Несъемная опалубка для ямы

Обновлено: 17.05.2024

Тёплые фундаменты из несъёмной опалубки

Несъёмная опалубка имеет ряд серьёзных преимуществ для создания бюджетных фундаментов для всех типов домов. Особенно для создания ленточных малозаглублённых фундаментов под срубы, каркасные и щитовые дома. При применении нашей опалубки используются специальные широкие пластиковые перемычки, позволяющие залить бетон на ширину от 200 мм до 500 мм.
Не нужно рыть большие котлованы, с тем, чтобы сколотить, распереть и зафиксировать традиционную дощатую конструкцию. Дерево в конце года подорожало в три раза и сейчас деревянная опалубка - очень дорогая. Копается узкая траншея, выставляются блоки несъёмной опалубки, и аккуратно всё заливается бетоном. Фундамент готов без нарушения и повреждения садовых посадок, деревьев и кустарников.
Так же хорошо применять несъёмную опалубку для строительства цокольной части дома или здания. Образуя единое целое с фундаментной плитой или лентой, такой сплошной бетонный цоколь дает хорошую жесткость, не имеет мест протечек. Кроме того при окончательной сборке блоков их можно (и желательно) проклеить – это даст дополнительную защиту от весеннего повышения грунтовых вод. Такой фундамент равномерно принимает нагрузки дома. Пенополистирол даёт дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию цоколя и в этой части дома ни когда, ни будет холодно.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

Во второй части статьи речь пойдёт о различных конструкциях несъёмной опалубки и о материалах, которые применяются для создания подобных систем. Также мы поговорим о том, насколько экономичным является данный способ строительства.

На рынке есть десятки фирм, выпускающих несъёмную опалубку. Подавляющее большинство производителей — это наши отечественные компании, многие из которых всячески дорабатывают известную технологию. Интересно, что им удаётся создавать не просто маркетинговые варианты, а системы с новыми рабочими характеристиками и более доступной ценой.

Разновидности систем несъёмной опалубки

Конструктивное разнообразие несъёмной опалубки

По данному критерию выделим следующие варианты, которые существенно отличаются по технологии возведения и рабочим характеристикам:

Плоские армированные панели.
Каркасные системы:
- литые блоки из пенополистирола;
- сборные блоки из различных листовых материалов.

Несъёмная система, выполненная в виде каркаса, представляет собой два контура опалубки, внутрь которой закладывается стальное армирование и заливается бетон. Стена в разрезе имеет структуру «опалубка-железобетон-опалубка».

Данные конструкции имеют вид блоков, которые разводятся вертикальными швами в шахматном порядке и опираются друг на друга во время выставления (без применения клеёв и растворов). В некоторых случаях элементы опалубки разных рядов и по торцам могут соединяться посредством замков — пазов или выбранных четвертей, что существенно облегчает монтаж и исключает вытекание массы. Блоки бывают цельные литые или разборные.

Литая несъёмная опалубка в народе называется «термоблоком». Здесь всё изготовлено из газонаполненного пенополистирола или его производных (плотность от 25 до 40 кг/м 3 ), причём оба листа уже на стадии изготовления соединяются жёсткими перемычками из того же материала. Габариты литых блоков у разных производителей могут отличаться, но в среднем это порядка 1000х250х250 мм (вес около 1 кг). Толщина утеплителя находится в районе 5 сантиметров, толщина бетона — 150 мм (около 0,13 куба на метр квадратный стены). Интересно, что бетонировать можно не более 3 рядов, в идеале — два с половиной, чтобы шов располагался в середине блоков. Вибраторы применяются маломощные, часто уплотнение бетонной массы производится штыкованием.

Внутри помещения образуется слой из пенопласта, который нужно защищать от повреждений (клеить ГКЛ, собирать каркасы и монтировать облицовки…).
У ценителей экологичных материалов возникают опасения касательно эмиссии вредных веществ.
Непредсказуемо ведёт себя точка росы внутри наружной стены. Из-за наличия утеплителя с внутренней стороны мы не можем должным образом прогреть бетонный сердечник. Поэтому при минусовой «забортной» температуре точка росы находится где-то в массиве, возле пенопласта помещения (значит, если имеется избыточная влажность и плохое отопление, то могут выпадать конденсаты).
Так как блоки готовые и довольно объёмные, бывает сложно организовать их доставку и хранение.

Сборные блоки представляют собой два листа из различных материалов (арболит, пенопласт, гипс, цемент…), которые перед установкой в проектное положение собираются в объёмную пространственную конструкцию с помощью специальных комплектующих. Дистанция выдерживается посредством использования нескольких распорок, выполненных из полимеров, (чтобы не образовывалось мостиков холода). Распорки могут также и стягивать панели, но иногда для этих целей применяют съёмные стяжки, сделанные в том числе из металла.

По сравнению с литыми системами пирог стены может содержать более трёх слоёв, причём в любой комбинации материалов. Допустим, часто используют две жёсткие листовые облицовки, а возле наружного листа вкладывают пенополистирол в качестве утеплителя. Стена в разрезе выглядит так: «наружный жёсткий лист-пенопласт-железобетон-внутренний жёсткий лист».

Главное достоинство разборного блока заключается в возможности изменять ширину его внутренней полости, например, чтобы использовать более толстый утеплитель. Необходимо только заказать другой размер стяжек/распорок.

Здесь также легко решается вопрос блуждающей в стене точки росы. Пенопласт с внутренней стороны не ставят, и стена хорошо прогревается.

Разборные блоки можно изготавливать самостоятельно, они удобны для перевозки и хранения.

«Опалубка 3D» или армированные самонесущие панели — это довольно экзотический способ строительства, но уже проверенный временем и набирающий популярность на постсоветском пространстве. Здесь в качестве формообразующего элемента выступает плита из пенополистирола толщиной 100–270 мм и плотностью от 15 кг/м 3 , которая с обеих сторон армируется 4-миллиметровой чёрной сварной сеткой с ячейкой 50х50 (той, что применяется при заливке стяжек). Карты сетки соединены W-образной проволочной трассой, проходящей сквозь пенопластовую плиту. Армированные таким способом панели имеют размер порядка 1200х3000 мм, поэтому выставляются на высоту всего этажа и подпираются. Затем они с обеих сторон покрываются несколькими слоями прочного бетона (В30 и выше), в идеале, для нанесения массы используются торкетирующие установки (набрызг раствора под давлением), но производители одобряют и ручные технологии — типа набрасывания «шубы». Прослойка бетона с каждой стороны должна составлять порядка 5 см, она будет зажимать утепляющий сердечник и выполнять несущие функции. Хоть это и кажется неправдоподобным, но несущая способность получается очень высокая, как, впрочем, и ударная прочность — на основе этих панелей даже собирают перекрытия и кровлю.

По сути, разработчики объединили панельную и монолитную технологию. Сечение стены выглядит так: «пескобетон-армирование-теплоизолятор-армирование-пескобетон». Что замечательно в 3D панелях, так это:

возможность устанавливать утеплитель различной толщины;
возможность заливать наклонные плоскости и объёмные элементы (бетон не стекает из-за сеточного армирования);
нет пенопласта внутри помещения (экология, точка росы, необходимость дополнительной облицовки);
наружный бетон отлично защищает конструкции от воды и коррозии (если применять бетон судостроительного назначения, гидроизоляция не нужна вовсе).

Типы несъёмной опалубки по характеристикам утеплителя

Утеплитель в системе несъёмной опалубки может играть роль формообразующего элемента (термоблоки, армированные панели), а может идти как добавочный изоляционный слой. Во втором случае с утеплителями можно «поиграть» и получить какие-то дополнительные технологические и экономические бонусы. Например, если мы не хотим иметь пенопласт внутри помещения — выбираем сборный блок и прокладываем пенопласт только возле наружной панели. Мы можем вовсе отказаться от применения утеплителя, допустим, если мы льём перегородки, и нет особых требований по звукоизоляции, а может мы возводим колонны, забор или стены неотапливаемого помещения. Есть также опалубка, к наружной панели которой снаружи прикреплена базальтовая вата высокой плотности, подходящая для отделки фасада мокрым способом.

Кстати, если не брать во внимание сугубо пенопластовые термоблоки, материалом для изоляции может выступать не только пенополистирол, но также полиуретаны, вспученные перлиты, пеностекло, минеральная вата, маты растительного происхождения. Главное, чтобы плотность и проектное сопротивление теплопередаче этих материала позволяли применять их в системе несъёмной опалубки.

Типы несъёмной опалубки по материалам и расположению облицовок

Этот пункт больше относится к разборным блокам, так как формообразующие панели могут быть исполнены из самых разных материалов, зачастую в комбинации. В любом случае — это прочные листы, которые спокойно противостоят влаге.

Классика жанра — пенополистирол толщиной от 50 мм, применяемый, как правило, только снаружи (о причинах мы уже говорили).

Также для создания блока используют минеральные листы. Декоративный листовой бетон толщиной 30 мм часто служит финишной отделкой фасада, а гипсовые панели могут использоваться внутри здания (их сразу можно шпаклевать).

Промежуточным вариантом между пенопластом и минералом является полимербетон. Это — панели из цементного раствора с наполнением из крупных пенополистирольных гранул. Плюс данного материала — сниженный вес при увеличенном сопротивлении теплопередаче.

Особого внимания заслуживают экологичные плиты, созданные на основе цементного вяжущего и растительных волокон — арболиты. Наполнитель может составлять до 80% объёма изделия, для этих целей применяют древесные щепки, сельскохозяйственные отходы (солома, хлопчатник, измельчённая конопля и лён…). Применяется в опалубке также материал фибролит — смесь хвойной стружки и каустического магнезита.

Всё чаще на объектах можно увидеть несъёмную опалубку из стекломагнезита. По области применения этот материал — аналог ГВЛ, плотный (около 1000 кг/м 3 ) и влагостойкий, с хорошей адгезией к бетону. Производится он из каустического магнезита, армированного стеклотканью.

Стоит также иметь ввиду, что разборные блоки после заливки могут частично демонтироваться, что позволяет существенно сэкономить средства. Например, если вы возводите нежилое отапливаемое строение, типа склада или фермы, то внутренняя отделка не нужна. Приобретают такую опалубку и для строительства коттеджей. Снаружи проложен утеплитель, он остаётся и работает там, а внутренние панели снимаются и используются для сборки блоков следующих двух рядов. В такой конфигурации частично несъёмной опалубки используется влагостойкая фанера или ОСП толщиной от 20 мм. После возведения стен дорогой материал остаётся в хозяйстве.

Несъёмная опалубка: цены

Больше всего среднестатистического частного застройщика волнует экономия средств. Производители несъёмной опалубки заявляют о фантастической экономичности строительства по такой технологии, которая получается в разы дешевле традиционных вариантов. Так ли это? Многие люди, далёкие от строительства, видят высокую цену комплектующих для несъёмной опалубки и не представляют выгоды этой технологии, а между тем здесь необходимо учитывать экономию на последующих операциях и материалах для них, а также на организационных моментах. Другие — полностью верят в сверхдешёвую чудо-технологию. Суммировать стоимость панелей и плюсовать кубы бетона — не корректно. В любом случае, чтобы что-то сравнивать, придётся просчитать объект полностью, вывести стоимость квадратного метра здания по полу (такие сметы есть в свободном доступе, они вполне адекватно составлены). Конечно, показатели затрат в 3–4 раза меньше по сравнению, например, с домом из пеноблока никак не получаются. Особенно если соблюдать все строительные нормы, в части организации производительной вентиляции, соблюдения корректного процента армирования монолитов или изготовления необходимой марки бетона. А вот сэкономить треть бюджета — это вполне реально. Доступность всегда актуальна, но несъёмная опалубка радует начинающих строителей и другими прелестями.

И всё-таки цены: ориентировочная стоимость одного квадратного метра частного дома (конструкция в полтора этажа; черновые работы с учётом лестницы, окон, кровли…), который построен с применением блочной несъёмной опалубки, находится в районе 225 у. е. Похожая картина вырисовывается и при использовании 3D армированных панелей. Чтобы совсем конкретизировать, заметим, что квадратный метр стены обойдётся примерно в 65–100 долларов, в зависимости от её проектных характеристик. Сравним: для постройки квадратного метра (по полу) аналогичного дома из пеноблока, нужно заплатить более 300 у. е. Обратите внимание, что эти цифры получены с учётом применения фирменной опалубки и оплаты услуг строителей. Но если есть желание, то разборные блоки опалубки без проблем можно изготавливать самостоятельно, нужно только найти качественный материал и закупить у официальных поставщиков подходящие комплектующие — распорки, стяжки, крепежи.

Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Как построить зимний погреб из бетона для продуктовых запасов? Возможно ли использовать энергию грунта для поддержания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы найдёте в нашей статье.

Погреб — необходимый атрибут сельской и загородной жизни. Он является одним из древнейших видов построек, который не изменил свой облик до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет стабильно прохладно. Этот эффект лежит в основе безотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают разными — снаружи и внутри дома, подземные и надземные. Мы выбираем золотую середину и строим частично заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой термоизоляцией. Почему именно этот вид является оптимальным:

Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сравнению с подземным).
Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
Энергии грунта на глубине ниже промерзания достаточно для поддержания необходимых температурных кондиций.

Стены погреба можно выложить из любого материала, но мы выбрали бетон по следующим причинам:

В свободном доступе были неограниченные запасы речного гравия, который решили использовать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления такого бетона потребовалось приобрести только цемент.
Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
Технические свойства материала — долговечность, надёжность.
Монолитная конструкция.

Ещё одна особенность погреба — земляной пол. Безусловно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и денег в землю». Сухой и плотный грунт служит прекрасным основанием и обеспечивает беспрепятственный теплообмен на своей поверхности.

Конструктивные характеристики

Общий наружный размер — 4,7х2,4 м.
Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в верхней точке — 2,2 м.
Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (верхняя точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
Материал стен и перекрытий — адаптированная бетонная смесь с частичным армированием (далее — «бетон»).
Вентиляция — естественная, через вентканалы.

Для постройки погреба потребуется следующий инструмент:

Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.

* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы вполне можно произвести ручным инструментом

Земляные работы

Разбиваем выбранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.

Примечание. Не нужно далеко отвозить изъятый грунт — он потребуется при утеплении на последнем этапе.

Для удобства и точности работы, чтобы не делать лишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Наружные грани рамки будут служить ориентиром при дальнейшем заглублении грунта под фундамент стен. Иными словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.

Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Получилась траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах применена адаптированная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее валуны, крупные булыжники и бутовый камень.

И бетонируем фундамент стен.

При укладке бетона максимально трамбуйте его всеми подручными средствами.

Внимание! Не нужно добавлять в бетон фундамента старый ржавый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте любыми продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, нужно изготовить ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы нужно ввязать выпуски проволоки для последующей привязки каркасов стен (если они будут).

Примечание. В данном случае применены стены из адаптированного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, необходимо выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В этом случае недостаточно привычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, иначе есть риск испортить ступени, случайно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать максимальную прочность.

Это время можно использовать для изготовления щитов и арочных ригелей. Для щитов оптимально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стен.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.

Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.

Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).

После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.

По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).

Используйте откосы в качестве подпоров.

Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.

Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.

Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.

В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.

Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.

Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.

Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.

После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.

Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Здесь понадобятся ограничители, которые в народе именуют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они нужны для выдержки защитного слоя бетона.

Ограничитель «лягушка»

На выпуски проволоки или арматурные крюки по длинным стенам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом защитного слоя. Затем нарезаем в размер нужное количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, вплоть до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну в середине и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.

Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.

Монтируем наружную отбортовку и бетонируем арку густой смесью. В процессе укладки обязательно тщательно простукивать опалубку снизу и по краям.

По краям следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они понадобятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтобы грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.

Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был использован обычный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его необходимо растопить (нагревом), попутно утилизируя деревянные отходы.

Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.

Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте осторожны во избежание ожогов.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.

Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.

По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.

В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.

После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.

Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.

Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.

Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:

После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.

Расчёт объёма материала

Для упрощения среднюю высоту стен принимаем за 2 м.

Доска для опалубки

Необходимая длина щитов: внутренний периметр плюс наружный периметр плюс стенка тамбура плюс 10%:

Р_внутр. = 4,3 х 2 + 2 х 2 = 8,6 + 4 = 12,4 пог. м
Р_нар. = 4,7 х 2 + 2,4 х 2 = 9,4 + 4,8 = 14,2 пог. м
С_тамб. = 1 пог. м
L_щитов = 12,4 + 14,2 + 1 = 27,6 пог. м

Квадратура опалубки будет равна длине щитов, умноженной на ширину одного щита. При ширине щита 600 мм:

S_{опалубки} = 27,6 х 0,6 = 16,56 м 2

Кубатура доски для опалубки будет равна квадратуре опалубки, умноженной на толщину доски. При толщине 40 мм:

V_доски = 16,56 х 0,04 = 0,66 м 3

Прибавляем к расчётной кубатуре 15% на подрезку, арочные ригеля и пр. Итого сметный объём доски:

V_смет. = V_доски + 15% = 0,66 + 0,1 = 0,76 м 3

Материал конструкции

Бетон. Кубатура бетона складывается из суммы объёмов фундамента, стен, перекрытия и лестницы. Поскольку фундамент по ширине равен стенам, прибавляем его высоту к высоте стен. Итого расчётная высота стен:

Объём стен равен наружному периметру плюс длина подпорной стены лестницы умноженному на толщину стены (200мм) и на высоту стен:

V_стен = (4,7х2 + 2,4 х 2 + 1) х 0,2 х 2,3 = 6,99 = 7 м 3

Объём перекрытия равен площади перекрытия, умноженной на толщину.

Площадь перекрытия хранилища будет равна наружной длине, умноженной на ширину плюс 15% на изгиб арки:

S_{пер. хран.} = 3,7 х 2,4 +15% = 8,88 + 15% = 10,2 м 2

Площадь крышки тамбура будет равна наружной длине + 400 мм, умноженной на наружную ширину + 400 мм плюс 20% на уклон:

S_{кр. тамб.} = (2,4 + 0,4) х (1,2 + 0,4) +20% = 2,8 х 1,6 + 20% = 5,37 м 2

Итого расчётная площадь перекрытий равна сумме площадей перекрытия тамбура и хранилища:

S_{перекытий} = S_{пер. хран.} + S_{пер. тамб.} = 10,2 + 5,37 = 15,57 м 2

Объём бетона в перекрытиях равен их площади, умноженной на толщину плиты (200мм):

V_{бет. пер.} = 15,57 х 0,2 = 3,11 м 3

Объём бетона в лестнице равен сумме объёмов всех ступеней (6 шт.) плюс объём тела лестницы.

Объём одной ступени при размерах 300х150 мм и ширине 1 м будет равен половине произведения длины проступи на высоту подъёма и умноженной на ширину марша:

V_1ст. = 0,15 х 0,3 х 1 = 0,045 м 3
V_ст. = V_1ст. х N_ст. = 0,045 х 6 = 0,27 м 3

Объём тела лестницы равен линейной длине марша, умноженной на толщину тела. Чтобы не утомлять читателя вычислениями длины марша из размеров одной ступени через теорему Пифагора, примем её за 2 метра. Достаточная толщина тела засыпной лестница в данном случае будет равна 100 мм:

V_{тела лест.} = 2 х 0,1 = 0,2 м 3

Итого объём всей лесницы:

V_лест. = V_ст. + V_{тела лест.} = 0,27 + 0,2 = 0,47 м 3

Пол тамбура тоже бетонный. Его размер 1х1 м, кубатура 0,2 м 3 .

Общая расчётная кубатура конструктивных элементов будет равна сумме полученных объёмов:

V = 7 + 3,11 + 0,47 + 0,2 = 10,78 м 3 , принимаем 11 м 3

Все эти расчёты были нужны для вычисления количества цемента. Согласно пропорциональному соотношению адаптированной бетонной смеси с речным гравием и песком 1:1:3, объёмная доля цемента должна составить ¼ объёма бетона. К гравию, как к крупному заполнителю, необходимо применить объёмный коэффициент 3. В итоге пропорция изменится на 1:1:9. Тогда объёмная доля цемента будет равна 1/10 бетона, что составит 11/10 = 1,1 м 3 . При плотности цемента 3000 кг/м 3 необходимое количество составит 3000х1,1 = 3300 кг. В мешках по 50 кг это будет:

Арматура

Общая длина стержней каркаса складывается из суммы длины рабочей и распределительной арматуры. В нашем случае армирование применено на двух перекрытиях — хранилища и тамбура.

Сумма длин стержней в каждом из рядов будет равна длине стены, делённой на шаг (150 мм) плюс один и умноженной на длину примыкающей (перпендикулярной) стены.

Как сделать опалубку перекрытия для небольшого бетонного септика

Для небольших бетонных септиков в качестве несъемной опалубки достаточно часто используют листы плоского шифера (ацеид):

Как сделать опалубку перекрытия для небольшого бетонного септика

В данном случае такая опалубка применена для изготовления прямоугольного двухкамерного септика для одного дачного дома. После заливки днища и стен септика, на них уложены листы ацеида, с прорезанными в них отверстиями для горловин. Уложен металлический профиль для усиления перекрытия:

Несъемная опалубка для фундамента и стен: снижаем расходы на 20. 70%

Отопление частного дома - одна из самых больших статей расходов. Чтобы хоть немного снизить затраты на энергию, следует не только выбрать наиболее эффективный и надежный вариант отопления, но и качественно утеплить дом. Лучше всего, естественно, делать это еще на стадии строительства.

Как видно из приведенной схемы, наиболее существенные потери тепла идут через крышу и систему отопления/вентиляции. Однако стены, примыкания и полы/подвалы здания тоже вносят существенную долю в нецелевые затраты энергии. Поэтому при строительстве следует сразу же позаботиться о качественной теплоизоляции фундамента и стен. Очень удачным вариантом для этого является так называемая несъемная опалубка.

В качестве опалубки для монолитного бетонного фундамента обычно используются доски, щиты, специальные многоразовые конструкции. У всех них один общий недостаток: требуется вначале монтаж, потом демонтаж. И аренда съемных конструкций, и покупка досок/щитов для одноразовой опалубки существенно влияют на расходы "нулевого цикла" работ.

Несъемная опалубка, представляющая собой блоки или панели из экструдированного пенополистирола или пенопласта (более дешевый вариант), используется одновременно как форма для заливки бетонного раствора и как утеплитель/звукоизолятор конструкции. Применяют также другие, относительно легкие и пористые материалы - щепоцемент, пенобетон. Для ускорения строительства используют ЖБИ, так называемые лотковые блоки, однако они являются только формообразующими элементами, функции утепления и звукоизоляции такая опалубка не выполняет.

Как сделать опалубку для подвала своими руками?

Опалубка является формой, в которую заливается бетонная смесь при строительстве конструкции цокольного этажа монолитного вида. Такое обустройство позволяет обеспечить прочность всего здания и более надежную защиту подвального помещения дома от холода и влаги.

Содержание статьи

Виды опалубки
Съемная опалубка из дерева
Основные требования к форме для заливки следующие:
Съемная форма с использованием стен траншеи
Опалубка с утеплением на всю глубину
Опалубка с наклонными стенками
Несъемная опалубка
Металлическая конструкция
Железобетонная форма для заливки
Заключение

Главный документ, предписывающий все виды работ по созданию формы для заливки, это ГОСТ-Р52085-2003. Все понятия, материалы, основные определения описаны в ГОСТ-Р52086-2003. Для того, чтобы узнать, как делается опалубка для подвала своими руками, необходимо в обязательном порядке изучить все нормативные документы во избежание опасных недочетов.

Виды опалубки

Как указано в п.4 ГОСТ-Р52085-2003 есть несколько видов конструкции, которые отличаются используемыми материалами, оборачиваемостью и характеристиками применимости при различных температурах снаружи. Также различия касаются и используемой марки бетона.

Согласно указанной в ГОСТ классификации, опалубка для цоколя может быть инвентарной съемного типа, которую разбирают после того, как залитый бетон набирает необходимую твердость (возможно повторное использование) и разового использования, несъемный вид которой не демонтируют, а оставляют для гидро- и теплоизоляции или для придания декоративности, а съемные после демонтажа более непригодны для применения.

Формы для заливки бетонной смесью делают из металла, пластика, дерева, пенобетона или пенополитстирола. Как правило, все изделия из металла делаются для съемных видов, а прочие виды можно комбинировать в разных видах конструкционного решения.

Съемная опалубка из дерева

Деревянная форма для заливки не требует особых работ и предварительной основательной подготовки. Сырье, которое используется в основе, вполне доступно. Для того, чтобы выполнить работы по созданию формы правильно, необходимо знать основные виды установки такой конструкции.

Таких видов всего два: использование стен траншеи (в случае ленточного вида фундамента) как формы для заливки или установка дополнительных щитов в виде вертикальной формы, установленной на распорки.

Первый вариант используется на прочных грунтах. При этом стенки ямы для последующей заливки откапывают вертикально. Установка щитов необходима, если грунт может обвалиться на стенки траншеи. В таком случае землю откапывают в 2 раза шире, чем лента фундамента, а стенки делают наклонно.

Эти меры необходимы, чтобы все работы на строительной площадке были безопасными. Щиты могут быть сделаны из досок, фанеры (с влагостойкой пропиткой), ДСП, ДВП.

Опалубка, выполняемая из ДВП и ДСП, требует повышения прочности за счет каркаса из деревянных элементов.

Основные требования к форме для заливки следующие:

жесткость формы;
рекомендуемый материал – доски хвойных пород;
ширина досок для щитов — от 15 см;
герметичность соединений;
прочность конструкции;
толщина досок для необходимой прочности — не менее 40 мм;
возможные зазоры между досками конструкции – не более 2 мм;
допустимое отклонение в расположении щитов — не более 2 мм на каждый погонный метр длины для конструкции из фанеры, а из досок –3 мм.

Съемная форма с использованием стен траншеи

Съемная форма с использованием небольших щитов и её подготовка под заливку бетонной смеси, если стены будут выполнять функцию формы, состоят из:

подушки из песка толщиной от 20 до 30 сантиметров;
подбетонки;
гидроизоляционного слоя, в котором применим самый простой вариант – плотная полиэтиленовая пленка;
опалубки из фанеры или досок, выводимой над поверхностью почвы 5-7 сантиметров выше предполагаемой отметки верхней заливаемой точки фундамента;
кольев из бруса, которые вбивают в почву на метровом отдалении от стен траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, именно они удерживают щиты в необходимом состоянии;
перемычки из дерева по верхнему краю щитов на расстоянии 0,5-1 м, что позволяет зафиксировать положение щитов между собой;
краевых струн, ограничивающих заливку бетона в формы;
раскосов, скрепляющих между собой щиты и колья, что придает форме устойчивости.

Для правильного изготовления опалубки собственноручно, необходимо установить щиты по краям траншеи, вбить в землю колья и скрепить опалубки с ними при помощи раскосов. Затем укладывают арматурное усиление, делают перемычки по верху опалубки, фиксируют гидроизоляционную пленку, её края загибают по верхнему обрезу и фиксируют строительным степлером.

Опалубка с утеплением на всю глубину

Используются те же компоненты, что и для съемной формы с использованием стен траншеи, но дополнительно понадобятся гвозди от 20 см, дюбеля для фасада, саморезы и плиты утеплителя.

Важно! Теплоизоляцию необходимо делать материалами, устойчивыми к гниению и инфицированию бактериями, к механическим повреждениям и воздействию воды. Наиболее подходящим с учетом предъявляемых требований является только экструдированный пенополистирол.

Все работы начинаются с откапывания траншеи и выкладки на её дне подушки из песка. Затем собирают щиты опалубки, только утеплитель закрепляют ДО укладки арматуры. В остальном работы точно такие же, как и в случае с формой с использованием стен.

Перед установкой пенополистирола в плиты вбивают дюбеля, шляпкой наружу. После заливки бетона они плотно зафиксируют утеплитель на фундаменте. Утеплитель крепят к стенам траншеи гвоздями или саморезами, после чего делают перемычки и утеплитель для них.

Этот способ является комбинированным, поскольку применяется 2 вида опалубочных конструкций: съемная опалубка из дерева и несъемные элементы из пенополистирола. Такой вариант подходит для лент с небольшим заглублением, которые нужно утеплять во избежание морозного пучения.

Опалубка с наклонными стенками

Перед началом монтажа опалубки необходимо откопать траншею шириной в два раза шире, чем верхняя часть фундамента. Уклон стен должен быть в соответствии с типом грунта на месте строительства. Для создания опалубки необходимы:

песчаный слой;
слой бетона, выравнивающий основание;
распорки для низа траншеи;
пластины с резьбой или брусья для монтажа трубки (используется под шпильку);
шпилька для скрепления щитов в нижних и верхних частях между собой;
струны для боковых поверхностей для ограничения слоя заливаемого бетона;
перемычки через 0,5-1 метр по верхнему краю щитов;
листы из фанеры или досок;
каркас для фиксации щитов опалубки;
раскосы для крепления кольев и щитов в вертикальном положении;
колья в земле на метровом отдалении от стен для удерживания опалубки.

Несъемная опалубка

Все чаще для сокращения сметы на строительство опалубку делают несъемной из пенополистирола. Несъемная опалубка позволяет одновременно и утеплить фундамент, и залить его бетоном. Такая форма делается в виде блоков, которые поставляются в готовом виде и имеют перемычки и арматуру для скрепления между собой. Для простоты соединения сделаны специальные пазы, поэтому сборка напоминает конструктор.

Материалом изготовления служит пенополистирол или пенопласт. Первый вариант гораздо более устойчив к нагрузкам, водонепроницаем и устойчив. Если необходимо сделать форму ещё прочнее, то применяют пенобетон или арболит (из деревобетонных панелей и блоков).

Эти материалы не так хороши для теплоизоляции, но гораздо более прочные и существенно сокращают расход бетонной смеси.

Металлическая конструкция

Наиболее дорогой, но универсальный способ создания формы для заливки бетона. Используются листы стали толщиной в 2 мм. Такая конструкция подойдет для ленточного и монолитного видов основания дома, причем арматура приваривается к листам опалубки, что только увеличивает жесткость фундамента и его прочность.

Основным достоинством металла является его легкость в обработке – листы выгибаются в необходимую форму под требуемый вид конструкции. Из недостатков можно отметить лишь высокую стоимость по сравнению с другими материалами.

Железобетонная форма для заливки

Бюджетный вариант конструкции для заливки смеси бетона. Выполняется из бетонных плит, от толщины которых зависит количество используемой бетонной смеси. Такая экономия при строительстве без потери качества и прочности является явным преимуществом и достоинством такого метода.

Читайте также: