чего залить вовнутрь бетонный раствор и дождаться его затвердевания.

Армопанели

Использование армопанелей позволяет осуществлять монтаж посредством сэндвич-технологии. Две панели соединяются между собой, после чего вовнутрь вливается заливка из бетона. Получаемый фундамент обладает повышенной прочностью, однако требует монтирования дополнительной вентиляции.

Арболит

Опалубка состоит из деревянных щепок, опилок и цемента, поэтому представляется самым экологичным материалом. Арболитные конструкции легко режутся, термоустойчивы (как к низким, так и к высоким температурам), хотя для достижения полной теплоизоляции предполагают дополнительное монтирование пенополистирола между блоками.

Главный минус – массивная толщина готовых стен.

Стекломагнезит

Опалубка состоит из стекломагнезитовых листов, обшивающих стальной каркас. Такой материал обладает хорошей огнеупорностью и повышенной звукоизоляцией, за счёт чего часто применяется в частном домостроительстве для возведения фасадов и даже стен. Поверхность, получаемая из СМЛ, выходит гладкой и ровной, а также обладает экологичностью.

Пенопласт

Для фундамента крупногабаритных построек часто используется пенопластовая конструкция. В некоторых случаях с помощью такой опалубки можно заложить стены, однако это дорогостоящее мероприятие.

Пластбау 3

Представляет собой панели, изготовленные из пенополистирола с использованием металлического каркаса из арматуры. Благодаря своему виду опалубка обладает рядом преимуществ: быстрый и лёгкий процесс сборки, высокая прочность и обеспечение дополнительной теплоизоляции. Одна панель Пластбау 3 имеет примерную величину с жилой этаж. Таким образом, опалубку можно использовать для монолитного строительства многоэтажных зданий.

Пенополистирол

Пенополистирол – это один из самых популярных материалов. Строители ценят пенополистироловую конструкцию за звуко- и термоизоляцию, маленький вес и простоту монтажа (использование пеноблоков значительно облегчает работу за счёт удобных крупных размеров, но малого веса). Среди главных недостатков материала указываются низкая температура горения и плохая экологичность, что может быть чревато для здоровья и состояния окружающей среды.

Обзор соединительных элементов

Чтобы скрепить между собой блоки несъёмной опалубки, необязательно использовать дорогостоящий крепёж. Может хватить таких недорогих элементов, как саморезы, металлические уголки, гвозди. Используется даже клей (подходит для арболитной опалубки). Однако некоторые виды несъёмной опалубки (например, экструдированный пенополистирол) капризно воспринимают любые стандартные виды крепежа. Для наиболее надёжного крепления применяют следующие элементы: подкосы, стяжки, кронштейны, зажимы, распорные перемычки, а также крепления из прочной пластмассы, выдерживающие большое давление.

Рассмотрим самые распространённые комплектующие.

Подкосы. Необходимы, чтобы придать стене из опалубки правильное положение.
Выравнивающие балки. Используются для дополнительного укрепления опалубной конструкции.
Стяжки. Чаще всего используются при постройке монолитных зданий для скрепления стенок между собой.
Различные кронштейны, распорные перемычки. Необходимы для создания опоры в опалубке.

Сферы применения

Конструкции с применением несъёмной опалубки используются как в строительстве промышленного масштаба, так и при монтаже частных домов, коттеджей, заборов. Так как применение данной технологии во много раз облегчает строительство, уменьшает временные затраты и расходы на материалы, владельцы домов часто используют различные виды несъёмной опалубки при фундаментном строительстве на приусадебных участках.

Вот самые частые области применения несъёмной опалубки:

строительство стен и фундаментов коттеджей, частных вспомогательных сооружений (гаражей, столбов забора, ворот, пристроек);
возведение многоэтажных монолитных домов в промышленных масштабах (как жилые многоэтажные дома, так и общественные постройки);
укладка полов по грунту на участках с низким уровнем грунтовых вод;
надстройка дополнительных цокольных этажей;
вспомогательное утепление стен.

Пенополистироловая опалубка активно используется для строительства бассейнов, так как обеспечивает хороший уровень термоизоляции, тем самым помогая избежать быстрого остывания воды.

Для крупномасштабных работ в качестве стеновой опалубки чаще всего используют металлические конструкции (для сложных архитектурных сооружений транспортного назначения предпочтительнее брать сталь, а для жилых домов с меньшей нагрузкой подойдёт алюминий).

Технология установки

Чтобы построить дом с применением несъёмной опалубки самостоятельно, не понадобится никаких особых умений или практических навыков. Большинство материалов лёгкие, они переносятся вручную, что значительно облегчает процесс. Если позволяет бюджет, можно приобрести вибропресс и заниматься изготовлением бетонных блоков для будущей опалубки самостоятельно. Перед тем как приступить к работе, необходимо проконтролировать уровень основания фундамента. При наличии неровностей от них избавляются посредством выравнивания цементным раствором. Если требуется сделать утеплённый фундамент, перед заливкой раствора на готовый каркас из арматуры монтируется тёплый пол.

Процесс установки можно разделить на 3 главных шага:

монтаж блоков;
выкладка арматуры;
заливка бетонного раствора.

Самый важный момент – установка первого блочного ряда. Перед тем как приступить к монтажу, необходимо проложить гидроизолирующий слой, на котором и будет возведена опалубка. Первый ряд задаёт точность устройства фундамента. Выкладывая блоки, необходимо выверять каждый сантиметр и следить за соответствием расчётам.

Блоки кладут так, чтобы между ними оставалось небольшое свободное пространство, необходимое для прокладки арматуры. Металлические стержни играют важную роль в монтаже последующих рядов опалубки, являясь связующей и скрепляющей конструкцией. Если опалубка будет установлена неплотно, то залитый бетон сдвинет блоки, приобретя форму, далёкую от заданных размеров, а также вытечет за их пределы. При частном строительстве небольших домов в прорези кладётся по два стержня, однако при более масштабных постройках можно использовать три.

Второй слой блоков укладывается поверх первого с небольшим смещением в сторону, в результате чего монтаж блоков становится похож на игру в шахматы, где каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего. Чтобы приступить к заливке раствора, необходимо установить хотя бы 3 ряда блоков, в противном случае есть риск возникновения полых пространств, окружающих арматуру, и, как следствие, формирования непрочной конструкции. Между собой блоки соединяются посредством пазогребневых плит.

После установки нужного количества блоков и последующего армирования в готовую форму заливается бетон. Уровень раствора не должен достигнуть пазов для металлических стержней.

Необходимо подождать, пока залитый слой немного подсохнет, после чего продолжать укладку опалубки.

Теперь для последующей заливки достаточно устанавливать по 2 слоя блоков. Когда будет достигнута необходимая высота фундамента, последний слой залитого бетонного раствора должен сформировать ровную, доходящую до краёв опалубки поверхность. Затем бетон необходимо выровнять, пока он не успел застыть.

Читайте также: