Опалубка для арочного перекрытия

Обновлено: 17.05.2024

Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Как построить зимний погреб из бетона для продуктовых запасов? Возможно ли использовать энергию грунта для поддержания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы найдёте в нашей статье.

Погреб — необходимый атрибут сельской и загородной жизни. Он является одним из древнейших видов построек, который не изменил свой облик до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет стабильно прохладно. Этот эффект лежит в основе безотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают разными — снаружи и внутри дома, подземные и надземные. Мы выбираем золотую середину и строим частично заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой термоизоляцией. Почему именно этот вид является оптимальным:

Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сравнению с подземным).
Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
Энергии грунта на глубине ниже промерзания достаточно для поддержания необходимых температурных кондиций.

Стены погреба можно выложить из любого материала, но мы выбрали бетон по следующим причинам:

В свободном доступе были неограниченные запасы речного гравия, который решили использовать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления такого бетона потребовалось приобрести только цемент.
Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
Технические свойства материала — долговечность, надёжность.
Монолитная конструкция.

Ещё одна особенность погреба — земляной пол. Безусловно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и денег в землю». Сухой и плотный грунт служит прекрасным основанием и обеспечивает беспрепятственный теплообмен на своей поверхности.

Конструктивные характеристики

Общий наружный размер — 4,7х2,4 м.
Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в верхней точке — 2,2 м.
Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (верхняя точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
Материал стен и перекрытий — адаптированная бетонная смесь с частичным армированием (далее — «бетон»).
Вентиляция — естественная, через вентканалы.

Для постройки погреба потребуется следующий инструмент:

Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.

* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы вполне можно произвести ручным инструментом

Земляные работы

Разбиваем выбранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.

Примечание. Не нужно далеко отвозить изъятый грунт — он потребуется при утеплении на последнем этапе.

Для удобства и точности работы, чтобы не делать лишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Наружные грани рамки будут служить ориентиром при дальнейшем заглублении грунта под фундамент стен. Иными словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.

Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Получилась траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах применена адаптированная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее валуны, крупные булыжники и бутовый камень.

И бетонируем фундамент стен.

При укладке бетона максимально трамбуйте его всеми подручными средствами.

Внимание! Не нужно добавлять в бетон фундамента старый ржавый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте любыми продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, нужно изготовить ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы нужно ввязать выпуски проволоки для последующей привязки каркасов стен (если они будут).

Примечание. В данном случае применены стены из адаптированного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, необходимо выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В этом случае недостаточно привычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, иначе есть риск испортить ступени, случайно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать максимальную прочность.

Это время можно использовать для изготовления щитов и арочных ригелей. Для щитов оптимально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стен.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.

Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.

Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).

После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.

По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).

Используйте откосы в качестве подпоров.

Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.

Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.

Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.

В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.

Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.

Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.

Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.

После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.

Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Здесь понадобятся ограничители, которые в народе именуют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они нужны для выдержки защитного слоя бетона.

Ограничитель «лягушка»

На выпуски проволоки или арматурные крюки по длинным стенам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом защитного слоя. Затем нарезаем в размер нужное количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, вплоть до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну в середине и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.

Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.

Монтируем наружную отбортовку и бетонируем арку густой смесью. В процессе укладки обязательно тщательно простукивать опалубку снизу и по краям.

По краям следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они понадобятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтобы грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.

Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был использован обычный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его необходимо растопить (нагревом), попутно утилизируя деревянные отходы.

Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.

Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте осторожны во избежание ожогов.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.

Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.

По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.

В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.

После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.

Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.

Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.

Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:

После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.

Расчёт объёма материала

Для упрощения среднюю высоту стен принимаем за 2 м.

Доска для опалубки

Необходимая длина щитов: внутренний периметр плюс наружный периметр плюс стенка тамбура плюс 10%:

Р_внутр. = 4,3 х 2 + 2 х 2 = 8,6 + 4 = 12,4 пог. м
Р_нар. = 4,7 х 2 + 2,4 х 2 = 9,4 + 4,8 = 14,2 пог. м
С_тамб. = 1 пог. м
L_щитов = 12,4 + 14,2 + 1 = 27,6 пог. м

Квадратура опалубки будет равна длине щитов, умноженной на ширину одного щита. При ширине щита 600 мм:

S_{опалубки} = 27,6 х 0,6 = 16,56 м 2

Кубатура доски для опалубки будет равна квадратуре опалубки, умноженной на толщину доски. При толщине 40 мм:

V_доски = 16,56 х 0,04 = 0,66 м 3

Прибавляем к расчётной кубатуре 15% на подрезку, арочные ригеля и пр. Итого сметный объём доски:

V_смет. = V_доски + 15% = 0,66 + 0,1 = 0,76 м 3

Материал конструкции

Бетон. Кубатура бетона складывается из суммы объёмов фундамента, стен, перекрытия и лестницы. Поскольку фундамент по ширине равен стенам, прибавляем его высоту к высоте стен. Итого расчётная высота стен:

Объём стен равен наружному периметру плюс длина подпорной стены лестницы умноженному на толщину стены (200мм) и на высоту стен:

V_стен = (4,7х2 + 2,4 х 2 + 1) х 0,2 х 2,3 = 6,99 = 7 м 3

Объём перекрытия равен площади перекрытия, умноженной на толщину.

Площадь перекрытия хранилища будет равна наружной длине, умноженной на ширину плюс 15% на изгиб арки:

S_{пер. хран.} = 3,7 х 2,4 +15% = 8,88 + 15% = 10,2 м 2

Площадь крышки тамбура будет равна наружной длине + 400 мм, умноженной на наружную ширину + 400 мм плюс 20% на уклон:

S_{кр. тамб.} = (2,4 + 0,4) х (1,2 + 0,4) +20% = 2,8 х 1,6 + 20% = 5,37 м 2

Итого расчётная площадь перекрытий равна сумме площадей перекрытия тамбура и хранилища:

S_{перекытий} = S_{пер. хран.} + S_{пер. тамб.} = 10,2 + 5,37 = 15,57 м 2

Объём бетона в перекрытиях равен их площади, умноженной на толщину плиты (200мм):

V_{бет. пер.} = 15,57 х 0,2 = 3,11 м 3

Объём бетона в лестнице равен сумме объёмов всех ступеней (6 шт.) плюс объём тела лестницы.

Объём одной ступени при размерах 300х150 мм и ширине 1 м будет равен половине произведения длины проступи на высоту подъёма и умноженной на ширину марша:

V_1ст. = 0,15 х 0,3 х 1 = 0,045 м 3
V_ст. = V_1ст. х N_ст. = 0,045 х 6 = 0,27 м 3

Объём тела лестницы равен линейной длине марша, умноженной на толщину тела. Чтобы не утомлять читателя вычислениями длины марша из размеров одной ступени через теорему Пифагора, примем её за 2 метра. Достаточная толщина тела засыпной лестница в данном случае будет равна 100 мм:

V_{тела лест.} = 2 х 0,1 = 0,2 м 3

Итого объём всей лесницы:

V_лест. = V_ст. + V_{тела лест.} = 0,27 + 0,2 = 0,47 м 3

Пол тамбура тоже бетонный. Его размер 1х1 м, кубатура 0,2 м 3 .

Общая расчётная кубатура конструктивных элементов будет равна сумме полученных объёмов:

V = 7 + 3,11 + 0,47 + 0,2 = 10,78 м 3 , принимаем 11 м 3

Все эти расчёты были нужны для вычисления количества цемента. Согласно пропорциональному соотношению адаптированной бетонной смеси с речным гравием и песком 1:1:3, объёмная доля цемента должна составить ¼ объёма бетона. К гравию, как к крупному заполнителю, необходимо применить объёмный коэффициент 3. В итоге пропорция изменится на 1:1:9. Тогда объёмная доля цемента будет равна 1/10 бетона, что составит 11/10 = 1,1 м 3 . При плотности цемента 3000 кг/м 3 необходимое количество составит 3000х1,1 = 3300 кг. В мешках по 50 кг это будет:

Арматура

Общая длина стержней каркаса складывается из суммы длины рабочей и распределительной арматуры. В нашем случае армирование применено на двух перекрытиях — хранилища и тамбура.

Сумма длин стержней в каждом из рядов будет равна длине стены, делённой на шаг (150 мм) плюс один и умноженной на длину примыкающей (перпендикулярной) стены.

Опалубка для арочного перекрытия

Под нагрузкой свод работает подобно арке - на сжатие, передавая на опоры не только вертикальные, но и горизонтальные усилия (распор). В отличие от арки, свод имеет большую ширину по сравнению с толщиной и представляет пространственную конструкцию.

Своды бывают различной формы. Простейшим - является цилиндрический (рис. а), опирающийся пятами на параллельные стены, ряды столбов и т. д. В основной могут быть врезаны дополнительные сводчатые части, называемые распалубками.

Два цилиндрических свода одинаковой высоты (с одинаковыми стрелами подъёма), пересекающиеся под прямым углом, образуют крестовый (рис. б), опирающийся только по углам, обычно на столбы.

Сомкнутый (рис. в) состоит из частей цилиндрического свода (лотков или щёк), обычно перекрывающих прямоугольное или многоугольное помещение и опирающихся на стены по всему их периметру.

Рис. 1. Основные типы: сводов: а — цилиндрический; б — крестовый, в — сомкнутый, г — зеркальный, д — бочарный (двоякой кривизны), е — своды-оболочки.

Сомкнутый - со срезанным горизонтальной плоскостью верхом называется зеркальным (рис. г).

Бочарный, или двоякой кривизны, показан на рис. д. Одной из форм - является купол. Многочисленные прочие разновидности определяются характером очертаний, количеством и формой распалубок и т. д.

Древнейшие своды (цилиндрические) появились в 4 — 3-м тысячелетиях до н. э. в Египте и Месопотамии. С древности своды сооружались преимущественно из естественного камня, кирпича и часто украшались росписями, лепниной.

Одним из новых типов покрытий являются железобетонные тонкостенные своды-оболочки различных геометрия. форм (рис. е). К современным конструкциям относятся также тонкостенные кирпичные своды двоякой кривизны с большими пролётами.

Устройство арок и сводов

Своды и арки пролетом до 15 м бетонируют без перерыва, с двух сторон, навстречу, от пят к замку. Арки и своды пролетом более 15 м бетонируют полосами параллельно продольной оси свода и симметричными относительно его шелыги. В промежутки между забетонированными полосами, через 5—7 дней укладывают жесткий бетон, который уплотняют вибраторами. Последним бетонируют клин-замок.

Бетонирование в скользящей опалубке производится слоями толщиной 0,2—0,3 м, поддерживая уровень бетона на 0,2—0,25 м ниже верха опалубки. Скорость подъема опалубки должна быть такой, чтобы была исключена возможность сцепления бетона с ее поверхностью. Бетонирование возобновляют после того, как уложенный бетон приобретает прочность не менее 120 Н/м2, т. е. через 24—36 ч после укладки.

Поверхности оборачиваемой деревянной, фанерной и металлической опалубки следует покрывать смазкой; поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки-облицовки — смачивать.
Арматура, анкеры и закладные части, укладываемые в крупнопористый бетон, непосредственно перед бетонированием покрывают цементным тестом.

При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила. Скорость заполнения опалубки по высоте бетонной смесью следует назначать с учетом прочности и жесткости опалубки, воспринимающей давление свежеуложенного бетона. В жаркую, солнечную погоду уложенный бетон следует немедленно укрывать.

В местах, где расположение арматуры и опалубки препятствует надлежащему уплотнению бетонной смеси вибратором, следует дополнительно смесь проработать путем штыкования. В процессе бетонирования и после его окончания должны приниматься меры, предотвращающие сцепление с бетоном пробок, болтов и других элементов опалубки и креплений.
Бетонирование конструкций сопровождается записями в журнале бетонных работ.

При уплотнении бетонной смеси при помощи вибраторов необходимо соблюдать следующие требования. Шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Глубина погружения внутреннего вибратора должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный слой.

фото свода здания

Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечить перекрытие (на 100—200 мм) площадкой вибраторов границы уже провибрированного участка. Запрещено опускать вибраторы во время их работы на арматуру монолитных конструкций. Продолжительность вибрирования на каждой данной позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетона, признаками которого служит прекращение оседания бетонной массы и появление цементного молока на ее поверхности.

Толщина слоев бетона не должна превышать:

При внутреннем вибрировании . . 1.25 длины рабочей части вибраторов
При поверхностном вибрировании: в неармированиых конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, мм. 250
в конструкциях с двойной арматурой, мм . 120

Своими руками - Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера

Арка и арочное перекрытие своими руками–фото, чертежи и схемы конструкций.

✓ Каменные и кладочные арки-перемычки
✓ Арка в обычной, съемной опалубке.
✓ Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.
✓ Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.
✓ Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Как сделать арку или арочное перекрытие своими руками – виды, расчеты и схемы вариантов устройства.

Для строительства обыкновенных перемычек над дверными и оконными проемами можно использовать любые готовые конструкции, в том числе и подручные материалы (например, на Кубани я часто видел, как проёмы перекрываются распространёнными там столбиками, к которым подвязывают виноград).

С арками и арочными перемычками сложнее – их нужно делать под каждый проем отдельно.

Как правило, технология строительства арок для конкретного дома, должна быть предусмотрена еще на стадии составлении проекта дома. Тогда же выбирается её форма, пролет, стрела подъема и т.п. в том числе и материал из которого вы будете ее делать

Арочные перемычки и перекрытия известны с древнейших времен. Арки известны в строительстве с очень давних времен, настолько, что даже стали чертой присущей некоторым школам строительства (вспомните, например Италию – сразу в голову придут арки).

Их уникальность в строительстве в том, что от любого вертикального давления или нагрузки они получают еще большую прочность, так как возникает лишь дополнительное сжатие по радиусу арки.

Арки ранее делали из обычного камня или кирпича, как правило, полнотелого. В настоящее время их главным плюсом являются не какие либо конструктивные достоинства, а прежде всего наше стремление привнести в конструкцию дома особенную изюминку, какой то своеобразный южный шарм, придать ему некий стиль и необычный дизайн, а большое разнообразие современных строительных материалов позволяет делать арочные перемычки практически из чего угодно.

Каменные и кладочные арки-перемычки

Как уже было сказано, ранее арки строили вместе со стеной которая полностью выкладывалась из полнотелого кирпича и арки были ее конструктивным элементом, неотделимым от общей конструкции стены.

Так как сейчас такое делается редко, то арки выполняются отдельно и служат для украшения фасада дома. По этой причине для их строительства берут клинкер или силикатный кирпич, который прекрасно сочетается с практически любым материалом, из которого выполнена основная часть стены, будь то керамоблоки, ячеистый или газобетон – правильно приготовленные растворы для кладки надежно свяжут их между собой. Учитывая еще тот факт, что силикатный кирпич достаточно недорог, получаем еще один плюс в применении его в арочном строительстве.

Как это делается.

Кирпичи в арке кладутся на обыкновенный цементно известковый раствор. При этом наибольшая толщина шва не может быть более 20 миллиметров, а наименьшая 5.

Требуемое количество кирпича для выкладывания арочной перемычки зависит от толщины стен, и ширины проема который требуется перекрыть.

Так, например, при строительстве так называемой «лучковой арки» (подробнее о лучковых арка читайте здесь) в саму дугу арки укладывается нечетное количество кирпичей, а венчающий ее замковый кирпич (кирпич-замок) укладывается в ее непосредственную вершину, для скрепления конструкции.

Расчеты тут такие: так например, для арки толщина, которой 120 миллиметров, а пролет равен 120 сантиметрам потребуется 17 штук кирпича, если же пролет равен 1,5 метра, то будет нужно 21 штуку.

Перед тем как приступить к кладке арочной перемычки необходимо заранее четко распланировать расположение кирпичей в ней. Для этого делается так называемое «кружало» или шаблон-ориентир на который будут опираться кирпичи при выполнении кладочных работ.

Кружало делают из досок, которые будут повторять форму и очертания будущей арки (если арка большая и рассчитана на большой пролет, то кружало делается из нескольких больших досок) , затем закрепляют и устанавливают его с обеих сторон на временные подпорки, после чего при помощи клиньев и распорок подгоняют к месту кладки.

Обязательно хорошо смочите кирпич перед кладкой арочной перемычки.

Ту часть кирпича, которая не будет контактировать с раствором, рекомендую покрыть водоотталкивающим составом, тем более, если кирпич в дальнейшем вы не планируете подвергать дальнейшей отделке – потом сэкономите время на отмывке кирпича от раствора.

Кладка арочной перемычки ведется всегда одновременно и равномерно с обеих сторон кружала, чтобы избежать перекосов, возникающих при нагрузке.

Очень важно уложить нижние кирпичи конструкции «ложковой» частью перпендикулярно действию усилий распорки, поскольку в нижних ее частях действуют большие усилия.

Укладка кирпичей в арке должна быть завершена точно в ее навершии, то есть ровно посредине радиуса верхней дуги, где на раствор укладывается замковый кирпич (укладывать его нужно с упором и плавно, но без стуков по нему, чтобы конструкция не «раздалась»).

Клинья – распорки, которыми скреплялась деревянная конструкция кружала можно ослабить через час после полного завершения работ по кладке кирпича в перемычке – это позволить кирпичу плотнее сесть на раствор и уплотнит его, в результате чего самоустранятся пустоты возникающие при кладке. По прошествии 4-5 дней, после того как раствор полностью схватится, клинья можно убрать совсем, а конструкцию кружала демонтировать.

Рисунок 1: Чертеж-схема. Кладка арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

7. пролет (ширина проема)

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Чертеж-схема № 2. Кладка кирпичей в перемычке

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.

Таблица 2 : Расчет соотношения между толщиной арки и ее минимальным радиусом

Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

вращающаяся рейка или шнур
доска, расположенная на уровне центра окружности арки

В обычном строительстве дома своими руками, чаще применяют не кирпичные арки а монолитные железобетонные. Их можно сделать из заранее приготовленных фасонных элементов, что значительно как сократит время на них затраченное, так и упростит сам процесс их строительства.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель ,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Далее выровняйте ряды при помощи любого кладочного материала, например кирпича ,как показано на рисунке, в принципе можно применить и заливку бетоном с применением съемной опалубки.

Читайте также: